VMPK ry Foorumi
Moottoripyörät => Japsipyörät => Aiheen aloitti: Mikael Jäske - Maaliskuu 26, 2007, 21:42:10 ip
-
Noniin, tälläinen topic tälläkertaa..
Toi Honda cb 350 K4 väri topic ei oikein tuntunut hyvältä muulle keskustelulle, kuin värikeskustelulle, eikä siinä muuta pitäisi keskustellakkaan, joten keskustellaan tässä.
Nyt on kaikkien osien maalaus selvillä, osa osista on jo työn alla, tankki, sivuposket ym.
Rungon ja muutaman muun kulutuskestävyyttä vaativan osan hiekkapuhallus ja pulverimaalaus paikka on selvillä ja loppuviikosta ne menee työn alle.
Tästä Tapsa Leskisen vinkistä esitän kysymyksen.
"-tarkasta ryyppyläppien kunto. Jos pikkuläppien jouset/saranat ovat rikki tai pikkuläpät ovat jo kulkeutuneet koneeseen , tee uusi ryyppyläppä ( ilman mitään pikkuläppiä) alumiinipellistä.Tee läpän alareunaan pieni viiste -> eli läppä ei sulje koko imusuppiloa."
Onko tuon ns. pikkuläpän sijainti ollut oheisen kuvat läpässä oleva aukko?
(http://mikael.fsck.fi/honda/lappa.jpg)
-
Jees - siinä kolossa oli jousikuormitteinen erillinen ryyppyläppä, jonka jousi on yleensä rikki tai läppäpuuttuu kokonaan.
Piirsin kuvaasi "muistinvarassa" viisteen paikan. Omassa CB 350 Twinissä omatekele ryyppyläppä toimi hyvin. Varmista kokoomisvaiheessa, että läpänkiinnitysruuvit on kunnolla kiinni. Ne on alunperin varmistettu "tyssäämällä".
(http://)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Unohda osien pulverimaalaus. Varsinkin jos aiot ma-katsastaa pyöräsi. Pulverimaalaus tekee varsinkin rungosta liian "sliipatun" eikä se oikein sovi alkuperäiseen ilmiasuun. Muutenkaan et saavuta sillä mitään erikoista. Alkup. maalaus kunnon pohjatyöllä ja maalilla kestää hyvissä säilytysoloissa riittävän hyvin.
Säästät rahaakin kun hiekkapuhalluksen jälkeen pohjamaalaat rungon hyvällaatuisella pohjamaalilla ja ruiskutat pintamaalin itse. Rungon maalaukseen sopii aerosolimaalit varsin hyvin. Mutta älä käytä mitään halpismaaleja.
Terv. Ilkka
-
eikös nää alunperinki ole pulverivärjättyjä :o
-
70-luvun Suzukien rungot ovat ainakin märkämaalattuja. Väri on puolikiiltävä musta. Mielestäni myös CB 350:n runko.
Pekka
-
ihan normimaalilla oli tuo mununkin pyörä maalattu.pulverimaalautin kaikki mustat osat, enkä ole katunut.kestää hyvin ja on sävyltäänkin hieman puolikiiltävä.ja jopa museotarkastettu...
-
Jees - siinä kolossa oli jousikuormitteinen erillinen ryyppyläppä, jonka jousi on yleensä rikki tai läppäpuuttuu kokonaan.
Piirsin kuvaasi "muistinvarassa" viisteen paikan. Omassa CB 350 Twinissä omatekele ryyppyläppä toimi hyvin. Varmista kokoomisvaiheessa, että läpänkiinnitysruuvit on kunnolla kiinni. Ne on alunperin varmistettu "tyssäämällä".
Eli onko toi läpässä oleva aukko tukittu toisella läpällä tuosta viivasta ylöspäin? Voiko tuon pikkuläpän tehdä tuohon ns. kiinteäksi, vai täytyisikö se olla saranoitu siihen?
Tapsa: Mietin, että voisit noi hyvät vinkkisi siirtää tämän topicin alle jos siltä tuntuu :)
Pulverimaalaus tulee kyllä mun kohdalla tällähetkellä halvimmaksi, koska saan sen aika halvalla tutulta, joten pysyttelempä siinä pulverissa, kuten myös kantani pulverimaalauksesta on se, että siitä tulee kestävempi pinta + saa maalattua paikoistakin johon ruiskulla ei kunnolla pääse..
-
Moro Mikael!
Pikkuläppä on alunperin peittänyt kuvassa olevan koko "kolon".
Eli irroita alkuperäinen. Käytä sitä mallina ja tee esim. alumiinilevystä vastaava, ilman mitään pikkuläpän lovia. Leikkaa alareunasta pieni siivu pois (kts. kuva lappa2) tai poraa alareunaan muutama pieni reikä.
-
Joo, asia selvä, askartelempa sellaiset jossain vaiheessa :)
-
Ryyppyläpät kannattaa tosiaan rakentaa uusiksi, kaverin Honda nielaisi tämän pikkuläpän ja takoi rusinaksi sylinterissä. Kone avattiin, ei onneksi rikkonut mitään.
Kun käynnistelet konetta ensi kertaa, muista tarkistaa öljyn kierto kannessa vasemmalla olevasta M6-ruuvista. Samoin kannattaa tehdä keväisin ekakäynnistyksellä.
-
Kun käynnistelet konetta ensi kertaa, muista tarkistaa öljyn kierto kannessa vasemmalla olevasta M6-ruuvista. Samoin kannattaa tehdä keväisin ekakäynnistyksellä.
Mitä ruuvia tuo tarkoittaa? Sitäkö joka on ns. sytytystulpan alla?
Tämän kuvan pultti numero 13? vai mikä?
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E++04.html
-
ei tuo.siitä kärkikopasta oikealle yläviistoon.
-
Ruuvi numero 14?
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E++01.html
-
Kyllä
-
Laturin käämit mittauksen mukaan vuotaa maihin... mitähän vaihtoehtoja mulla on? uudelleen käämitys, mahtaako olla kallista? Ehjä käytetty, mahtaakohan olla kalliimpi? tuola cmsnl.com:ssa näkyi olevan 125€ ei mikään huiman suuri summa, mutta ei mitenkään huvittaisi sellaista summaa laittaa taas yhteen osaan...
-
kun mittaan jonkin käämi langan ja maan väliltä vastus on luokkaa ~7ohm
kun mittaan ohjeen mukaan staattorin, niin toisesta langasta mitattuna vastus jotain reilu 7ohm ja toisesta hieman alle 10ohm ohjeen mukaan toinen noin 1.1ohm ja toinen 0.55ohm olisi oikea... mikä syynä missä mättää... irroitin langat käämien väliltä lakasta, kun meinasin, että saattaisi ottaa siellä runkoon, mutta ei auttanut.. kun mittaan käämien välistä paljastunaista paljaista langoista ja maan välltä, niin vastus hieman muuttuu, riippuen, että minkä käämin välistä mittaa.. voisikohan tällä tavalla selvittä, että missä vuoto maahan? vai voisiko olla, että käämien pitääkin olla kosketuksissa maahan?
Nämä sähköjututhan nyt on juuri se heikoin alani.. kyllä mitattua saan, mutta diagnosointi onkin sitten vaikeampi homma.. pitäsi ainakin jotenkin saada selville, että miten se ohkaisempi ja paksumpi lanka niitä keloja kiertää, mikä kiertää minkäkin kelan ja mihin suuntaan ja missä ne yhdistyvät..
cmsnl:stä tilaaminenkin on vähän hankalaa, kun pitäisi omistaa luottokortti.. kai sitä toki joku löytyy joka lahjoittaa mulle luottokortin numeronsa, että saan tilattua :)
Onko kenelläkään kokemusta tuosta cmsnl:stä? onko tavara sitä mitä luvataan ja kuinka pitkät toimitus ajat?
-
kun mittaan jonkin käämi langan ja maan väliltä vastus on luokkaa ~7ohm
kun mittaan ohjeen mukaan staattorin, niin toisesta langasta mitattuna vastus jotain reilu 7ohm ja toisesta hieman alle 10ohm ohjeen mukaan toinen noin 1.1ohm ja toinen 0.55ohm olisi oikea... mikä syynä missä mättää... irroitin langat käämien väliltä lakasta, kun meinasin, että saattaisi ottaa siellä runkoon, mutta ei auttanut.. kun mittaan käämien välistä paljastunaista paljaista langoista ja maan välltä, niin vastus hieman muuttuu, riippuen, että minkä käämin välistä mittaa.. voisikohan tällä tavalla selvittä, että missä vuoto maahan? vai voisiko olla, että käämien pitääkin olla kosketuksissa maahan?
Nämä sähköjututhan nyt on juuri se heikoin alani.. kyllä mitattua saan, mutta diagnosointi onkin sitten vaikeampi homma.. pitäsi ainakin jotenkin saada selville, että miten se ohkaisempi ja paksumpi lanka niitä keloja kiertää, mikä kiertää minkäkin kelan ja mihin suuntaan ja missä ne yhdistyvät..
cmsnl:stä tilaaminenkin on vähän hankalaa, kun pitäisi omistaa luottokortti.. kai sitä toki joku löytyy joka lahjoittaa mulle luottokortin numeronsa, että saan tilattua :)
Onko kenelläkään kokemusta tuosta cmsnl:stä? onko tavara sitä mitä luvataan ja kuinka pitkät toimitus ajat?
ei taatusti saa olla mistään langasta yhteys maahan.lähetän sulle postia.siinä on käsin tehty kaavio käämirakenteesta ja kierroksista jotka mulle laitettiin.cmsnl on todella luotettava toimittaja.toimitusajatkin on inhimilliset.
edit:tuo kaavio helpottaa uudelleenkäämimistä.hinta tippuu varmasti, kun purat sen itse ja annat tuon kaavion kierrosmäärineen liikkeelle.tosin tuon mukaan tuo on jo helpohkoa tehdä itsekin.ei paljon parempia kuvia voi olla.noissa kuvissa laturia ei ole vielä hartsattu.upottamalla hartsiin se tehtiin.
-
Laturilta tulevien johtojen ja maan/rungon välillä pitäisi olla yli mega ohmia eristys vastus jos laturi kunnossa.JK
-
Marko,
minkälaista hartsia käämityksiin pitäisi käyttää, olisi yksi staattori käämittynä suojausta vailla?
Lauri R.
-
en itse tuota hartsannut.varmaan joku muu osaa vastata kysymykseen paremmin.
hyvin paljolti epoxin tuntuista tuo, johon mun laturi on upotettu.aika notkeaahan se saisi olla, jotta tunkeutuu paremmin.
-
Onkohan tällaisesta firmasta kellään kokemusta?
Näyttää olevan aika paljon tavaraa tarjolla.
http://www.mrcycles.com/
-
Onkohan tällaisesta firmasta kellään kokemusta?
Näyttää olevan aika paljon tavaraa tarjolla.
http://www.mrcycles.com/
Ei ole. Jos tarjonta pitää paikansa, niin hienoa. Tsekkasin muutaman Hondan osan mm. täydellisen tuutin öljypumpun saatavuuden, GL 1100 pakoputkiston ja ym. Saatavuus näytti liian hyvältä. Missään varaosakirjan sivulla ei lukenut "not available". Epäilyttää/hämmästyttää.
-
Onkohan tällaisesta firmasta kellään kokemusta?
Näyttää olevan aika paljon tavaraa tarjolla.
http://www.mrcycles.com/
Ei ole. Jos tarjonta pitää paikansa, niin hienoa. Tsekkasin muutaman Hondan osan mm. täydellisen tuutin öljypumpun saatavuuden, GL 1100 pakoputkiston ja ym. Saatavuus näytti liian hyvältä. Missään varaosakirjan sivulla ei lukenut "not available". Epäilyttää/hämmästyttää.
Sama täällä, äänenvaimentimia on tarjolla joka lähtöön. Onhan USA iso maa, mutta voisiko pitää paikkaansa?
-
USA on iso maa, mutta epäilen että yksittäinen diileri olisi älynnyt hamstrata 60-70-80- luvuilla pohjattomat varastot halutuille osille. "Täysi saatavuus" voi olla mainos kikka, kun teet "unelmalöytötilauksen, niin saat 1/4 osista mitä tilasit. Esim. CMSNL ilmoittaa reilusti mitä ei saa ja mitä saa. Tietysti jossain suuren "syväjoki-laakson" diilerillä voi olla mitä vaan, mutta.... epäilen ;)
-
Kysyin harrastajaystävältä Michiganista ja hän kertoi tilanneensa Goldwingiinsä osia. Homma oli toiminut hyvin ja kaikki oli saatu.
Firman listoilla on mm. CB 350 twinin ja fourin pakoputkia, tankkeja yms. Todella mielenkiintoista, jos niitä sitten on oikeasti saatavissa.
Kurkkasin myös Yamaha ja Suzukin osastoja. Vesipyssyyn löytyy pakoputkistoon niitä lähdön liittymäosia, mutta ei vaimentajia. Myöskään Jytä-Jammua listat eivät tunteneet ollenkaan.
Hondan osalta palikkaa näyttäisi olevan hyvin saatavissa. Myös CB 750 valikoima on laaja.
-
Hienoa !!!!!!! mutta puristetaan tilanne selville ennenkuin sytytetään mitään uutta konetta/rojerktia tulillle
-
CB 750 K1 osia näyttäs löytyvän hyvin, sellaisia, mitä muualla ei ole tarjolla, pitäskö tehdä koetilaus???
-
Tankkeja CB 350 K4 malliin näyttäisi olevan useampaa versiota.
Ovatko nuo kirjain-numerokoodit värikoodeja?
TANK, FUEL *Y2CC*
17050-344-670LX 001 $144.76
11 TANK, FUEL *G5WC*
17050-344-670LY 001 $144.76
11 TANK, FUEL *R27*
17050-344-670MT 001 $144.76
11 TANK, FUEL *R25*
Ei tuo hinta minusta ainakaan ihan paha ole. Toki lähetys sitten ottaa varmaan melekin toisen mokoman
-
Jees! Esim. LX (candy gold custom) ja ne.... on Hondan värikoodeja.
-
Onko noiden koodien tarkoittamien värien nimiä jossain sivuilla?
-
Koodeja ei näkynyt, mutta jos tuosta muuten olisi hyötyä:
http://www.honda350k.com/ (http://www.honda350k.com/)
-
Tuolla cms:n sivuilla on nuo värikoodit. http://www.cmsnl.com/faq.php?s_question=Honda+Partnumbers&id=14&fq_catid=14#15
T: Ville
-
Tuolla cms:n sivuilla on nuo värikoodit. http://www.cmsnl.com/faq.php?s_question=Honda+Partnumbers&id=14&fq_catid=14#15
(http://www.cmsnl.com/faq.php?s_question=Honda+Partnumbers&id=14&fq_catid=14#15)
Hei!!!! ja mitä parasta saman linkin lopussa on kaikki varaosakirjat sähköisessä muodossa. Nyt löytyy joka kylän "honukkaan" räjäytyskuvat ja varaosanumerot+hinnat/saatavuus.
-
Vielä hei!!!! Samassa linkissä[ url]http://www.cmsnl.com/faq.php?s_question=Honda+Partnumbers&id=14&fq_catid=14#15[/url] on myös ns. keskinumero lista. Eli jos omistat varaosakirjan ja osaat tulkita numerojärjestelmää (ohjeet löytyy em. linkistä) huomaat että naapurin urpon "satapiikissä" saateri on samallainen"pusla" jota tarviin! Ja perskules - nyt jokainen Honda-harrastaja tutustuu em. tietoihin! Seuraava "honukka mies"..........
-
Kurkin vielä MRcyclesin sivuja ja sieltä löytyviä osia, kaverin vanhaan 60-kawasakiin löytyy melkein mitä vaan. Vähän homma epäilyttää, löytyykö osia tosiaan? No, se selvinnee kun tilaa.
-
Purkasin toisen etuiskarin.. nyt sitten tarvitsisinkin vähän onhjeita kasaamiseen :) No ei oikeesti.. kyllä sen kasaan saan oikealla lailla, mutta öljylaatu olisi mukava kuulla, eli mitä soppaa sinne laitan.
Sitten tarvitsisin ohjeen, että missä vaiheessa kasausta, mistä ja miten mitaten öljyn sinne puikkoon lorotan...
-
itse laitoin 20w keulaöljyä putkiin.125-130 mm kuuluu laittaa noihin putkiin.kaada sisään ja sen jälkeen pumppaat ilmakuplat pois.putki yläasentoon ja sitten korkki kiinni.
-
Millä mittasit oikean korkeuden öljylle.. jollain tosi ohkaasella puikolla, että sait jousen ohi menemään..?
Kappas vain, vilkaisin juuri kuvaa K3:n etuiskarista, se onkin erilainen, kuin K4:n mulla ei olekkaan oikein tilaa siinä putken keskellä, että saisi hyvin mitattua pohjalle asti..
Pitäsiikö täyttö tehdä ilman sitä jousta, että saa pumpattua putkea, jousi paikalla pumpatessa saattaapi roiskua vähän, kun on sen verran jäykkä..
No, kai sitä jotakin tulee keksittyä..
Purkasin aikanikuluksi startin, ihan vain puhdistaakseni sen.. hyvässä kunnossa näytti olevan, vähän likainen.. hiilet hyvät.. se osa josta syötetään virtaa startille, irtosi kolvauksesta, pitää tässä viikolla töissä isolla kolvilla kolvata se uudestaan.. koitin omalla pikkuisella, mutta ei se lämmittänyt tarpeeksi.
-
Marko tarkoittaa varmaan 125-130 cc, eli tilavuusmittaa. Mä olen laittanut keulaöljyt reilun kokoisella injektioruiskulla, jossa on riittävän tarkka/selkeä mitta-asteikko.
-
Marko, kumpaa tarkoitat? Yleensähän iskarin öljytilavuus kyllä ilmoitetaan millimetreitä.. helpompaa toki olisi, jos jos se olisi tilavuutena, niin ei tarvitsisi kuin kaataa tupaan..
Tällä viikolla pitäisi tulla osia maalaamosta.. runko, takahaarukka, ym osaa.. toivottavasti tulisi jo ennen viikonloppua, niin ehtisin aloittamaan kasaamisen.. toiselta maalarilta pitäsisi myös osat valmistua tälläviikolla.. siellä onneksi on vain osia, jotka eivät hirveän akuutteja ole.. Kädet syyhyävät ihan hieveästi, että pääsisi jo kasaamaan.. kun siinä vaiheessa vasta alkaa sitä ns. näkyvää jälkeä tulemaan.. Moottorin kasaus on vähän vaiheessa, kohta 3 viikkoa olen odottanut jakoketjun laaharia ja rullaa.. jos ei ole keskiviikkoon mennessä tullut, niin täytyy sitten ottaa ne jostain muualta, kuin paikalliselta honda jälleenmyyjältä.
Onko kellään hyvää kuvaa laturin puolen ajoitusmerkistä, missä osassa pitäisi olla vastamerkki roottorissa oleville viivoille? Laitoin uuden tarvike staattorin, jossa on merkki, mutta, että onko se oikeassa kohdassa verraten alkuperäiseen?
-
juu siis tilavuusmittaa.1.25-1.3 desiä per putki.
tuo k3 keula on erilainen tosiaan.siihen menee pari desiä per putki.stefojakin sai hetken hakea.t-kappale on myös vajaa sentin kapeampi ja tottakai se oli mulla mäsänä.löytyi kuitenkin onneksi.
niin se merkki sijaitsee jos ilmansuunnassa ajattelee niin luoteessa.
se pumppaus ja täyttö kantsii tehdä ilman jousta.
-
Jees, tämähän helpotti todella paljon oikean määrän laittamista :)
-
Piti käyttää oikein googlen kuvahakua oikean ilmansuunnan tunnistukseen :)
Eli voin merkin tehdä 45 asteen päähän vasemmalla, pystytasosta katsottuna? Mulla merkki on koillisessa, pakottavista syistä tuon staattorin täytyy olla niin, että se ei osoita luoteeseen. Vai onko se merkki edes staattorissa, kun omasta alkuperäisestäni en löytänyt merkkiä...
-
kyllä se siinä pitäisi olla.pieni lovi.
-
Nyt ollaan muistikuvien varassa mutta: Itse tein omaani romulaturinkannesta ns. työkalun, jolla pystyi tarkistamaan sytkän stropolla koneen käydessä (ei roiski öljyä ympäriinsä). Eli porasin kanteen sopivan reijän josta näki ajoitusmerkit. Summasummarun ajoitusmerkki ei voi olla seuraavan kopan reunassa (jää pyöreän päälikopan alle), vaan sen on oltava staattorin kehällä. Muistaakseni kellotauluun verraten siinä klo 10-11 huitteilla. Muistanko väärin?
-
siinä 10-11 huitteilla juuri."käämitallassa" sisäkehällä.
-
Eli se ei siis ole siinä ruuvin reijän kohdalla... täytyy vielä yrittää zoomailla tota alkuperäsitä staattoria, josko siinä näkisin merkin.. jos en näe, niin täytynee sitten tehdä itse.. mikäs merkki se oli, joka oli kohdalla kun vasen sylinteri on ykk?
Tänään laitoin etuiskarit kasaan.. kyllä tuli hyvät. Toinen iskari oli melkein tyhjä, kun sen purkasin.. ja se todennäköisesti vuotaa tyhjäksi tulevaisuudessakin, kun putki on hieman ruosteen raiskaama juuri stefan kohdalta... no, kaippa tuo aina yhden kesän kestää..
Startti oli mulla palasina ja sen kasasin tänään.. en saanut tosin vielä testattua että toimiiko korjauksesta huolimatta, kun ei ollut pajalla yhtään virtaa.. no, kaippa tuo toimii, mikä pahan tappaisi...
-
staattorin yläosasta katsottuna ensimmäinen käämi vasemmalle.sen keskellä roottorin puolella on lovi.
LT-merkki on vasemman yläkuolokohta.
minkäslaisella staattorilla meinasit tuon orkkiksen korvata?
-
Arveltiin, että tuo olisi alkuperäinen tarvike laturi, ulkoiset mitat täsmäävät täysin, vastus arvot ovat juuri ne, mitä pitää olla.. ja johtojen väritkin täsmäävät.. ainut mitä tuossa on erilaista: Käämien suojana ei ole ainakaan päällimmäisenä mitään lakkaa/hartsia.. jokin kangas kiedottu päälle.. käämit ovat fiksumman näköiset, eivät sellaisia epämääräisiä mölttejä, johtosarjassa on yksi sininen johto, jonka tarpeesta en ole varma.. mutta se johto vain on tuossa, ei ole kummastakaan päästä kiinni. ajoitus merkki on sellaien sakara ruuvin reiän kohdalla.. mutta siitä ei ilmeisesti pidä välittää.. Liitin on erilainen. Siinä ne erilaisuudet..
Laturi näyttää täysin käyttämättömältä.. ja sitä se erittäin todennäköisesti onkin.
Tuollainen
(http://mikael.fsck.fi/honda/staattori01.jpg)
-
Kylläpä on tänään ollut oikein oikeasti perjantai 13. päivä. Jokainen asia, mitä oon tänään tehnyt, on mennyt enemmän tai vähemmän pieleen.. oli todella tuskainen työpäivä, eikä yhtään helpottanut se, että työpaikan sisäverkko oli pari tuntia särki... kun vielä iltaan asti tästä selviäisi...
Parempi olla tänään koskematta hondaan... jotain menee kuitenkin rikki
-
Tuossa hieman kasailin hondan yläkertaa.. Kysymys: Onko uusi jakoketju niin kireä, että kiristin on lähet täysin pohjassa, eli siis jousi aivan kasassa? Tuntui todella oudon kireältä... kai se venyy ekoilla kilometreillä paljokin... ainakin luulisin... Mutta onko tosiaan normaalia, että vähän arempi ihminen voi säikähtää sen kireyttä?
Ketju kyllä liikkuu kun sitä sivusta painaa.. mutta vapaana se ei heilu ollenkaan.. no, en mä osaa selittää. Kertoisiko joku, miltä uusi ketju tuntuu kireydeltään?
-
ei sen kyllä pitäisi juurikaan venyä.kyllä se jousi melko pohjaan menee.kannattaakin asentaa se paikalleen pultti löysänä.itsellä meni kiristimen talla ohi rullasta kun vapautin sen vasta kun se oli paikallaan.kannattaa vielä ottaa pultti irti ja kattella fikkarilla reikään samalla kun pyörittää konetta.kun talla on syvimmillään niin pultti kiinni.omassa pyörässä ketju piti ääntä kun kiristin sen tehtaan ohjeiden mukaan.
-
Mutta, onko se ketju todella kireä, eli siinä ei olisi löysää oikeastaan yhtään? lenkkejä on kyllä yhtä monta, kuin vanhassakin... eli saman pituinen. Se keskimmäinen rulla on uusi, yli sentin suurempi kuin vanha kulunut, joten vanha ainakin oli löysällä.
-
jos saat kiristimen ja ketjun ongelmitta paikalleen niin ok.ketju kulkee niiden kahden rullan välistä eli joudut asentaessa irroittamaan alemman rullan ja laittamaan ketjun paikalleen.jos et laita ketjua väliin niin silloin se voi olla tosi kireällä.en nyt muista että onko sen asentaminen noin edes mahdollista...
-
Se alempi rulla siis on sielä ketjun keskellä, eli ketju kulkee rullan molemmin puolin... ainakin mulla :) toinen rulla sitten taas painaa ketjua, eli kirtistin rulla. ketju meni rattaan päällä nokka-akseliin kiinni ihan helposti. (mulla siis on ketju katkaisemattomana, laitoin sen siis jo silloin, kun oli kampi-akseli irti)
-
on se ihan oikein...nippuun vaan ja radalle.
-
Kyllä ketju venähtääkin jonkin verraan ensimmäisillä kymmenillä tai sadoilla kilometreillä. Laitoin Jytäriin virinokan joka edellytti todella tiukkoja venttilinjousia. Ketju tuntui asennettaessa kireältä ja kiristin oli melkein ääriasennossaan. 500 km ajoa ja ketju rallatti kuin idols-voittaja. Sen jälken venyminen asettui. Sama havainto Honda CB77:ssa: luulisin, että pari milliäkin lisäpituutta saattaa saada ketjun rolisemaan ja näkyy kiristimen asennossa
-
Joo, näin itsekkin mietiin... joten kai se on hyvä noin, kuin se nyt on...
Tänään sain rungon maalauksesta, nyt saan alettua kasaamaan pyörää... ei tainnut tulla vapuksi ajoon :(
vappu nyt oli jokatapaiksessa vähän utopistinen tavoite.. olisi voinut onnistuakkin, jos olisin saanut ajoissa rungon, mutta siinä menikin monta viikkoa...
nyt täytyy vain jatkaa seisonta aikaa muutamalla viikolla, että ei tarvitse turhaan maksaa vakuutusta
-
Vähän jo kasailin hondaa.
Pari kysymystä tuli mieleen.
keskipakosäädintä varten on nokka-akselissa ilmeisesti jokin tappi? varmaankin tippunut, kun ei näkynyt enää.. toivottavasti ei kampikammioon :) Mitenkäs tuo muuten menee, jos tiputan jotain jakoketjun reiästä alas, niin taidan tuurilla sen saada öljy propun kautta pois? (katselin juuri ottamiani kuvia moottorin osista, oli kuva nokka-akselista, jossa oli tappi paikoillaan, ja jokin kuva mielessäni, että tappi olisi silloinkin ollut, kun aloin laittamaan akselia paikoilleen viikonloppuna, mutta ei ollut tappia enää paikoilleen laiton jälkeen)
Niin tosiaa, jos joku viitsisi siitä keskipakosäätimen asentamisesta vähän kertoa.. ilmeisesti akselissa oleva tappi toimii kiilana, jonka avulla säädin pyörii. säätimen keskellä on jokin holkki jossa on 4 sakaraa päässä, miten päin tämä tulee ja mitä virkaa sakaroilla on? mikäs osa kärkiä käyttää? hieman hämärän peitossa osien järjestys, kun purkamiseesta on muutama viikko.. paiko peräti pari kuukautta..
Takahaarukka: laittelin sitä paikoilleen, tökkäsin akselin läpi ja huomasin, että kireteetön osa tulee näkyviin noin 3-5mm toisesta päästä, joten mutterilla ei voi kiristää takahaarukkaa.. puuttuuko multa jotain välistä? tuliko takahaarukan pultilla jotain muutakin kiinni, kuin takahaarukka? takahaarukkaan laitetut osat järjestyksessä vasemmalta oikealle: akseli, holkit molemmin puolin haarukan reikää, metallikuorinen, ilmeisestikkin stefa, suojakumi ja samat toisellapuolella
-
taka-akseli:molemmille puolille tulee semmoinen rungon muotoon väännetty latta johon änkkäreiden kolmiorauta kiinnittyy.tuossa kolmioraudassa on takajalkatapit kiinni.nuo ei varmaan nyt ole paikallaan...
jos se osa on mennyt kampikammioon niin melko varmasti ajautuu siihen syvään öljyproppuun.lohkon alaosaan on muotoiltu "kanava" joka johtaa propun ohi.
sitä säätimen keskellä olevaa holkkia en ole itse irroittanut.ei tarvitse...kärkiä avaa sen keskipakoissäätimen runko joka tulee kärkilevyn läpi. siis se "akseli"(onpas hankalaa selittää).kun katsot tarkkaan niin se on osin paksumpi.päästäpäin katsottuna siis. se kiilatappi on osoittaa ylöspäin nokka rattaan L-merkin ollessa yläasennossa.
en nyt oikein ymmärrä noita sakaroita joita tarkoitat, mutta kohta josta nokka-akseli tulee säätimen läpi.siinä on kuparin värinen sisempi osa.siinä on lovi jonka kuuluu olla säätimen lopun runko-osan loven kanssa kohdakkain.
-
Moro!
Keskipakoissäätimen nostajaholkki (se jossa on ne neljä sakaraa) pitää olla oikeinpäin säätimessä, eli sen saa 180 astetta pieleen. Holkin päässä on pieni merkkiviiva, jonka pitää osoittaa vastakkaiseen suuntaan kuin säätäjän rungossa oleva "286" stanssattu numero. Kärkiä avaa ko. holkki. Huomaat että se ei ole pyöreä vaan epäkeskeinen. Huolla säädin huolella, säästyt monelta murheelta. Eli puhdista kaikki osat, voitele punttien nivelet, samoin holkin sisäpinta, tarkista jousien kunto (ei saa olla löysät). Lisäksi puhdista ja voitele (moottoriöljy tai notkea vaseliini) uudestaan kärkilevyssä oleva huopapala. Ja etsi se säätimen pidätintappi ;)
-
taka-akseli:molemmille puolille tulee semmoinen rungon muotoon väännetty latta johon änkkäreiden kolmiorauta kiinnittyy.tuossa kolmioraudassa on takajalkatapit kiinni.nuo ei varmaan nyt ole paikallaan...
Aivan totta, eivät olekkaan paikallaan :) eli ne vielä siihen väliin, niin saan mutterin kiinni :)
Moro!
Keskipakoissäätimen nostajaholkki (se jossa on ne neljä sakaraa) pitää olla oikeinpäin säätimessä, eli sen saa 180 astetta pieleen. Holkin päässä on pieni merkkiviiva, jonka pitää osoittaa vastakkaiseen suuntaan kuin säätäjän rungossa oleva "286" stanssattu numero. Kärkiä avaa ko. holkki. Huomaat että se ei ole pyöreä vaan epäkeskeinen. Huolla säädin huolella, säästyt monelta murheelta. Eli puhdista kaikki osat, voitele punttien nivelet, samoin holkin sisäpinta, tarkista jousien kunto (ei saa olla löysät). Lisäksi puhdista ja voitele (moottoriöljy tai notkea vaseliini) uudestaan kärkilevyssä oleva huopapala. Ja etsi se säätimen pidätintappi
Joo, taidan sen tapin etsiä jostain :) saahan sen tehtyäkin, muta varmaankin parempi, että löydän sen joka siinä oli... olisi ikävää, jos se olisi kioneen sisällä ja aiheuttaisi vaurioita..
-
En meinaa oikein mitään ehtiä hondalle tekemään, kun taas tänne täytyy tulla kysymään neuvoa antavaa :)
Löysin sen tapin \o/ oli sen "nokka-akseli kannen" päällä akselin alla.
Koitin ajoittaa kärjet aukeamaan oikealla hetkellä apuna brantin korjaamon käsikirja. ensin täytyi säätää kärkivälit oikeaksi, eli 0.3-0-4mm se onnistui. sitten se aukeamis ajankohdan säätö, roottorin merkki LF kohdalleen ja pitäisi kärkien aluslevyä kääntämällä säätää kohtaan, jossa vasemman puolen kärjet alkaa juuri aukeamaan, mutta tämä kohta on roottoria pyöritettäessä noin 90 asteen päässä LF merkistä, joten kärkien aluslevyä säätämällä en sitä kohdalleen saanut, kun siinä ei niin paljon säätövaraa ollut..
Teinköhän nyt jotain persiileen vai mikä meni pieleen.. Kun roottorin LT merkki on kohdalla, nokka-akselin rattaassa oleva suora viiva, jossa on L kirjain, on täysin kannen suuntaisesti vaakatasossa, joten sen pitäisi olla oikein.. en vain ymmärrä
Siitä nelisakaraisesta holkista, joka nostaa kärkiä, en löytänyt merkkiä :( voisiko vika piillä siinä? jos käännän sen holkin? mutta vaikuttaisiko se tuon 90 astetta kampiakselilla, kun oman laskuoppini mukaan 180 astetta kammella on 90 astetta nokka-akselissa...
-
Tee holkkiiin omamerkki, jotta pystyt dokumentoimaan mitä teet. Samalla kun kääntelet kampiakselia ja haet sytytystä kohdilleen, niin katso mitä sylinterissä tapahtuu. Eli kun esim. vasen sytyttää, niin seuraavaksi ei voi ko. pytyn imuvena aueta. Jos näin on, sinulla on em. nostajaholkki 180 astetta pielessä.
-
Tee holkkiiin omamerkki, jotta pystyt dokumentoimaan mitä teet. Samalla kun kääntelet kampiakselia ja haet sytytystä kohdilleen, niin katso mitä sylinterissä tapahtuu. Eli kun esim. vasen sytyttää, niin seuraavaksi ei voi ko. pytyn imuvena aueta. Jos näin on, sinulla on em. nostajaholkki 180 astetta pielessä.
Fiksua.
Tunnen itseni tyhmäksi :)
-
Kylläpä mä oon hirvee hätäilijä... se nelisakarainen holkki oli aivan väärin :D kun laitoin sakarat oikeaan kohtaan, niin löytyi sytytys kohta oikeasta paikasta ja sai vasemman säätämällä kohdalleen... Oikea puoli näytti olevan pahasti myöhässä... johtuu siitä, että kärjen laahain, joka laahaa holkkia vasten, ottaa holkkiin kiinni vähän liian myöhässä... säätämällähän sen saa kohdallee, mutta tosi vaikealta tuntuu... kun säädän kärkivälin oikeaksi, niin sytys on myöhässä, sitten kun säädän kärjen laahainta lähemmäs holkkia, että sytys on oikeassa kohdassa niin kärkiväli kasvaa noin 0,5mm oikean arvon ollessa 0,30-0,4 tai jotain sinne päin... kai pitää vain käyttää enemmän aikaa kuin tunti tuon oikean puolen säätämiseen :=) Ehkäpä alunperin säädin kärkivälin huonosti, kun se nousee liikaa irti siitä holkista... alkaa vain silmät mennä kieroon, kun vahtaa sinne kärkiin ja holkkiin läheltä, että näkee, koska alkaa nousemaan.
-
moro,
pistänpä nyt tähän samaan listaan oman kysymyksen, eli miten saadaan kampiakselista irti se laturin "vastakappale".
siihen tarvinnee vissiin jonkun sortin ulosvetäjän? täytyis irrottaa laturipuolen laakeri..
-eetu :P
-
Terve!
Roottorissa on sisäkierre 16mm (nousua en muista ulkoa). Tavallinen pultti toimii ulosvetäjänä. Roottorin reunojen/starttikytkimen taakse asetettava ulosvetäjä saattaa vahingoittaa roottoria. Muistaakseni taka-akselissa on samakierre, eli akselia voi käyttää "ulosvetäjänä", jos se sattuu olemaan irrallaan.
-
Joo, taka-akselissa on sama kierre... itse otin omani puoliväkisin pois, kun vieressä oli toinen roottori jossa oli startin ratas ja kytkin paikoillaan.. vanha oli ns. karvalakkimalli :)
Sain oikean sylinterin kärjet aukeamaan itseäni tyydyttävällä tavalla...kauan sen kanssa saikin tapella. mutta nyt yleismittari lopettaa piippaamisen juuri merkin kohdalla ja kärjet enimmillään auki 0,4mm... katsoo nyt sitten kun saan tuon siihen kuntoon, että ensikerran voi koittaa käyntiin, että tarviiko jotain vielä kärjille tehdä.. sitä huopapalaa kärkilevyssä vedin hieman pidemmälle, että ottaa kiinni holkkiin, ilmeisesti niin sen kuuluu ollakkin, puhdistaa ja voidella holkkia.. imeytin huopaan moottoriöljyä ja pyyhiin likaa kankaan palalla pois huovasta ja taas kostutin ja taas pyyhiin... vähänhän se tummaksi jäin, mutta kyllä se on 100 kertaa puhtaampi nyt, kun ennemmin.. kai se olisi jollain liuottimella tullut hyväksikin, mutta sattui juuri wurthin jarru cleaneri purkki päästä tyhjäksi..
Olisiko kellään mitään hyvää ehdotusta, mitä liuotinta ostaisin, kun tuo jarru cleaner spray purkki maksaa 5.50e ja tyhjenee aika nopeasti.. varmaan pönttö tinneriä olisi hyvä sijoitus kestänee kauemmin kuin 30 purkkia spray muodossa.
Moottorin nostin paikoilleen.. kyllä tuli hiki :D helppo se oli pois rungosta ottaa, kun ei tarvinnut yhtään varoa maalia, mutta nyt runko uudessa maalissa.. eikä millään meinannut löytyä sitä asentoa, jossa moottori menee paikoilleen.. varmaan 20 minuuttia ähelsin siinä... uskoisin, että pois ottaessa ei tullut yhtäkään naarmua minnekkään, mutta nyt tuli :)
-
Noniin, tänään purkasin toisen kaasuttimista... oon sitä hommaa vähän lykännyt, kun on pelottanut, että miltä siellä sisällä näyttää.. näky oli juuri niin paha, kuin kuvittelinkin..
Kalvo oli purkamassani kaasarissa todella hyvä.. alakerrasta löytyi aika huonon näköistä osaa.. suuttimet puristettu jollain pihdeillä päältä huonoksi.. se ei varmaankaan toki tule haittaamaan mitään.. suuttimien o-renkaat oli pahan näköiset.. aivan litteät ja sen näköiset, kuin ne olisi väkisin jouduttu tunkemaan jonnekkin, eli repeilleet. Koho oli hapettunut, en vielä kokeillut, että vuotaako. sakkaantunutta bensaa paikat pullollaan, kai ne jollain saa liuotettua pois..
kohokammion tiiviste oli kahtena palana ja kaasari olikin kasattu jollain tiivise silikoonilla.
Mistä saisin suuttimet, niiden o-renkaat ja kohokammion tiivisteen stormin luettelosta en mielestäni löytänyt tuohon sopivia osia..
Edit:
Tuolta http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E++20.html kuvasta tarvitsisin ilmeisestikkin osat 3, 4, 12, 13
-
CMSNL:n myymässä tiivistesarjassa 16010-344-305 on kaikki o-renkaat, suuttimen peitetulppa sekä kohokammion tiiviste o-rengas. Suuttimia ja neulaventtiilejä näyttäis löytyvän myös.
Mutta jos haluat low budget kaavalla: pikku o-renkaat löytyy rautakaupan myymässä o-rengas lajitelmassa. Peitetulpan voi leikata sopivan paksusta o-renkaan pätkästä. Suuttimia täytyy huhuilla esim. ostetaan osiossa (minultakin saattaa löytyä jotain).
Kysyppäs myös Kalle's Motorista (Teerijärvi).
Itse joudun isontamaan kaikkia suuttimia (>vakiosta). Syy oli ilmeisesti:nyky bensa, Stormin hieman hengittävämmät ilmanputsarielementit ja avarammat repro-vaimentimet.
-
No, se low butkettikaan ei niin välttämätön ole.. mutta toi cmsnl:ltä tilaaminen on sellainen juttu, että sieltä tarvitsisi tilata tosi paljon muutakin.. eikä lompakko ole nyt siinä kunnossa, että toisin satasia käyttää siihe.. ja toiseksi, en omista luottokorttia, enkä taida englantia hirveän hyvin.. tosin kaksi jälkimmäistä syytä ei ole ongelma, ensimmäinen on.
vanhat suuttimet kyllä varmaan vielä käytät.. vika niissä kun on vain kosmeettinen.
Mitä osaa tarkoitit peitetulpalla? "Peitetulpan voi leikata sopivan paksusta o-renkaan pätkästä." Osan 11 alapuolella olevaa osaa nro: 3?
Mikähän olisi low budget ehdotus kohokammion tiivisteeksi? Sikamassaa kohokammio täyteen? :)
Voisin varmaan ottaa kohokammion mukaan työmaalle ja koittaa, jos sattuisi olevaan jokin perusmittainen o-rengas sopivan pitkä.. sellaista tuuria tosin tuskin käy..
-
Mitä osaa tarkoitit peitetulpalla? "Peitetulpan voi leikata sopivan paksusta o-renkaan pätkästä." Osan 11 alapuolella olevaa osaa nro: 3?
Juuri näin.
Kohokammion pohjan o-rengas kannattaa liimata "hentoisesti" kiinni, en muista ulkoa kaasariin vai kuuppaan. Auttaa vain huomattavasti mielenrauhan säilyttämistä, kun iroittelet/kiinnittelet kammionpohjia siinä vaiheessa kun kaasarit ovat pyörässä kiinni.
-
stormin myymä keysterin sarja on melko huono...ne suuttimien O-renkaat on käypää tavaraa(en löytänyt mistään niin ohuesta materilaalista tehtyjä).suuttimien koot on K3-K4 -malleihin nähden täysin pielessä. kohokammion tiivisterengas ei natsaa alkuunkaan. itse käytin vanhan ja laitoin ulkoreunalle bensan kestävää tiivisteainetta.
nuo suuttimet on ihme juttu. muutamat kaasarit läpikäyneenä koot ovat olleet niissä pääsuuttimissa 100 ja 75. tuota 100 kokoa ei edes brandtin varaosakirja tunne. kuitenkin useammassa kaasarissa on nuo vastaan tulleet. ei kannata suutinkokoa heti muuttaa. O-renkaat vaihtoon vaan. itse kun laitoin prätkään tehoputken ja penkitin sen niin pääsuuttimet vaihdettiin pienempiin, eikä suurempiin. säätäjät sanoivat, että yleinen harhakäsitys on, että suuremmat kuuluu aina laittaa.
-
Mistähän noita suuttimien o-renkaita mahtaisi löytää täällä Oulussa päin tai kauempaa? Tarvitsisi omaan CB500F hommata uudet eikä esim. Tasannolta löytynyt kuin tavan o-renkaita (ei kestä jatkuvaa liuotusta).
-
Kävin eräästä paikallisesta liikkeestä eilen hakemassa o-renkaita en sitten tiedä, että onko sopivat materiaalivahvuus 1mm tulee aivan aavistuksen verran suuttimen reunan yli.. seuraava koko oli 1,6mm mutta se oli jo aivan liian paksu sanoisin niin, että 1,1-1,2mm vahvhuinen voisi olla todella hyvä, jos sellaisia valmistetaan.. bensan kestävyydestä en sitten tiedä noiden o-renkaiden osalta, mutta eivät ne maksaneet kuin 1€/ 6kpl... eli kyllä tuohon hintaan niitä voi kokeillakkin.. o-renkaat jotka siinä olivat, ovat kyllä varmasti paksummat, kuin tuon 1mm, tai sitten ne eivät ole profiililtaan pyöreät.. vaan leveämmät, kun mitä ne ovat paksut, koska vanhat olivat peittäneet koko sille tarkoitetun uran ja tuli vielä suutimen reunan yli, vaikka olivat todella kuluneet..
Anteeksi hirveä teksti jota kirjoitin... pitkästi ja yhteen pötköön :)
Etikallako puhdistan kaasarit? kohokammion pohja on kuin valettu betonista.. omenaviinietikka? käykö? jos siis etikka käy.
-
on se mukavaa, kun saa pajalla nyt jotain valmiin näköistä aikaiseksi :)
harmi vain, että joudun todella lujasti miettimään, että mitä kaikkia osia voin paikoilleen laittaa, kun osa osista on vielä maalttavana, tankki, sivuposket, etuiskareiden suojaputket + paljon erinäisiä pikkuosia.. yritin maalaria tässä yhtenä päivänä saada kiinni, mutta en onnistunut.. kaikki mikä tulee mustaksi, sillä kuitenkin on jo ollut hetken aikaa valmiina, vain kultaiseksi tulevat olivat ainakin viikko sitten vielä tekemättä.. jos se vaikka ne olisi tällä viikolla saanut valmiiksi..
Etupään jo mielelläni kyllä laittaisin kasaan.. mutta joudun sitten kuitenkin tiputtamaan etuhaarukan pois, kun laitan ne suojaputket paikoilleen.. eihän se toki iso homma olis... ja saisi ainakin jo etupään muilta osin valmiiksi tässä osia odotellessä..
täytynee tästä lähteä pajalle taas suunnittelemaan..
löytyi googlella firma, josta varmasti saisi sopivia o-renkaita http://www.tisan.fi/orenkaat.html
näytti ainakin varastoluettelo siltä, että olisi sopivia, kun joka koosta oli monta eri vahvuutta..
jos mittaisi tarkasti vaikka jonkin langan avulla, että kuinka pitkän o-renkaan tarvitsisi kohokammion tiivisteeksi, niin varmaankin löytyisi, sen verran tiheästi menee noita kokoja tuola listassa..
-
Etikalla putsasin oman pyörän kohokammiot ja suuttimet ym. Hyvin toimi ihan tavallinen rajamäen väkiviina-etikka ainakin. Kuumalla vedellä huuhtelu vielä niin osat kiilteli kuin Kekkosen kalju ennenmuinoin.
-
Haisee aika muikeen puikeelta, ainakin toi omenaviinietikka.. sitä ei kyllä mielellään haistele kovin pitkään :)
Kauan aikaa oon miettiny, että millä saisi vanteen keskiön puhdistettua helposti.. en keksinyt.. tänään takavanteen putsasin saippuavillalla.. meni siinä toista tuntia, mutta kyllä se siitä puhdistui :)
-
Liian hapokasta, ei pysty nyt kyllä millään. Ei sitä etikkaa kannata haistella :D
Itse keräsin kaikki perheen vanhat hammasharjat ja rapsuttelin niillä etikassa lionneet osat, ulkona. Ja sitten huuhtelin kuumalla vedellä.
-
löytyi googlella firma, josta varmasti saisi sopivia o-renkaita http://www.tisan.fi/orenkaat.html
näytti ainakin varastoluettelo siltä, että olisi sopivia, kun joka koosta oli monta eri vahvuutta..
jos mittaisi tarkasti vaikka jonkin langan avulla, että kuinka pitkän o-renkaan tarvitsisi kohokammion tiivisteeksi, niin varmaankin löytyisi, sen verran tiheästi menee noita kokoja tuola listassa..
Sähköpostin välityksellä keskusteltuani sain tiedon, että suoraan ei löydy oikeita kokoja, lähikokoja löytyy valmistajalta tilaamala, mutta pitäisi tilata n. 25 eurolla /koko
Kooksi mietiin 1.2mm vahvuista o-rengasta suuttimille, mutta kun tuokaan ei ole niin varma, että olisi hyvin sopiva koko, niin ei viitsi 100 euroa sijoittaa läjään o-renkaita.. tosin jos ne osoittautuisivat sopiviksi, niin kai ne kaupan menisivät :)
laitan varmaan kohokammion täyteen sikamassaa, niin ei pitäisi esiintyä vuotoja kaasarista ulospäin saatika sitten polttoaineletkusta kaasarin sisään :-)
Tapsa: sanoit, että rautakaupan o-rengas lajitelmassa olisi sopivia, onko mitään käsitystä, että mitä kokoja normi lajitelmassa on?
-
Tapsa: sanoit, että rautakaupan o-rengas lajitelmassa olisi sopivia, onko mitään käsitystä, että mitä kokoja normi lajitelmassa on?
En muista ulkoa mitä kokoja löytyy. Lajitelmarasia on tallilla. Rasiasta kuitenkin löytyi sopivat/soveliaat o-renkaat CB350 twinin suuttimiin. Paljon muutakin on rasian sisällöllä elvytetty. Muistaakseni samaa lajitelmaa myydään Biltemassa (huom. metrimitoituksella oleva lajitelma). Rasia maksoi v.1999 50- 60 mummoa.
-
joo, kai voisin sellaisen lajitelman ostaa... ainakin niitä sitten riittää lopuksi ikää :)
-
Rakentelin tänään johtosarjaa uusiksi.. on se vain aika vaativaa ja aivot sekoittavaa hommaa...
Pari juttua tuossa tuli vastaan.. kuuluisiko mulla olla vilkkujen merkkivalo? entä missä pitäisi vapaavalon tuikuttaa?
onko se ajovalon päällä oleva merkkivalo pitkien merkkivalo vai mikä?
Startin solenoidia mulla ei ole.. mielestäni en sellaista purkanut hondasta, mutta se kumi ja rauta on, johon solenoidi tulee kiinni.. osaisiko joku kertoa jonkin tarvike kikkareen, joka tuohon käy.. joku iso rele? vai onko jotain solenoideja johonkin muuhun tarkoitettuja, jotka eivät maltaisa maksaisi..?
Pari johtoa oli johtosarjassa sellaisia, että oli päissä vain eristysteippiä kiedottuna, eli eivät menneet minnekkään
Sulake oli hauskan näköinen, lasisulake johdon välissä, kiinnitettynä ilmastointiteipillä ja sulakkeen lasi sirpaleina sielä teipin sisällä.. todella fiksu "sähkäri" ollut asialla.
-
vilkkujen ja vapaan merkkivalot sijaitsee mittarissa.vihreä vapaa ja keltainen vilkku.ajovalon päällä oleva punainen on pitkien valo.
alkeperäisen solenoidin luulis kyllä löytyvän romppareilta tai jopa tän palstan kautta.
minkäs väriset piuhat oli lorditeipillä päätetty?
itse kun aloin pyörää rakentamaan niin sulakkeena oli kuparinaula.vilkkureleellä piuhat ristissä joten sulake ei kestänyt.oli sitten piuhat sulanut,laturi kärähtänyt ja tasuri hajalla.ainut mikä oli kestänyt oli jännitteensäädin.
-
En oo varma, että muistanko värit oikeen, mutta mielestäni ne oli ruskea-valkoinen ja musta
voisivat olla jokin mittarin taustavalon ja vapaavalon johto... en sitten tiedä..
täytynee tuota startin solenoidia metsästää sitten kun toi värkki on kasassa.. (ellei kellään ole heti tarjota toimivaa??)
Todennäköisesti ensi yrittämällä tule sähkösavua monesta paiksata, kun ton johtosarjan olen saanut valmiiksi :)
tuo tehostettu lataus, eli se valokytkimellä kytkentä ilmeisesti tapahtuu niin, että valokytkimessä vain yhdistetään ne staattorin kaksi eri käämi rypästä yhteen? eikös juu?
Kuinka paksua johtoa tarvisi käyttää akulta solenoidille-startille ja akusta runkoon?
Onko mitään mieltä alkaa laskeskelemaan ja laittamaan tuon yhden 15A sulakkeen lisäksi muita sulkkeita?
Miten etu vilkkujen maadoitus? kuuluisiko mennä lampun kannalle asti johto, vaiko niin, kuin mulla oli purettaessa, että meni maajohto vain vilkun kiinnitysmutterin alle?
Kysymyksiä kyllä riittäisi, mutta en taida nyt tässä viestissä kysyä muuta..
-
Joo, mulla ainakin oli niissä vilkuissa maadoitus tehty sinne kiinnitysmutterin alle.
Ja se vapaavalon johto, se on ainakin moottorilta tullessa vaaleanvihreä punaisella raidalla, jos ei ole käpälöity hirveästi.
Ja sehän siis on muistaakseni maadoittava johto. Ainakin kuvien mukaan.
Jos ei ole tuttu, niin löytyy monenlaisia sähkökuvia, ja muutakin mukavaa:
http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagrams/MCwiring.php#class (http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagrams/MCwiring.php#class)
Sille startille se johto saa olla aika paksu, olikohan se nyt 10 vai 16 neliömm. siinä kulkee aika kovat virrat startin aikana.
Mitä lataukseen tulee, niin itsellä olisi nyt sama homma edessä. Työt vaan haittaavat sen verran harrastuksia, että ei ole vielä ehtinyt toteuttamaan. Pähkäilin kuitenkin itsekseni, että kaksi vaihetta voi yhdistää suoraan, koska ne yhdistyisivät silloinkin kun valot laittaa päälle. (Tätäpä olen itsekin tällä foorumilla aiemmin tiedustellut)
Ensi viikolla ehtii näillä näkymin kytkiskelemään. ;D
Koko johtosarjan uusiminen lienee edessä tuonnempana. :(
-L
-
Akun maadoitus on tuollaista lyijykynän vahvuista kaapelia, menee muistaakseni moottorin kiinnitysruuvin alle.
Minulta saattaa löytyä startin solenoidi, kaivelen esille kun kerkeän.
-
Juuri tuon oldman.com sivun kytkentäkaavion mukaan olen johtosarjaa tehnyt.
Meinaa pää räjähtää tuohon mustaan johtoon, en vain mitenkään meinaa saada päähäni taottua, että musta voi olla jokin muukin kuin maadoitus :)
-
Tänään sain tankin, etuhaarukan suojaputket, takavalon telineen.. akkutelineen ja paljon muuta maalauksesta.. kyllä on nättiä.. Ikävä vain, että sivuposket olivat kuplineet uunissa, niitä en saanut vielä.. mutta onneksi ne ovat viimeiset osat, jotka tarvitsee kiinni laittaa.. nyt saa oikeasti alettua kasaamaan..
Johtosarjan tekokin helpottuu, kun saa sähkökomponentit paikoilleen, niin saa oikean mittaiset johdot tehtyä.
laitan tankista kuvan, kunhan saan nätissä auringonvalossa kuvan siitä.. nyt on taivas pilvessä..
-
Kuullostaa hienolta. Toivottavasti sabloonasta oli apua maalauksessa. :D
-
En tiedä tarkemmin maalaus prosessista.. mutta toivotaan, että vaivastasi oli apua :) Kiitos siitä
Luulen, että kyllä siitä varmaan sai ainakin kuvion alku ja loppu kohdan tarkistettua.. maalari oli saanut joltain tutultansa alkuperäisen tankin lainaksi, jossa oli tuo kuvio..
-
Aurinko tuossa jo paistelee, mutta pahasti puut edessä... otin kuitenkin kuvan, että ei tarvii pitää teitä niin jännityksessä ;D
Tässä tämä tankki nyt sitten on
näyttääkin näköjään kuvassa enemmän oranssilta, kuin kullalta..
(http://mikael.fsck.fi/honda/tankki04.jpg)
Edit: Kuva vaihdettu aurinkoisempaan :)
-
Ainakin tuossa kuvassa raidat ovat tosi onnistuneen näköiset. :)
-
Miten etu vilkkujen maadoitus? kuuluisiko mennä lampun kannalle asti johto, vaiko niin, kuin mulla oli purettaessa, että meni maajohto vain vilkun kiinnitysmutterin alle?
Sähkökaaviossa on vilkun maadoitusjohto vihreä. Vilkun kiinnitystangon ja kumitulppien läpi ei kaksi johtoa mahdu.
Omassa pyörässäni löysin alkuperäiset liittimet edessä lampun takaa ja takana takalokasuojan päältä.
Aikaisempi "sähkömies"oli maadoittanut vain oikeanpuoleisen etuvilkun yhden ruuvin alle,
vasemmat vilkut eivät tietenkään toimineet maadoituksen puutteen vuoksi.
-
Pitäisiköhän aloittaa uusi aihe, kun tämä alkaa mennä aika pitkäksi..
Jos joku moderaattori lukee tämän, niin voisi kertoa, kumpi on fiksumpaa (tai käytännöllisempää), jatkaa tätä vai aloittaa 10 uutta?
-
Kaasareita tuossa aloin laittelemaan.. muistin, että viimesyksynä tippui ilmaruuvi ajossa, ruuvi onneksi oli lohkon päällä, mutta jousi tippui tien päälle.. ei kenelläkään olisi sopivaa jousta tarjota?
Jännittää hieman tuo johtosarja.. savu varmaan nousee useammastakin paikasta, kun sen ekan kerran laittaa akkuun kiinni :D
-
Löytyisikö suuttimia kyseiseen härveliin tai tietoa mistä voisi kysellä? Mulla on vm.1971 ja siitä löytyi #75 ja #110 ja nyt haussa #60 ja #125 (kirjan mukaan vakiot).
Kiitos ja palataan.
-
mulla myös 1971 ja siinä oli 100 ja 75.varakaasareissakin on juuri nuo koot.
mulla on orkkisräjäreiden mukaan vakiokoot 68/70 ja 105.tuota 125 kokoa ei opus edes tunne...
itse en noita kokoja mennyt vaihtamaan kun kerta niillä toimii...tuon 60 koon saat tilattua suoraan brandtilta.laittaisin itse kuitenkin ensin uudet o-renkaat noihin vanhoihin ja kokeilisin niillä.
cmsnl antaa myös orkkiskoot 70/105
mistä tuon 125 löysit?
-
tänään sain sähköt melekein valmiiksi.. sarvien katkaisimissa on suurimmassa osassa nyt uudet johdot.. vilkkukatkaisijan johtoja en vaihtanut, enkä "sammuttimen" johtoja, kun olivat niin hyvät (ja hankalat juottaa :)
oikean puolen vilkkujen johtojen uusinta ja vilkkujen asennus vielä, niin periaatteessa sähköt olisi sitten valmiina..
tutkiskelin tuota vapaavaloa ja vilkun merkkivaloa.. siis oikeastikko pitäisi olla mittaraiden alla valot? ei mulla vain ole... vai onko tuossa ollenkaan mittarien taustavaloja ja ne joita taustavaloiksi luulen, olisivatkin nuo merkkivalot?? Jossain joskus näin kuvan jostain värkistä, jossa oli merkkivalo paneeli mittarien välissä.. eihän tuossa voisi sellaista olla?
Jos joku muistaa ulkoa, niin voisi kertoa kaikkien polttimoiden tehot?
takaparkki/jarruvalo?
takavilkut?
etuvilkut?
Etuparkki?
lyhyt/pitkä?
mittarien taustavalot?
pitkien merkkivalo?
vapaa/vilkun merkkivalot?
siinä ne polttimot vissiin sitten oli..
-
kyllä ihan oikeasti siinä kierroslukumittarissa on keltainen(vilkku) ja vihreä(vapaavalo).
Jos joku muistaa ulkoa, niin voisi kertoa kaikkien polttimoiden tehot?
takaparkki/jarruvalo? 12V-7/23W
takavilkut?12V/10W
etuvilkut?12V/10W
Etuparkki?12V4W
lyhyt/pitkä?12V35/25W
mittarien taustavalot?12V/3W
pitkien merkkivalo?12V/3W
vapaa/vilkun merkkivalot?12V/3W
tiedot alkuperäisestä käyttöohjekirjasta.
-
Clymerin korjausoppaasta löysin seuraavaa: ajovalo 35 W/50 W. Loput oli sitten koodilla: taka/jarru A4828, vilkku A4527, varoitus/mittarivalot A72. Eli lisätietoja vaan kyselemään noista koodeista. Ihan vakiopolttimoita ne kuitenkin on, kunhan vaan kanta on sopiva.
-
mulla on kiekkamittarissa ja nopeusmittarissa kummassakin pohjassa vain yksi reikä ja kumpaiseenkin tulee polttimo.. onkohan mulla jokku karvalakkimallin mittarit :D
Kiitos polttimo kokojen kertomisesta..
hetkiminen muutes... pitää ottaa se kromipohja pois ja kattoo, josko sen alla olis reiät poilttimoille..
-
Hep!
Mulla kävi käpy, muistin väärin. Siellä olikin sisässä juuri 75/100 ja haynesin manuska (v.1974) kertoi, jotta 60/115 ois oikeat. Oireista päätellen tarviin suuremmat pääsuuttimet , ja tohon on laitettu powerfilterin suodattimet. Täytyykin vaihtaa o-renkaat samalla. Kiitos ja kumarrus. btw. voisin ostaa suuttimia, jos vain on kaupan?
t. pKu
mulla myös 1971 ja siinä oli 100 ja 75.varakaasareissakin on juuri nuo koot.
mulla on orkkisräjäreiden mukaan vakiokoot 68/70 ja 105.tuota 125 kokoa ei opus edes tunne...
itse en noita kokoja mennyt vaihtamaan kun kerta niillä toimii...tuon 60 koon saat tilattua suoraan brandtilta.laittaisin itse kuitenkin ensin uudet o-renkaat noihin vanhoihin ja kokeilisin niillä.
cmsnl antaa myös orkkiskoot 70/105
mistä tuon 125 löysit?
-
nuo haynesin ja clymerin oppaat antavat ihme kokoja.itse kävin brandtilta ostamassa 105 suuttimet.toimii paljon paremmin kuitenkin noilla 100 koon suutimilla.tosin mulla tulee 6500 tuhannen kohdalla ihme notkahdus.kuitenkin sen jälkeen laulaa iloisesti sinne 10000 tietämille.en päässyt tuosta oireesta eroon suutinkoon vaihdolla.tuli vain puutuneemmaksi.
tuon 115 koon saat ainakin tuossa stormin keysterin korjaussarjassa.muistaakseni tuota toista pääsuutinta ei tuossa mukana tule...ostin erikseen taannoin tuon 60 koon brandtilta ja kokeilin tuota 115/60 yhdistelmää.aivan moido...ei toimi...tosin mulla oli alkuperäiset suodattimet.
mitens tuo sulla oireilee?
-
Toimii siten kuin tukehtuisi ilmaan, ei ota kierroksia kuin 'liruttamalla', eli jotain 1/3-1/2 kaasua, ja auki kun laittaa kuoloo. Sytkän kanssa tappelin aiemmin, mutta nyt se on aivan kohdallaan (sikäli kuin sen hetkeksi saa ;). Minkähän mallin korjaussarja sieltä sturmilta on vastaava, koska uudessa luettelossa ei tunneta enää moista peliä :-(
Taidanpa soittaa ja kysyä...
-
Toimii siten kuin tukehtuisi ilmaan, ei ota kierroksia kuin 'liruttamalla', eli jotain 1/3-1/2 kaasua, ja auki kun laittaa kuoloo. Sytkän kanssa tappelin aiemmin, mutta nyt se on aivan kohdallaan (sikäli kuin sen hetkeksi saa ;). Minkähän mallin korjaussarja sieltä sturmilta on vastaava, koska uudessa luettelossa ei tunneta enää moista peliä :-(
Taidanpa soittaa ja kysyä...
Tuollaiset oireet minunkin pyörässä on. noin 6500 kohdalla ei kestä sinkki tiukalla vetää. Pienemmällä vaihteella kirnuaa iloisesti.
Suuttimia en ole ehtinyt katsoa.
-
Voiha vennäjä, soitin stormille ja kysyin noita korjaussrj. --> ei ole! Sittenpä otettava yhteyttä Otto Ville Kuusi... eikun siis Brantdiin. Toi muuten 6500 kierroksen juttu vaikuttaa siltä, että kaasu menee neulan alueella joko rikkaalle tai sitten laihalle, jos neulan alle mahtuu ujuttamaan pienen prikan voi ainakin kokeilla aikaistaa & rikastaa neulan toiminta-aluetta.
-
Onko tuossa kolmipuolikkaassa sattumoisin keihin 722a kaasarit?Sillä kyselin kun itellä on 650 triumppi johon laitettu k.o kaasarit,ja haluaisin tietää missä tommoisia käytetään.
-
Tarkistakaapas ne kurkkujen liitos-kumit, minulla oli cb 500F vika niissä. Suihkauttaa koneen käydessä Start-pilottia kumeihin niin huomaa kyllä jos vuotaa.
-
Tänään oli pakko todeta, että kun mulla ei oo mittareissa vapaavaloa, eikä vilkun merkkivaloa, niin sitten niitä ei vain ole :)
Katselin tuossa cms:n varaosa kuvia ja siellähän näkyy kiekkamittarissa 3 lamppua... jotenka, mulla on väärä kiekkamittari :(
-
Voiha vennäjä, soitin stormille ja kysyin noita korjaussrj. --> ei ole! Sittenpä otettava yhteyttä Otto Ville Kuusi... eikun siis Brantdiin. Toi muuten 6500 kierroksen juttu vaikuttaa siltä, että kaasu menee neulan alueella joko rikkaalle tai sitten laihalle, jos neulan alle mahtuu ujuttamaan pienen prikan voi ainakin kokeilla aikaistaa & rikastaa neulan toiminta-aluetta.
katos vaan...tuo uudempi luettelo ei tunne tosiaan sitä.2005 luettelossa se vielä on.kysyppäs vielä tämmösellä tuotenumerolla:MCI-HCR317, aiemminkin meinaan olen saanut tuotteita, jotka on luettelosta hävinnyt, mutta tuotenumerolla kuitenkin löytyy...ymmärrän tosin hyvin jos tuot tuote on poistunut. vain osa on käypää tavaraa. saattaa olla melko vaikea saada brandtiltakaan tuota suutinta kun varaosakirjassa suurin koko on 110.
tuota notkahdusta olen perustellut hieman kuluneilla neulaputkilla. eipä tuo haittaa kun tosiaan se vaan vähän venttaa ja sitten se taas menee. tuntuu kyllä siltä että tuo notkahdus tapahtuu juuri sillä alueella kun sliidi nousee ylös. ehkä kalvot ei enää ole niin notkeat kuin uutena.mene ja tiedä... muuten toimii kuin unelma, joten annan tuon hetken notkauksen anteeksi.
kuitenkin noilla suuttimilla se on tehtaalta lähtenyt, niin noilla se parhaiten tuntuu toimivankin. tulpan värikin on aina melko valkoinen, niin kuin se nykybensalla onkin...paha siitä on mitään tulkita.
olen kerran tosin vastaavaan pyörään tarjonnut erilaisia suodattimia ja en saanut oikein mitenkään niillä toimimaan.nuo alkuperäiset suodattimethan on yhteydessä toisiinsa akkutelineen alla olevan putken kautta.kuinkahan paljon tuolla voi olla merkitystä käyntiin? joku merkityshän sillä täytyy olla.
-
Tänään testasin hondan sähköt ja kaikki toimi moitteetta.. (siis kaikki, joiden kuuluu toimia moottori sammuksissa)
Kyllä jännitti, kun kytkin kaapelia akun kenkään... no seuraavaksi sitten johtosarjan viimeistely ja siten voisi koittaa, jos saisi moottorin laitettua siihen kuntoon, että voisi käynnistää..
Molemmat kaasuttimet on jo kasassa... periaatteessa ei muu ole enää esteenä moottorin käynnistämiselle, paitsi osien kiinnilaitto
Marko, käytitkö tankin korkille ja sille lukitusvivulle vanhoja tappeja joilla ne tulee kiinni tankkiin, vai hommasitko uudet? jos hommasit uudet, niin minkä nimisiä ja kokoisia ne on, joilla laitoit osat kiinni.
-
vanhat tapit.hyvin toimii.pelko persiin allahan niitä sai asentaa.siitä lipsahdus ja vekki tankkiin.saman tien ranteet auki...VAROVAISESTI!!!!joku pahvinen suoja ja kangasta alle.
-
Nyt se sitten tempun teki...
Tuossa koitin hieman työnnellä hondaa edestakaisin ja vaihdella vaihteet läpi, että toimiiko... ykkönen, vapaa ja kakkonen toimii... kolmosta ei saa millään pesään..
Kun kasasin konetta, en kokeillut vaihtaa vaihteita akselista, johon poljin tulee, vaan testasin vaihteet läpi pyörittämällä sitä vaihteensiirrin rumpua ruuvimeisselillä sieltä rummun päästä.. sillälailla vaihteet menivät hyvin päälle, kun vähän pyöritti moottoria samalla..
Epäilenkin, että vika on siinä vaihteensiirrin akselin päässä olevassa haarukassa, joka pyörittää rumpua työntämällä ja vetämällä niistä tapeista... tapit eivät olleet kuluneita ja vaihteensiirrin akseli on aivan uusi ja silmällä vertaamalla olivat vanhan kanssa saman kokoisia.. olisi ilmeisesti pitänyt mitata mauserilla... nyt ilmeisesti joudun purkamaan kytkimen pois, että saan sen tarkastettua.. voivoi, no onneksi se ei aivan mahdoton työmaa ole, mutta niin turhaa, kun kone on ollut jo paloina kerran.
-
Hoi
Kannattaa nyt varmaankin kokeilla koneen käydessä vaihteiden toimita, ennen kuin alat purkamaan konetta, jos ruuvimeisselitestissä on toiminut niin en usko että siinä on mitään vikaa. Tuo siirtohaarukka/tappiongelma siinä ei mielestäni ole, vain jos tappi puuttuu, niin siinä tapauksessa vika siitä lähtöisin, pienet kulumat eivät vaikuta noin radikaalisti vaihteiston toimintaan.
Kasauksen jälkeen vaihteisto on yleensä hiukan takerteleva, joten en lähtisi purkamaan ennen koneen käynnistytä.
-
Joo, mielessä oli, että vielä käynnissä ollessa kokeilen.. tottahan se on, että vaikka vaihteet toimisivat normaalisti, niin eiväthän ne silloinkaan kytkeydy moottori sammuksissa kunnolla... todennäköisesti viikonloppuna saan tuon käyntikuntoon, sitten näkee, mitä se sanoo..
viime syksynä kun ajoin tuolla oli ongelmana vaihteen vaihto 3->2 siihen todennäköisen syyn löysin.. rummussa oli siirtohaarukan urassa terävä särmä, joka ilmeisesti aiheutunut edellisen purkajan virheestä.. tai ehkä sen rummun tiputtamisesta.. sen teränvän särmän hioin pois, että haarukka pääsi kulkemaan kunnolla urassaan molempiin suuntiin... ahdistus tapauhtui vain toiseen suuntaa... no, se tuskin aiheuttaa tuota vaihteiden päällemeno ongelmaa..
-
itsellä oli samanmoinen ongelma.syyksi onneksi löytyi alkuperäisen vaihdekiksin väärästä asennuksesta.jos vaihteensiirtoakseliin laittaa osan kiinni väärään kulmaan, niin se ei pääse liikkumaan tarpeeksi, koska kiksin yhdystanko ottaa siihen kiinni.
-
täytyy varmistaa vielä tuollainen.. olisi hienoa, jos vika olisikin vain jossain ulkopuolisessa komponentissa
-
Nyt olisi siinä vaiheessa, että täytyy katsella sopiva letku tankin alle.. siis se joka tasaa tankin puoliskojen polttoaineen.. sitten saisikin tankata hieman ja koittaa käyntiin... ehkäpä huomenna..
Oikean puoleinen pakokäyrä oli kyllä hirveän ruman näköinen.. täynnä ruskeaa kromia :( ja toinen äänenvaimennin on myös aika huono, ei pahasti ruosteessa, mutta lommoilla.. kuka ääliö keksi korroosion!!! höh.
No, kyllä siitä silti nätti tulee, vaikka ei täydellinen.. kunhan nyt ajoon saisi.. vähän menojalkaa jo vipottaa.
-
Tänään laitoin hondan käyntiin.. tarvitsi vain vähän koskea käynnistyspolkimeen niin käynnistyi.. mutta vain oikea puoli.. kauan aikaa ihmettelin vaihdoin puolaa ja sytystulppaa puolelta toiselle ja vaikka mitä ei vain meinannut lähteä.. kunnes yhtäkkiä käynnistyi vasenkin puoli... niin ja vika oli kipinässä, mutta en tiedä minne kipinä oli kadonnut.. mahtaakohan huomenna kylmänä käynnistyä molemmilla..
Ensimmäisen käynnistyksen aikana tarkastin, että tuleeko öljy kanteen asti, tulihan sieltä pultin alta öljyä :) mutta niin tuli myös oikean puolen nokka-akseli pukin välistäkin ja reilusti :D olin sitten laittanut tiivisteen väärinpäin :/ no se on korjattu.
Vaihteet..... ei toimi kunnolla.. sain kyllä mentyä kaikki vaihteet läpi, mutta kakkosesta ylöspäin ongelmia, kytkintä, kaasua ja vaihdepoljinta vemputtelemalla meni.. kuin vaihteensiirto-akselin päässä oleva (se osa, joka työntää ja vetää, eli pyörittää rumpua) ei pääsisi liikkumaan tarpeeksi, kun vaihtaa ylöspäin, tulee kuin seinä vastaan, juuri ennen kuin olisi siinä kohdassa, että voisi vaihtaa.. niin ja alaspäin vaihtaminenkin hankalaa.. tästä viasta luetaan pois vaihtaminen 1-vapaa-2 välillä ne toimii aivan ok
varmaan tässä viikonloppuna purkaan kytkimen pois edestä, niin näkee, mikä sielä krenaa...
Mutta kyllä on hienot äänet, kun alkoi käymään molemmilla sylintereillä..
latausta hieman ehdin mittaamaan.. ilman valoja 5000rpm vajaa 13V valojen kanssa alle 12V, moottori sammutettuna akun napajännite 10.8V eli taidan ensimmäisenä hakea uuden akun, ennen kuin heitän hondan romukoppaan..
-
Noniin, purkasin tänään tuon kytkimen pois siirtäjän edestä...
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E++15.html
tuolta kuvasta osasta numero 10 viilasin noin millin pois alapuolelta, samoin viilasin hieman myös tuota vaihdevaihto-akselista, kohdasta, joka vastaa tuohon osaan numero kymmenen.. tuo tappi on 8mm paksu ja epäilenkin, että se pitäisi olla oikeasti ohkaisempi???? Sitten tuo osa, joka vetää ja työntää rumpua, sitä piti hieman taivuttaa, kun ei osunut kunnolla sinne hahloon... tai osui, mutta ahdisti sen reunaan.
Nyt menee vaihteet todella hyvin päälle..
Seuraava ongelma: Moottori käynnistyy todella hyvin... ensin ei oikea sylinteri käy kunnolla, mutta kun tule mukaan, niin on ok. mutta ongelmana on se, että tyhjäkäynti katoaa välillä.. hetken kun pitelee taas kaasua, niin voi päästää tyhjäkäynnille ja hetken taas pysyykin.. kunnes hiljakseen tipahtaa ja sammuu.. Mikä tuon voisi tehdä?
Sitten sellainen asia.. takajarruvivun boori on todella huono, kun painan takajarrua, hyppää boori yli.. onko kellään tietoa, että olisiko jossain motskarissa samanlainen.. sellainen, joka varmaan löytyisi joltain tutulta tai jarruvipu kaupasta
-
latausta hieman ehdin mittaamaan.. ilman valoja 5000rpm vajaa 13V valojen kanssa alle 12V, moottori sammutettuna akun napajännite 10.8V eli taidan ensimmäisenä hakea uuden akun, ennen kuin heitän hondan romukoppaan..
Mulla oli tuossa viikko pari sitten kun mittasin 13,4V ilman valoja ja 13V valot päällä (jos nyt muistan oikein)
En oikein tiedä mikä on 'paras' mahdollinen jännite, mutta noisin sinun lukemiin nähden hyvät kylläkin. Vanha akku oli minullakin.
-L
-
Hoi
Hieno juttu että Honda on liikenteessä! Tyhjäkäynti on varmaan vain säädöistä kiinni. Varmista tyhjäkäynnin synkronisointi kaasuttumien kesken: ilmaruuvit, stoppariruuvit ja että kaasu löysätessä pysähtyy aina kiinni stoppariin.
Jarruvivun korjauksen voi tehdä siten, että poraa esim. 5mm reiän "spoorien" rakoon ja laittaa reikään terästapin pätkän.
-
Joo, täytyy noi kaasarit säätää vielä tarkemmin.. Mitään suurta vikaa tuskin tuossa on, koska lähtee käyntiin ERITTÄIN hyvin.
Sitä jarrujen korjausta en viitsisi tehtä ainakaan vielä noin, kun akselissa boori on vielä kuin uusi.. jos saisi vain vastaavan vivun siihen, niin olisi hienoa...
Jos jollain olisi ylimääräisenä seoksensäätöruuvin jousi, niin voisin ottaa vastaan... ilmeisesti uudet tulee yleensä kaasarin korjaus sarjan mukana, joten luulen, että jolla kulla saattaisi sellainen olla..? nyt mulla on kuulakärkikynän jousi hätävarana.. mutta sen varassa en kyllä viitsi ajelemaan lähteä.. ei kyllä pidä säätöä ajon aikana kohdallaan ja ruuvi voi tippua.
Startin solenoidi on edelleen hakusessa...
Voi olla, että jännitteensäädin tai tasasuuntaaja olisi viallisia.. mutta luulen, että jännitettä kyllä riittää, kun moottori käynnissä valot palavat kirkkaasti.. täytynee huomenna verrata moottori sammuksissa ja käynnissä noita valoja ja katsoa, että onko eroa kirkkaudessa... akkun jännite pääsi tippumaan talven aikana alle 4 volttiin.. oli kyllä lämpöisessä koko talven, että ei jäätynyt kuitenkaan..
Ajossa honda ei ikävä kyllä vielä ole.. pikku laitettavaa vielä löytyy.. takaiskarit täytyy vielä purkaa ja puunata.. onko siihen hommaan jotain kikkaa, miten ne puristaa kasaan, että saa purettua, vai olisiko helpompaa vain hitsata sitä varten työkalu??
-
takaiskarin purkasin ihan vain painamalla jousen kasaan ja ottamalla sokkalevyt pois, kasauksessa varmaankin tarii toisen apua, joka laittaa ne levyt takaisin :)
Nyt sitten kierrejousen hinkaus puhtaaksi.. ulkopuoli on helppo, mutta hieman vaikeusastetta jousen sisäpuolen puhdistuksessa :/
Takajarru vivun sain tutulta... löytyi "romu" laatikosta... boori oli kuin uusi..
-
Hoi
Jousen sisäpuoli on helpoin puhdistaa repäisemällä hiomanuhasta noin 6-9mm levyinen suikale, noin 600-700 mmm pitkä. Jousi ruuvipuristimeen kiinni, nauha pujotetaan jousen "teräslangan" ympäri ja vedellään edestakaisin suikaleen päistä, systeemin oppii nopeasti , hitaastihan se käy; 1/4 osa kierroksesta kerrallaan, mutta hyvä tulee.
-
joo, täytyy huomenna käydä hakemassa nauhahiomakoneen nauhaa.. kun mulla oli vain vesihiomapaperia ja sitten jotain puulle tarkoitettua, ne vain repeää, eivät kestä edestakaisin vetelyä..
Nopeampaa se noin käy, kuin ihmettelemällä, että mitäs nyt..
-
Tänään vaihdoin uudet kärjet ja sytytystulpat, alkoi mollemmat sylinterit käymään hyvin.. mutta, tyhjäkäynti joko on tai ei.. välillä 0-4000rpm kun säädän tyhjäkäynnin hyväksi, saattaa se yhtäkkiä sitten nousta tuonne 4000 pintaan.. toisaalta taas saattaa moottoria sammuakkin, kun tyhjäkäynti tipahtaa nollaan... ihme seilaamista.. jotain vikaa kaasareissa ilmeisesti..
Miitenkähän voisin alkaa selvittämään, että missä on vika? kaasarithan eivät milläänlailla enää uutta vastaa... mietin, että jos vetäisi polttoainetta suuttimen ohi, jos o-rengas onkin liian ohkainen, jonka sinne laitoin.. se voisi selissää sen, että alkaa käymään liian lujaa... mutta mikä selittää sen, että moottori voi sammuakkin tyhjäkäynniltä?
Vaikein mutta tärkein asia, moottorin saaminen säätöihin :(
-
Morjens Mikael!
Viitaten tuohon kierrosten nousuun tyhjäkäynnillä, tarkistappa sytkän keskipakosäädin.
-
Meinaatko, että se tarkertuisi?
Miten sen toiminnan takastan?
auttaisikohan tuollainen sytytyksen ajoituksen tarkastus lamppu? mikä sen oikea nimi nyt onkaan.. no, se tutkan näköinen :)
-
Esim säätäjän jouset on liian lerput -> karkaa jo tyhjäkäynnillä täysille ennakoille.
-
Käteen ne jouset tuntuivat aika jäykiltä..
tuolla ajoituslampulla pystynen sen katsomaan, mitä ajoitukselle silloin käy, kun kierrokset alkaa nousemaan.. täytyy tutkia huomenna.
Tuota noin.. kun tässä takemmin mietin, niin taisi olla niin, että ei meinannut olla tyhjäkäyntiä ollenkaan, jolloin hieman säädin kaasuläppien säätöruuveista, niin, että tyhjäkäynti oli heiman yli 1000... kun yhtäkkiä kierrokset nousivat ~4000 niin mielestäni sain sen alas säätämällä ruuvit takaisin, niin että, läpät ovat enemmän kiinni.. voisi olla, että tyhjäkäynti katoaa ja tällöin kun säädän sitä, niin säädänkin sen liian korkealle.. eli koko vika saattasi ollakkin siinä, että tyhjäkäynti katoaa kokonaan, mutta oma säätämiseni vaikuttaa siihen, että se nousee sitten liian ylös, kun joku asia alkaa taas toimimaan, joka sen tyhjäkäynnin kadotti..
Toivottavasti ymmärsit :) en osaa oikein selittää.
-
ajotus menee reilusti aikasemmalle kun kierrokset nousee, jos esim ennakko on 4 astetta staattisena niin voi olla isommilla kierroksilla vaikka 35 astetta, yleensä sille ei merkkiä ole kyllä
-
Tänään hieman tutkailin tuota, oikean puoleinen imukurkku oli halki, korjasin sen ja nyt on kuivumassa huomiseen asti.. saas nähdä kuinka vaikuttaa..
-
taatusti vaikuttaa...ilmavuoto tekee juuri sen, että kierrokset nousee kun moottori käy nälkäisenä.
-
Huomenna kun menen pajalle, toivon, että muutaman tunnin sisällä voin tulla käymän kotona... menen sivulle if.fi ja otan pärrän pois seisonnasta... sitten ajokamppeiden kanssa taikaisin pajalle, pärrä käyntiin ja baanalle.
(pari kolme kilometriä ajoa ja lykäten takaisin :D
-
Mistähän johtuu tämmöinen kun kaasareitten vivustot liikkuu normaalisti kun kaasuttelee, mutta kierrokkset putoavat alas melko verkkaisesti?
-
Mistähän johtuu tämmöinen kun kaasareitten vivustot liikkuu normaalisti kun kaasuttelee, mutta kierrokkset putoavat alas melko verkkaisesti?
jos tottelee kaasua oikein, niin veikkaisin että alipainekalvoissa kiinni olevat luistiti ei liiku herkästi.kun antaa kierroksia niin alipaine vetää luistit ylös.kaasun kun irroittaa niin luistit takertelee seinämiin ja eivät tipu alas tarpeeksi nopeasti.ota kannet kaasareista irti ja putsaa luisteista ja kaasareiden seinämistä liat/hapettumat pois.
-
Imukurkun korjauksen jälkeen toimii aika hyvin... vielä kuitenkin ongelmaa oikean puoleisen sylinterin kanssa ja tyhjäkäynnin kanssa.. kun moottori tyhjäkäynnillä, vedän oikean puoleisesta kaasuvivusta, jos vedän liian nopeasti, ei tapahdu mitään, mutta jos vedän hitaammin, alkavat kierrokset nousta, pieni jämähdys n. 3000rpm kohdalla ja siitä ylös päin kierrokset nousee todella hyvin, tuo hitaammin vetäminen ei tarkoita sitä, että pikkuhiljaa ylöspäin, saa sen nostaa aika nopeasti, mutta ei niin, että kiinniasennosta välittömästi auki.. silloin se tuntuu, kuin tukehtuisi.
Tyhjäkäynti löytyy suurimman osan ajasta, mutta hiljalleen katoaa.. kohta taas kuitenkin tule takaisinkin, kun on antanut eka hieman kaasua... seoksen säätöruuveista ei mielestäni mitään tapahdu... ainakaan mitään korvin kuultavaa..
Sytytksen ajoituksen tarkastin, oikea oli hieman myöhässä ohjearvosta, eli siitä F merkistä (vai mikä merkki se oikea sylinteri olikaan..)
-
Noniin, nyt on vähän yli 20 kilometriä ajettu.. ei mitään ongelmaa ajossa, paitsi tuo tyhjäkäynti... Onko tuo normaalia, että tuolla vehkeellä 80 nopeudessa tuntuu, kuin olisi sellaisen katuporan puikoissa? Kai se normaalia on?...
-
Mistähän johtuu tämmöinen kun kaasareitten vivustot liikkuu normaalisti kun kaasuttelee, mutta kierrokkset putoavat alas melko verkkaisesti?
jos tottelee kaasua oikein, niin veikkaisin että alipainekalvoissa kiinni olevat luistiti ei liiku herkästi.kun antaa kierroksia niin alipaine vetää luistit ylös.kaasun kun irroittaa niin luistit takertelee seinämiin ja eivät tipu alas tarpeeksi nopeasti.ota kannet kaasareista irti ja putsaa luisteista ja kaasareiden seinämistä liat/hapettumat pois.
Kyllä ne luistit tuntui liikkuvan herkästi.
-
Kyllä ne luistit tuntui liikkuvan herkästi.
[/quote]
sytkä varmasti kohdallaan?suuttimet oikeat?lähinnä tyhjäkäyntisuutinhan tuohon vaikuttaa.suuttimet pitäisi olla suomipyörässä liki:pääsuuttimet 100, 75 ja tyhjäri 38 tai 35..
kaasuläppien akselien ilmavuoto voi myös aiheuttaa tuon. aja kone lämpimäksi ja sitten ruiskuta esim. CRC.tä läppien akselien juuriin.jos kierrokset tämän jälkeen tippuu nopeammin, niin akselien O-renkaat on väljät.
-
Tänään hain uuden akun, kuten aiemmin mainitsin, ilman valoja lataus oli ok. valojen kanssa ei lähellekkään. ja akun lepojännite vain tippui
Uudella akulla latausjännite on nyt valojen kanssa ja ilman valoja lähellä 14V.
Uuden akun kun laitoin, tuli myös ongelma, 15A sulake paloi, kun olin akkukaupasta lähdössä. Melko varmasti paloi tilanteessa, kun laitoin vilkun oikealle. Nyt ehkä löysin vian, oikean takavilkun johto oli hieman huonosti ja oli hinkannut kutistesukan puhki vilkun kiinnitysruuvia vasten. No, nyt testaillessa sulake ei enää palanut, mutta vilkut eivät vilkuta, palavat vain yhtäjaksoisesti, onko mahdollista, että tuon oikosulun seurauksena vilkkurele hajosi? Voinko vilkkurelettä testata mitenkään, vai haenko suosiosta uuden, eiväthän ne hirveästi maksa (tarvike mallit)
Samalla kun tutkiin tuota sähkövikaa, huomasin, että vasen kaasari tiputti bensaa alleen, sieltä ylivuoto putkesta, en ole aiemmin pitänyt pyörää sivujalalla samalla kun hana ollut auki ja tankissa reilusti polttoainetta (tässä toki saattoi löytyä paikka yhdelle o-renkaalle jonka löysin työpöydältäni :D )
Öljyvuotoa... onhan se hyvä, että moottorissa on hyvät öljynpaineet, mutta ei sen pitäisi ulospäin näkyä!! Sylinterikannen päälle valui öljyä, paikallistin vian venttiilikannen tiivisteeseen, avasin sen ja laitoin tiivisteet liimalla. nyt kutienkin tänään öljyä roiskui puolenmetrin päähän pyörän vasemmalle puolelle.. nyt ei venttiilikanen tiiviste kastu, joten sieltä se ei enää vuoda.. huoh... alkaa tylsistyttämään tämä homma.. Yksi kierteistä, johon laturin kannen kiinnityspultti ruuvataan, meni huonoksi, eikä siihen saa enää pultia, epäilen, että sieltä voisi suihkuta öljyä.. tosin se suunta johon öljyä oli "suihkunnut" ei viittaa tuohon...
Kun nyt saisi tuon sähkö homman pelaamaan, niin voisi alkaa tutkimaan tuota öljyvuotoa..
Nyt kun on uusi akku, pääsin testaamaan starttia, joka toimikin erinomaisesti... Kiitos Räsäselle, jolta ostin solenoidin.
-
voihan ne releen kärjet hitsautua kiinni.jos on orkkisrele niin sen voi kyllä helposti avata.itsellä paloi jatkuvasti kun etuvilkkujen maadoitus oli riittämätön.vedin vilkunvarsista maat runkoon, niin toimi moitteettomasti. pääsulake paukkui keväällä jatkuvasti ja syy oli huonosti kiinni ollut virtalukon pistoke.räpsi siellä ja poltti sulakkeen.
onhan sulla nokkapukkien alle tulevat tiivisteet oikein päin?siinä on se virtausreikä.jos se on tukittu, niin tulee öljyvuoto ja itse laakeripukin voitelu katkeaa. tosin jos lentää puolen metrin päähän niin oliskohan käybyt niin hassusti, että se öljynkierron tarkistuspultti on irti...
-
Oikean puolen nokka-akselipukin tiivisteen käänsin jo ensimmäisen käynnistyskerran jälkeen :)
Se öljyn takastus pultti on kiinni.
Hankala tutkia mistä vuotaa öljyä, kun öljy niin puhasta :)
Täytyy pestä ja katsoa, mistä alkaa näkymään kirkasta..
Niin, saanhan mä varmaan kyllä tuon tarvike releenkin, joka mulla touossa on, avattua..
Jos se sulakkeen palaminen ei johtunut tuosta vilkusta, niin ajattelin, että josko voisi johtua liian suuresta virrasta joka menee sulakkeen läpi, nyt kun on uusi akku, niin on tehoa sulakkeen polttamiseen.. laskeskelin, että valojen tarvitsema virta on yhteensä hieman alle 10A reilu 5A olisi vielä varaa sytytysjärjestelmälle.. paljonkohan puolet ottavat virtaa, onko mitään käsitystä?
-
Moro Mikael!
Tarkasta lampunkopassa olevan katkaisian toiminta. Viimeinen laturin vaihe tulee mukaan vasta kun valot on päällä.
-
Moro Mikael!
Tarkasta lampunkopassa olevan katkaisian toiminta. Viimeinen laturin vaihe tulee mukaan vasta kun valot on päällä.
Valokatkaisin toimii ja toinen vaihekkin todennäköisesti, muutenhan valot päällä latausjännite putoaisi, eikä pysyisi lähellä samaa, kuin ilman valoja.
Tänään en ole jaksanut mennä katsomaan missä vika... olisihan tuo toki mukava saada kuntoon lauantaiksi, kun ilmeisesti silloin täällä seinäjoella jotain VMPK:n toimintaa tuolla törnävällä, sinne olisi mukava mennä moskarilla.. mutta kai sinne menen sitten autolla tai sitten moottorittomalla kaksipyöräisellä.
-
Näyttää siltä, että pitänee ottaa laturia auki ja tsekata hiilet.
Onko mitään erikoisempia kommervenkkejä mitä pitäisi tietää ennenkuin alan irroittelemaan?
-L
-
Mitä tarkoitat?
laturissa ei ole hiiliä, löytyy staattori, jossa 6 käämiä ja sitten on kestomagneetti roottori, joka pyörii staattorin sisäkehällä.
-
::)
he-he, käämejä ajattelin...
-L
-
:D
Ei siinä mitään erikoista.. kun otat sen eturattaan suojana olevat kopan pois, varo tiputtamasta siinä kytkin mekanismin keskellä kolossa olevaa kuulaa hukkaan..
käämejä et varmaan saa kuin ulkoisesti tarkasteltua, että miltä näyttää.. näet kyllä samat asiat ottamalla vain sen kolmella pultilla olevan laturin kannen irti.. laturin liittimestä mittaamalla kyllä pitäisi selvitä, missä kunnossa on.. tästä viestiketjusta löytyi noi oikeat vastusarvot ja johtojen värit joista mitata.. jos ei löydy, niin voin käydä pajallani katsomassa papereista noi oikeet arvot.. mutta marko ja tapsa noi varmaan muistaa unissaankin :)
-
Jaa-a, eipä tarvinnutkaan laturinkoppaa avata... :D
Roplasin (itsekorjaamaani) laturinjohtoa, nyt akulta mitattaessa näyttää 14-15 volttia kierroksilla. ;D
Aiemmin näytti 12 volttia... aiempi mittaus oli kyllä tehty aika kiireessä, mutta luulen, että otti silloin huonosti kontaktia.
Tuo korkea jännitelukema vaan ihmetyttää. Saisikohan normaalilla yleismitarilla mitattua latausvirran? ???
Äkkiseltään ajateltuna luulisi ainakin...
Jaa, ja sitten testilenkiltä havaittua:
Vaikuttaako rangas (michelin) miten paljon ajettavuuteen/hallintaan vai mikähän lienee.
Mutkaan hieman vauhdikkaammin ajaessa tuntuu kuin rengas sortaisi (ilmanpaineet on tsekattu)
Sellainen 'nuljahdus', vai miten sitä kuvailisi tuntui. takarenkaan laakeri väljä? Ei ainakaan käsin tuntunut välystä.
Vai onko tuon ikäinen vain rungoltaan hieman veltompi?
-L
-
Lasse: onko kyseessä Michelinin M38? Jos on, niin suosittelen, että hankkiudut siitä eroon. Jytärissä teki täsmälleen samaa kaarteessa: inhottava tunne, kun tuntuu kuin koko prätkän takapää yrittäisi karata alta. Vaihdoin takaswingin puslat, kiristin iskareita ja ongelma vain jatkui. Sitten vaihdoin rengasmerkkiä ja ajo-ominaisuudet paranivat ratkaisevasti ja nuljuilu loppui. Michelinin kulutuskestävyyskin oli ala-arvoinen: 5000 km ja vaihtoon.
-
Tungen tähän keskusteluun, niin ei tartte tehä omaa juttua ja tuntuu täällä tietäjiä löytyvän...
Elikkäs...olen tuossa väsäämässä honda cb 350 k4 twin projektia ja vaihdelaatikon kanssa ongelmia...
Pöydällä toimiivat ihan hyvin ja kaikki vaihteet löytyy, mutta , mutta......kun kone käynnissä, alkaa työntämään akselia vaihde siirron mekanismin tielle...tarkoitan sitä kytkinpuolella olevaa, laakeria...mikä on sen vivuston takana, mikä sitä vaihderunpua pyörittelee...
Se työntyy sieltä ulospäin ja vetää jumiin sit koko siirto systeemin.
Ilmeisesti se kuuluu olla jollain tapilla lukittuna??
Ainakin se tapin kanta siellä on, mutta oiskohan menny poikki???
Vai onko jotain suuremmpia ongelmia???Auttakeee!!!!
-
kyllähän siinä toisessa laakerissa (neulalaakeri joka on siinä kupissa) se tappi kuuluu olla.sehän juuri estää tuon ilmiön.isossa kuulalaakerissa kuuluu olla laakerin ulkokehällä puolikas rengas joka pitää sen paikallaan. onhan se siellä?
-
Tarvii alkaa tänään purkamaan tuota konetta ja katsella tarkemmin, onko kyseisiä puutteita..
Lohkohan aukee mukavasti alhaalta, mutta tarviiko yläkertaa purkaa, kun haluu tuota vaihteistoa katsella yms.?Ensimmäinen Honda, niin ei hirveesti löydy tietoo näistä vehkeistä :)
Räjäytyskuvat ja korjaamon ohut käsikirja löytyy...
-
eipä sitä yläkertaa tarvii purkaa.
-
Jeps...kone purettu, tai siis lohko avattu, että pääsee tuota vaihteistoo tutkimaan...
Niinhän siinä oli käynnyt, niin kuin tuo kalle´s motors meinaskin...Edellinen, tai joku kasannut väärin ne tapit, mitkä estää sen akselin liikkumisen...oli sit melkein jo tullut siitä kuvusta läpi se tappi...
Onneks on taitavia hitsareita, jotka tuon äkkiä hitsaa kuntoon...
Kaikki muu olikin kunnossa ja paikoillaan...Laatikko oli muilta osin loistavassa kunnossa :)
Onneksi, kerkes jo kaikkee miettimään :)
Toivottavasti kohta pääsee pyörää kokeilemaan...Pyörä on alkuperäisessä maalissa ja taitaa noine hyvineen jopa kelvata museoonkin..
Tarvii asiaa selvitellä tarkastajan kanssa :)
-
Tässä ois tuo oma Honda cb 350 projekti...Hommia ei ihan kauheesti ole, kunhan saa tuon vaihteiston nyt toimimaan, tai sen tapin pitämään sitä vetoakselia... :)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Tässä ois tuo oma Honda cb 350 projekti...Hommia ei ihan kauheesti ole, kunhan saa tuon vaihteiston nyt toimimaan, tai sen tapin pitämään sitä vetoakselia...Pyörä on orgis kunnossa ja maalissa :)
Siisti pyörä tuosta tulee.
Mukavaa, että näitä aikansa nuorisopyöriä löytyy vielä noinkin ehjinä.
-
Kovasti tekisi mieli päästä tuota kokeilemaan, vaan on odotettava vaan vielä :(
Kuvasta puuttuu se takaiskarin alta se "nosto kahva", mutta sekin on tallessa :)
Mukana tuli muuten hyviä sylintereitä 2kpl, mutta ilmeisesti jakopää ajettu aivan loppu, kun ketju on kalvannut pienet reijät pytyn etuosaan...
Onko kukaan koittannut hitsata noita kuntoon?
Sais noi vaikka varaosiks, kun sylinteriputket on hyvässä kunnossa.
-
Putkethan pystyy vaihtamaan ehjään lohkoon. Tämä ketjutunnelin kuluminen puhki on yleinen ilmiö loppuun ajetussa koneessa, nokkaketjun kiristys pettää ja ketju hakkaa lohkon rikki.
-
Projekti rupee etenemään tuon koneen osalta pikkuhiljaa :)
Nyt on korjattu se kohta, missä se pikku tappi estää laatikon akselin liikkumisen...
Uudet venttiilitkin tilattu ja venttiilinohjurit...Myös se ketjunkiristimen tappi löytyi uusi...Jakoketju ja ne rullat tarvii tilata vielä.
Ajattelin kuiteskin nyt kasata tuon koneen ja kokeilla kuinka kaikki toimii...Nyt kyllä olis kone sen verran jo auki, että olis sama jos uusis sen jakoketjun rullineen ja kiristimineen...Olishan ainakin tieto sit, koska sekin remontti tehty..
Sylinterit jäi vielä korjattavaksi, ei ollut varmaa tietoo, pystyykö hitsaamaan sen ketjutunnelin kuntoon sylinteristä...Aika ahdas paikka semmoiselle operaatiolle...Toivotaan että onnistuu, sais pari sylinteriä käyttöön :)
-
Mitä akku olette Honda cb 350 twinissä käyttäneet, tai mikä siihen kuuluu alunperin?
-
Biltemasta kävin hakemassa suurimman mitä paikoilleen sopii, en muista mittoja,
mutta olisikohan ollut 18 Ah (tuote nro 80276)
-L
-
Tuommonen akku koodi löyty korjaamokäsikirjasta...12N12A-4A..
Taidan kävästä akkuliikkeessä hakemassa, tulee napasuuskin kerralla oikea :)
Amppeereiltaan aika pieni, mut voihan siihen isompi ampeerisen ottaa..
-
tuon 12ah12V akun itse hain biltemasta ja nyt kolmatta kesää mennään ilman kummempia välilatauksia. ehdottomasti hintalaatusuhde tuossa paikallaan.napasuuskin just niin kuin pitää.
-
Millasta öljyä olette näissä Hondissa käyttäneet?
Tallista ei nyt löytynny, kun Gastroll GPS nelitahtiselle tarkoitettua, kytkimen lisäaineella olevaa öljyä...
En vielä tohtinut sitä koneeseen laittaa, ennen kun varmistun...
Oletteko käyttäneet bensana 98, vaiko ihan 95:sta?
-
Millasta öljyä olette näissä Hondissa käyttäneet?
Tallista ei nyt löytynny, kun Gastoll GPS nelitahtiselle tarkoitettua, kytkimen lisäaineella olevaa öljyä...
En vielä tohtinut sitä koneeseen laittaa, ennen kun varmistun...
Oletteko käyttäneet bensana 98, vaiko ihan 95:sta?
itse olen käyttänyt bel-rayn exl-10/40 tai 20/50 öljyä.alkuperäiset kytkinlevytkin heräsivät taas henkiin. tuomitsin ne jo vaihtokuntoisiksi, mutta öljyllä näköjään oli merkitystä.
98-bensaa olen käyttänyt.tosin kokeilin tuossa tuota shellin v-poweria ja kone kyllä ainakin tuntui kiertävän ja vääntävän herkemmin. eikä ole pelkästään korvien välissä, koska mopo oli lainassa ja palautettiin tankki täynnä tuota lientä ja ihmettelin heti tuota herkkyyttä vaikka en edes tiennyt tuota bensaa tankissa olevan.
tuosta GPS-öljystä olen kuullut huonoa ainakin nykypyörien kytkimien suhteen...tiedä sitten onko asiassa perää.puskaradiojuttuja....
-
Tarvii hakea muuta öljyä koneeseen...
Paljonko oli Twinin öljymäärä tuonne koneeseen?
-
2 litraa tasan.
-
Noniin...Nyt ois kone kasattuna ja laitettu paikoilleen :)
Aika kova homma oli pakertaa konetta paikoilleen...Pakarit viel kiinni ja bensaa tankkiin, ni sit näkee lähteekö edes käymään :)
Tuon koneen kasauksen jälkeen ihmeteltiin, kun se siinä pöydällä oli kasattuna, ei käynnistys polkimesta tapahtunut mitään????!!!!
Eli kone ei pyörinnyt ollekaan...Otettiin startti pois ja avot lähti pyörimään...Startti takas ja sama homma, ei pyöri kone, kun startti kiinni
käynnistyspolkimesta...Noh, lyötiin akku pöydälle ja virrat starttiin ni avot, kyllähän kone ilosesti pyörii ja startti toimii ainakin noin...
Kuuluuko koneen pyöriä, kun polkimesta polkee???? Kone siis pöydällä ilman virtoja yms....
Ei oo näistä Hondista tietoo oikeen :)
Ja jos niin mikähän tuossa sit ahistaa startissa???
Olikohan liian vaikeesti selitetty :)
-
Voisko joku valaista tyhmää, kuinka tuo honda cb 350 twinin startti kuuluu toimia ja mikä se satulan alla sijaitseva
"startin magneetti"(suomennettu varaosakirjasesta) on??Tarviiko startti jonkun herätteen, että se "vapautuu" esim jos käynnistyspolkimella haluu käynnistää???
Oon aika pihalla tuon hondan sielun elämästä ;D
-
Osaisko joku kertoo tuosta startista???
-
kyllähän sen pystyy kammesta käynnistämään vaikka startti on paikallaan.oliko sulla levällään se sähköstartin "keskipakoiskytkin"? siellä ei nyt nähtävästi rullat vapaudu.älä vaan käynnistä sähköstartilla ennen kuin olet tarkistanut sen. käy niin, että kun kone lähtee käyntiin ja nuo rullat ei vapaudu niin sähköstartti pyörii villinä mukana.joku paikka levähtää ja ketju repii kaiken tuhannen palasiksi.
se penkin alla oleva mötikkähän on rele.nappi ohjaa sitä ja päästää startille potkun.
-
Kone pyörii toiseen suuntaan, mutta toiseen ei...
MIten toi startti homma toimii, mikä sen lukitsee ja vapauttaa sen startin???
Ulkomaan cb 350 foorumia lueskeltuani jollain oli samaa ongelmaa...Siellä oli kysytty akun kuntoa....Siis kuuluuko tuon koneen pyöriä
polkimesta ilman virran kiertämää???
-
Jeps....eli nyt ilmeisesti käynny niin, että kun kokeilin tuota koneen pyörimistä, ei ollut kytkimen puolen koppa kiinni..
Ja tuo käynnistysakseli vääntänyt vinoon niin ettei kone ole pyörinnyt... Meinaan juuri kokeilin tuota pyörimistä ja hyvin pyörii :)
Vaikka startti kiinni....
Olen välillä liian hätänen :)
Kiitos kuiteskin kaikille auttajille ;)
-
Nyt ois kone käytetty ja ekat ajot suoritettu...Pelaa kyllä Honda mahtavasti ja käynnistyy sekä polkasemalla ja startilla :)
Hieman oli pientä röpeltämistä, mutta tarvii vielä sytytys katsoa, että on kohdillaan...
Toinen kaasarin pohjan tiiviste "mehii", siinä kaikki vuodot...
Kone ei vuoda mistään, ainakaan vielä :)
-
Mitä tulppia olette Hondassa käyttäneet?
Jossain oli tuommonen kerrottu tulpaksi, kuin NGK B8ES??
-
Semmoset on mulla ollu ja ovat myöskin pelanneet, paitsi yksi joka hajosi. Mutta muuten siis kyllä.
-L
-
Olen hondalla nyt ajellut viimeviikosta lähtien ahkerasti, kun alkoi yhtäkkiä pysymään tyhjäkäynnillä ja ottaa kierroksia hyvin.. muutama pikku ongelma on kuitenkin..
kaasarien neulaventtiilit on niin kuluneet, että eivät pidä kunnolla.. jos hana on auki ja moottori sammuksissa, niin kohta pääsee bensat alle.. mistä mahtaisi saada sopivat korjaussarjat kaasareihin ja mahtavatko kustantaa paljon..
Öljyvuotoa, näyttää tulevan ylös etukulmien pinnapultteja pitkin, varaosakuvassa nämä pinnapultit ovat erilaisia kuin muuta, mutta mulla oli kaikki samanlaisia... mahtaako sillä paksummalla kohdalla olla mikä tehtävä pultin alapäässä? Onko joku paikka nyt ilman öljyä, kun pääsee ylös asti tulemaan?
Äänimerkki sanoi sopimuksensa irti.. se tosin olikin joku "harakiri" torvi
Koneesta kuuluu hieman krohinaa.. samanlainen krohina molemmilta puolilta kuunneltaessa.. en sitten tiedä, mikä mahtaa olla..
Etujarru ei tunnu mielestäni tarpeeksi tehokkaalta.. uudet kengät olisi ilmeisesti saatava..
No siinähän niitä pikkuvikoja nyt sitten lähä olikin :)
Kuvia laittasin mielelläni, mutta en kehtaa, kun en ole vieläkään saanut sivuposkia maalarilta..
-
Oliko sulla kone ihan auki ja vaihdoitko jakopään ketjua ja niitä rullia?
Saattaahan siellä muukin ääntä pitää, mutta noi jakopäät näissä on ollut niin ja näin...
Oletko öljyä tarkkaillut, ettei ole metalli mujua mukana?
Katsoitko, koneen käydessä siitä ruuvista, mikä siinä kannessa on, että tulee öljyä yläkertaan asti?
Keyster tekee ainakin noita korjaussarjoja kaasareihin...Laadusta en sit osaa sanoa...
-
keysterin sarjassa tuo neulaventtiili on ihan käypää tavaraa.suosittelen kuitenkin tilaamaan vaikka brandtilta orkkissarjan niin kaikki nippelit on oikeita.tuo nokkaketju kannattaa kiristää siten että ottaa kiristäjän pultin pois ja pyörittää konetta samalla katsoen peilin avulla reikään.kun talla on syvimmillään niin vetää pultin kiinni.itsellä ei minkään ohjeen mukaan mennyt tarpeaksi kireälle ja tuo kohta löytyi ihan muusta kohdasta kuin ohjekirja kertoo.rohinat katosi siihen...
niin oli mullakin nuo pinnapultit samanlaisia.eikä vuoda.ne öljykanavathan kulkee kaasarien puoleisissa pinnapulteissa.jos vuotaa pakoputkien puoleisista niin ei juuri muuta tule mieleen kuin että tiiviste on huonosti/huono. jos taas noista kaasareiden puoleisista niin tukos aiheuttaa varfmasti tuon.alkuperäisessä tiivistesarjassahan tulee mukana O-renkaat, jotka tulee niiden pinnapulttien ympärille.jos ne puuttuu, niin voi vuotaa sen takia. tarvikesarjoissa ei noita O-renkaita aina ole. mulla on juuri tuommoinen tarvikesarja ja on tiivis.
plaanattiinko sulta kaikki tasot? voihan ne olla kierot.
-
En voi kiristää ketjua tuolla lailla. kun pultti ei lähde pois siitä kierteestä... pultin pää levinnyt sen verran, että veisi kiereet mukanaan, jos vääntäsin sen pois asti...
Kiristin ketjun muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen ohjeen mukaan, silloin kuului, että kiristyi paljonkin.. nyt on toki varmaan venynyt lisää.. täytyy ohjetta noudattaen kiristää uudestaan..
Ei oo tasoja oikaistu.. pitää varmaan laittaa mutterien alle tiivistesilikoonia tai vastaavaa, että ei tule sieltä pihalle.. öljy tosiaan tulee sieltä aivan pinnapultin päästä.. eli kierrettä pitkin nousee ylös..
Kävipä tänään jännä juttu.. odotin liikennevaloissa punaisissa, kun ne olivat siihen väriin juuri vaihtuneet.. takana olevasta autosta nousi mies kuskinpaikalta ja tuli katselemaan ja kyselemään hondasta :D
-
onko sulla se venttiilikopan kannen alle tuleva metalli/tiivistelevy oikein päin? muistaakseni sen pystyi laittamaan väärin.
-
Muistaakseni pinnapulttien asettelun vuoksi ei ole mahdollista saada sitä väärin päin.. no, kuitenkin.. kyllä mä uskon, että se on oikein päin.. siinä oli se uloke, joka ilmesisesti ohjaa valuvan öljyn oikeaan paikkaan.. se on alaspäin... olisi aika epäloogista, jos sen kuuluisikin olla ylös.
-
Katso myyrään.
-
Kiva kiva....Ei ollut Hondasta pitkää iloa :(
Tais mennä puola, tai sit joku muu sytytyksestä... Rupes pätkimään kovasti ja sit katos kipinä vasemmasta pytystä kokonaan...
Taidan uusia nyt sit kerralla konkan, puolan ja kärjet... Eipähän tarvii sit niiden kanssa pelleillä enempää...
Pyörä on pätkinyt hiukan kokoajan, mutta nyt paheni ja ajo loppu siihen...
Ensiks pääsi hetken, mutta kun kone lämpes alko tuo pätkiminen...Jäähdyttyään rupes taas pelaamaan...
-
Mistähän saa, vai saako mistään kärjetöntä sytytyslaitteita tuohon honda cb 350 twiniin?
Onko kukaan noita asennellu ja minkä merkkistä?
Vois suoraan harkita tuota kärjetöntä, kerta uusin kuiteskin vanhat uusiin....
-
Ja kokeileppa otta kärkien kotelo irti.Saattaa pätkiä vasenta sylinteriä jos välissä on ohut paperitiiviste.Vaihdoin yhden kannen sen takia kun tupsautteli savua kun oli välillä pois pelistä.Enkä ole ilmeisesti ainut joka on asian kanssa paininut.
T:Jarkko Pasanen
-
eipä auta nuo konstit....ihan pimee on kipinästä tuo vasen pytty...
Kärjet kyllä pelaa ja on kokeiltu säätää, mutta ei auta sekään....kärjet on myös putsattu...
Tulpan hatut on kokeiltu ja molemmat toimii....
Joko konkka tai puola sökö.....epäilen tuota puolaa....
-
Koita nyt vielä testata sytysosia yksi kerrallaan toiselta puolelta toiselle.. minkä osan mukana vika siirtyy toiselle puolelle
-
puola ja konkka on nyt ainoita, mitkä on testaamatta...
Ei tuo puola mahottoman kallis ole...On vaan eri hinnoissaan suomessa ja ulkomailla...
Helposti säästää liki 100 euroa, mutta Suomesta saa nopeinten :)
-
Onko mahdollista, jos kannesta sen pultin reijästä tulee öljyä suihkimalla ettei se kierrä silti toiselle nokka-akselin laakerille? Leikkas nimittäin kiinni.. ::)
-
Kuinkas tuossa twinin kaasareissa olikaan tuo seoksen säätö?
säädetäänko seos määrää vaiko ilman määrää?
Onkohan tuo ruuvi kuinka paljon auki tehdasasetuksilla, 1 1/2 kierrosta?
-
Muistaako kukaan tuota seosruuvin toimintaa?
-
sen tyhjäkäyntiseos ruuvin asento pitäisi olla 3/4 ja 1 1/8 kierroksen välillä. säätö itsessään suoritetaan siten että tyhjäkäynti säädetään noin 1100-1300 kierrokseen. sitten kaasari kerrallaan käännetään tuota seosruuvia kiinni kunnes käynti hiljenee. sitten avataan HITAASTI ruuvia kunnes tyhjäkäynti on kovimmillaan. molemmille kaasareille sama homma ja sitten tiputetaan tyhjäkäynti takaisin tuohon 1100-1300 kierrokseen ja kokeillaan pakoputkista että pakopaineet on molemmissa pytyissä samanveroiset. ohjeissa kerrotaan että tuo säätö olisi hyvä suorittaa useita kertoja peräkkäin jotta tulos olisi paras mahdollinen. itse en kuitenkaan ole joutunut säätämään kuin kerran. kunhan kone on säädöt aloitettaessa käyntilämpöinen.
-
Paljonko pitäisi puristuspaineet olla tämmöisellä twini Hondalla?
Muistaako kukaan?
Koitin hakuakin, mutta ei sillä löytynnyt tietoo...
-
normaalipaine on 12. itsellä rempan jälkeen mitattiin, niin oll jotain 13.5 paikkeilla. käyntivälys on 4 satkuu. 10.5 on ohjekirjan mukaan alaraja.
-
Saako näihin Hondiin jostain päin uusia sylinteriputkia, vai tarviiko teettää?
Onko kukaan vaihtannut/vaihdattanut?
-
Mikähän on nykymittapuun mukaan sopiva ketju tuohon cb350 twiniin ? ja mistähän kannattaisi rattaita kysyä? Siinä näyttää olevan joku didin 500 ketju. Ei tunne stormi eikä all-wrongi mitään.
Kävi niin hassusti, että säädin sytytyksen, joka oli mennyt hieman ketuille, ja lähdin ajelulle (hiekkatielle), niin perskule kun olikin voimaa tullut eri tavalla ja siitä intoutuneena annoin laulaa, ja kuinkas sitten kävikään... taka-akseli siirtyi hieman, ketjukiristin petti ja sitten ketjut rattaan ja haarukan väliin ja napsis ihan mutkalle ja melkein poikki. prkl. Nyt teen patentin ja risteytän nostotaljan ketjusta pätkän tuohon nykyiseen, niin voi ajella edes vähän.
-
itse ostin stormilta ketjut ja rattaat. tosin juuri tuon katkeamisen varalta otin nykypyöriin tarkoitetut O-rengasketjut. vähän ylimitoitetun näkösethän nuo on, mutta eipä tarvii pelätä lohkojen tai itse kuskin rikkoutumista...
-
Mikähän nyt pyörää vaivaa, kun vasen pytty käy laihalla ja oikee liian rikkaalla...Ainakin tulppa on aika märkä?
Olen uusinnu kaikki sytytysosat uusiin...
Tyhjäkäyntiä käy todella hyvin ja ottaa kierroksia hyvin, mutta ajaessa ei tahdo mennä sitten mihkään..
Ei röpellä eikä pätki yhtään...Ja kipinä todella hyvä..
Kuinka tuosta säädetään seosta, suuttimilla vai bensanpintaa muuttamalla...?
Suuttimet näkyvät olevan 105...Vai onko toinen pytty sit hajonnut...
Rikkaammalla puolella, on ainakin paremmat puristeet, mittarin mukaan...
-
seosta säädetään ruuvista vain tyhjäkäynnin osalta. bensapinnan korkeudella toki on merkitystä. jos sen vasemman puolen tulppa on valkoinen, niin uskon sen olevan ok. nykybensa kun ei tulppaa värjää.itsellä on molemmat aina liki valkoiset. uudemmassa pyörässänikin. itsellä myös oli tuommoista vikaa taannoin. tarvikekärkien nivel oli väljä, jolloin kierroksilla rupesi puutumaan. ampuuko putkessa tai kaasarissa?
-
Ei pauku eikä poksu....todella siisti käynti...
Vaikka nyky bensa ei tulppaa värjääkkään, silti epäilen että pytty käy liian laihalla...
Käy todella kuumana...Johtuuko sitten tuosta, kun toinen pytty on kamalan rikkaala?
Pakoputkissakin on huomattava ero, jopa pienen tyhjäkäynnin jälkeen...vasen todella kuuma, jopa sormet polttais siinä..
Oikea hieman lämminnyt, mutta änkkäri ihan kylmä...Molemmista putkista kädellä koitettuna tuntuu samanlainen paine...
Ajossa pyörässä ei ole kyllä potkua...eikä kyllä kuljekkaan oikeen mihkään...
Meinaa hyytyä kokonaan 5-vaihteella...kokeiltu ilman putsareita ja putsareilla, ei vaikutusta...
Myös ajossa ei pauku tai poksu yhtään...
Eikä myöskään pölläyttele mustaa taikka sinistä...
-
Kokeilepa huvikseen ottaa tulpanjohtoja vuorotellen pois, pysyykö käynnissä yhdellä pytyllä?
-
Pysyy käynnissä, mut ei ota oikein kierroksia ja sammuu, kun päästää kaasusta...
Tarvii nyt vielä tarkastaa sytytystä, vaikka en usko että siinä olisi hämminkiä, kun lähtee niin hyvin käyntiin, eikä poksu tai pauku..
nokassa ei tunnu väljää kun päästä kokeilee...
Venttiilien säädötkin varmaan tarvis tarkastaa, mut tekeekö ihan tuommoista, jos ois tullut liikaa välystä?
Vai oliskohan koneessa jotain feeluu?
Vaihteisto oli auki hetki sitten, mutta ei näkynyt mitään erikoista, eikä öljyjen seassa ollut mitään metallisilppua yms..
Pyörä siis käy todella hienosti tyhjäkäyntiä ja ottaa kierroksia paikallaan...Ajossa aivan tehoton peli ja vasen pytty kuumenee aivan törkeesti ja oikea suht viileä...Oisko kellään vinkkiä tai ollut samantapaista vikaa?
Vai tarviiko ottaa kone auki??
Öljynkierto on hyvä, ainakin sinne pultille asti tulee, mikä on siinä kannessa...Tulee ihan tyhjäkäynnilläkin kunnolla öljyä, ei tarvii odotella ja kierrätellä..
Lisätään tähän vielä, että vasen pytty käy paremmin, kun ottaa oikeesta tulpanhatun irti, mutta toisin päin heikommin...
Mitähän tämäkin meinaa??
-
Juha,
Minulla on samankaltainen murhe. Pyörä tykkää käydä vain vasemmalla pytyllä. Jos oikeaan pyttyyn panee uuden, kuivan tulpan niin käy hetken kauniisti kahdella. Sitten oikea sammahtaa ja tulppa on litimärkä. Olen päätynyt ounastelemaan, että kaasari tulvii. Uimuri muistuttaa kahta rusinaa, mutta ei vuoda. Kohokammion neulaventtiili vaikuttaa arveluttavalta - saattaa vuotaa jopa venttiilin rungon ja kaasarin rungon välistä, kun O-rengas on ihan littuun kuivunut. Tilasin juuri uusia osia puukenkämaasta. Saas nähdä tuleeko parannus.
Reijo
-
Kyllä tuo käy molemmilla pytyillä, vaan ei oo yhtään vetoja ajettaessa...
Kaasarit on remontoitu juuri...Itselläni hieman pissi kaasari alle...
Uimurin neulaventtiili oli aika kuoleentunut, mutta nyt se on korjattu...Kertaan vielä että pyörä toimii hyvin tyhjäkäynnillä ja jos paikoiltaan kierrättää...Ei röpellä, eikä pauku...
Oikea pytty lämpiää, mutta vasen lämpiää julmetusti..
Oikean pytyn tulppa on märkä...Tulpan vaihto ei ole vaikuttanut...Kaikki sytytys osat vaihdettu uusiin...
Tarvii vielä mitata ohi vuodot tuosta oikeasta pytystä...Puristuspaineet on ok..
-
Mittaappa vielä puolille tuleva jännite. Jos alle 12V niin eipä riitä tulpan kipinän teho.
http://www.foorumi.info/konepyora/viewtopic.php?t=1209 aiheesta tarinaa ja linkin kautta löytyy ohje kuinka päästä ongelmasta eroon. ;D ;D ;D
-
Kyllä tuo käy molemmilla pytyillä, vaan ei oo yhtään vetoja ajettaessa...
Kaasarit on remontoitu juuri...Itselläni hieman pissi kaasari alle...
Uimurin neulaventtiili oli aika kuoleentunut, mutta nyt se on korjattu...Kertaan vielä että pyörä toimii hyvin tyhjäkäynnillä ja jos paikoiltaan kierrättää...Ei röpellä, eikä pauku...
Oikea pytty lämpiää, mutta vasen lämpiää julmetusti..
Oikean pytyn tulppa on märkä...Tulpan vaihto ei ole vaikuttanut...Kaikki sytytys osat vaihdettu uusiin...
Tarvii vielä mitata ohi vuodot tuosta oikeasta pytystä...Puristuspaineet on ok..
Niin, kumpihan pytty on se oikutteleva? Mulla piti bensapinnat säätää 5mm tehdasarvoa korkeammaksi, muuten hyytyi ajossa, paikoillaan kyllä pelasi. Suuttimetkin mulla on ne stormin isommat, tosin ilmanputsarit ja vaimentimet ovat avarampaa mallia.
-
Voimakoneesta muuten saa vielä jotain alkuperäisiä CB 350 osia poistomyyntinä.
Ainakin nokkaketjuremppaa varten löytyy tavaraa, samoin venttiilinohjureita yms.
www.elisanet.fi/voimakone
Pistin osia tilaukseen, kun vielä saa. Kyllä ne tarpeeseen ajan mittaan ovat kuitenkin.
-
Periaatteessa molemmat pytyt oikuttelee :)
Vasen käy todella kuumana ja oikee aika viileenä, tulppa myös hieman märkä...
Puolalle tulee hyvin virtaa, ettei siitä ole ainakaan kiinni...Kuten oli tässä keskustelussa aijemmin puhetta...
Onko kellään mittoja tuolle kohoille, kun minulla ei ole sitä säätöön tarvittavaa avainta, eikä manuaaleissa mainita mitään arvoja??
-
26mm. eipä siihen tarvii kuin esim. viivottimen.neulaventtiiliä vasten tulevaa kieltä väännetään ja mitataan tiivistetasosta kohon yläreunaan.
-
Juu...Säätö oli tiedossa, paitsi juuri tuota arvoo en löytänny mistään :)
Kiitos siitä :)
-
Jaa-a, kokeilepa, siis jos pystyt/viitsit/ehdit paikallistaa vikaa vaihtamalla osia ristiin, oikealta vasemmalle ja päinvastoin.
Vaikka sytytystulpat ensin, jos ei vaikutusta, sitten vois vaikka yrittää vaihtaa kaasarien paikkaa keskenään ja puolat ja jne...
viitseliäisyyttähän tuo vaatii, mutta vika saattaa löytyä yllättävän helpolla loppujen lopuksi.
Puristusten mittaaminen on kanssa hyvä idea, itsellä oli muistaakseni jotain 10-11 jos muistan oikein... (bilteman mittari, en tiedä onko vertailukelpoinen luku...)
Jos puristuksia ei ole, ei ole menohalujakaan. Itse jouduin vaihtamaan männän viime kesänä, oli männänrenkaan palanen eksynyt männän päälle...
-
Kaikkee on tullut kokeiltua...Tarvii nyt keskittyä tuon sytytyksen uudelleen säätämiseen oikeen ajan kanssa...Itselläkin oli tuommoinen halppis puristuspaine mittari ja sen mukaan kaikki pitäis niiltä osin olla ok...Ainakin venttiilivika saattaa olla pois luettu...
Ohi vuodot mittaan vielä, kun saan mittarin lainaksi...Näkee samalla paljonko puhaltaa ohi pytyt :)
Saattaahan se olla, että vika on ihan yksinkertainen, jahka se selvii... :)
-
Yllättävän paljon ajoitus vaikuttaa asiaan. Oma kone alkoi kulkea eri malliin, kun sytty tuli kohdalleen, mutta kyllä se edelleen hyytyy kuuden tonnin kieppeillä. Bensapulaa veikkaan, mutta enpä ole viitsinyt nyt kesällä avata kaasuttiia, kun on kiva ajella, silloin, kun aikaa on.
-
26mm. eipä siihen tarvii kuin esim. viivottimen.neulaventtiiliä vasten tulevaa kieltä väännetään ja mitataan tiivistetasosta kohon yläreunaan.
Mun piti säätää 21mm, 26mm hyytyi täydellisesti. ??? Ja tosiaan sytytys vaikuttaa helposti kulkuihin, itellä meinasi karata mopo käsistä soralla kun sain sytöt kohdalleen. ;)
-
Eipä auttannut sytytyksen säätäminen, ainakaan oikeen sylinterin toimintaan...
Vieläkin tulppa hieman kostea ja pakari käy todella viileenä, verraten vasempaan puoleen...
Vasen pytty käy kuumana edelleen, mutta ei tulpan väristä päätellen ainakaan laihalla...
Ohivuodot on molemmissa pytyissä samat 5% luokkaa...ettei nekään pielessä ole...Venttiilit säädetty...
Luulis, jos tuo oikea olisi pytyltään sökö, näkyisi puristuspaineissa ja ohivuoto mittauksissa...
Kuinka teillä nuo pakarit lämpiää...Ja kuinka lämpösenä tuommoisen koneen kuuluisi käydä, varmaankin vaikee sitä selittää?? :)
Tarvii vielä koittaa keksiä ja ettiä vikaa, ennenkun avaa tuon koneen...
Kipinä on todella hyvät molemmissa pytyissä, enkä usko etteikö puristuksissa antaisi kipinää...Konkat ja puolat mitattu moneen kertaan, eikä niissä ainakaan arvoissa ole pahaa sanottavaa... Kaikki sytytyslaitteet uusittu...
Ihmetyttää suuresti, tuo pakoputkien lämpöero...kansi ja sylinteri samanlämpöisiä, kädellä koittettaessa...
Tyhjäkäynnillä vasen alkukäyrä lämpiää enemmän, kun oikea ja sama homma änkkäreissä...Änkkäreissä eron huomaa oikeen kunnolla...
Oikea ihan kylmä, tai hieman lämmennyt, vasen on kuuma...Eikö tuo oikee sit vaan kuitenkaan polta sitten kunnolla??
Tyhjäkäynti on todella hyvä ja äänet niinkuin pitääkin...Ei poksu tai pauku...
-
500 fourissa oli minulla vika puolassa. Antoi kipinän tulpalle mutta pakari pysyi 1-pytyssä kylmänä. Vaihdoin tulpanjohdot/tulpat mutta korjaantui vasta puolan vaihdolla. Samalla meni kärjet ja konkat uusiksi.
-
Joko se oikea ei polta kunnolla tai sitten se käy rikkaalla. Ei mulla lämpimänä pysty koskemaan putkiin eikä sylintereihin paljaalla kädellä.. Kokeileppa neulaventtiilin pitävyys, ota pohja irti letkun ollessa paikoillaan, pidä kädellä koho ylhäällä ja aukaise hana. Ja toistan itseäni, mutta bensapintahan on tarkistettu...?
-
Nyt sitten pyörä pelaa :)
Voi tätä ilon päivää :)
Eipähän ole vielä minun aikanani tämä honda toiminnut näin hyvin...Ja nyt kyllä kulkee aivan eri tavalla ja vääntää..
Bensan pintahan siellä oli mettässä...Säädin vielä sytytyksen oikeen kunnolla perehtyen ja ajan kanssa...
Latauksessa taitaa vielä olla jotain ongelmaa, mutta tärkeintä oli, että sai tuon koneen toimiin muuten..
Mikä tuossa hondan latauksessa yleensä hajoo ja mistä ja mitkä piuhat kannattais mittailla?
-
Nyt sitten pyörä pelaa :)
Voi tätä ilon päivää :)
Eipähän ole vielä minun aikanani tämä honda toiminnut näin hyvin...Ja nyt kyllä kulkee aivan eri tavalla ja vääntää..
Bensan pintahan siellä oli mettässä...Säädin vielä sytytyksen oikeen kunnolla perehtyen ja ajan kanssa...
Latauksessa taitaa vielä olla jotain ongelmaa, mutta tärkeintä oli, että sai tuon koneen toimiin muuten..
Mikä tuossa hondan latauksessa yleensä hajoo ja mistä ja mitkä piuhat kannattais mittailla?
No hyvä. Tasasuuntaaja sieltä taitaa yleensä hajota, ainakin aika monella on se mennyt. Maksaa elektroniikka liikkeessä jonkun euron, alkuperäinen maltaita..
-
Onko se osa juurikin se, mikä on siellä satulan alla?
Työlaatikon alapuolella on joku harmaa "mötikkä"....se ei vissiinkään ole se?
Löytyykö bebekistä vastaava? Vai mistä kannattaisi etsiskellä?
-
se oranssi ritilähässäkkähän se. akun alla on jännitteensäädin. se ei helpolla rikkoudu. niitä saa ihan istä elektroniikkaliikkeestä vaan. ostat vain kokoaaltotasasuuntaajan.puoliaalto ei käy...
-
Meneekö nuo "korvaavat" elektroniikkaliikkeiden tasasuuntaajat heittämällä paikoilleen, vai joutuuko kikkaileen jotain, että saa toimimaan?
Meinaan vaan, kun bebekissä oleva tasasuuntaaja on kahdella johdolla...saako tuommoista kytkettyy, eikö alkuperäisessä suuntaajassa
noita johtoja ole enempi..???
-
voisko joku pistää linkin, mistä tuon tasasuuntaajan voi hommata ja mikä tuohon hondaan saa käymään...??
-
esim.partco oy haagassa. apikoliitännällähän tuo kannattaa ottaa. itsellä oli ylimääräinen kunnolla kärynnyt tasuri josta hyödynsin piuhat niin ei tarvinnut pyörän piuhasarjaa turmella.
itsellä on tuo:KBPC25-06 tyyppinen tasuri.
-
http://www.spelektroniikka.fi/ Tuolta ostin omani, on abiko-liittimillä eikä maksanut muistaakseni ku 3.90 tms.
-
Kannattaa ostaa järein tasasuuntaaja mitä löytyy. Tietenkin neljällä apicolla. Sitten esim vaasan elektroniikkaliikkeestä saa moninapaliittimiä ja niihin apicoita. Sopivat kutistesukat ja juottaa johdot kiinni tasasuuntaajaan varovasti niin uuden tasasuuntaajan saa erittäin siististi alkuperäiseen johtonippuun kiinni kertaliitoksella! Ei tarvitse erillisiä johtoja pätkiä ja liitellä, tai kärsiä hapettuneista liittimistä jne.
-
Onko nuo 350 twinin sivukoppien pultit ollut alunperin kuusiokoloruuveilla, vai millasilla ne kuuluisi olla?
Hieman sekasikiö pulteilla kasailtu, ni ajattelin vaihtaa ne alkuperäisen näköiseksi...Ja muutenkin mukavempi joskus koneen koppia availla, kun ei tarvis 2 - 3 avainta käyttää yhteen koppaan :)
-
siis meinaat varmaan kytkin- ja sähköpuolenkoppia? niissä kuuluu olla ristipäät. honda on mukava laite siinä mielessä, että K-raudan ruuvit käyvät hyvin. kanta on hieman suurempi, mutta oma pyörä meni museorekkariin kivutta. joissain merkeissä nuo ruuvit eivät käy kun kanta on liian leveä.
-
Onko nuo sivukoppien pultit ristipäät sitten kaikki?
Entäs ne pyöreet kopat?Laturin puoleisessa lukee se honda ja ja kytkimen puoleinen, missä on sit se öljynsuodatin, vai mikä nyt lienee..? Näissäkin kopissa ristipää?
Entäs se koppa mihin tulee kytkinvaijeri?
Jotkut ulkomaankauppiaat myyvät näitä pulttisarjoja, mutta ne ovat jokseenkin olleet kuusiokolo pultteja...
-
Mulla on ainakin kaikki ristipäitä ja veikkaan, että alkuperäinen peli kokonaisuudessaan
-
Minulla osa juuri noita ristipääruuveja, mutta osa sit ilmeisesti, mitä tallista joku löytännyt :)
Suurin osa kyllä noita ristipää, mutta koskaanhan näistä ei voi olla varmoja :)
Tarvii hommata lisää noita ristipääruuveja...
-
Oisko kellään tietoo, mistä saisi ostettua sen työkalun öljylingon mutterille??
Sen mutterin missä on ne kolot?
Itse tehty avain ei oikeen kestännyt :(
-
Ei vaan taho löytyä :(
-
kyllä tuon brandtilta luulisi löytyvän.itsellä oli käytössä hylsystä sahailtu itse tehty ja kyllä se hyvin kesti.muistaakseni kaveri käytti tuota monkeyyn, joten sitä suuremmalla syyllä brandt tai moposport voisi olla hyviä paikkoja kysyä...
-
Mistä saisi parhaiten 350 cc twini hondaan mäntäsarjan?
Ensimmäisen ylikoon männät(0.25)..Cms:n sivuilta kattelin, mutta ei siellä oikeen ollut edes mäntien kokoja...Käyköhän nuo fourin männät tuohon twiniin, vai onko
erilaiset männät twinissä ja fourissa???Alotin koneremontin ja aika hurjan näköstä kone sisäls :(
Noh, jahka nyt saa kasaan,ni ajaapahan sit taas pitkän aikaa..
-
Fourin männät ei käy, itse olen joskus saanut USA:sta EBayn kautta.
-
Eikö löydy mäntiä enää suomen kamaralta??
-
Itse huusin keväällä 0,75 ylikoon männät saksan ebaystä.Sillon oli ainakin useampia sarjoja myynnissä.
Pari huutoa meni ohi mutta lopulta tärppäs.Kannattaa seurailla tilanteita. :)
-
Tuntuu olevan kiven alla ylikoon männät twini hondaan...Kisa mäntiä kyllä löytyy vaikka kuin, mutta hintakin hieman eri :)
No, onneks kävi tuuri ja heti ebaytä katsellessa löyty ekan ylikoon männätsarja..Ja uudet vielä..
Hintakin edullinen...Laadusta en sit tiedä, mutta eiköhän ne minun kilometreillä kestä...
Aika ettiminen on noissa osissa, onneks talvi on pitkä ja on aikaa etsiskellä...
Tulee ihan täys koneremontti, vaikka moni saattais miettiä, kannattaako remonttiin sijoittaa niinkin paljon...Noh, myyntiinhän en pyörää ole
tekemässä...
-
Mitenkäs se bensanpinta mitataan oikeaoppisesti,kun aikaisemmin tässä ketjussa mainittiin sellainen mitta kun 26mm.Haynesin kirja sanoo että float height pitäis
olla 19mm.Enkä saa millään kumpaakaan mittaa tulokseksi.Paljoa se mitta ei ainakaan pitäisi olla pielessä kun ennen remonttia toimi ihan kohtuu hyvin.Nyt kun
kaasarit on pesussa niin pinnatkin ois helppo säätää.Brandtin manuaalikin vaan käskee tarkistamaan korkeuden erikoistyökalulla.. ???
-
pidä kohoa asennossa jossa osuu neulaventtiilin tappiin, mutta ei kuitenkaan paina sitä. sitten mittaat kaasarin uimurikammion tiivistepinnasta kohon ylä reunaan etäisyyden.pitää olla tuo 26mm. jos ei ole niin taivuta sitä kieltä joka osuu neulaventtiilin tappiin.
-
Eikö löydy mäntiä enää suomen kamaralta??
Kysyppä motomasterilta, sieltä löytyi ainakin 2v sitten..
pidä kohoa asennossa jossa osuu neulaventtiilin tappiin, mutta ei kuitenkaan paina sitä. sitten mittaat kaasarin uimurikammion tiivistepinnasta kohon ylä reunaan etäisyyden.pitää olla tuo 26mm. jos ei ole niin taivuta sitä kieltä joka osuu neulaventtiilin tappiin.
Ja mulla ei alkanut pelaamaan kuin 21mm. Helpoin mitata kun kääntää kaasarin ylösalaisin ilman kohokammion pohjaa ja mittaa kohon yläreunan korkeuden tiivistepinnasta.
-
Kiitti vinkistä, mutta männät löysin jo ebayn kautta...
-
pidä kohoa asennossa jossa osuu neulaventtiilin tappiin, mutta ei kuitenkaan paina sitä. sitten mittaat kaasarin uimurikammion tiivistepinnasta kohon ylä reunaan etäisyyden.pitää olla tuo 26mm. jos ei ole niin taivuta sitä kieltä joka osuu neulaventtiilin tappiin.
Moro. 3 pätkässä näyttäis olevan Haynesin mukaan pinta 21 mm. Itse tappelin kesällä 500 fourin bensapintojen kanssa. Ei oikein toiminut ym. tavalla säätämällä, ja syynä vissiin kuluneet neulaventtiilit. Tuntuu olevan millikin suuntaan tai toiseen liikaa. Stormilta/Kallelta saa uusia osia/korjaus-sarjoja kaasareihin.
Timppa
-
clymerin opas antaa 21mm konenumeroihin 1045165-10652278. 26mm 1065279=>. k4-mallit on jo kaukana noista kun alkaa 4:lla. kokeilemalla siitä selviää...itsellä k3 kaasareihin sopi tuo 26mm.
noita stormin keysterin sarjoja en suosittele kenellekkään. suutinkoot on kaukana esim.k4 mallista. järkevintä on brandtilta alkuperäinen tiivistesarja johon kuuluu kaikki tärkeimmät O-renkaat ja tiivisteet. lukuun ottamatta läppäakselin tiivisteitä, joita ei räjärikään tunne. hinta on n.13€/kaasari. vanhat suuttimet on ihan käypää tavaraa kun vain o-renkaat on tiiviit. ei ne mihinkään kulu ja en näe mitään järkeä muuttaa suutinkokoja alkuperäisestä jos konetta ei ole viritetty ja esim putsarit on alkuperäiset eikä esim. powerfiltterit.
jos neulaventtiili on kulunut niin kaasarihan tulvii hukkaletkusta kun hana on auki. keysterin sarjassa on tosin ihan käypäinen neulaventtiili jos sen tarvitsee...
-
Twinissähän oli maalatut lohkot, mutta onko sylinteri ja kannet myös maalatut?
Entäs nuo lohkojen sivuposket, kuuluuko olla maalatut, vai riittääkö kiillotus?
-
Jostain syystä mulla tärppää aina.
Ei ole tullut vielä yhtään eioota, kun olen asioinut David Silverin kanssa http://www.davidsilverspares.co.uk/cgi-bin/dss2-cgi/Catalogue.pl
Pahimpiakin osia on tullut noin 4 viikon odottamisella ja kaikki ei suinkaan ole luetteloissa, vaan niitä pitää kysyä Hondan omalla varaosanumerolla. :P
-
Muistaisko kukaan honda 350:sen sylinterin ja kannenosien maalauksen, onko maalattu ja noi sivuposket myös maalatut, vai vaan kiillotetut???
-
pytyt ja kannet ei ole maalattu. sivuposket kuuluu olla maalattu lukuunottamatta laturin koppaa ja öljypumpun kantta.
itse kuulapuhalsin pytyt ja kannet. kiillotin tosin koko alakerran ja kelpasi museotarkastuksessa niinkin...
-
Kertokaapa tuommosen 350 twinin heikkoudet ja semmoiset kohteet mitä kannattaa tarkkailla. Olen lukenu et startissa ja kaasuttimessa olis ongelmia? Eiks tuossa kaasarissa oo joku ryypyn osa joka pettää? Kaasareihin saa varmaakin saa korjaus-sarjoja? Onko star´tti mahdoton saada kondikseen?
-
tuo kaasuttimen arat paikat on lähinnä nuo o- renkaat ja luistin kumikalvo. itse ryypyssä se pettävä paikka on läpässä oleva pikkuläppä, joka on jousikuormitteinen. jouset katkeaa ja menee koneeseen. joskus kuulemma jopa pienet läpätkin irtoavat. itse tein uudet läpät, joissa ei tuota pikkuläppää ole ensinkään. brandtilta saa hyvin osia noihin kaasareihin. o-rengas sarjatkin saa erikseen. ryypyn läpät, kaasarinläpät ja mm. neulaputket ei kuulu saataviin osiin. ei varaosakirja anna edes numeroa.
starttimoottori ei itsessään ole heikko, vaan itse "keskipakoispyörä", josta usein rullia painavat jouset on kuoleutuneet ja itse rullapesät kuluneet. tuolloin startti kyllä pyörii, mutta ei tarraa kiinni. rompetoreilta ja JOSKUS todella hyvällä tuurilla jopa tältäkin foorumilta niitä voi saada. brandtilta ja cmsnl:kin ehkä...
mielestäni pyörässä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota mm. lataukseen, joka yleensä oikuttelee ja öljynkiertoon. nokkalaakeripukit usein kuluneet ja puutteellisesta öljynkierrosta johtuen nokat ja keinut voivat olla tosi kuluneet. tyhjäkäynnillä pumppu ei välttämättä kunnolla nosta öljyä yläkertaan.
pyörän säätäminen on ensikertalaiselle usein melko hankalaa. sytkän kohdalleen saaminen ei välttämättä mene ihan helposti kertaheitolla. tuo volkerin kärjetön sytkä tosin on saatavilla ja omat kokemukset siitä on ainakin toistaiseksi pelkästään positiiviset. sytkän säätöongelmat on historiaa...
yleisesti ottaen ihan kiva pelihän tuo on. maantienopeuksissa ja kulmilla menee noilla tehoilla tosi kivasti, mutta tehoa saisi olla tosin välillä enemmänkin.
-
Ei tarraa kiinni? Siis jos pistää käyntiin niin startti jää silti pyörimään. Mites tuo jakoketju, onko tuottanut ongelmia? Onko sen kiristely kuinka vaikeaa? Entä venttiliien säätäminen, kuinka usein ja kuinka vaikeaa?
Kiitoksia vastauksista etukäteen :)
-
En muista ulkoa tuota jakoketjun kiristysväliä, mutta kannattaa tehdä mahdollisimman usein..Muistaakseni vähintään
venttiilivälys säädön yhteydessä...Jakoketju ongelmiahan näissä pyörissä on ollut, mutta kyllä se kestää ja pelaa kuhan kiristelee usein.
Löysä ketju pahimmillaan kalvaa sylinterin jakoketjutunnelin seinämät puhki..Kiristys ei ole vaikea tehdä..Usein se ketjun kiristimen lukitusruuvi
on kiristetty niin kireälle että pultti on tehnyt kolon kiristimentappiin, jolloin kiristin ei välttämättä laukea..Kannattaa välillä se kiristin irroittaa ja
tarkistaa, että se myös laukeaa..Venttiilienvälysten tarkistaminen ja säätäminen ei myöskään ole vaikea operaatio..
Mitens muuten tuon 73 vuosimallin twini 350cc etu-umpio, onko noita ollu tuossa vuosimallissa erimallista???
Eli ilman sitä valokatkaisinta siinä lampussa tai sitten sen katkaisimen kanssa??
Eli onko tuo katkaisinmallinen etuvalo väärä tuohon vuosimalliin? Kuvia kun etsin ja katselin, löyty molempaa mallia..
-
Kuinkas pitkään Hondan koneilla on ajettu ennen suurempia remontteja? Onko 22tkm mikään määrä tämmöselle koneelle?
-
Olisko kenelläkään hajua mistä löytäis netistä Hondan käyttömanuaalia tai voisko joku jäsenistä pistää sen tänne?
-
ebay.com
Tuolla on jatkuvasti myynnissä.
Honda CB250 CB350 CL250 CB CL SL 250 350 Twin MANUAL $20.95
-
Löytyisköhän Japsi-Staroilta
Timppa
-
Mitens muuten tuon 73 vuosimallin twini 350cc etu-umpio, onko noita ollu tuossa vuosimallissa erimallista???
Eli ilman sitä valokatkaisinta siinä lampussa tai sitten sen katkaisimen kanssa??
Eli onko tuo katkaisinmallinen etuvalo väärä tuohon vuosimalliin? Kuvia kun etsin ja katselin, löyty molempaa mallia..
Luulen että kaikissa Suomeen tuoduissa on katkaisin lampun kopassa, katkaisimeton lienee USA-malli. Jos tarvitset sellaiseen lyhdyn kehyksen, minulta löytyy edullisesti.
-
Oletteko tehneet pyörillenne jotain vai onko Hondat ollu vain talviunilla?
-
kaasareihin uusin kaikki tiivisteet ja kärjetöntä sytkää tutkiskellut. viimeksi 40 kilsan lenkin ajelin tuossa tammikuun 20:s päivä. huipputalvi!!!
tuon sytkän mukana ilmeni semmoinen oire, että kun kone on kuuma, niin käy tyhjää noin 10s ja sitten tuppaa sammumaan. kun antaa kierroksia niin pysyy kyllä taas hetken hyvin tyhjäkäynnillä. muuten tuo toimii oikein hienosti. pitää vielä sitten kun ilmat lämpenee testata noita eri sytkän dippiasentoja. ei aiemmin kärjellisellä sytkällä tuota ilmennyt. puolilämpimällä koneella kaikki toimii kuitenkin normaalisti.
tuossa volkerin sytkässä on ohjeena vain, että vasemman puolen pytty yläkuolokohtaan. sen puolen sytkän kun laittaa kohdalleen, niin oikea pytty on aavistuksen verran myöhäsellä. pitäisi strobolla erikseen vielä katsoa. voihan olla, että tuo boxi osaa kuitenkin ajoittaa sen kierroksilla oikein. kuitenkin sammuneena, kun pyörittää niin tuo oikea jää myöhäselle, vähän mutta kuitenkin.
uskoisin kyllä, että tuolla ei ole vaikutusta tuohon tyhjäkäyntijuttuun, kun vasta kuumalla koneella ilmenee. hyviä ideoita otetaan vastaan. itse en järkeenkäypää selitystä keksi...
-
Nyt tuli muistikatkos... Kuinkas toi ajoitus nyt saadaan kohilleen, kun konetta kasataan??
Eli kun asennetaan se nokkapyörä nokka-akseliin?? Se L-merkki ylöspäin ja kampiakselin merkki kohilleen??
Kuinka tarkasti toi pitää nyt laittaa, eli onko tuossa nokkarattaassa oleva poikkiviiva siin kumissa, myös joku merkki??
Eli riittääkö kun tuo kampiakselin merkki kohallaan ja se L-merkki rattaassa ylöspäin riittävä tieto??
Omassa oppaassa missä on kuvin kerrottu, ei muuta mainita, kun että kyseiset merkit kohalleen ???
-
LT-merkki kohdalleen(vasemman pytyn ylä kuolokohta). nokkarattaan kumivaimentimen suora sivu(se viiva) sylinterin kannen suuntaiseksi ja rattaassa oleva L-merkki ylimpään asentoon. kun nokkaketjun kiristin laitetaan paikalleen, niin tuo merkki menee hieman oikeammalle, mutta ketju löysänä niiden pitää olla yläasennossa.
-
Hei vain taas kaikille pitkästä aikaa.
Viime kesänä tuli omalla projektilla ajeltua huimat 200km
Jospa tänäkesänä nyt sitten saisin hondan siihen kuntoon, että voisin ajella vähän pidempäänkin :)
Suoranaisesti mitään ei ole rikki ja kaikki toimii suurinpiirtein.
Venttiilikannen luona on mystinen öljyvuoto, joka pitää korjata.
Kaikkia osia en saanut kiinni vielä viimekesänä, johtuen maalauksesta
Sivuposket sain maaluattuinan syksyllä, syy niiden myöhästymiseen oli ollut maalin kupliminen uunissa, mystisestä syystä. No, se asia on nyt poissa päiväjärjestyksestä, enää merkkien kiinnitys poskiin ja ne saan sitten laittaa paikoilleen.
Lataus ei mielestäni ollut aivan toivotulla tasolla ja nyt täytyykin metsästää tasasuuntaaja sekä säädin, jospa ne auttaisivat edes hieman ongelmassa.
Yhteenvetona
Latauksen osat
sivuposkien merkit
Ehkä hieman itse tekemäni johtosarjan tarkistelua ja mahd. korjaamista
Öljyvuoto venttiilikannesta
Käynti-ongelma ja kaasarien vuoto, johtunee siitä, että olen ymmärtänyt väärin kohon säädön (mittasin pohjalta, kun ilmeisesti pitää mitata tiivistepinnan tasolta)
Siinä tämän kevään projektit, taas on hieman varaa sijoittaa hondaan ,kun on toivuttu viime vuoden konkurssista... upposi aika lailla rahavaroja pyörän laitteluun :)
Olen erittäin kateellinen teille, jotka hommasitte tuon kärjettömän sytytyksen tuossa syksyllä/talvella, vai koskas se nyt olikaan :)
Onneksi täällä keskustelupalstalla on tallessa kyseisen yrityksen nimi, joka niitä myy, joten voihan sellaisen aina tilata sitten kun siltä tuntuu :)
Kuvia en viimevuonna laittanut juurikaan, johtuen siitä, että pyörää en oikeastaan valmiiksi koskaan saanut, mutta olen melko varma, että tulevan kevään/kesän aikana saan kuvia laitettua.
Kumpa tuo aurinko alkaisi jo hiljakseen pilkistämään pilvien raoista, niin saan taas sen ennennäkemättömän kipinän, jolla saan itseni pajalle ja siellä viettämään aikaa paljon.
Mitenkäs tuo moottoripyörien seisontavakuutus asia nyt onkaan tällähetkellä, onko se nyt sama, kuin autoilla vai jatkuiko se ihan normaalisti, kuten ennenkin, pitäisi varmaan vakuutusyhtiölle soitella ja tiedustella asia, kun en koskaan osaa olla varma, ennen kuin olen varman :)
-
Kyllä se aurinko kohta porottaa ihan varmasti ;) Missäs hinnoissa noi kärjettömät sytytykset on? ???
-
Kyllä se aurinko kohta porottaa ihan varmasti ;) Missäs hinnoissa noi kärjettömät sytytykset on? ???
Juuri etsin tuon keskustelun, pojat onkin hommanneet itselleen tuon sytkän jo elo-/syyskuussa, että ihan loppukesästä jo, tässä tämä keskustelu
http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=21474.0
Ilmeisesti siis 250e+pk hintaan ovat saaneet.
Hintaahan sillä on, mutta maksanee itsensä takaisin, kun saa tuolta osin lopettaa kiroilun, eikä tarvitse kärkiä enää ostella, jos laite siis kestää käytössä.
-
Heh. Itselläkin tuo kärjetön sytkä on vielä hyllyssä, pitäisi kai asentaa... ;D
Pitää vaan katsella ensin vaihteisto/vast. ongelmat kuntoon.
Alkoi syyskuussa pompottelemaan vaihteita pois päältä. (1, 2 & 3, tai no, enää ei annakaan pistää edes 3 silmään)
-L
-
Heh. Itselläkin tuo kärjetön sytkä on vielä hyllyssä, pitäisi kai asentaa... ;D
Pitää vaan katsella ensin vaihteisto/vast. ongelmat kuntoon.
Alkoi syyskuussa pompottelemaan vaihteita pois päältä. (1, 2 & 3, tai no, enää ei annakaan pistää edes 3 silmään)
-L
Itselläni oli viime kesänä ongelmaa vaihteiden kanssa, siitä taisin tässä aiheessa jollain sivulla jotain puhuakkin, vaihteet eivät menneet kunnolla päälle ja alas päin vaihtaminen oli todella vaikeaa, olin uuden vaihteensiirto akselin laittanut, samat mitat sillä oli kuin vanhallakin, mutta ehkä se oli joskus jossain varastossa ottanut osumaa ja taipunut hieman, haarukka joka pyörittää rumpua, jumitti, eikä haarukka pyörittänyt rupua riittävästi, korjasin homman hieman taivuttamalla haarukkaa, jolloin se ei enää mennyt jumiin, jäljelle jäi kuitenkin ongelma rummun pyörimisessä, lohkossa on pultti joka rajoittaa siirto-akselin liikettä, tästä pultista viilasin lähes puolet pois ja näin sain haarukan liikkumaan tarpeeksi, että se siirsi rumpua tarpeeksi, että vaihteet menevät kohdalleen. (Osa numero 10 http://www.cmsnl.com/img/Honda_GEARSHIFT_SPINDLE_CHANGE_PEDAL_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028E4015.gif (http://www.cmsnl.com/img/Honda_GEARSHIFT_SPINDLE_CHANGE_PEDAL_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028E4015.gif) )
Tämä korjaus onnistui irroittamatta moottoria, pakoputki, käynnistyspoljin irti, sekä jalkarampin löysäys, näin sain kytkinkopan irti ja sitten kytkin pois, sitten paljastuikin vaihteensiirto vivusto.
Toivottavasti sulla olisi jotain vastaavaa pikkuvikaa, että ei tarvi ihan osia alkaa uusimaan.
Silloin kun ostin pyörän, vaihteet menivät todella huonosti päälle, etenkin muistaakseni kolmonen, kun vaihtoi ylös päin.
Se vika selvisi, kun vaihteisto oli purettuna, rummussa olevassa urassa, joka ohjaa siirrinhaarukoita, oli jostain syystä paha naarmu reunassa, hioin sen tasaiseksi ja totesin jälkeenpäin, että siitä se kolmosen vaikea kytkeminen oli varmasti johtunut.
Voihan olla, että sinulla olisi vikana vaikka katkennut jousi, joka painaa rumpua vasten painuvaa metallikiekkoa (kyseinen osa pitää rummun paikoillaan kohdassa jossa vaihde on päällä)
Osa numero 7, jossa keskellä oleva kiekko osuu osaan numero 9 http://www.cmsnl.com/img/Honda_SHIFT_DRUM_SHIFT_FORK_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028E4016.gif (http://www.cmsnl.com/img/Honda_SHIFT_DRUM_SHIFT_FORK_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028E4016.gif)
-
Tänään irroitin moottorin hondasta
Huomasin siinä purkaessa, että tasasuuntaajalle menevä vihreä johto on käynyt vähän lämpöisenä, kuori oli sulanut ja karvat näkyivät, toivottavasti ei ole mitään rikki mennyt.
Juuri katselin tuota kytkentäkaaviota ja totesin, että sehän on maajohto... taitanee olla jokin kytkentä väärin tai sitten tasasuuntaaja oikosulussa... voiko se olla vai katkeaako yhteys, jos se menee rikki?
No, huomenna (tänään) varmaankin avaan tuon vaihteiston ja katson.
Tolvanen, puhuit, että brantilta saisi kaasariin osia (o-renkaat, suuttimet, jne.), onko siellä varaosamyyntiä johon voisi soittaa, vai pitääkö hoitaa paikallisen honda jälleenmyyjän kautta?
Jos jollain pyörisi nurkissa ylimääräinen "nostolenkki" niin olisin kiinnostunut, eli siis se joka tulee oikealle taakse kiinni, mistä otetaan kiinni pyörää keskisseisontatuelle nostettaessa.
Mitä tietoa tarvitsen, kun mennen kaupasta ostamaan tasasuuntaajaa ja jännitteensäädintä? Mitä sanon myyjälle, en haluaisi kovin tyhmältä vaikuttaa, kun menen kipinäkauppaan ostamaan osia? tasasuuntaaja ilmeisesti jokin kokoaaltotasasuuntaaja, onko sellaisia monia eri maleja? Tarvinko tiedon laturin tuottamasta jännitteestä? Entä jännitteensäädin, onko niitä eri malleja, varmaankin löytyy eri ulostulo jännitteisiä, mutta onko merkitystä sillä, että kuinka korkeaa jännitettä siihen syötetään sisään?
Harmi, että olen tyhmä, mutta onneksi niin viisas, että osaan kysyä :D
-
brandtille olen soittanut aina vaihteen kautta. bikeworld vantaa ja varaosatiskille pyyntö. 0207757200
kokoaaltotasasuuntaaja 12V ja virrankesto on mulla 25A. pienempikin riittää, mutta ei ainakaan pala ennen sulaketta jo oikari tulee...
tuo jännitteensäädin ei ihan helpolla rikki mene. mullakin oli ostaessa piuhanippu sulanut sieltätäältä, mutta silti säädin oli ehjä.tuo säädin maadoittaa noin 14.7-14.8 voltissa.
-
Tuossa purkaillessani tutkailin, että en ole tehnyt maadoitusta runkoon.... voisi siitä ehkä johtua, että on maajohto kuormittunut ja sulanut.
Avasin vaihteiston tuossa hetki sitten
Tosiaan käydessä kuului inhottavaa krohinaa koneesta, yksi kuulalaakeri vaikuttaa hieman huonolta, siitä en kuitenkaan usko äänen tulleen.
http://www.cmsnl.com/img/Honda_TRANSMISSION_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028E4014.gif
Tuossa kuvassa neulalaakeri numero 22 sen ulkokupin reuna näyttää hinkanneen rattaaseen, joka on sitä lähinnä, eli rattaaseen 4
toisessa ratas pakassa on vastaava neulalaakeri ja tuossa kuvassa näyttääkin siellä olevan tuollainen väli levy, joka on tuon ulkokupin ja rattaan välissä, tutkiessani noita osia pajalla, oletin, että tuossa välissä kuuluu olla myös vastaava prikka, mutta kuvan mukaan ei kuulukkaan olla...
Ihme juttu.
-
Voihan olla, että sinulla olisi vikana vaikka katkennut jousi, joka painaa rumpua vasten painuvaa metallikiekkoa (kyseinen osa pitää rummun paikoillaan kohdassa jossa vaihde on päällä)
Osa numero 7, jossa keskellä oleva kiekko osuu osaan numero 9 http://www.cmsnl.com/img/Honda_SHIFT_DRUM_SHIFT_FORK_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028E4016.gif (http://www.cmsnl.com/img/Honda_SHIFT_DRUM_SHIFT_FORK_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028E4016.gif)
Joo, ei ollut jousi poikki, mutta muuten taisi olla hämminkiä samassa paikassa.
pultti nro 24 oli löysällä ja yksi tapeista nro 6 oli perettänyt pois paikaltaan.
Mutta-mutta: Osa nro 9 oli erilainen, yksi hampaista oli erilainen (lyhyempi) haitanneeko, näytti kuitenkin olevan alkuperäinen ja ehjä.
Pitää nyt vaan yrittää pähkäillä onko väliä mihin asentoon rattaan nro 9 laittaa, ilmeisesti se lyhyempi hammas on tarkoitus olla vapaan kohdalla?
Testaillaan.
-L
-
Voihan olla, että sinulla olisi vikana vaikka katkennut jousi, joka painaa rumpua vasten painuvaa metallikiekkoa (kyseinen osa pitää rummun paikoillaan kohdassa jossa vaihde on päällä)
Osa numero 7, jossa keskellä oleva kiekko osuu osaan numero 9 http://www.cmsnl.com/img/Honda_SHIFT_DRUM_SHIFT_FORK_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028E4016.gif (http://www.cmsnl.com/img/Honda_SHIFT_DRUM_SHIFT_FORK_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028E4016.gif)
Joo, ei ollut jousi poikki, mutta muuten taisi olla hämminkiä samassa paikassa.
pultti nro 24 oli löysällä ja yksi tapeista nro 6 oli perettänyt pois paikaltaan.
Mutta-mutta: Osa nro 9 oli erilainen, yksi hampaista oli erilainen (lyhyempi) haitanneeko, näytti kuitenkin olevan alkuperäinen ja ehjä.
Pitää nyt vaan yrittää pähkäillä onko väliä mihin asentoon rattaan nro 9 laittaa, ilmeisesti se lyhyempi hammas on tarkoitus olla vapaan kohdalla?
Testaillaan.
-L
Joo, tuo kuva ei 100%:sti vastaa sitä, miltä ne näyttää oikeasti.
Itselläni tuo olisi moottori purettuna pajalla, mutta en siellä ole tänään käynyt, olisin ottanut kuvan kyseisestä osasta, se kun on vielä paikalla, mutta jos nyt muistini ei petä, niin silloin kun joku vaihde on päällä niin osa 7 on sen 9:n rattaan hampaiden välissä, vapaa asennossa se on sen lyhyemmän hampaan päällä, eikös siinä ollut hampaassa sellainen syvennys keskeskellä, johon 7:n "lukittuu/pysähtyy"
Jos huomenna jaksan pajalle mennä, niin otan pari kuvaa tuosta.
Sain Kalles motorssilta hinnan kuulalaakerille vaihteistoon, 75e... ääh, oli aika hintava, pitää tosissaan miettiä nyt mitä teen... pakko sinne laakeri on kuitenkin vaihtaa.
Täytynee kyllä käydä laakerikaupassa kyselemässä. Se ura ulkokehällä varmaan vaikeuttaa laakerin löytämistä... kai sen uran toki joku ammattimies sorvissa siihen taikoisikin...
Se laakeri on vissiin kaksirivinen ja tuon uran takia sinne ei 2kpl 1 rivisiä kelpaa.
Aiemmasta viestistäni lainaus
"Tuossa kuvassa neulalaakeri numero 22 sen ulkokupin reuna näyttää hinkanneen rattaaseen, joka on sitä lähinnä, eli rattaaseen 4"
Mietiskellessäni asiaa, tuo ulkokuppihan pysyy paikoillaan ja sisäosa, eli neulalaakeri pyörii, kun 9 ratas siirretään siten, etttä se pyörittää ratasta 4, on alunperin sen 4 rattaan kaiketi kuulunut vastata neulalaakeriin, näin ollen se neulalaakeri pyörii ja hinkaa ulkokupin perää ja kuluttaa sitä, lopulta neulalaakerin on ulkokuppinsa kanssa samalla tasolla ja alkaa ulkokuppikin kulumaan ja hinkkaamaan rattaaseen... voisimpa siis ehkäpä tästä päätellä, että hiomalla ulkokuppia hieman, voisin pidentää neulalaakerin elinikää vaihteistossa vielä hitusen.. tai sitten en :(
Onhan tuo vaihteisto ehtinyt kulua jo 36 vuotisen uransa aikana melkoisesti.. rattaiden hampaatkaan eivät olleet enää ihan uuden näköiset... epäilen, että niistä alkaa muutamien tuhansien kilometrien päästä irtoilemaan palasia. Noh, se pitää sitten vain antaa anteeksi vanhukselle :D
-
Tätä laakeriako tarkoitat 91002286008.
Näitä saa www.cmsnl.com hintaan 40.50 euroa kappale.
B/BRG N/RAD N/COM
91002286008 40.50
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Tätä laakeriako tarkoitat 91002286008.
Näitä saa www.cmsnl.com hintaan 40.50 euroa kappale.
B/BRG N/RAD N/COM
91002286008 40.50
Juuri tuota laakeria tarkoitan, mutta en hallitse ulkomailta tilaamista, enkä omista luottokorttia, joten toistaiseksi tuolta en ole mitään ostanut...
tuolla cmsnl:llä on kyllä tosi paljon muutakin tarpeellista tavaraa, jota voisi tilata.
-
Joo, tuo kuva ei 100%:sti vastaa sitä, miltä ne näyttää oikeasti.
Itselläni tuo olisi moottori purettuna pajalla, mutta en siellä ole tänään käynyt, olisin ottanut kuvan kyseisestä osasta, se kun on vielä paikalla, mutta jos nyt muistini ei petä, niin silloin kun joku vaihde on päällä niin osa 7 on sen 9:n rattaan hampaiden välissä, vapaa asennossa se on sen lyhyemmän hampaan päällä, eikös siinä ollut hampaassa sellainen syvennys keskeskellä, johon 7:n "lukittuu/pysähtyy"
Jos huomenna jaksan pajalle mennä, niin otan pari kuvaa tuosta.
Muistimpa väärin :)
Eli yksi hampaista on lyhempi, mutta ei siinä ole syvennystä, se vain on lyhempi.
Vapaa, asentoon lukitsemisen tekee se lohkon päältä kiinnitettävä kuula/jousi jossa jousi painaa kuulaa rumpua vasten.
Otin pari kuvaa, mutta ei niillä oikeastaan varmaan mitään tee.. Eikä kännykkä oikein suostu juuri nyt yhteistyöhön, joten en saa kuvia tietokoneelle :(
-
Morjentes!
Yksi CB350 -henkinen vinkki tuli mieleen kun näin tämän keskusteluaiheen. Jos joku on vinkannut samasta niin, no, kertaus on opintojen äiskä...
Elikkäs, kun kampuraa pyörittelee kädessään, niin kanattaa jollain koukulla kaapia sieltä limppujen välistä ne urat kaikesta möhnästä puhtaaksi, sinne kerääntyy uskamaton määrä jotain metalliputua aikojen saatossa. Ja se jää vielä sinne suht tiukkaan kiinnikin keskipakovoiman auttelemana. Päästään U-mutkalle käännetty tanakka rautalanka on hyvä työkalu :-)
-
Moro
Olisiko joku niin ystävällinen henkilö, että viitsisi kirjoittaa miten kolmipätkän sytytys tarkistetaan/säädetään ja sama homma jakoketjulle.
-
Morjens Kauko.
http://www.japsistarat.fi/honda_kirjasto.html (http://www.japsistarat.fi/honda_kirjasto.html)
Kyseisiltä sivuilta löytyy lainattavaksi varaosakirjaa ja korjausopasta. Suosittelen vaikka aluksi tuota CB 350 -70? Brandtin moniste, siitä löytyy hyvät ohjeet kysymykseesi ja moneen seuraavaakin kysymykseen.
-
Tämä viestiketju on itselleni kerrassaan korvaamaton :)
Muistelin, että latauksen kanssa oli viime kesänä jotain ongelmaa, eikä se olisi ollut riittävä, mutta selaillessani tätä ketjua äsken, huomasin, että sehän oli akun uusinnan jälkeen ladannut lähes 14V ilman valoja ja valojen kanssa :)
Toivottavasti se tekee niin edelleenkin, kun saan sen taas kasaan.
Harmittaa, kun nyt on iltavuoro viikko töissä, eikä ehdi pajalla käymäänkään.
1000 ja 1 asiaa olisi hondaankin tehtävänä vielä ennen ajokauden alkua.
Sen kyllä muistan viime syksystä, että pari viikkoa pyörän seistyä, akku oli tyhjä, joten jokin komponentti purkaa sitä.
-
pultti nro 24 oli löysällä ja yksi tapeista nro 6 oli perettänyt pois paikaltaan.
Mutta-mutta: Osa nro 9 oli erilainen, yksi hampaista oli erilainen (lyhyempi) haitanneeko, näytti kuitenkin olevan alkuperäinen ja ehjä.
Pitää nyt vaan yrittää pähkäillä onko väliä mihin asentoon rattaan nro 9 laittaa, ilmeisesti se lyhyempi hammas on tarkoitus olla vapaan kohdalla?
Testaillaan.
-L
Sepä se oli, nyt taas pelaa.
Sulais nyt nuo lumet vaan pois...
...Jaa etuhaarukka pitäis vielä huoltaa ja jos sen sytkän asentaisi.
-L
-
Sepä hienoa, että taas toimii.
Itse ehkä pääsen viikonloppuna irroittelemaan laakeria rataspakasta.
Jos joku aikoo tilailla tavaraa cmsnl:ltä osallistuisin erittäin mielelläni postikulun jakoon, siellä kun näyttää kaikenlaista tavaraa olevan, mitä melkein tarvitsisi, mutta itseltä kun ei tuo ulkomaisesta verkkokaupasta tilaaminen oikein luonnistu.
Luottokorttiakaan kun en omaa, niin en pysty maksamaan sinne.
(rahat tilaajan tilille ja sitten tilaaja tilaa cmsnl:ltä kamat.... näin siis lähinnä ajattelin tuon asian)
-
Onko kenelläkään hajua mitä maksaa kaasarin korjaussarja ja mitä se sisältää? Pitääkö hondan ryypyn toimia silleen, että kun vääntää kaasua niin ryyppy lähtee päältä pois.
-
Tämä löyty ebay:stä. http://stores.ebay.com/Rusty-Riders-LLC
Osta heti hinta 24 USD + rahti 15 USD = 39 USD = 25,71 euroa
Two New Keyster Carburetor rebuild kits for Honda CB350, CL350 Twins
These are made to fit Honda CB350, CL350 Twins. Each kit comes with:
#115 Main Jet
#38 Slow Jet
Needle & seat
Float bowl gasket
D20Z needle & clip
Air screw & spring
All other parts in picture
Vastaava sarja : http://stores.ebay.com/ClassicCycleParts-Online
Huutokaupan lähtöhinta 34,44 USD + rahti 13 USD = 47,44 USD = 31,28 euroa
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
tuo 115 suutin on aikas iso verrattuna niihin kaasareihin, jotka on käsiin tullut. yleensä koot on ollut 100 tai vähän harvemmin 105. tyhjärisuutin on 35/38. itse en pyörää saanut toimimaan keysterin sarjallla. parhaiten homma toimi tilaamalla brandtilta tiivistesarjan, johon kuuluu kaikki tiivisterenkaat. suuttimien kokoa ei mielestäni kannata juuri muutttaa, jos kone on muuten alkuperäisiskussa.
kauko: ryypyn ei pitäisi lähteä pois kaasua kääntämällä. alkuperäisissä läpissä on pieni jousikuormitteinen läppä, joka aukeaa kun kaasua kääntää. itse tein juuri omaan pyörään uudet läpät, joissa on 5mm reiät porattu. nuo aukeaa heti, jos kaasua avaa. ei toimi niin kuin pitää, mutta käynnistyy paremmin, kuin alkuperäisläpillä, joista on nuo pikkuläpät poistettu.
-
Mjoo, pitäisi tulpanjohdot vaihtaa, mutta ne pirulaisethan ovat valettu/vast. kiinni puoliin.
Kai se pelkkien johtojen vaihto onnistuu? Rälläkällä puolan kulmaa auki?
-L
-
Mjoo, pitäisi tulpanjohdot vaihtaa, mutta ne pirulaisethan ovat valettu/vast. kiinni puoliin.
Kai se pelkkien johtojen vaihto onnistuu? Rälläkällä puolan kulmaa auki?
-L
Itse yhtä puolaa tutkailin tuon tulpanjohdon osalta... sahasin sen puolan kuorenkin pois sen johdon kohdasta, kovasti sai silti tehdä töitä, että lähti johto kokonaan pois, ilmeisesti jonkinlainen piikki siellä pohjalla on, johon johto on tökätty, tai ainakin jonkinlaisen ruosteisen piikin sieltä löysin.
Onnekseni kuitenkin löysin/sain ostaa aivan uudet puolat, jotka ovatkin toimineet erinomaisesti.
Jos vähänkin tuntuu, että johdossa ei ole vikaa, niin vaihda vain häiriönpoistaja, itselläni ainakin tuosta puolasta tuli romukoppa tavaraa, liimattu niin lujaan se johto.
-
Nelipätkästä vaihdoin puolan johdot toissa kesänä. Puolan muovikuorta sahasin rautasahalla sen verran että puolan johdon pää tuli näkyviin. Mulla pää oli juotettu kinni. Poistin vanhan johdon ja tinalla juotin uuden kiinni. Liimasin irti sahatun kuoren takaisin kiinni liima+tiivistemassalla. Ainaskin vielä on pelannut hyvin.
jouni
-
Mjoo, pitäisi tulpanjohdot vaihtaa, mutta ne pirulaisethan ovat valettu/vast. kiinni puoliin.
Kai se pelkkien johtojen vaihto onnistuu? Rälläkällä puolan kulmaa auki?
-L
joe ei korjaus operaatio onnistu niin mulla ois cb 350 twinin puolat ylimääräisenä. hintaa 50e ja sijainti vantaa ilmoittele yv:llä jos kiinnostaa.
-
Jos vähänkin tuntuu, että johdossa ei ole vikaa, niin vaihda vain häiriönpoistaja, itselläni ainakin tuosta puolasta tuli romukoppa tavaraa, liimattu niin lujaan se johto.
No niinhän se olikin, että näyttivät pahemmalta kuin olivatkaan.
Pistin vain uudet tulpanhatut.
...
Etuteleskooppien öljyt ajattelin vaihtaa ja samalla stefat, tuppaavat nykyisellään hieman vuotamaan.
Mitä öljyä kannattaa käyttää? Mahdollisimman jäykkää? Onko purku kovinkin konstikas?
-L
-
En saa millään päähäni, että mitä öljyä käytin, kyllä se jotain oli, jota tällä foorumilla suositeltiin..
Ei ole vaikea homma purkaa/kasata
Itselläni piti hyvin paikkaansa tämä kuva, pitäisi olla K4 http://www.cmsnl.com/img/Honda_FRONT_FORK_CB_K4_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028F400603.gif (http://www.cmsnl.com/img/Honda_FRONT_FORK_CB_K4_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028F400603.gif)
Tässä toinen kuva, joka ilmeisesti sitten on K3
http://www.cmsnl.com/img/Honda_FRONT_FORK_CB_K3_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028F400602.gif (http://www.cmsnl.com/img/Honda_FRONT_FORK_CB_K3_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028F400602.gif)
-
joo kyllä se on K3:n keula. itse käytin ensin 10w keulaöljyä. tuntui hiukka löysältä, niin vaihdoin 15w öljyt. huomattavasti parempi vaikkakin voisi varmasti jäykempiä käyttää. keulan purku on tosi simppeliä. stefat irti pesästä ja sen alta löytyy lukkorengas. se irti ja sitten tiukkoja vetäisyjä, niin saa alaosan irti. K3:n stefat on sitten eri kokoa kuin K4:n.
-
joo kyllä se on K3:n keula. itse käytin ensin 10w keulaöljyä. tuntui hiukka löysältä, niin vaihdoin 15w öljyt. huomattavasti parempi vaikkakin voisi varmasti jäykempiä käyttää. keulan purku on tosi simppeliä. stefat irti pesästä ja sen alta löytyy lukkorengas. se irti ja sitten tiukkoja vetäisyjä, niin saa alaosan irti. K3:n stefat on sitten eri kokoa kuin K4:n.
...niinpä näkyi olevan.
Uusia stefojapa ei löytynytkään ihan hyllystä.
Pitääkö tilata jostain? erikoistavaraa?
-L
-
K4:n stefoja löytyy esim. stormilta hyllystä. ihan hyvälaatuisia ovat. ainakin tuon tankin mukaan sulla on K4.
-
K4:n stefoja löytyy esim. stormilta hyllystä. ihan hyvälaatuisia ovat. ainakin tuon tankin mukaan sulla on K4.
K3 tämä tietääkseni on... tankin väritys voi olla väärä. (edellisen omistajan jäljiltä)
Ei ainakaan Oulun Stormilla ollut passeleita.
-L
-
sitten runkonumeron pitää alkaa kolmosella. etuteleskooppien heijastimet on pienet. K3: stefat on kokoa 33-44-9 ja K4:n 33-46-10.5. molempia saa kyllä brandtilta varaosanumerolla. k3 on kinkkisempi, koska varaosanumero pitää olla itsellä tiedossa.
K4:n ala t-kappaleessa on yleensä bumerangin muotoinen latta hitsattu lukon viereen. K3:ssa tuota ei ole ja lukko on eri kulmassa. t-kappaleessa on leveyssuunnassa eroa jotakuikin 8mm.
tuossa tankissa on maalattu valkoiset raidat ulkolaidoille. k3:ssa on vain keskellä kulkeva raita. takuuvarmasti pystyy mallin erottamaan siitä, että K4:ssä on penkin lukitus avaimella ja K3:ssa lukitus on vipumallia.
-
Etuputkessa pitäisi olla kilpi jossa tyyppi on mainittu.
Kuvassa CB350 K4.
K3 runkonumero CB350 - 3................. moottori CB350E - 3..................
K4 runkonumero CB350 - 4................. moottori CB350E - 4..................
http://www.honda350k.com/
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
kattoppas vaan... k4-mallissa tuo mainitaan tyyppikilvessä. k3:ssa tuota ei näköjään vielä ole. ei ainakaan mun K3:ssa.
-
Ei ole vaikea homma purkaa/kasata
Tässä toinen kuva, joka ilmeisesti sitten on K3
http://www.cmsnl.com/img/Honda_FRONT_FORK_CB_K3_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028F400602.gif (http://www.cmsnl.com/img/Honda_FRONT_FORK_CB_K3_CB350_SUPER_SPORT_350_K4_US-partslist-big-HU0028F400602.gif)
Niinpä, helppo hommahan tuo oli, loppujen lopuksi, kuten muutkin ratkaisut tässä pyörässä.
Kuitenkin jotain onnistuin tekemään väärin :-\ (hyvä minä)
Nyt tuntuu joustot hävinneen kokonaan. Itseasiassa jouset eivät vastaa nyt yläreunasta mihinkään, ts. jousia voi liikutella käsin.
Pitänee ottaa skoopit vielä irti ja tarkastella putkien liukumista. Argh! ???
-L
-
...Niinpä niin.
No, nyt toimii.
350:n sähköistä vielä, tuli mieleen:
Pyörän ollessa tyhjäkäynnillä l. matalilla kierroksilla, merkkivalot ja ajovalot välkkyvät/värisevät hieman
Eipä ole muuten haitannut, mutta olisiko tuo oire huonosti toimivasta tasasuuntaimesta/jännitteentasaajasta?
vai onko normaalia toimintaa?
Isommilla kierroksilla palavat sitten tasaisemmin.
-L
-
Onko varmasti maa kunnossa?Saattaa johtua myös huonosta maasta.
Itse taistelin vilkkujen ja muidenkin sähköjen kanssa tässä talven aikana.Vilkunvarsien sisällä menevät
johdot oli hankautunut puhki ja rikkoi noita vilkkureleitä, vaikka sulakekkin paloi.
Tein johtosarjat uusiks, kun muissakin läpivienneissä oli tuota hankautumaa ym. ja liittimet todella haperoina.Toivottavasti nyt nuo sähköt pelaisi, nuo sähköviat eivät ole niin mukavia.Lataako Lasse
ihan normaalisti?
-
Juu, Lasse lataa ihan normaalisti :D
Ja tuntuisi tuo laturikin lataavankin ihan OK. Pitänee maat vielä tsekata erikseen...
-L
-
Pientä ajatuksen katkoa kirjoituksissa :)
-
Heh. Itselläkin tuo kärjetön sytkä on vielä hyllyssä, pitäisi kai asentaa... ;D
-L
Sainpas lopultakin tuon järjettömän sytkän asennettua.
Asennus oli tosi helppo, ja alkupähkäilyjen jälkeen pyörä pörähti nätisti käyntiin ja käy kuin kello.
Ensi viikolla taitaa ollakin tiedossa satulan ompelua... ;D
-L
-
Sainpas lopultakin tuon järjettömän sytkän asennettua.
Asennus oli tosi helppo, ja alkupähkäilyjen jälkeen pyörä pörähti nätisti käyntiin ja käy kuin kello.
Ensi viikolla taitaa ollakin tiedossa satulan ompelua... ;D
-L
Olikos asentamasi sytty tuo Volker Sachsen malli vai joku muu. Sachsen kamat on edelleen hyllyssä odottamassa, mutta jos vaikka kesemmällä....
-
Olikos asentamasi sytty tuo Volker Sachsen malli vai joku muu. Sachsen kamat on edelleen hyllyssä odottamassa, mutta jos vaikka kesemmällä....
No se Volkerihan se oli.
Ihan pätevän oleoinen kampe, mutta katsotaan tässä kun kesä etenee...
-L
-
Lasse, saitko välkkymiset pois valoista ja merkkivaloista?
Itsellä oli jännittävät hetket, kun täydellisen koneremontin jälkeen, tein ensi käynnistykset tänään :)
Nyt kyllä pelaa kuin unelma. Ei edes öljyvuotoja ilmaantunut :) Toivottavasti pelais pitkään. Mikähän olis hyvä öljyn vaihtoväli?
Nyt alkuun varmaan kannattaa vaihtaa useemmin, mutta sitten jatkossa?
-
Juu, öljyt kannattaa rempan jälkeen vaihdella tiuhempaan, itse vaihdoin ensimmäisen kerran heti rempan jälkeen.
Mutta muutenhan käsittääkseni öljynvaihtoväli on jotain 5000 km.
Vielähän nuo näkyy välkkyvän...
Katsotaan loppuuko valojen välkkyminen kun kokeilen lisämaadoitusta.
-L
-
Öljynvaihtoväli on kylläkin vain 1500km.
-
Öljynvaihtoväli on kylläkin vain 1500km.
Hups, taisinpa muistella väärin... ::)
-L
-
Mitens teillä tuo kylmäkäynnystys tapahtuu?Hörähtääkö laakista, vai joutuuko jollain
tavalla "narraileen"? Itsellä se kylmäkäynnistys tuntu tänään tökkivän, sai sahata startilla urakalla..
Tarviiko antaa kaasua, vai pitäiskö lähtee ihan nappia painamalla?
Kone vetää todella hyvin, eikä muutenkään töki kierrosalueilla missään vaiheessa. Ainoastaan tuo kylmä käynnistys tuntuu nyt tökkivän :)
Tai sitten se on käyttäjän osaamattomuutta :)
-
onko ryyppyläpissä ne pienet jousikuormitteiset läpät tallella? itsellä oli jouset poikki. sai sahata pitkään. tein uudet alumiinista, joihin porasin 3mm reijät. starttaa laakista...
-
Kyllähän ne orgis läpät siellä kaasareissa keikkuu.. Ovat todella löysät kyllä ja niitä kyllä itekkin
aloin epäilemään. Kone kuitenkin juuri rempattu ja kaasarit kauttaaltaan, paitsi ne läpät.
Tarvii rakentaa sinne uudet läpät, jos sitten ei löydä vastaavia jousia uusia mistään.
Lämpimänä ja jäähtyneenä kyllä pelaa, kuin unelma, mutta juuri tuo täysin kylmänä tuo käynnistys
on juurikin alkuun sitä sahaamista.
-
nuo jouset on sinänsä hankalat, kun niille ei ole varaosanumeroa. jos jostain ehjät löytää,niin todennäkölisesti ovat kohta poikki ja koneessa. järkevämpää on tehdä uuset läpät ja lukitteella ruuvit kiinni...
-
Mitens teillä tuo kylmäkäynnystys tapahtuu?Hörähtääkö laakista, vai joutuuko jollain
tavalla "narraileen"? Itsellä se kylmäkäynnistys tuntu tänään tökkivän, sai sahata startilla urakalla..
Tarviiko antaa kaasua, vai pitäiskö lähtee ihan nappia painamalla?
Kone vetää todella hyvin, eikä muutenkään töki kierrosalueilla missään vaiheessa. Ainoastaan tuo kylmä käynnistys tuntuu nyt tökkivän :)
Tai sitten se on käyttäjän osaamattomuutta :)
Nyt hörähtää ihan laakista, vaikka olisi pitempäänkin seisonut, kun asensin tuon kärjettömän sytytyksen.
Aiemmin joutui joskus hieman 'houkuttelemaan' käyntiin...
-L
-
Kuinkas olette tehneet nuo omat ryyppyläpät?
Oletteko paranneet reijän, vai jättäneet pienen siivun läpän alaosasta pois, eiks se ollut niin,
ettei koko imusuppiloa saannut sulkea sillä läpällä? Entäs, kuinka paksusta tavarasta kannattais tehdä?
Itse en vielä sitä kärjetöntä ostannut, vaan uusin kaikki kilkkeet sytytykseen konerempan yhteydessä.
Myös sen keskipakois hässäkän. Itse kyllä epäilen noita ryypyn pieniä läppiä, mikä tuota
kylmäkäynnistystä vaikeuttaa.Läpät siellä on ja ne pienet jouset, mutta kovasti kuoleentuneet, kun ne läpät
heiluu siellä, kuin olisivat ilman niitä jousia.
-
minä tein läpät muistaakseni 2 mm alumiinista. porasin reijän ilmaa varten. on hiljaiset, eikä tule vihellystä kun läppä on kiinni. jos ottaa siivun pois niin veikkaanpa, että vislaa...
-
Noniin... Uudet ryyppyläpät on rakenneltu...
Nyt ei enää tartte sahailla pyörää kylmänä, eikä kun seisonut kauemmin..Eli nyt on laakin peli :)
Kiitoksia Markolle :)
-
hyvä hyvä...kovaa ajoa vaan.
-
Juu...Kovaa sisäänajoo ;)
-
Vielähän nuo näkyy välkkyvän...
Katsotaan loppuuko valojen välkkyminen kun kokeilen lisämaadoitusta.
Niin, totta tosiaan, vedin tuossa 2,5 neliön johdon maadoituspisteestä lampun sisälle.
Johan loppui välkkyminen. Kiitokset vinkistä.
-L
-
Ostin Ebay:sta äänitorven Hondaani. Kauhukseni totesin kromin olevan huonompi todellisuudessa kun mitä kuva antoi ymmärtää. Kannattaako kromi"kupin" kromata/sinkitä uudelleen ja löytyykö huokeen hintaista tekijää uudeltamaalta tai pääkaupunkiseudulta?
Toiseksi: miten/mihin torven piuhat asennetaan? Torvesta lähtee musta ja vihreä piuha. Tällä hetkellä pyörässä tarvike röntti. Voiko torven toimivuutta kokeilla asentamatta sitä pyörään? Nämä sähköjutut ovat hivenen hakusessa kuten huomaatte.....
-
Musta on virta ja vihreä maajohto... Voit kokeilla tööttiä kytkemällä suoraan akkuun, jolloin pitäis
törähtää :) Muistaakseni ne torven johdot tulee samoihin liittimiin, mihin myös vilkunreleen
johdot tulee...
-
musta tulee samaan liittimeen torven kanssa.VAALEANvihreällä pitäisi olla oma liitin, joka tulee napilta.
-
Kiitos vinkeistä!! Niitä tarvitaan! Kaavion mukaan vihreä menee napille ja musta vilkkkureleeseen kuten vihjasitte. Itse asensin kuitenkin alkuperäisen töötin samalla tavalla kun tuo tarvikemallinen oli asennettu. Eli vihreä napille ja musta maadoitettu puolan kiinnitys ruuviin ja..toimii!!
-
Olin viikonloppuna kevään ekalla lenkillä Hondallani ja meinasin joutua jalkamieheksi reissun puolessavälissä! Tauon jälkeen kone lähti tosi tahmeasti käyntiin eikä suostunut ottamaan kierroksia. Heti kun kaasun päästi niin moottori sammui. Yritin lähteä ajamaan mutta koneen laiskuus pakotti jatkamaan taukoa. Noin puolentunnin päästä pyörä lähti taas käymään ja pääsiin kotiin. Muutaman paukahduksen sain myös naapureitten iloksi aikaan. Ehkä pyörä myös otti hivenen huonommin kierroksia tapahtuman jälkeen. Kysmys kuuluu: mitä pyörää riivaa? Oletan että ongelmia on sähköpuolella? Bensaa tulee ainakin kaasaariin, seuraavaksi ajattelin katsastaa kärjet jne. Onko mitään hyviä vinkkejä/kokemuksia?
-
Bensanpuute oireita veikkaisin, vaikka sanoitkin kaasareiden saavan bensaa. Paukkuminen pakoputkessa, ja käynnistyminen vähän ajan päästä viittaa ajoittaiseen bensapulaan, välillä liikaa ja välillä liian vähän. Otappa bensaletkut irti hanasta vuorotellen ja valuta hanasta letkut täyteen bensaa, niin tulee ainakin letkut ilmattua, ja kaasareihin tulee bensaa ylärajaan saakka, käynnistä moottori. Minulla on bensahanan alapuolella läpinäkyvät bensansuodattimet, kun ne on täynnä bensaa niin ei ongelmia. Oliko hanan vipu käännetty tarkasti oikeaan asentoon, tai sitten varatankille.
Jos tämä ei auta on syytä kääntyä lääk... eikun sytytyksen puolen tarkistamiseen.
-
vaihda tulpat.
-
Kysytäänpä tässä nyt kun on passelin laaja topikki;
350:nen CB käy muuten nätisti ja toimii ajossakin mukavasti (osittain kiitos kärjettömän sysytyksen)
mutta tällainen pikku vaiva, lähinnä kosmeettinen, tyhjäkäynnin ja moottorijarrutuksen aikana
kone 'röpöttää' ja tuntuisi olevan vain toinen, nimittäin oikea puoli.
Antaisiko aihetta toimenpiteisiin, vai onko vain aikaa myöten kehittynyt ominaisuus?
Vaimoke sanoi äänen muistuttavan veljensä harrikan käyntiä (haitanneeko...)
Toinen juttu. Takarengas menee vaihtoon tänä kesänä.
Olisiko kokemuksia tähän passelista renkaasta? nykyinen on Misukan M45, ikää en nyt muista...
-L
-
mulla myös oikea puoli supsuttelee jonkin verran. tuossa kärjettömässä on mielenkiintoinen ilmiö... kun se ajoitetaan vasemman sylinterin kohdalle, eli ledi sammuu oikeassa kohdassa, niin oikea puoli jää aavistuksen myöhäiselle. on pitänyt strobolla tutkia, että ohjaako syttyboxi ajossa sen kohdalleen. ei vaan oo kerinny...
jos ei niin, sitten aion testiksi aikaistaa vasenta hieman ja siten kompensoida oikean puolen myöhäisyyttä.
-
...niin oikea puoli jää aavistuksen myöhäiselle. on pitänyt strobolla tutkia, että ohjaako syttyboxi ajossa sen kohdalleen. ei vaan oo kerinny...
jos ei niin, sitten aion testiksi aikaistaa vasenta hieman ja siten kompensoida oikean puolen myöhäisyyttä.
Odotetaan tuloksia mielenkiinnolla.
Tuumin asiaa tuossa saunoessani, ja eikös se nyt ole käytännössä niin, että ajoituskiekossa olevat kolot on aavistuksen verran liian leveät?
koeilis jollain konstilla kaventaa toista koloa, esim. palasella teippiä ja tarkkailis tilannetta.
-L
-
periaatteessa joo... tuo sytty kun antaa myös pakotahdilla kipinän, niin tarkkana pitää olla, että kumpaa lovea kaventaa. jos molempia, niin toinen puoli sekoaa. orkkis sytkälläkin tuo oikean puolen syttyhän säädetään kohdalleen kärjillä, eikä kärkilevyllä. se on vähän väärässä kohdassa se barrikadi siinä aluslevyssä.
niillä dipeilläkin saattaa pystyä hieman pelaamaan...
-
Taas pitkästä aikaa kirjoittelen tänne..
Oma honda projektini ei ole edennyt tänävuonna paljoakaan... tosin nyt olisi hyvät edellytykset saada se toimintakuntoon
Moottorin öljyvuodon korjaus todennäköisesti onnistuu, nyt kun moottorin kasaan, vuoti siis pinnapulttien kierrettä ylös, tähän korjaukseksi oikeanlaiset mutteri sekä prikat, eli tiivisteprikat sekä kupumutteri. Kiitos Perämäelle neuvoista :)
Vaihteiston suunnalta kuului krahinaa viimevuonna, laakeria epäilin, mutta eipä niitä voi mistään syyttää, kun kaikki olivat todella hyväkuntoisia.. krahinan syyksi tutkimusten perusteella totean kuluneet rattaat, joten krahina lienee vanhukselle sitten vain ominainen ääni.
Alkuperäiset kaasuttimet olivat sisältä niin hapettuneet, että ne o-renkailla tiivistetyt suuttimet eivät oikein hyvin istuneet paikallaan, eikä niiden alla olevia suuttimia saanut mitenkään irti. Taas kerran kiitos Perämäelle jolta löytyi hyväkuntoiset kaasarien rungot, rungoissa oli jopa ryyppyläpät jotka sain korjaamalla toimimaan kuten alunperin kuulunut toimia, elikkäs jousikuormitteisesti.
Alkuperäisistä kaasareistani ryyppyläpät ovat varmaan kauan aikaa sitten kulkeutuneet sylinterien kautta läppien taivaaseen.
Jos olisin öljyvuodosta keskustellut hieman aiemmin, en olisi sylinteriä irroittanut lohkosta ja näin ollen olisi riittänyt korjaukseksi muttereiden ja prikkojen vaihto, nyt kuitenkin sylinterin irroitin ja irroituksessa yksi tiiviste repesi, joten tässä nyt odotellaan tiivistesarjaa, että saa tuon kasattua.
Olisihan pajalla kytkimen puolelta kasattavaa, mutta enpä taida näin nättinä päivänä sitä alkaa tekemään :)
Johtosarjan rakentelin tuohon itse viime vuonna... nyt huomasin, että piru... maajohto akulta runkoon puuttuu kokonaan :D kulkeehan - navasta tokikin runkoon johto, mutta on niin pientä johtoa, että ongelmaa saattaa tulla... etenkin startatessa.
Tasasuuntaajalta oli vihreän johdon eriste sulanut... mikä lie sen aiheuttanut... maajohdon puute?
Jos jollain olisi suurinpiirtein kunnossa oleva johtosarja, voitaisiin hieman hieroa kauppoja.. (kunnossa tarkoittaa sitä, että ei olisi liiemmälti omia virityksiä, kuten oli omani alkuperäisessä..)
-
strobolla katsoin, niin alhaisilla kierroksilla tosiaan tuo oikea pytty jää myöhäisemmälle, kuin vasen. boxi ei korjaa sitä. kierrokset kun nousee, niin molemmat pytyt menee aikaisemmalle, kuitenkin oikea pytty jää reilusti jälkeen.
säädin kokeeksi sytkän oikean pytyn mukaan, jolloin vasen pytty jää hieman aikaiselle. toimii selkeästi herkemmin ja oikean pytynkin supsutus väheni selkeästi. kaikin puolin paremmin toimii.
tuo supsutus voi mulla osittain johtua siitä, että nokka-akselista oikean puolen pakonokka jouduttiin koneistamolla muotoilemaan uusiksi. esim. nokkaketjun kiristämiskohtaa (kaikki keinut vapaana) on tosi hankalaa löytää. nokka on tod.näk. hieman väärän muotoinen ja pakoventtiili on liian kauan auki. nokan kiristämisen olen suorittanut konetta pyörittäen ja kiristimen pultin reijästä katsoen kohdan, jolloin talla on syvimmillään...
-
??? No vihdoin oli aikaa tutkia Hondan sytkää ihan oppimis mielessä. Ei ole tullut pulattua kunnolla koneiden parissa sitten mopoaikojen.
Viitaten aikaisempaan kirjoitukseeni Hondan oireista niin lähdin kipinästä liikkeelle. Sainkin heti todeta että oikeanpuolen kipinä on kateissa, ainakin hetkittäin. Avasin tuon "kupin" missä kärjet sijaitsee ja hivenen öljyistä tuntui olevan. Ilmeisesti stefa vuotaa öljyä moottorin puolelta? Taitaa olla stefan ja tiivisteen vaihto edessä. Yritin myös koeluontoisesti sätää kärjet ja sytytyksen. En saanut Clymerin kirjassa mainittua 0.35 kärkienväliksi. Taitaa olla kärjet loppuunkuluneet? Mistä kannattaa näitä osia kysellä? Netissä on ulkomaalaisia kauppiaita pilvin pimein mutta miten maksu? Nouseeko postikulut mahottomiksi?
Pakollinen öljynvaihto on myös edessä kun en mitään nykyaikaista stroboa omista. On muuten öljynpoisto mutteri tiukassa! Toivottavasti saa irti rikkomatta kierteitä.... :-[
-
??? No vihdoin oli aikaa tutkia Hondan sytkää ihan oppimis mielessä. Ei ole tullut pulattua kunnolla koneiden parissa sitten mopoaikojen.
Viitaten aikaisempaan kirjoitukseeni Hondan oireista niin lähdin kipinästä liikkeelle. Sainkin heti todeta että oikeanpuolen kipinä on kateissa, ainakin hetkittäin. Avasin tuon "kupin" missä kärjet sijaitsee ja hivenen öljyistä tuntui olevan. Ilmeisesti stefa vuotaa öljyä moottorin puolelta? Taitaa olla stefan ja tiivisteen vaihto edessä. Yritin myös koeluontoisesti sätää kärjet ja sytytyksen. En saanut Clymerin kirjassa mainittua 0.35 kärkienväliksi. Taitaa olla kärjet loppuunkuluneet? Mistä kannattaa näitä osia kysellä? Netissä on ulkomaalaisia kauppiaita pilvin pimein mutta miten maksu? Nouseeko postikulut mahottomiksi?
Pakollinen öljynvaihto on myös edessä kun en mitään nykyaikaista stroboa omista. On muuten öljynpoisto mutteri tiukassa! Toivottavasti saa irti rikkomatta kierteitä.... :-[
Viimekesänä ostin omaani kärjet ja sen kärkien aluslevyn teerijärveltä kalles motorssilta, soita sinne, kalle lähettää postiannekolla tavarat. (huom. älä ala tinkimään, muuten voi jäädä kaupat tekemättä :D kallella on kyllä juuri oikeat hinnat osille.)
Stefa sekä tiivistesarja stormilta.
Minkäs ikäinen se sun kulkine oli? ja oliko se twin vai four?
Noiden tiivisteiden osalta lainaan omaa vastaustani yhteen toiseen viestiin.
Itsellänikin oli poistettu ketju, molemmat rattaat+ ns. vapaakytkin juttu kampiakselilta.
Kai ne menee rikki joo..
Onnea oli ja löytyi todella hyväkuntoinen käytetty laturin roottori, jossa startin osat.
Lompakon päälle kyllä kävi, mutta on se mukavaa, kun on sitten toimiva startti.. (Hinta oli kyllä toki mielestäni kohtuullinen, mutta en ole rikas, joten jossain se tuntui :)
Juuri viimeviikolla asensin omaani cd350 -72 moottorin stefat, jotka ostin stormilta, hyvin sopivat paikoilleen, stefasarja oli tämä: ROY-OSH348
Kokotiivistesarjakin tuntuu aivan hyvältä, kolmea tiivistesarjaa on stormilla, itse tilasin tämän ROY-NP-17002
Tiivistesarja joka on numerolla CEN-666A350FL oli 20. maaliskuuta vain 1kpl hyllyssä, tuota ROY alkuista oli useita, samoin CEN-666A357FL
Tuossa ROY-alkuisessa sarjassa ei kyllä ollut kaikkia o-renkaita.. tai ainakaan ei ole öljynsuodatin koppaan tulevaa o-rengasta, eikä öljyn täyttökorkin rengasta.
Marko, kerrotko... kun olet tuon moottorisi kasannut.. ne kaksi isoa o-rengasta, ilmeisesti sylinteriputkien alapäähän?
cmsnl.com:ssa on todella hyvät varaosakuvat.. tein pienen urakan ja tallensin ne kaikki kuvat koneelle ja tulostin.. todella mainio apu pajalla pyörää kasatessa..
Tänään posti toi tullessaan taas kokotiivistesarjan stormilta :)
http://www.storm-motor.fi/shop/PublishedService
Jos haluat löytää tuolta sivulta noi tiivisteet, niin kopio tuo varaosanumero tuonne sivulle siihen hakukenttään, niin löytyy.
Tuota ROY alkuista tiivistesarjaa oli edelleenkin varastossa.. samoin stefasarjaa näkyi olevan..
kokotiivistesarja ei siis sisällä stefoja..
-
Twin K4 vuosimallia 1974. Tuli ostettua viime talvena pelkällä "mopopraktiikalla". Eli opetuslapsena tässä vielä mennään ;D Onko muuten Brandt:illa mitään osaa näin vanhaan?
-
Kyllä tuo Tolvanen on kertonut jotain tilailleensa brantiltakin..
Meilkeimpä mitä vain tulee mieleesi tilata, niin tuolta kalles motorssilta kannattaa kysyä... siellä aika todennäköisesti on.
Kalle mulle viimekesänä sanoi telefoonissa, että sillä olisi täydellinen varasto just näihin 350:iin
Paikallisen honda liikkeen kautta koitin tilata jakoketjun kiristin rullaa ja laahainta, toimitus vain venyi ja venyi... alkoivat varmaan japanissa niitä osia tekemään.. sitten soitin kallelle ja osat oli seuraavana päivänä postissa :D
Perämäen Raunolla on varsinainen aarreaitta :) siltä löytyy hyvää uutta ja priimaa käytettyä osaa. Jos Raunon kanssa tekee mieli asioida, niin voimpi kysellä siltä, että voiko puhelinnumeroa jakaa :) Tosin Rauno varmaan tätä vmpk:n keskustelualueen suurinta viestiketjua myös seuraa.
Ainiin.. tästä laitat linkin talteen
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/
tuolla on varaosakuvat alkuperäisinen varaosanumeroineen, itselle ollut suunnaton apu.
-
Kyllä on pakko antaa pisteet Kalles Motoriin, eihän sillä kaikkea voi olla mut mulla on aina osunut. Se mies on kyllä Honda fani ja postittaa sitten nopiaa.
-
Noniin, eilen lähti honda taas pitkästä aikaa käyntiin.
Ensi kokeilulla poljin itseni ihan hikeen, mutta ei tapahtunut muuta, kuin, että välillä paukahti putkeen.
Tulpat kastuivat ja kipinä oli hyvä, siispä ajoitusta tarkastamaan..
Parikertaa yleismittarilla ajoituksen tarkastettuani, avasin myös venttiilien säätökorkit ja tunnustelin, että missä kohtaa sytytys tulee.. piru vie, se iski.. hmm.. olikos se juuri kun imutahti oli alkamassa, elikkäs kampiakselikierroksesta laskettuna kierroksen väärässä..
Siitä sitten hieman panikoituneena tupakka suuhun ja miettimään, että voiko sen nokka-akselin saada 180-astetta väärin :)
muistelin, että se hammasratas ei mene kunnolla kuin yhteen asentoon.. tutkittuani mikä tahti kulloinin menossa ja verrattuani roottorin merkkeihin, totesin, että oikein se on..
Sitten tajusin, että se kärkien nokka... no sen käänsi oikein päin, säädin sytytyksen ja sitten hyrähti onnellisena käyntiin
vikoja on kyllä vielä korjattavana :)
Laturi ei lataa.. tasasuuntaaja mitattu korjaamon oppaan antamien tietojen perusteella ja päästösuunnan vastukset näyttävän ihan älyttömiltä.. luokkaa ~kilo sekä mega ohmeja, kun pitäisi olla muutamia kymmeniä ohmeja..
Elikkäs se on sitten särki..
Ilmeisesti ei lataa ollenkaan jos ei sininen aalto pääse siitä läpi..??
Eli sellainen täytyy käydä ostamassa.. kun vaan keksisi täältä seinäjoelta liikkeen, joka myy tuollaisia/vastaavia.
Jänitteensäädintä ei kaiketi pysty mittaamaan muuta kuin sitten, kun kaikki muu toimii?
laturin käämien vastukset ovat luokkaa ~0.7-0.8ohm ohje antoi toiselle käämi satsille ohjearvoksi 0.55ohm sekä toiselle 1.1ohm vaikka kumpikin näyttää tuon 0.7-0.8, uskon että ne silti toimii :) laturi kun ei ole alkuperäinen, vaan ilmeisimmin jokin tarvikemalli...
Ainiin, kaasarit tulvivat.. o-renkaat, jota laitoin siihen hmm.. suuttimeen, joka katkaiseen polttoaineen tulon, on liian ohkainen.. eikä sopivaa löydy standardi kokoisina.
Tyhjäkäyntiä ei ole vielä kun kaasuläpät ovat täysin suljetut, mutta empä sitä ole vielä ehtinyt säätämäänkään
nyt molemmat sylinterit lähtivät heti peliin mukaan, kun viimevuonna ajoittain oikea ei toiminut oikein yhtään.. johtunee kaasareista, jotka olivat huonossa kunnossa, hapettuneet pilalle.
no, nyt on hyvät kaasarit, joten sen osalta ongelmat tiessään
-
Kiitos vaan tähän astisista vinkeistä!
Aloitin tänään sytkän roplaamisen ja yllättävän vaikealta tuntui ajoituksen kohdalle saaminen. Tai oikeammin sanottuna niin saamatta ainakin vielä jäi :'( Onkohan kenelläkään vinkkejä tämän suhteen? Clymerin kirjassa on mielestäni homma surkeahkosti selitetty. Käytössä minulla on vahanajan itse tehty lamppu ajoituksen mittaamista varten. Tuntui siltä että pohjaa ei saa väännettyä tarvittavaan asentoon?? ???Yritin myös kääntää "nosturi holkkia" mutta se ei ole muistaakseni irti ollutkaan. No eipä parantanut asiaa.
-
kun se holkki on oikeassa asennossa, elikkäs ei 180 astetta pielessä, kuin mulla, niin ne keskipakosäätimen sakarat pitää olla sen holkin sakaroissa vastaavissa väleissä. jossain tässä keskustelussa selitettiinkin, mistä näkee holkin oikean asennon, joku merkki piti olla samassa suunnassa kuin kärkilevyssä jokin merkki tai teksti.
Eli sytkän säätö
pyöritä moottori asentoon, että vasen kärkiväli on kaikkein suurimmillaan, säädä välykseksi.. hmm.. oliko se 0,3mm tee sama oikealle kärjelle
pyöritä moottori laturin roottorin LF merkkiin, se merkki on siis vähän ennen vasemman männän yläkuolokohtaa, en tiedä, miten lamppusi toimii, mutta ilmeissti valo sammuu, kun kärki aukeaa, pyöritä siis kärkien aluslevyä siten, että lamppu juuri sammuu, eli ne 2 pulttia vähän löysälle, joilla se aluslevy on lukittu, sitten jollain tapilla tai ruuvimeisselillä, sekä pienen vasaran avulla naputtelet sitä kärkien aluslevyä oikeaan suuntaan sieltä ylhäällä olevista lovista.
nyt kun vasen sylinteri on kohdallaan, säädetään oikea
Eli käännä laturinroottorin merkki F kohdalleen, avaa hyvin vähän sitä oikean kärjen ylempää ruuvia, jos alempi ruuvi ei ole älyttömän tiukassa, niin saat sen verran koputettua kärkeä auki tai kiinni, että valo juuri ja juuri sammuu, elikkäs nyt oikean puolen kärki alkaa avautumaan juuri F merkin kohdalla.
Itselläni oli todella vaikea saada sytkä kohdalleen vanhoilla kärjillä, mutta uusien kärkien myötä tuokin helpottui.
Itse käytän säätämiseen yleismittarin piippaus asentoa, toinen johto moottorin runkoon ja toinen kärjen johtoon, kun piippaus lakkaa, alkoi kärkikin juuri aueta.
ainiin.. irroita kärkien johdot säädön ajaksi.. ainakin yleismittarilla se hieman sekoitti säätöä, kun yhteys ei katkennut kokonaan missään vaiheessa..
hmm. muistinkohan kaiken kirjoittaa, kunoli noin myöhäkin ja nukkumaan olin menossa, kun kirjoittelin tämän ohjeen..
no, jos jollekkin tulee mieleen täydennystä, niin täydentäköön :)
-
Kiitos Mikael vinkistä! Kävin taas tänään wanhemman mekaanikon juttusilla ja hän vihjaisi että kondensaattori voi tehdä tepposen kun mitataan vanhanajan lampulla ???. Hän neuvoi myös käyttämään yleismittaria tai mieluiten stroboa. Minkä mallinen mittari sinulla on? Mekaanikko myös neuvoi iroittamaan piuhat kärjistä kun mitataan mittarilla ??? Vai ymmärsinkö jotenkin väärin? Ainakin tuntuu näin jälkeenpäin ajateltuna epäloogiselta?
-
Kiitos Mikael vinkistä! Kävin taas tänään wanhemman mekaanikon juttusilla ja hän vihjaisi että kondensaattori voi tehdä tepposen kun mitataan vanhanajan lampulla ???. Hän neuvoi myös käyttämään yleismittaria tai mieluiten stroboa. Minkä mallinen mittari sinulla on? Mekaanikko myös neuvoi iroittamaan piuhat kärjistä kun mitataan mittarilla ??? Vai ymmärsinkö jotenkin väärin? Ainakin tuntuu näin jälkeenpäin ajateltuna epäloogiselta?
Joo, itse kun en tiedä tuon lampulla mittaamisen periaatetta, joten en siitä sen enmpää... kondensaattorihan varaa sähkö itseensä, joten voip olla, että se huijaa jotenkin..
Mulla on tuollainen vajaa 70 euroa maksanut yleismittari... ihan ok peli, en muista merkkiä ja käytän sen ohmi mittarin piippaus asentoa sytytyksen ajoituksessa.
Toinen johto moottorin runkoon ja toinen kärjen johtoon, kun kärjet kiinni, elikkäs kun lataa puolaa, niin kuuluu piippaus ja heti kun kärki aukeaa, eli tapahtuu puolan purkautuminen, elikkäs sytytys, niin piippaus lakkaa.. voi rauhassa katsella merkkejä, kun ei tarvitse mitään valoa vilkuilla, kun voi kuunnella sen piippauksen loppumista.
Kärkien johdot irti siksi, koska yhteys moottorin runkoon ei täysin lakkaa missään vaiheessa, vaikka kärjet olisivat auki.. maadoittaa puolien kautta kaiketi.
johtojahan ei siis kärjistä oteta irti, vaan sieltä liittimistä, johon kärjiltä johdot menevät.
Sytyksen säätäminenhän on siis vain sitä, että säädetään hetki oikeaksi, jolloin kärjet avautuvat, mitään muuta sytytyslaitteiston osaa säätämiseen ei tarvita, kuin kärjet.
Hankalaa se säätö on, etenkin kun muistelen ekaa kertaani... monta tuntia meni ennen kuin sain kohdalleen.. nyt se meni aika helposti.. ei tarvinnut kuin laittaa se siihen :)
toki, kuten aiemmin sanoin, noi uudet kärjet auttoi todella paljon säädön onnistumiseen.
-
Kuluneet laahauspalat ovat kyllä kenkkuja. Jotenkin se kärjen nostokulma menee epämääräiseksi joissain vekottimissa ja sen takia hankala säätää. Varsinkin sitten kun kärjet on loppu eikä sitä säätövaraa enään ole :) nimimerkillä mopotuhertaja -85
-
Lainaus: (johtojahan ei siis kärjistä oteta irti, vaan sieltä liittimistä, johon kärjiltä johdot menevät.)
Tarkoitatko että irroitetaan puolasta?
-
Lainaus: (johtojahan ei siis kärjistä oteta irti, vaan sieltä liittimistä, johon kärjiltä johdot menevät.)
Tarkoitatko että irroitetaan puolasta?
Mihin ne nyt menikään... joo, eikös ne puolille menneet ne johdot..
Puolilta tulee johdot, kärjiltä tulee johdot, ja välissä on liittimet.
En nyt ihan suoraan sano, että olisi mitään vaikutusta johtojen irroittamisella, mutta oman kokemukseni mukaan yhteys ei katkea täytin kärkien ja moottorin rungon väliltä, kun johdot ovat kiinni puolissa.
-
Ainiin.. ei ole mitenkään kirkossa kuulutettu, että pitäisi yleismittarin olla parasta laatua tähän hommaan :)
10 euron halpa-hallin mittari toimii aivan yhtä hyvin, kunhan siinä vain on tuo piippaus toiminto.
Toki, jos tietää, että joskus pitää sähköjen kanssa tehdä jotain... esimerkiksi mitata vastus mahdollisimman tarkasti, niin siihen hommaan kykenee mittari sitä paremmin, mitä laadukkaampi se on.
Itse ostin tuon mittarini n. 5 vuotta sitten ja maksoi tosiaan sen vähän vajaa 70euroa reilujen alennusten kera.
Tyytyväinen olen ollut.. tosin mieli tekisi fluke:n huippu mittareita, mutta eipä niillä näin harrastehommissa mitään suurta hyötyä vähän halvempiin nähden saa.
Oskilloskooppi olisi kyllä etenkin autojen kanssa nykyään todella tarpeen, lähinnä anturitietojen mittaamiseen jne.
Ehkäpä voisi sellaista jostain edullisesti alkaa metsästämään..
-
itse myös olen mitannut yleismittarilla. ei ole piuhoja tarvinnut irroittaa. maadoittaa vasta kun kärjet on kiinni...yhteys on mulla ainakin täysin poikki kun kärjet auki. tosin eipä enää ajankohtaista, kun on tuo kärjetön. suosittelen... suhteellisen vittumainen mopo säätää kuitenkin.
-
Tänään tuossa kun ajelin sähköliikkeen ohi, kävin kyselemässä tasasuuntaajaa, sellainen jäikin käteen.. 7.5 euroa maksoi ja näytti ihan käypältä kamalta.. siihen vähän suunnittelin tietokoneen prosessorin jäähdytys siiltä.. lämpöhän siitä pitää pois johtaa.
No, nyt kuitenkin on ongelma.. mittauksistani huolimatta vanhakin tasasuuntaaja taitaa olla ehjä.. diodin mittaus perusteet eivät taida olla ihan selvillä vielä :)
No, puolitoistaviikkoa sitten kun sain pärrän käyntiin ja mittasin latauksen, se ei ladannut ollenkaan.. mitattuna akun navoista.
Kytkentäkaaviota hieman tutkittuani.. ajatelin, että jos laturi lataa ja tasasuuntaaja on ehjä, niin eikös silloin pitäisi tasasuuntaajlta puna-valkoisesta ja vihreästä mitattuna saada mitattua jännite siten, että jännitteensäädin ei ole välissä rajoittamassa jännitettä.. vai kuinka tuon jännitteensäätäjän voisi saada pois siitä välistä, että se ei olisi rajoittavana tekijänä.
Paljonko vaihtojännitettä pitäisi laturin tuottaa ja miten sen mitata?
Taas pisteet meni kalles motor:lle kyselin tuolta paikalliselta hondan myyjältä kaasariin o-renkaita.. toimitus aika viikko (jos nyt edes sattuu saamaan) kallelle soitin tänään ja hän lupasi käydä viemässä vielä tänään ne postiin :) ++++,
Ainiin, tuon 1.5 viikon seisomisen jäljiltä akun napajännite oli enää 7,4V, jokin sitä purkaa.. yleismittarista sulake rikki (mittari oli lainassa ja sillä mitattiin virta kytkennällä jännitettä.. mitäs muutakaan :D ) niin en saanut juuri mitattua paljonko kuluttaa virtaa.
Sitä kuitenkin ihmettelin, että kun mittasin akku irroitettuna + ja - johtojen väliltä, oli niillä suora yhteys.. tai n. 8ohm kun kytkin sarvesta sammutuskatkaisijan off asentoon, nousi vastus paljon.. saman teki, kun pyöritin konetta niin, että kärjet aukesivat.. Onko normaalia? Purkaisiko akkua sen kautta?
-
sinulla on jostain syystä sytytysvirta kytkettynä kokoajan.
-
hyvä pointti :)
saattoi kyllä olla, että oli avain virtalukossa ja ehkä virta päällä... mutta mutta.. mittausta en suorittanut suoraan akulle tulevista johdoista vaan mustan ja vihreän väliltä johtosarjasta... eli virtalukko ohitettuna.. onko siis yhteys noiden välillä normaali?
-
jos ohitat virtalukon, tottakai virta kulkee. sillä tapaa vanhat ajoneuvot varastetaan.
-
Roplaaminen jatkuu.. >:(Vaikeeta on..Huomasin että kun LF on merkkiviivan kohdalla tuo "nosturin holkin" merkkiviiva voi joko olla ylhäällä tai jos pyörittää moottoria vielä kierroksen LF merkin kohdalle niin sitten holkin merkki on alhaalla. Missä holkin merkki kuluu olla kun vasenta puolta kohdentaa ja LF on viivan kohdalla. Taitaa olla aika suuri merkitys....
-
Moro Frank.
Keskipakoissäätimen nostajaholkki (se jossa on ne neljä sakaraa) pitää olla oikeinpäin säätimessä, eli sen saa 180 astetta pieleen. Holkin päässä on pieni merkkiviiva, jonka pitää osoittaa vastakkaiseen suuntaan kuin säätäjän rungossa oleva "286" stanssattu numero. Kärkiä avaa ko. holkki. Huomaat että se ei ole pyöreä vaan epäkeskeinen. Huolla säädin huolella, säästyt monelta murheelta. Eli puhdista kaikki osat, voitele punttien nivelet, samoin holkin sisäpinta, tarkista jousien kunto (ei saa olla löysät). Lisäksi puhdista ja voitele (moottoriöljy tai notkea vaseliini) uudestaan kärkilevyssä oleva huopapala. Ja etsi se säätimen pidätintappi
Muistin että olin kirjoittanut ko. aiheesta tässä keskustelu ketjussa. Kannattaa Frank lukea koko ketju läpi. Ketjussa on paljon hyvää tietoa.
T:Tapsa.
-
jos ohitat virtalukon, tottakai virta kulkee. sillä tapaa vanhat ajoneuvot varastetaan.
No, jopas taas ollaan tyhmällä päällä täällä päässä... tietenkin, kun mittaan + ja - johdon väliltä, on sillä välillä yhteys, mutta vastusta tietenkin, muutenhan piirissä olevat komponentit olisi varmaanin rikki, kuten lamput jne. kun mittasin tuon 8ohm vastuksen tuolle välille, niin sehän tarkoittaa sitä, että U=RxI = U/R=I elikkäs 12V jännite, niin tuolla kuormalla ottaa 1,5A ääh, voiko tota edes noin laskea.. Voinko oikeasti ohmin lain perusteella laskea sen, että paljonko virtaa tarvitsee laitteet, kun tiedossani on käytettävä jännite ja sitten mittaan vastuksen + ja - johtojen väliltä... en ole kyllä koskaan tuota ajatellut noin..
"Taas pisteet meni kalles motor:lle kyselin tuolta paikalliselta hondan myyjältä kaasariin o-renkaita.. toimitus aika viikko (jos nyt edes sattuu saamaan) kallelle soitin tänään ja hän lupasi käydä viemässä vielä tänään ne postiin ++++"
Eilen soitin iltapäivällä, tänään töiden jälkeen hain osat postista :)
-
kyllä teoriassa sen virran voi laskea. Käytännössähän se heittelee sen mukaan, että mitä jännitettä akku jaksaa antaa ja ajaessa, että mitä jännitettä laturi jaksaa antaa. Tuo 1,5amp saattaisi olla yhden syttypuolan virta aika tarkkaan.
-
Kiitos vaan Tapsa vinkistä! Olen kyllä tuon kohdan jossain vaiheessa lukenut sekä myös koko ketjun useampaan kertaan. Olen jopa printanut ketjusta paperille nivaskan jota pidän tallissa. Hyödyllistä tietoa löytyy tosi paljon! Ei vaan aina tartu kovalevylle kaikki luettu...
Roplattu on! Taitaa olla sytkä nyt kohdalla :-\!? Mittarilla taisi onnistua. Irroitin kylläkin piuhat kärjistä enkä puolasta. Hivenen ihmetyttää kylläkin tuon pohjan asento. Taisi olla ääriasennossa myötäpäivää oikealla. Näin taitaa ollla uusilla laahauspaloilla? Eli niiden kuluessa siirretään pohjaa vastapäivään vasemmalle. Kuitenkin tärkein puuttuu edelleen, eli kipinä oikealta puolelta. Taitaa olla huomenna edessä tankin irroitus ja puolien tarkastus. Puolien toimivuus on kai jotenkin mitattavissa? Itse ajattelin aluksi kokeilla puolia ristiin.
-
Kyllä puolille jotain testereitäkin on.. mutta kaiketi vastusmittaus voisi suuntaa antavaa tietoa kertoa..
Onkohan tulpanhatut uudet vaiko vanhat... nehän on yleensä helposti vaihdettavissa puolelta toiselle, joten voisihan sellaisen kokeilla aluksi?
Jos nyt tässä lähipäivinä käyn tuolla pajalla, niin voisin mitata vastuksen puolan käämeistä... se kaiketi mitataan siten, että ensin niiden kahden jodon väliltä, jotka puolaan menee ja sitten kai toinen käämi tulpanjohdon ja puolan rungon väliltä???
Pieni googlehaku auttoi, ei siis aivan noin, mutta melkein
Tämä ohje on varmasti pätevä myös 350 twin:n puolille, koska oletettavaa on, että tuo RD125, jonka puolan mittaus tuossa on, on myös kärjillä varustettu vehje (ei varmaa tietoa), joten noissakaan puolissa ei virta voi kovin suuri olla kärkien palamisen ehkäisemiseksi... jotan vastusarvot ovat kutakuinkin noi.
http://img151.imageshack.us/img151/4264/rd1xm8.jpg
Vähän korjausta.. ei täysin varmaan pidäkkään paikkaansa, luin tuon tarkemmin, RD:n ja DT:n ensiökäämien vastukset eroavat reilusti toisistaan... eli tuosta päättelisin sittenkin, että RD:ssä ei ole kärkiä, mutta DT:ssä on... mahtaako väite pitää paikkansa.. jos pitää, niin homma etenee sitten DT:n tiedoilla (arvoa pidettynä noin suurinpiirtein arvona..)
Tosin varmaan helpointa unohtaa tää mun höpötys ja mitata vain ne puolat ja verrata arvoja toisiinsa.. liian suuri tai ääretön vastushan kertoo normaalisti sen olevan särki.
-
Kysymys tämän päivän lyhyeksi jääneen ajon jäljiltä:
Pyörä on siis CB 350 K4 -73
Lopetti käymisen kahdella ja ajan mittaan alkoi työntää öljyä kärkien kotelon alta.
Onkohan siellä nyt muuta pahempaakin kuin ehkä stefa ja olisikohan syytä purkaa koko kone?
Lieneekö syyllinen kuvan tiiviste no: 18 ja miten sen saa vaihdetuksi?
Saakos ko. stefaa ylipäätään mistään?
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E02.html (http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E02.html)
Se on tietty positiivista, että öljyn tulon määrästä päätellen ainakin liemi kiertää kannessakin ;D
-
Tänään otin sitten tankin irti ja huomasin että hanasta tulee paremmin bensaa vasemalle puolelle, oikea vaan liruttaa jos sitäkään. Tämä taitaa olla ajoittainen vika. Muistaakseni olen lukenut saman tapaisesta viasta täällä VMPK sivuilla. Hana on lähes uusi Kallelta. Ihmettelen... Ruuvasin hanan osiin enkä mitään vikaan viittaavaa löytänyt. Onko bensaletkun pituudella merkitystä? Tuo vasurihan on pitempi. Vai onko kyseisessä hanatyypissä suunnittelu/valmistusvirhe? Luulisi bensan löytävän molempiin reikiin/letkuihin jos kerran on hanan pohjaosaan löytänyt!? Täysi mysteeri!! ???
Oikean puoleinen kipinä löytyi! ;D Taisi johtua irronneesta piuhasta. Katsoin muuten huvikseni puolia ja ihmettelin miten näitä kokeillaan ristiin? Sytyskaapelithan ovat puolassa "irroittamattomasti" kiinni! Taisi olla koko sytytys rumba turhaa jos vika olikin hanassa >:( No, tuli taas opittua roppakaupalla uutta ;)
-
Kysymys tämän päivän lyhyeksi jääneen ajon jäljiltä:
Pyörä on siis CB 350 K4 -73
Lopetti käymisen kahdella ja ajan mittaan alkoi työntää öljyä kärkien kotelon alta.
Onkohan siellä nyt muuta pahempaakin kuin ehkä stefa ja olisikohan syytä purkaa koko kone?
Lieneekö syyllinen kuvan tiiviste no: 18 ja miten sen saa vaihdetuksi?
Saakos ko. stefaa ylipäätään mistään?
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E02.html (http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E02.html)
Se on tietty positiivista, että öljyn tulon määrästä päätellen ainakin liemi kiertää kannessakin ;D
Vuotaako se öljy tuon nokka-akseli laakerikotelon alta, eli osan numero 3 alta, vai pääseekö se öljy tuonne kärkien tilaan ja siitä kromisen kannen välistä vuotaisi?
Jos tulee sieltä kannen välsistä, niin sitten tuo stefa on todennäköisesti syyllinen, jos taas sieltä alumiinikotelon takaa, niin sitten tiiviste numero 4, tai vaihtoehtoisesti voivat vuotaa myös o-renkaat, joilla tiivistetään keinuvipuhen akseli kantta-alumiinikoteloa vasten.
Tuon alumiinikotelon saat irroitettua siten, että mitään muuta ei tarvi purkaa, kuin sytytysosat tuolta kotelosta ja keskipakosäädin sekä keinuvipujen akselit, voit vetää tuon kotelon irti ja saat sen paikalleenkin vielä.. venttiilit ja sytytyksen joudut tuon jälkeen toki säätämään..
Mutta ei ole paha rasti..
Jos ahdistaa tuo irroitus ja paikalleen asennus, niin voit löysätä jakoketjun kiristäjää, niin nokka-akseli on vähän löysempänä siinä paikallaan.
Tänään otin sitten tankin irti ja huomasin että hanasta tulee paremmin bensaa vasemalle puolelle, oikea vaan liruttaa jos sitäkään. Tämä taitaa olla ajoittainen vika. Muistaakseni olen lukenut saman tapaisesta viasta täällä VMPK sivuilla. Hana on lähes uusi Kallelta. Ihmettelen... Ruuvasin hanan osiin enkä mitään vikaan viittaavaa löytänyt. Onko bensaletkun pituudella merkitystä? Tuo vasurihan on pitempi. Vai onko kyseisessä hanatyypissä suunnittelu/valmistusvirhe? Luulisi bensan löytävän molempiin reikiin/letkuihin jos kerran on hanan pohjaosaan löytänyt!? Täysi mysteeri!! ???
Oikean puoleinen kipinä löytyi! ;D Taisi johtua irronneesta piuhasta. Katsoin muuten huvikseni puolia ja ihmettelin miten näitä kokeillaan ristiin? Sytyskaapelithan ovat puolassa "irroittamattomasti" kiinni! Taisi olla koko sytytys rumba turhaa jos vika olikin hanassa >:( No, tuli taas opittua roppakaupalla uutta ;)
Itsellänikään ei vapaana valu normaalisti kuin toista letkua pitkin, voisiko siihen päteä tälläinen fysiikan laki, että virta vie sinne, mihin sen on helpoin päästä.. sitten kun saa hieman imua, niin tulee varmaan molemmista... eli kun letkut on paikallaan ja moottori käynnissä..
Moottori sammuksissa kaasarit tyhjinä varmaankin täyttyy toinen kaasari ensin, sitten kun se on täysi, niin alkaa valua toiseen...
paha kyllä sanoa, pitääkö toimia varmasti noi, mutta itselläni kyllä on tosiaan juurikin noin, että ei tule kuin toisesta.
En ole siihen sitten suuremmin perehtynyt, kun kuitenkin molemmat kaasarit kusevat alleen :) joten kumpikin saa polttoainetta.
Pitäisikin tänään mennä asentelemaan tuota kaasarien korjaussarjaa..
Miten olit ajatellut tuon puolien ristiin vaihtamisen... jos eivät sytytysjohdot ylety vasemmalta oikealle ja päinvastoin, niin sittenhän pitää fyysisesti puolien paikkaa vaihtaa.. puolille tulevat sähkötkin pitää tietysti vaihtaa ristiin... eli kärjiltä tulevat johdot myös puolille ristiin, jos siis haluaa kokeilla, että siirtyykö vika puolan mukana.
-
Vuotaako se öljy tuon nokka-akseli laakerikotelon alta, eli osan numero 3 alta, vai pääseekö se öljy tuonne kärkien tilaan ja siitä kromisen kannen välistä vuotaisi?
Jos tulee sieltä kannen välsistä, niin sitten tuo stefa on todennäköisesti syyllinen, jos taas sieltä alumiinikotelon takaa, niin sitten tiiviste numero 4, tai vaihtoehtoisesti voivat vuotaa myös o-renkaat, joilla tiivistetään keinuvipuhen akseli kantta-alumiinikoteloa vasten.
Tuon alumiinikotelon saat irroitettua siten, että mitään muuta ei tarvi purkaa, kuin sytytysosat tuolta kotelosta ja keskipakosäädin sekä keinuvipujen akselit, voit vetää tuon kotelon irti ja saat sen paikalleenkin vielä.. venttiilit ja sytytyksen joudut tuon jälkeen toki säätämään..
Mutta ei ole paha rasti..
Jos ahdistaa tuo irroitus ja paikalleen asennus, niin voit löysätä jakoketjun kiristäjää, niin nokka-akseli on vähän löysempänä siinä paikallaan.
Tuli mielestäni sen peltikannen välistä ulos.
Stormilta kait saa tiivistesarjan vai mikäs on tämän paljon mainostetutn ja kehutun Kallen puhelin?
-
Jos se on stefa, joka vuotaa, niin sitten öljytiivistesarja, elikkäs tulee kaikki tarpeelliset stefat... voin katsella, minkä itse olen tilannut, tässä keskustelussa se stefasarjan numero on jossain päin...
Kallen numero löytyy tästä
http://www.yritysopas.com/tiedot/Teerijarvi/Kb_Kalles_Motor.html
Jos kallelta löytyy, niin todennäköisesti saat sen seuraavana päivänä... riippuen toki vähän postin nopeudesta.. itse kun soitin iltapäivällä, niin paketti oli noudettavissa seuraavana päivänä puolenpäivän aikaan :)
Stormilta tulee kamat toki parissa päivässä myös, joten ei tarvi sieltäkään tulevia kauaa odotella..
Katselen kohta ton stefasarjan numeron.
No, ei sen löytämiseen kauaa mennytkään
http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=19164.msg100574#msg100574
Elikkäs omaani -72 K4:ään oli sopiva sarja tämä ROY-OSH348
Tämä sivu
http://www.storm-motor.fi/shop/PublishedService
Laita tuohon oikealle hakuun tuo ROY-OSH348 ja paina hae
Valitse stefasarja klikkaamalla sitten valitse lisää ostokoriin ja tee ostoksesi :)
Kun koitin katsella tuolta mallin mukaan tiivistesarjaa ja stefasarjaa, en niitä löytänyt, mutta kun syötin numeron hakuun, niin löytyi.. tuonne ei siis ilmeisesti kaikkia ole kunnolla listattu omien malliensa alle, kaikki kuitenkin näyttää löytyvän, kun käyttää hakua.
Ainiin, kallelta tulee sitten tavara postiennakolla, äläkä koita tinkiä, voi muuten jäädä kaupanteko siihen :)
hinta on kyllä asialtainen kallella, joten ei ole periaatteessa syytä tinkiäkkään, paitsi tinkimisen ilosta.. itse en sitä enää tee kallen kanssa :D
-
Kiitos paljon avusta. :)
-
Itsellänikään ei vapaana valu normaalisti kuin toista letkua pitkin, voisiko siihen päteä tälläinen fysiikan laki, että virta vie sinne, mihin sen on helpoin päästä.. sitten kun saa hieman imua, niin tulee varmaan molemmista... eli kun letkut on paikallaan ja moottori käynnissä..
Miten olit ajatellut tuon puolien ristiin vaihtamisen... jos eivät sytytysjohdot ylety vasemmalta oikealle ja päinvastoin, niin sittenhän pitää fyysisesti puolien paikkaa vaihtaa.. puolille tulevat sähkötkin pitää tietysti vaihtaa ristiin... eli kärjiltä tulevat johdot myös puolille ristiin, jos siis haluaa kokeilla, että siirtyykö vika puolan mukana.
Tuleeko bensa pidemmästä letkusta? Luulisi että bensalla olisi yhtä helppo tulla molemmista vai syntyyköhän toiseen letkuun tyhjiö? Ainakin kun tutkii rakennetta niin mielestäni bensan pitäisi tulla molemmista letkuista. Vai hidastaako tuo sihti? Imua ei kai synny vaan painovoima sirtää kai bensan tankista kaasariin?
Sytytysjohtojen vetäminen puolelta toiselle ei ole mielestäni järkeä. Silloinhan mikään ei ole vielä muuttunut. Oletan että olis mahdollista jotenkin vaihtaa puolille tuleva sähkö ristiin? Ainakin tuntuu järkevältä..???
-
Tuleeko bensa pidemmästä letkusta? Luulisi että bensalla olisi yhtä helppo tulla molemmista vai syntyyköhän toiseen letkuun tyhjiö? Ainakin kun tutkii rakennetta niin mielestäni bensan pitäisi tulla molemmista letkuista. Vai hidastaako tuo sihti? Imua ei kai synny vaan painovoima sirtää kai bensan tankista kaasariin?
Sytytysjohtojen vetäminen puolelta toiselle ei ole mielestäni järkeä. Silloinhan mikään ei ole vielä muuttunut. Oletan että olis mahdollista jotenkin vaihtaa puolille tuleva sähkö ristiin? Ainakin tuntuu järkevältä..???
Eli irroitat puolat, ja vaihdat ne ihan fyysisesti puolelta toiselle, silloinhan ne ovat vaihdettu ristiin :)
Pelkästään puolille tulevia johtoja ei ole järki vaihtaa ristiin, koska silloinhan vasen sytyttää, kun oikean pitäisi ja päinvastoin, eli vasen puola kokonaan oikealle ja oikea vasemmalle.
________________________________________________
Juuri tulin pajalta, en kokeillut kumpaakin letkua yhtäaikaa irrallaan, mutta kun hana oli auki ja otti yhden letkun irti kaasarista, tuli sieltä polttoainetta, sama toisella puolella. hana oli "varatankilla" mutta siitä se tuskin on kiinni..
voithan tarkastaa, tuleeko kaasariin polttoainetta, avaa kohokammiossa oleva tyhjennysruuvi, molemmat saat auki pärrän oikealta puolelta.
Asentelin kaasareihin tänään korjaussarjan, nyt ei enää vuoda ylitse.
Oli tuollainen Keysterin korjaussarja, lähes kaikki olivat käyttökelpoista kamaa, paitsi ilmaruuvi, se oli väärän kokoinen..
Tuossa korjaussarjassa oli mukana se isompi suutin, kokoa 105 ja sitten se suutin, joka tulee sen tulpan alle siihen sivuun... siinä oli luku 35
Voisiko joku kertoa mikä merkitys kullakin suuttimella on, kun nuo asiat ovat vähän hämärän peitossa itselleni.. se iso on pääsuutin ja sieltä imettävän polttoaineen märää säädellään neulalla?
Onkos se viereinen sitten mahdollisesti tyhjäkäyntisuutin?
Entä mikä se kokoa 35 oleva sitten on, elikkäs se joka tulpataan kohokammion puolelta? siitä huomioni perusteella menee kanava kalvon yläpuolelle? Onko se suutin siis vain ilmaa (alipaine) varten.
Nyt kun sain pärrän käyntiin ja se kävi tyhjäkäyntiäkin jopa, pääsin tuota latausta mittailemaan takemmin.
akun navoilla ei ollut mitään elo (poislukien akkujännite)
laturilta tulevaien keltaisen ja vaaleanpunaisen väliltä mittasin vaihtojännitteen, näytti 10-14~V jotenkin mielestäni ei ole riittävä... kai
No, kuitenkin vaihdoin tasasuuntaajan mittauksen jälkeen, vaikka olin uuteen verraten todennut vanhankin ehjäksi.. no, nyt alkoin akunnavoillakin jotain näkymään.. näkyi jännitettä samaan tyyliin, kuin viimevuonna rikkinäisellä/vajaalla akulla (akku oli nytkin vajaa.. n. 10,5V) no, navoilta jännite näytti 11,5V elikkäs jotain siellä tapahtuu..
viimevuonna kun ostin uuden akun ja mittasin heti sen jälkeen latauksen, näytti se 14,5V eli nyt täytyy ladata akku täyteen, käydä se jossain testauttamassa, että se pitää sähköt sisällään ja luovuttaa sitä tarvittaessa reilusti.. sen jälkeen sitten vielä latauksen mittaus.
Tuo tasasuuntaaja ilmeisesti toimiessaan lämpenee melkoisesti, sähköliikkeessä, josta sen ostin, suositeltiin jotenkin kiinnittämään se runkoon.. mutta se ei oikein tunnu hyvältä vaihtoehdolta... ei kyllä ole paikkaakaan sellaiselle.. ajattelinkin askarrella vanhasta tietokoneen prosessorin jäähdytyssiilestä tuolle sopivan.. tuo kiinnitetään pultilla, joten pelkkä reiän poraaminen riittää, väliin tietysti lämpöä johtavaa rasvaa.
-
Kallelta löytyi täydellinen tiivistesarja, joten pistin tilaukseen. Koskaan ei tiedä, milloin niitä tarvitsee. Yläpäähän on nyt kahdetkin tiivisteet, mutta aika tavaran kaupitsee.
-
Kallelta löytyi täydellinen tiivistesarja, joten pistin tilaukseen. Koskaan ei tiedä, milloin niitä tarvitsee. Yläpäähän on nyt kahdetkin tiivisteet, mutta aika tavaran kaupitsee.
Siihen kuului kaiketi myös varmasti stefat?
Nyt kun omaan toimivan tasasuuntaajan, niin alhaiseksi jäävä vaihtojännite... sekä tietenkin myös tasajännite mietityttävät...
tältä sivulta http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagrams/MCwiring.php
valitaan cb-cl350_k4 elikkäs sähkökytkentäkaavio, siellä oikealla akun yläpuolella on Regulator, elikkäs jännitteensäädin, sinnehän tulee suoraan laturilta tuo vaihe, sekä maadoitus ja sitten lähtee musta jännitteensyöttäjohto..
nytpä siis tietäjiltä kyselisin tuon toimintaperiaatetta... silläkö siis madalletaan vaihtojännite tietylle tasolle? eikä tasajännitettä, kuten olin kuvitellut.. jos tuo siis maadoittaa liian alhaisessa jännitteessä, niin sittenhän ei nouse vaihtojännite eikä tasajännite riittävän korkealle tasolle? Olenko oikeassa?
Jos olen, niin miten pystyn mitään vahingoittamatta mittaamaan laturin tuottaman vaihtojännitteen siten, että tuo jännitteensäädin ei ole jännitettä maadoittamassa?
Mitenkäs tuon tasasuuntaajan toiminta... jos vaihtojännite laturilta olisi esimerkiksi 50V olisiko se tasasuunnattuna tasajännitteeksi sitten myös 50V?
-
Siihen kuului kaiketi myös varmasti stefat?
[/quote]
Joo, eli tulee kaksi sarjaa: öljytiivisteet ja ns. paperitiivisteet
-
Sen verran vielä, että onkos sille kärkien epäkeskolle joku hahlo tms., että palaa entiseen asentoonsa, ettei ajoitukset muutu.
Tarkoitran siis sitä epäkeskoakselin päätä, joka naputtaa kärkien kontakteja.
-
Sen verran vielä, että onkos sille kärkien epäkeskolle joku hahlo tms., että palaa entiseen asentoonsa, ettei ajoitukset muutu.
Tarkoitran siis sitä epäkeskoakselin päätä, joka naputtaa kärkien kontakteja.
Sen kärkien nokka-akselin toisessa päässä on ns. kynnet, jotka tulevat keskipakosäätimeen kiinni, keskipakosäädin pitää sen holkin paikallaan, keskipakosäädin taasen pidetään paikallaan nokka-akselissa olevan tapin avulla.
-
Olin taas pajalla ja yhdistin irtonaisen piuhan liittimellä kiinni ja huvikseni kokeilin oik. puolen kipinää. Taas oli kadoksissa >:( Kiroiltuani rupesin tutkimaan tuota puolaa. Ruuvasin irti ja ihmeteltyäni hetken niin ruuvasin taas takaisin. Ihmettelin myös tovin piuhoitusta. Potkaisin nyt uudemman kerran ja kas kummaa, taas kipinöi! Mistä moinen? Löytyyköhän jostain muita irtonaisia piuhoja? Ainakin oik. puolasta kärjille menevä piuha on heikosti kiinni puolassa. Mutta vaikuttaakohan se kipinän ajoittaiseen häviämiseen? Enpä usko...Mikä avuksi??
-
Olin taas pajalla ja yhdistin irtonaisen piuhan liittimellä kiinni ja huvikseni kokeilin oik. puolen kipinää. Taas oli kadoksissa >:( Kiroiltuani rupesin tutkimaan tuota puolaa. Ruuvasin irti ja ihmeteltyäni hetken niin ruuvasin taas takaisin. Ihmettelin myös tovin piuhoitusta. Potkaisin nyt uudemman kerran ja kas kummaa, taas kipinöi! Mistä moinen? Löytyyköhän jostain muita irtonaisia piuhoja? Ainakin oik. puolasta kärjille menevä piuha on heikosti kiinni puolassa. Mutta vaikuttaakohan se kipinän ajoittaiseen häviämiseen? Enpä usko...Mikä avuksi??
Vaikuttaisi siltä, että puola siis on kunnossa..
Miten se on heikosti kiinni siinä? Juotos? Liitin?
Heikko liitoshan yleensä tekee sen, että sähkö ei kulje, jos kärjiltä ei ole yhteyttä puolaan, ei puola lataudu, eikä myöskään purkaa varaustaan (kipinä)
Sytytystulpan johto voisi kyllä olla syyllinen.. Onko puolat vanhatkin? Onko tulpan hatut uusittu?
Itselläni oli yhdessä vanhassa puolassa sytysjohto hapettunut sieltä puolan päästä.
Johto täytyy irroittaa väkivalloin, eli leikkaamalla puolaa auki johdon kohdasta siten, että saat sen irti, johto on kaiketi juotettu puolan käämiin kiinni, jos sen leikkaa auki niin siihen voi toki juottaa uuden johdon sitten.. mutta nykyjohdot vissiin ovat johtimeltaan jotain hiilikuitua tai vastaavaa, jota ei voi juottaa, täytyisi löytää sellainen johto, jonka saa juotettua.. tai sitten juottaa siihen kiinni jonkin ruuvin, johon saa uuden johdon kierrettyä.
no, paha kyllä yrittää arvailla, että mikä vikana... voithan mitata vastuksen sytysjohdon ja jommankumman puolan johdon väliltä.. ja samalla vääntelet sytystulpan johtoa hieman, josko siellä olisi katkos..
-
Kiitos taas sinulle Mikael aktiivisuudestasi!! ;D
Tulpanhatut ovat pyörässäni uudet NGK:oot. Tuo oikea sytytysjohto on osittain uusittu eli uusi piuha on liitetty vanhaan puolessa välissä. Näyttää myös siltä että oik. puola on jossain vaiheessa ollut " auki". Ainakin sitä on rautalangoilla ja liimalla korjailtu. Tuo vas. kaapeli taitaa olla vanhempi kun on hivenen jäykempi. On muuten tyhmä rakenne kun sytytyskaapelita ei pysty vaihtamaan "rikkomatta" puolaa >:( Se sininen johto joka menee kärjille oik. puolalta on heikosti juotettu kiinni. Joudun sen uusimaan. Taitaa olla niin että Hondassani on vain puolat vanhoja. Välttämättä vika ei ole niissä mutta mistä saa uusia ja mihin hintaan? Tuo on-off kipinä viitttaisi mielestäni irti olevaan liitokseen? Eikö rikkoutunut puola olisi koko ajan pimeänä?
Tuo ristiin vaihtaminen on hivenen vaikeeta kun kaikki johdot ovat puolaan juotettuja! Mainitsit johtojen mittaamisesta. Miten se käytännössä toteutetaan? Olen todellinen noviisi mitä tulee sähköpuoleen. Ostin juuri ensimmäisen yleismittarini kaukomailta. Väännä minullle rautalangasta miten mittaus tehdään!!! ;) Kiitos jo nyt etukäteen vaivannäöstä!
-
Jotenkin tosiaan tuli mieleen se, että siellä puolan johtoliitoksessa olisi vikaa, jos on kerta availtukin sitä ennenkin..
jos sen saa purettua uudestaan, niin sittenhän sen näkee, että onko se sieltä kunnossa...
Itsekkään en mikään sähköinsinööri ole... ennemminkin peukalo keskellä kämmentä niiden asioiden kanssa, mutta etenen komponentti kerrallaan harjoitellen, että miten niitä pitää mitata ja mitä niiden mittausten tulosten pitäisi näyttää..
meneekö sinulla siis kärjiltä suoraan johto puolaan ja se on sinne puolaan tinattu?
Itselläni on välissä liitin, kuten kuuluu ollakkin.
Puolan mittaus: Mittaa sytytystulpan johton päästä vaikka sinne siniseen johtoon, joka on huonosti juotettu kiinni, elikkäs vastusmittaus mittarissa yleensä merkintä O siinä kohdassa, jossa pitää sen vääntökatkaisijan olla.
silloin kun kipinää ei tule ja tuo yhteys on viallinen, niin todennäköisesti mittari ei näytä mitään, mutta silloin kun sattuu se hyvä päivä ja kipinä tulee, niin tuon arvon pitäisi olla jotain hmm... en tiedä oikeaa arvo, mutta kaiketi jotain 5-15ohm
Voin mitata omasta puolastani oikeat vastusarvot, mutta tälläviikolla en ole pajalle menossa, joten minusta ei ole apua hetkeen.
Itse ostin uudet puolat... en vain mitenkään saa päähäni, että mistä... joku yksityinen se taisi olla..
hmm.. miksikähän nyt en muista, että mistä ne ostin.. rahaa niihin kuitenkin kului..
Mulla kyllä saattaa olla pari ehjää käytettyä puolaa kaapissa... eli jos tulee tarve puolalle, niin voisin testata toimiiko... mutta kaupantoesta voitaneen jutella sitten yksityisviesteillä..
Mutta kuten sanoin, tällä viikolla en ole pajalle menossa, joten en voi tarkastaa tuotakaan, että onko ehjiä puolia..
-
Oikeassa olet. Kyllä liittimet välistä löytyy. Päällä jonkinlaiset kummalliset muovihylsyt, olisko alkuperäiset?
Katsoin liittämäsi linkin Yamahan puolan mittaamisesta ja ymmärsin siitä että puolan tulisi olla pois kytkettynä virtalähteestä vastusta mitattaessa??
Mitä tulee puolan toimivuuteen niin eikö rikkoutunut puola olisi koko ajan pimeänä? No olisi kyllä mukava kokeilla toimivalla jos ongelmasta näin pääsisi....
-
Oikeassa olet. Kyllä liittimet välistä löytyy. Päällä jonkinlaiset kummalliset muovihylsyt, olisko alkuperäiset?
Katsoin liittämäsi linkin Yamahan puolan mittaamisesta ja ymmärsin siitä että puolan tulisi olla pois kytkettynä virtalähteestä vastusta mitattaessa??
Mitä tulee puolan toimivuuteen niin eikö rikkoutunut puola olisi koko ajan pimeänä? No olisi kyllä mukava kokeilla toimivalla jos ongelmasta näin pääsisi....
Joo, puolalta lähtevät ja puolalle menevät johdot pitää irroittaa, kun sitä mittaa.
Toivon, että joku "puola spesialisti" tulisi ja kertoisi, miten tarkastaa sen kunto kotikonstein.. no, ne johdot kannattaa korjata kyllä ensimmäisenä.
-
Näyttää siltä, että ei taideta selvitä pelkällä stfefalla.
Kun poistin stefan, sen mukana tuli alumiinimura, joka on hähtöisin siitä stefan takaa.
Minusta se ei ole siitä kärkikotelosta, vaan kannesta. akselin ympärillä olevasta alueesta.
Mitähän on tapahtunut ja mitä kannattaa tehdä?
Otan kuvan päivällä, jotta asia selviää paremmin.
-
Näyttää siltä, että ei taideta selvitä pelkällä stfefalla.
Kun poistin stefan, sen mukana tuli alumiinimura, joka on hähtöisin siitä stefan takaa.
Minusta se ei ole siitä kärkikotelosta, vaan kannesta. akselin ympärillä olevasta alueesta.
Mitähän on tapahtunut ja mitä kannattaa tehdä?
Otan kuvan päivällä, jotta asia selviää paremmin.
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E02.html
Osa numero 3 toimii nokka-akselin laakeripukkina... voisi olla sieltä tullut alumiinisilppua... eli tuo laakeripinta olisi pettänyt...
Oletko ottanut tuon osan numero 3 pois jo?
-
[
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E02.html
Osa numero 3 toimii nokka-akselin laakeripukkina... voisi olla sieltä tullut alumiinisilppua... eli tuo laakeripinta olisi pettänyt...
Oletko ottanut tuon osan numero 3 pois jo?
En ole ottanut.
Jos tuo osa toimii laakeripukkina, niin varmaan se siitä on tullut.
Eli onkos nyt edessä isompi juttu, eli kone purkuun?
-
Jos nokka-akseli on kunnossa, niin aikai koko konetta tarvi purkaa..
Kuten aiemmin taisin sanoa, saat tuon osan nro. 3 irti purkamatta mitään ylimääräistä.
Eli keinuvipujen epäkeskotappien mutterit auki, kärjet ja keskipakosäädin irti, sitten neljä kiinnityspulttia irti, niin saat vedettyä tuon osan nro. 3 irti.
Jos tuntuu ahdistavan, niin löysää jakoketjun kiristimen pultti, niin kiristin antaa hieman periksi ja nokka-akseli on hieman löysemmällä. Jakoketjun hyppäämisestä hampaalla ei pitäisi olla vaaraa, koska kiristäjän jousivoima pitää edelleen ketjua riittävän kireällä.
Perämäen raunolla oli viime kesänä myynnissä uudet nokka-akselin pukit molemmille puolille... hän on kuitenkin ne jo myynyt.. harmi..
Kai käytettynäkin voisi ihan hyvät jostain saada... vaikka motomasterilta kurikasta tai sitten kyselet vaikka kallelta..
Toivottavasti nokka-akseli ei ole kärsinyt..
No, tutkihan nyt kuitenkin, että mistä se alumiinisilppu on tullut.
-
siitä sytkäpuolasta. Jos aikaisempi kyläseppä on lämmittänyt kovasti puolaa juottamisen yhteydessä, on käämin eristeet voineet pettää. Silloin sähkö voi ottaa oikotien ja toiminta häiriintyy. Yleensä puolaongelmat ovat mystisiä, eikä huonot liitokset auta yhtään. rautasahalla tai vingulla vanhat muovit pois tulpanjohdon juotoksen ympäriltä pois ja juotoskolvilla varovasti liitin esille. Uutta johtoa saa esim stormilta. Ihan peruskamaa joka käy britteihin, japseihin ja jopa tunink autoihin. Itse uusin johdot suzukiini ja toimii paljon paremmin puolat -> kaikenkaikkiaan kipinä oli ennen heikko sininen ja nykyään koko sytkän rempattuani valkoinen sähkömyrsky(ainakin jäähdytysripoja vasten).
-
No niin, hirmu talkoon jälkeen sain sen laakeripukin irti.
Näky oli...."verrattain ikävä" :'(
Pukin liukpinnoista ei juuri ollut mitään jäljellä ja nokan kaulaan oli liimautunut samaa ainetta ja tietenkin lisäksi kaula naarmuilla, eli voisin kuvitella, ettei toinenkaan puoli ole juurikaan parempi. Eli pukin laakeripnta oli itäysin tuhoutunut.
Mistäs moisia osia aletaan pyydystää? Kait ainakin pukit ja nokka-akseli menee uusiksi.
Kannatisiko nyt samalla uusia myös nokkaketju, -laahain ja ohjuripyörät?
Kaikki löytyy hyllystä....paitsi nämä nokan hilppeet.
-
Joo, moottorin joudut nostamaan nyt pöydälle, että saat riittävästi purettua tuota saadaksesi nokka-akselin irti.
Kun sitä purkaat, en näe mitään syytä olla purkamatta hieman enemmän ja laittaa nokkaketjua ja hiluja uusiksi myös.
Mikähän sen on mahtanut noin rikkoa.. oletko varmistanut, että öljy nousee kanteen asti?
Kallelta kannattaa tietysti kysyä, mutta voi olla uutena löytyminen aika vaikeaa..
Mutta miksei hyväkuntoiset käytetytkin menisi ihan yhtä hyvin..
rompetorilta kannattaa toki kysyä
Koitin tässä selailla internetin ihmeellistä maailmaa, mutta ei oikein mistään iske silmään nokka-akselia tai laakeripukkeja..
huuto.net ebay.de ja ebay.co.uk selailin läpi..
-
Kyllä kannattaa käydä kysymässä jostain moottorihiomosta myös kustannussarvio, asiantunteva henkilä tekee kyllä ihmeitä ja usein jopa alkuperäistä paremmankin. Syy rikkoon pitää tietysti selvittää ettei mene heti uudestaan, öljykanavat/paine ?
Hondan akseleissa ongelmaa hiomisessa kun ovat usein nitrattuja tai jotain semmosta mutta jos kiillotuksen jälkeen on mitoissaan ni muutama pieni naarmu ei ole katastrofi. Itse teettänyt Vaasan hiomo Isokankaalla vanhoihin koneisiin kaikenlaista ja hintalaatusuhde ollut erittäin hyvä.
-
Omassa pelissä oli laakeripukit kuluneet väljäksi joten hain Johnsson metallilta laakerimetallia ja sorvasin siitä holkit sinne pukkiin. Pukit piti tietenkin avartaa ennen holkitusta. Tuli mielestäni ihan OK.
-
No katoin profiilista niin ei sulla ole kuin 80Km matkaa Silmukkatielle jossa laittavat laakeripukit ja nokan kuntoon.
-
Terve foorumille,
Ostin tuossa juuri -73 twin CB:n ja syntyi sitten ensimmäisen kuumaksi ajon jälkeen askarruttava kysymys. Siitä motin ylhäältä lähtevästä huohotinputkesta puski jonkin verran "tuhnua" ja tuntui ehkä että venttiilit ois hieman enemmän alkaneet nakuttamaan. En sitten viitsinyt ehdointahdoin enempää huudattaa vaan aloin tässä pohtimaan missä mahtaa olla vika. Oisko venttiilin ohjurikumit holot vaiko öljypumpussa sitten jotain hämminkiä?
Olen aivan keltanokka näiden separeiden kanssa vielä, joten jos vaan jeesiä löytyy täältä niin kiitän ja kumarran! Eipä tuon koneen toiminta nyt mitään rakettitiedettä voi olla, että ihan hienoo että on nyt uus projekti alla millä ei ole mitään kiirettä. Ajan kanssa..
Sammy..
-
Se on ihan normaalia että se sieltä puhaltaa hieman. Puhallus johtuu ehkä ennemminkin kampikammion tuuletuksesta kuin ohjurin kumeista. Ei noissa vekottimissa taida olla ohjurinkumeja vakiona, joissain tiivistesarjoissa tulee tosin mukana, mutta en ainakaan itse niitä sinne laittanut eikä mitään haittaa ole ollut.
-
Niin, Normaalia kai se on johonkin asti, mutta sieltä tuli aika reilusti loppuenlopuksi sitä "höyryä"/valkoista savua. Painetta sieltä ei juuri tullut kun tukki sen letkun. Ja venttiilien nakutusäänienhän pitäis hiljentyä kun kone käy lämpimäksi eikä voimistua. Miten tuo öljyn tulo yläkertaan tarkistetaan? Onko se vaan että avaa ne "välyssäätöluukut", ja tutkii koneen käydessä että lentääkö sitä öljyä sitten silmille?
-
Jommalla kummalla puolella kantta, nokan laakeripukin vieressä on kuusiokantainen ruuvi. Se pois ja rei'ästä pitäisi tulla öljyä kun kone on käynnissä.
-
Jommalla kummalla puolella kantta, nokan laakeripukin vieressä on kuusiokantainen ruuvi. Se pois ja rei'ästä pitäisi tulla öljyä kun kone on käynnissä.
vasemmalla puolella sivulla ylä-taka nurkassa tuo ruuvi.
-
Niin, Normaalia kai se on johonkin asti, mutta sieltä tuli aika reilusti loppuenlopuksi sitä "höyryä"/valkoista savua. Painetta sieltä ei juuri tullut kun tukki sen letkun. Ja venttiilien nakutusäänienhän pitäis hiljentyä kun kone käy lämpimäksi eikä voimistua.
kyllä sieltä sitä höyryä tulee. jos öljyt on vanhat niin silloin vielä enemmän kun sekaan kondensoitunut vesi höyryää pois.
ne venttiilivälykset kasvaa lämmetessään eikä pienene. nakutus nimenomaan yltyy lämpimänä jos välykset on liian suuret. ja tämä pyörä on niistä tarkka. välyksetkin kun on vain imu 0.05mm/pako 0.10mm. itse säädän aina lämpimänä ja niin tiukaksi, että tulkki lähtee nitkuttamalla pois. sitten vasta on hiljainen jopa kesähelteillä ruuhkassa.
-
Jep, no lohduttava kuulla että ei ehkä nokat kärventyneetkään muodottomiksi :-\.. Pyörän kimppuun en pääsekkään taas vasta kuin muutaman viikon päästä, mutta heti pitää sitten tarkistaa se öljyn tulo. Ja mitäs muuta tärkeää tarkastettavaa "uudessa" pyörässä noin yleensäottaen on? Jos joku viitsisi jonkinmoisen tarkistuslistan kirjoittaa niin sehän olisi vallanmainio homma!
-
ne venttiilivälykset kasvaa lämmetessään eikä pienene. nakutus nimenomaan yltyy lämpimänä jos välykset on liian suuret. ja tämä pyörä on niistä tarkka. välyksetkin kun on vain imu 0.05mm/pako 0.10mm. itse säädän aina lämpimänä ja niin tiukaksi, että tulkki lähtee nitkuttamalla pois. sitten vasta on hiljainen jopa kesähelteillä ruuhkassa.
Hmm.. Eikös lämpölaajeneminen kuitenkin aiheuta keinuvipujen ja venttiilienvarsien laajenemista, ja sitämyöten välykset pienenisivät koneen kuumetessa? Vai onko alumiinikansilla ja yläpuolisellanokka-akselilla jotain tekemistä tämän ilmiön kanssa ????
-
venttiililautanen ja seeti laajenee, jolloin venttiilivarren ja keinun väli kasvaa. voi olla että joissain menee toisin esim. tönärikoneissa, mutta tässä twinissä ainakin selkeästi välys kasvaa.
-
Nyt on honda aika hyvällä mallilla... vielä ei kuitenkaan ajoon asti pääse.
Viimeisinä vikoina nyt kaasun hidas palautuminen, sekä pätkiminen kaasu päästettäessä... Onko kellään ideoita mistä lähteä purkamaan tätä hommaa..
Kaasun hidas palautuminen ilmeisesti viittaisi imuvuotoon, mutta en pidä sitä todennäköisenä, vaikkakin sikamassalla on kumikurkkujen halkeamat paikattu.. läpi asti halki ei kuitenkaan ole kurkku ollut.
Uudet sytytystulpat haen heti kun sellainen kauppa aukeaa..
Voisiko kaasarien epäsynkka tehdä tuon paukkumisen/pätkimisen?
Mittasin tänään laturin tuottaman vaihtojännitteen, se vaihteli 15~Voltista 60~Volttiin, riippuen kierroksista.. tuo max. lukema tuli 5000-6000rpm kohdalla, sen yli en kierrättänytkään.
Uuden tasasuuntaajan jäähdytinsiilen kanssa sovittelin paikalleen, meni tosi hienosti alkuperäiselle paikalle.
Etujarrukengät vaihdoin myös, kyllä vain ottaa nyt hyvin kiinni.. ennen ei oikein kunnolla ottanut.
-
Uuden tasasuuntaajan jäähdytinsiilen kanssa sovittelin paikalleen, meni tosi hienosti alkuperäiselle paikalle.
Millaisen tasasuuntaajan hommasit?
Minullaon entinen, mutta tarvittaisiin hieman lisää tilaa järjettömänkärjettömän rasialle siihen samaan koloon.
-
Uuden tasasuuntaajan jäähdytinsiilen kanssa sovittelin paikalleen, meni tosi hienosti alkuperäiselle paikalle.
Millaisen tasasuuntaajan hommasit?
Minullaon entinen, mutta tarvittaisiin hieman lisää tilaa järjettömänkärjettömän rasialle siihen samaan koloon.
Paikallisesta sähkötarvikeliikkeestä hain kokoaaltotasasuuntaajan lattaliittimillä, virrankesto 35A
Tuollainen se on nelinapainen.. mutta se vaatii jäähdytyksen, muutan voi kuumentoa ja kärähtää..
Laitan kuvan tähän jatkoksi
Tässä tuo jäähdytyssiili, joka varmaankin toivottavasti on riittävä..
(Älkää välittäkö noista tupakantunpeista :)
(http://mikael.fsck.fi/honda/siili.jpg)
Tässä kuva tuosta tasasuuntaajasta... kuva on huono, mutta se on tuo n. 2,5cmx2,5cm musta mötikkä tuossa johtojen päässä
(http://mikael.fsck.fi/honda/tasasuuntaaja.jpg)
-
Minulla on ihan ilman jäähdytystäkin pelittäneet hyvin nuo tasasuuntaajat.
-
Minulla on ihan ilman jäähdytystäkin pelittäneet hyvin nuo tasasuuntaajat.
Voi toki olla, että kestääkin, tai sitten ei... riippuuhan tuo kaiketi sen rasitus-asteestakin.. eikä tuollainen 35A tasasuuntaaja tietysti kovin kovaa rasitusta vielä joudu kestämään motskarissa..
kannattaa varmaan pitää toista aina taskussa mukana, jos sattuukin hajoamaan tienpäälle :)
-
eipä ole minunkaan tarvinnut mitään jäähdytysripoja rakennella. avoimessa hyvin tuulettuvassa tilassahan tuo on. itsellä on laturi vielä käämitty reilusti extrakierroksilla ja silti pelittää tasuri hyvin...4000 kilsan verran sama tasuri ollu kiinni.
vesa: oli mullakin tuo vasen pukki mennyt rikki. oikea oli kuitenkin ihan hyvä. vasenpaan pukkiin on paljon pidempi öljykanava joka tukkeutuu helpommin. ei siis ole sanottua, että molempia tarvitsee uusia. tuo holkittaminen on ihan järkivaihtoehto. jouduin itse aika tovin saalistamaan uusia ja sainkin ebaystä ihan uudet. varakappaleetkaan ei olisi pahitteeksi, kun kerta aika arat on vaurioitumiselle. nokkaketjun laahari alkaa varmaan olla sullakin noilla kilsoilla aika valmis ja kun se menee puhki, niin siitä lähtee silppua joka osittain pääsee tuosta "öljysuodattimesta" läpi ja lopputuloksen jo arvaakin. siitä brandtin ohjeesta saa hyvät raja-arvot holkkia varten ja jos hankit uuden pukin, niin kannen avaaminen on suotavaa, koska nokka-akselin sivuittaisvälys pitää shimmeillä saada kohdalleen. muuten aiheuttaa kolinaa tietyllä kierrosalueella.
-
En ole vielä purkanut auki toista puolta, mutta tarkistan asian.
Tuota laahainta veikkaan syylliseksi minäkin. tuollaiset 38.000km alkaa olla mittarissa ja kone avaamaton.
Saakos nokkaketjua vaihdetuksi muuten kuin purkamalla koko myllyn?
Kaikki tiivisteet on hankittu Kallelta ja ennestään on ketju, pyörät, laahain ja venttiilin ohjurit.
-
En ole vielä purkanut auki toista puolta, mutta tarkistan asian.
Tuota laahainta veikkaan syylliseksi minäkin. tuollaiset 38.000km alkaa olla mittarissa ja kone avaamaton.
Saakos nokkaketjua vaihdetuksi muuten kuin purkamalla koko myllyn?
Kaikki tiivisteet on hankittu Kallelta ja ennestään on ketju, pyörät, laahain ja venttiilin ohjurit.
Mielestäni jostain ketjun vaihto ohjeesta olisin katsellut kuvia, että ketju oli halkaistuna, mutta omassa ketjussani ei tainnut mitään lukkoja olla..
Kovin varma en kyllä ole, koska silloin kun omaani vaihdoin ketjun, oli koko värkki palasina ja sain ketjun laiettua kokonaisena, varmempihan se niin on, kun lukko on monesti heikoin lenkki..
Eihän tuo nyt paha rasti ole purkaa kampiakselia irti, saathan samalla puhdistettua yli 30 vuotta vanhan öljykurat jokapaikasta pois. Onhan siinä työtä muutamaksi tunniksi, mutta hyvä on aina parempi, kuin huonompi..
Niin ja ennenkaikkea saat puhdistettua kaikki öljykanavat.
Kun sitä purkaat, niin pidä mielessä, että oikean puolesen kampi-akselin laakeripesässä, olikos ylälohkon puolella, on öljyporauskanava, jonka tukkeena pitää olla kumitulppa.
-
Jos omistat jakoketjuille tarkoitetun niittausvehkeet, saat vaihdettua ketjun purkamatta koko konetta...
Mutta laahainpintoja et saa vaihdettua ilman sylinterin irroittamista, tai nostamista ylemmän...Laahain on
kiinnitetty sylinteriin alhaalta poikittaistapilla ja ylhäältä kannen ja sylinterin välissä samanlainen...
-
Mistä olette ostaneet sytytyspuolia? Cmsnl:ssä näkyi olevan 125€:lla
Oikea pytty lähti leikistä pois ja kokeilin lampulla tuleeko kipinää. Ei tullut joten pyöritin koneen asentoon jossa kärjet on kiinni ja nyppäsin puolan johdon irti. Vasemmalla puolella tuli kipinä, oikealla ei. Eikös ole aika selvä missä vika on vai tuleeko mieleen jotain muuta?
-
Tervehdys vaan kaikille,
tuli viikolla hommattua CB 350 twini. Muutaman tunnin olen tuossa nyt pyörää tutkaillu, mutten löydä vilkunrelettä mistään. Missä kohtaa pyörää sen pitäisi fyysisesti sijaita? Vuosimalli pyörässä lienee 72? jos runkonumero loppuu 1972?
-
Korpi, kytke kärjet ristiin. Eli niin, että se kipinä siirtyisi toiselle puolelle.
-
Korpi, kytke kärjet ristiin. Eli niin, että se kipinä siirtyisi toiselle puolelle.
Voishan totakin vielä kokeilla jos vika on vielä päällä. Se nimittäin tulee ja menee oman tahtonsa mukaan.
Mun mielestä se on kyl melko sama asia kun napata liitin irti. Paitsi tietenkin kärjet jää pois. Mut ainakin puolassa on vikaa jos ensiössä kulkee virta ja se katkeaa eikä toisioon ei tule jännitettä.
-
Auranen
Pitäisi olla siinä moottorin etupuolella, suurinpiirtein venttiilikopan korkeudella, puolien alapuolella.
Taas vietetty pajalla muutama tunti.
Meinasin kaupasta ostaa volttimittarin, sellaisen viisarimallin, että saan vähän seurattua tuota latausta sitten kun saan tuon ajoon.. hintaa oli vähän reilu 10€... en viitsinyt aivan niin huonoa sijoitusta tehdä, ostin sitten 7,90€ maksavan yleismittarin, sain siis halvemmalla monta muutakin mittaria volttimittarin lisäksi :)
Tutkailin tuossa kahta asiaa..
Kaasun hidasta palautumista, sekä vasemman sylinterin pätkimistä..
Ensimmäiseen vikaan koitin hieman voidella luisteja, että liikkuisivat herkemmin.. ei auttanut.. pitääkin huomenna varmaan ottaa ilmanputsarit irti ja katsoa noiden luistien liikkumista silloin, kun kaasu ei palaudu.
Vasemman sylinterin pätkiminen: koitin kondensaattorin johtojen puolta vaihtaa, ei apua.
sitten vaihdoin puolat ristiin, ei edelleenkään apua, edelleen vasen joka paukuttaa (paukuttaa putkeen ja lähinnä tyhjäkäynnillä ja kaasua palautettaessa)
Avasin kärkikotelon ja tarkkailin kärkiä, että näkyykö mitään erikoista pätkimisen aikaan, mutta ei mitään kummallista.. puhdistin kuitenkin kärjet hiomapaperilla. Ei sekään auttanut.. ihmekkös kun kärjet ovat lähes uudet... ajettu varmaan 50km
Ainiin.. sytytystulpat ostin uudet... ei niilläkään vaikutusta.. elikkäs koko sytytysjärjestelmä on käyty läpi, mutta ongelmaa ei sieltä siis näytä löytyvän..
Kysynkin nyt, että mikä muu voi aiheuttaa toisen sylinterin yskimistä?
Itseltäni kun ideat vähissä..
______________________________________________________
Entäpä sitten tuo kaasun hidas palautuminen
vaijerit palautuvat, samoin vivut, joita vaijerit käyttävät, ongelma ei siis ole niissä..
Kun kaasuläppä suljetaan, niin eikö kierrokset normaalitilanteessa laske melko nopeasti, kun ei saa ilmaa enää riittävästi? Eli kaasuläppien vuotaminen voisi olla vika.. ne voisi säätää kunnolla kohdalleen (nehän voi saada sen verran vinoon asennettaessa, että ei sulkeudu kunnolla.)
Kun kaasuläppä avataan, alipaine kaasuttimessa nousee, jolloin luistin pohjassa olevien reikien kautta tulee kalvon yläpuolelle imu? eikös? Näin luisti nousee ylös.
Kun kaasuläppä suljetaan, alipaine pienenee ja jousi joka painaa luistia kiinni päin, on voimakkaampi kuin alipaine ja luisti laskee?
minkä takia kalvon alapuolelle kaasarin runkoon tulee 2kpl ilmareikiä (ns. vapaata ilmaa ilmanputsarin puolelta) imetäänkö tuotakautta tyhjäkäntiä varten ilmaa? suoraan kalvon alla on 3kpl jotain pieniä suuttimia, mihin näistä ilma kulkee? yksi ainakin menee kampikammiossa olevalle suuttimelle, sille joka on tukittu kumin palalla..
Eli lyhkäisyydessään.. kaipaisin kipeästi neuvoja, millä lähteä selvittämään nämä kaksi vikaa.
-
Kuullostaa imuvuodolta tai imuventtiilin kantamiselta/palamiselta.
-
Kuullostaa imuvuodolta tai imuventtiilin kantamiselta/palamiselta.
Kumpiko noista vioista?
Voisinhan piruuttani kyllä vielä koittaa säätää venttiilit...
Frank Salin:
Mittasin puolat, näytti tulpan-hattu kiinni mitattuna sytytystulpanjohto - puolan käämin sininen (tai keltainen) johto n. 15,5 kohm, josta tulpanhatun osuus oli n. 5 kohm
En kyllä mene nyt sanomaan, että mittaukseni on virheetön ja oikein mitattu, mutta tuollaisia lukemia sain.
-
Neuvokaapa tietäjät, mistä alkaisin etsiä syytä/syitä sähkövikoihin. Tarkoitukseni oli hiukan myöhäisherännäisenä aloittaa ajokausi vasta tänään. Ei kunnolla onnistunut, koska ajovalojen kytkentä päälle sammutti moottorin. Koneen ollessa pysähdyksissä ajovalot toimivat normaalisti. Vilkku taas toimii vain vasemmalle. Oikealle yritettäessä rele alkaa pitää jatkuvaa ääntä, ei normaalia naksahtelua valon tahdissa, vaan nopeatempoista rutinaa. Talven aikana pyörään vaihdettiin syttyvehkeiden tilalle "digiboxi" ja tasasuuntaajksi diodisilta. Voisiko niillä olla vaikutusta pulmien syntyyn? No, trippiin tuli valoitta ajoa sentään 11 km, kunnes ilmeisesti bensatankin moskat lopettivat lystin. Tarttee jatkaa tankin siivousta, fosforihappoa on jo hankittu.
-
Neuvokaapa tietäjät, mistä alkaisin etsiä syytä/syitä sähkövikoihin. Tarkoitukseni oli hiukan myöhäisherännäisenä aloittaa ajokausi vasta tänään. Ei kunnolla onnistunut, koska ajovalojen kytkentä päälle sammutti moottorin. Koneen ollessa pysähdyksissä ajovalot toimivat normaalisti. Vilkku taas toimii vain vasemmalle. Oikealle yritettäessä rele alkaa pitää jatkuvaa ääntä, ei normaalia naksahtelua valon tahdissa, vaan nopeatempoista rutinaa. Talven aikana pyörään vaihdettiin syttyvehkeiden tilalle "digiboxi" ja tasasuuntaajksi diodisilta. Voisiko niillä olla vaikutusta pulmien syntyyn? No, trippiin tuli valoitta ajoa sentään 11 km, kunnes ilmeisesti bensatankin moskat lopettivat lystin. Tarttee jatkaa tankin siivousta, fosforihappoa on jo hankittu.
no ei sillä sytkän asennuksella ainakaan ole vaikutusta...vilkun korjaaminen tietty kannataa aloittaa tarkistamalla tuikut jqa kokeeksi vetää lisämaa vilkun verresta runkoon. tasurin asennuksessakaan ei pitäisi moista vastaan tulla. värit: tummanvihreä, keltainen, pinkki ja punavalkoinen eivät kyllä liity valojen tain vilkkujen toimintaan juuri mitenkään. lataako pyörä varmasti? meinaan jos jännite tippuu valot kytkettynä liian alas, niin tulee tuon sytkän kanssa täysstoppi. orkkiskärkien kanssa tod.näk. kyllä kävisi, mutta huonommin. mahdollisesti olet päässyt ilman valoja juuri tuon 11 kilsaa ja sitten akku on delannut...
-
minulla teki vilkut samaa, kun tarvikevilkku oli mennyt oikosulkuun! Onneksi bilteman releet on halpoja.
-
Kannattaa myös tarkistaa ne johdot, mitkä tulee vilkkujen runkojen sisältä...Itsellä oli johto mennyt puhki ja löy maihin siihen vilkun kiinnitystankoon..
-
ja jos on orkkisrele, niin sen voi kyllä avata ja kärjet putsata...
-
Kannattaa myös tarkistaa ne johdot, mitkä tulee vilkkujen runkojen sisältä...Itsellä oli johto mennyt puhki ja löy maihin siihen vilkun kiinnitystankoon..
Itselläni kävi juuri samoin, vielä sillä seurauksella, että kun laitoin vilkun oikealle, paloi sulake ja moskari sammui.
onko muita ehdotuksia mun ongelman tutkimiseksi, kuin venttiilit/imuvuodot?
Tuo putkeen paukuminen kun ei käy järkeen... sehän tarkoittaa myöhäistä syttymistä? eikä sytytysjärjestelmässä vikaa ollut.
-
Onko seokset varmasti kohillaan? Liian rikas tai laiha seos tekee tuota paukkumista myös...
-
Onko seokset varmasti kohillaan? Liian rikas tai laiha seos tekee tuota paukkumista myös...
Ilmeisesti ei ollut... mutta nyt toimii erittäin hyvin!
Ensin tarkastin sytytyksen... tai en oikeastaan tarkastanut, kun tiedän sen olevan justiinsa paikallaan. Käänsin kärkilevyä aavistuksen aikaisemmalle.
Sillä ei ollut vaikutusta.
Sitten tarkastin vasemman sylinterin venttiilivälykset, ne olivat ok. imuventtiilin välystä säädin kuitenkin todella vähän suuremmaksi.
Ei oikein vaikutusta suuntaan tai toiseen.
no, sitten suihkiin hieman monitoimiöljyä spray purkista kurkkuihin ja kaasuvivun akseliin.
Vasemman kaasarin kaasuvivun akselissa oleva muoviholkki oli todella löysä, elikkäs kulunut, purkasin sen ja vaihdoin toisen akselin kaasarista joka mulla oli vielä viimevuonna kiinni motskarissa.
Nyt parani tuo kaasun palautuminen aavistuksen verran.
sitten aloin säätämään kaasareita, hieman mukaillen tolvasen ohjetta, jonka hän kirjoitti tähän keskusteluun joskus aikaa sitten.
Sittenhän tuo alkoi pelaamaan, käy tyhjäkäyntiä tasaisesti, ottaa kierroksia hyvin, sekä kaasu palautuu normaalisti.
Yksi vika enää, huomasin taas kerran, ihme ja kumma, öljyvuodon..
no, vuoto paikallistui onneksi sellaiseen paikkaan, jolla ei ole mitään tekemistä öljynpaineen kanssa, vuotaa laturin johtojen läpiviennistä, siihen laitoinkin moottoritiivistesilikonia reilusti ja nyt odottaa siellä pajalla kuivumista sen aikaa, kun tulin kotiin syömään ja hakemaan noi sivuposket, jotka sain viime syksynä maalauksesta.. niihin pitäsi noi merkit taiteilla kiinni ja sen jälkeen pärrä olisikin täysin kasassa..
akku ei pidä sähköjä sisällään.. viime kesänä ostettu akku. Muistan kun viimekesänä akku oli aivan tyhjä, kun pärrä oli pari viikkoa seisonut, joten se oli alusta pitäen romuna.. pitäisi varmaan etsiä kuitti tuosta..
virran kulutuksen mittasin, virtalukko kytkettynä nolla asentoon, ei kulu virtaa mihinkään.
Eilen latasin akun täyteen, akkujännite pajalta lähdettäessä oli 12,30V
nyt pajalle mentäessä oli enää 10,50V
Saman teki myös aiemmin siten, että akku oli irrallaan.. (tämän kerroin siksi, että tiedossani on, että mikään ei sitä ole voinut olla purkamassa, kun oli irrallaan.)
-
kun tulin kotiin syömään ja hakemaan noi sivuposket, jotka sain viime syksynä maalauksesta.. niihin pitäsi noi merkit taiteilla kiinni ja sen jälkeen pärrä olisikin täysin kasassa..
Varaudu pikku jumppaan niiden sivuposkien kumituttien kanssa, joissa on kromikupit päässä.
Malttia ja voitelua sekä hyvät pikku pihdit, niillä selviää.
-
kun tulin kotiin syömään ja hakemaan noi sivuposket, jotka sain viime syksynä maalauksesta.. niihin pitäsi noi merkit taiteilla kiinni ja sen jälkeen pärrä olisikin täysin kasassa..
Varaudu pikku jumppaan niiden sivuposkien kumituttien kanssa, joissa on kromikupit päässä.
Malttia ja voitelua sekä hyvät pikku pihdit, niillä selviää.
Ainiin, sekin vielä, olin jo uhontanut, että miten vaikea ne oli saada edes irti :D
No, eiköhän siitä selvitä :)
-
Kumit menivät paikalleen pienen ähellyksen jälkeen.
Koeajokin suoritetty ja toimi suht hyvin..
latauksessa oli moittimista koeajolla.. tiesin kyllä, että akku on sökö, hainkin uuden akun.
Lataus parani huomattavasti, mutta edelleen latauksessa vikaa.. hetken kun pitää n. 2500-> kierroksia, niin jännite kipuaa yli 15V ja sehän on ehdottomasti liikaa.
Kävin paikallisesta motskari liikkeestä kyselemässä, että olisiko jotain sopivaa yleismallista jännitteensäätäjää.. mutta kukaan ei oikein ollut perillä tuon toimintaperiaatteesta..
Laturilta tulee yksi vaihe, sitten on maajohto ja vielä + virtalukon kautta..
miten tuo siis toimii. tuo säädinhän on siellä akkutelineen alla, eristetty runkokosketuksesta, ilmeisesti ennemminkin värinän vaimennus, kuin eristäminen kyseessä.
Eli tuo ei maadoita runkoon vaan maadoittaa maa johton kautta?
Tuota en kaiketi pysty testaamaan, että toimiiko.
Mikä nyt siis avuksi, onko jännitteensäätäjä syypää tuohon liikaan jännitteeseen?
Tämän vianhaku kaavion kävin äsken läpi
http://www.electrosport.com/technical-resources/library/diagnosis/pdf/fault-finding-diagram.pdf
Tuon mukaan vikapaikkamahdollisuuksia on 2
eli jännitteensäätäjä tahi sitten huono kosketus.
Tuo kosketus täytyy vielä tarkastaa, mutta jos se on kunnossa, niin mistäs sitten toimiva säätäjä?
Olikos tolvasella jokin ehdotus tuohon.. pitänee tät viestiketjua taas vähän lueskella.
-
mahtaako tällä foorumilla mainittu taiwanin powerbox toimia tässä?
-
jännitesäädin olisi täälläkin rikki ja sähkötieto tuntuu olevan maan alla. Onko kellään tietoa sopiiko CB 450 säädin tuohon? Näyttäisi olevan saatavilla electrexin (http://www.electrexworld.co.uk/) kautta ainakin.
-
jännitesäädin olisi täälläkin rikki ja sähkötieto tuntuu olevan maan alla. Onko kellään tietoa sopiiko CB 450 säädin tuohon? Näyttäisi olevan saatavilla electrexin (http://www.electrexworld.co.uk/) kautta ainakin.
Näyttäis sopivan, koska sama palikka on listattu CB 250K4 mallille. CB 250K4 on meillä tavallisen CB 350K4:n pienenpi sisarmalli. CB 350 K4 Twiniä ei britteihin juurikaan viety, mutta CB 250 twin on hyvin yleinen siellä.
-
Kiitoksia tiedosta, tilaan semmoisen. Näitähän myy ja maahantuo ainakin S-Tuonti Sula Seppo Nokialla.
-
Kiitoksia tiedosta, tilaan semmoisen. Näitähän myy ja maahantuo ainakin S-Tuonti Sula Seppo Nokialla.
Nyt on toinen alkuperäissäätäjä kiinni, edelleen latausjännite nousee n. 15,30V asti kierroksilla, vaikuttaisi nyt kyllä enemmän ominaisuudelta kuin vialta.
Valot päällä ei tokikaan noin korkealle jännite kipua, joten saa olla aivan hyvä noin. Valot päällähän täällä suomenmaassa aina ajetaan.
Ilmeisesti säätäjä "tarkkailee" latausjännitettä + ja - johtojen kautta.
Kun jännite nousee tietyn rajan yli, maadoitetaan jokin komponentin kautta laturin vaihe, jolla jännite rajataan.
Mikäli vanhemmista autoistakin tutut jännitteensäätäjät toimivat samoin, niin miksei sellaistakin voisi käyttää.. Mutta jotenkin sellaisen kutina, että autoissa ainakin jännite säädetään tasajännitteestä, eikä vaihtojännitteestä, kuten tuossa hondassa.
Mahtaako tarvita erilaisia komponentteja sitten toimiakseen.
No, nyt täytyy vain seurata tuota latausjänntitettä ajossa kun on valot päällä..
onko tuo muuten ominaista tuollaiselle laturille, että jännite nousee aika verkkaisesti.. jotain luokkaa 20sekunttia kun on pidellyt kaasua n. 4000rpm, niin alkaa jännite olla tuolla reilu 15V
Jännitteensäätäjästä sekä alkuperäisestä kierroslukumittarista taas iso kiitos Perämäelle :)
Miten muuten teillä, joilla oletettavasti toimii lataus normaalisti, jos joku kehtaisi mittailla ilman valoja tuon latausjännitteen.. paljonko se on esimerkiksi kun pitelee jotain 4000rpm kierroksia hetken aikaa.
-
mulla nousee 4000 kierroksella johonkin 14.5 voltin tietämille. tuon orkkissäädinhän maadoittaa 14.8 voltissa. jos sulla nousee jännite vähän yli 15 voltin, niin heittoa on hyvin vähän ja päätehtävähän on tuolla säätimellä ,että tuikut kestää...eikös sulla Jäske ollut laturikin jokin tarvike. sen jännitteentuottohan voi olla aika pirun paljon parempi kuin tuo hondan orkkispaskalaturin...
-
mulla nousee 4000 kierroksella johonkin 14.5 voltin tietämille. tuon orkkissäädinhän maadoittaa 14.8 voltissa. jos sulla nousee jännite vähän yli 15 voltin, niin heittoa on hyvin vähän ja päätehtävähän on tuolla säätimellä ,että tuikut kestää...eikös sulla Jäske ollut laturikin jokin tarvike. sen jännitteentuottohan voi olla aika pirun paljon parempi kuin tuo hondan orkkispaskalaturi...
Joo, joku tarvike laturi tuo on, mutta käämien vastukset on juuri ne, mitä pitääkin korjaamo-oppaan mukaan olla.. tosin langan vahvuushan eli kierrosten määrähän siinä on määrävänä tekijänä...
15.30 volttia tuo näkyy niinkuin tarkkaan olevan.. eikö tuo 14.80 ala kuitenkin olemaan jo se maksimi, mitä suositellaan, joten pelkään, että toi voisi tehdä pahaa akulle.
Tolvanen, miten se lataus sulla sitten valot päällä?
Pitänee tuo vielä kyllä paremmalla mittarilla mitata töissä.. josko huomenna vaikka saisi aikaiseksi.. ehkä jopa voisin mitata oikein oskilloskoopilla.
Voihan olla, että noissa halvemmissa mittareissa voipi olla heittoa kymmenys jos toinenkin.
Kahdella eri mittarilla mittasin akun napajännitteen moottori sammuksissa, niillä oli eroa jo 0,3V joten tarkka oikein näyttävä mittari voi tietysti sanoa jännitteen olevan 14.80V
Mikä/mitkä syyt aiheuttaa moottorijarrutuksessa tapahtuvan röpellyksen ja paukkumisen, sekä myös hieman paukkumista kaasu päästettäessä paikallaan ryntäytettäessä.
-
Ohoy! Onko 350:seen twiniin olemassa suomalaista korjauskäsikirjaa? Tai jos ei niin entäs mikäs on pätevin/helppolukuisin Lontoolainen? Kellään ylimääräistä? ::)
Kiitos..
-
Haynesia saa.
-
Mikä/mitkä syyt aiheuttaa moottorijarrutuksessa tapahtuvan röpellyksen ja paukkumisen, sekä myös hieman paukkumista kaasu päästettäessä paikallaan ryntäytettäessä.
[/quote]
tuota pauketta esiintyy,jos on tyhjäkäyntiseos laihalla/pakoputket avarammat,tai vuotavat.
t-m
-
Mikä/mitkä syyt aiheuttaa moottorijarrutuksessa tapahtuvan röpellyksen ja paukkumisen, sekä myös hieman paukkumista kaasu päästettäessä paikallaan ryntäytettäessä.
tuota pauketta esiintyy,jos on tyhjäkäyntiseos laihalla/pakoputket avarammat,tai vuotavat.
t-m
[/quote]
Kiitos, täytynee siis koittaa hieman vielä säädellä kaasareita..
Putkista en tiedä, ovatko alkuperäistä avarammat vaiko eivät.
-
kyllä se lataus samoihin nousee valotkin päällä, tosin alhaisilla kierroksilla lataa vähemmällä teholla ja nousee jännite hitaammin.. tuosta jännitteensäätimestä vielä. ehjässä säätimessä pitäisi olla vihreän ja mustan väliltä mitattuna vastus noin 1 kilo-ohmi. ainakin yhdessä palaneessa mikä löytyy ei tuota vastusarvoa ole.
-
Ohoy! Onko 350:seen twiniin olemassa suomalaista korjauskäsikirjaa? Tai jos ei niin entäs mikäs on pätevin/helppolukuisin Lontoolainen? Kellään ylimääräistä? ::)
Kiitos..
Lainaa VMPK:n kirjastosta. Muistaakseni siellä oli Suomenkielinen korjaamokäsikirja. Tai sitten muisti pätkii.
-
kyllä se lataus samoihin nousee valotkin päällä, tosin alhaisilla kierroksilla lataa vähemmällä teholla ja nousee jännite hitaammin.. tuosta jännitteensäätimestä vielä. ehjässä säätimessä pitäisi olla vihreän ja mustan väliltä mitattuna vastus noin 1 kilo-ohmi. ainakin yhdessä palaneessa mikä löytyy ei tuota vastusarvoa ole.
Täytyypä suorittaa tuollainen mittaus vielä..
Tänään tuli mittariin huimat 15km, ilman ongelmia :)
Tuntuu, että lataus ei valot päällä ole oikein riittävä.. hetken pidin kierroksia n. 5000 ja hiljakseen nousi 13,2 hujakoille.. tyhjäkäynillä sitten ei oikeastaan noussut..
Sytytysvirta kytkettynä, valot ja vilkku päällä haukkaa järjestelmä amppeereja siinä 10 hujakoilla.. mitattu - kengän ja akun - navan välistä.
-
Mistä olette ostaneet sytytyspuolia? Cmsnl:ssä näkyi olevan 125€:lla
Kallelle tulossa uusi erä hintaan 200 E /kpl + pk. Eli tuo Cmsnl taitaa olla halvempi vaikka postikulut muhkeammat. Mahdollisista laatu eroista en tiedä?
-
Jiihaa, Nyt on ensimmäiset 50 kilometriä ajettu pyörällä, mielettömät fiilikset ;D!!!
Ilmenneitä "vikoja" olivat; takajarrun kiinne jääminen, ryypyn päälle hyppääminen kovilla kierroksilla, hienoinen "röpötys" kiihdyttäessä, venttiilien nakutus kuumana ja ajo-ominaisuudet muuttuvat huonoiksi yli 95km/h jälkeen(muljuaminen)..
Kenelläkään ideoita, kommentioitavaa tai vinkkejä edellämainituista? Kiitos!
-
Jiihaa, Nyt on ensimmäiset 50 kilometriä ajettu pyörällä, mielettömät fiilikset ;D!!!
Ilmenneitä "vikoja" olivat; takajarrun kiinne jääminen, ryypyn päälle hyppääminen kovilla kierroksilla, hienoinen "röpötys" kiihdyttäessä, venttiilien nakutus kuumana ja ajo-ominaisuudet muuttuvat huonoiksi yli 95km/h jälkeen(muljuaminen)..
Kenelläkään ideoita, kommentioitavaa tai vinkkejä edellämainituista? Kiitos!
Yhteen nyt ainakin tulee jotain mieleen.
Kuvassa
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-us_model433/partslist/E19.html
Ruuvi numero 11, sillä kiinnitetään toi vieressä oleva metallinkappale kaasariin, tuo toimii sen ryypyn vivun "pidättäjänä" elikkäs tuo painuu siinä ryyppyvivussa olevaan uraan.
Takajarrut: Loppuunkuluneet kengät, jolloin levittäjä käänyy liikaa ja jättää kengät kireälle.
Ajo-ominaisuudet: Renkaiden ja iskarien kunto?
Venttiilit: Välykset. Muistaakseni kylmänä säädettynä pako 0,10mm ja imu 0,05mm
Jakoketjun kireys kannattaa myöskin tarkastaa ja kiristää.
-
Kiitokset noista.. Eikös jakoketjulla ole automaattinen kiristäjä???? Vai miten tuo toimenpide tehdään? (En ole vielä korjauskäsikirjaa saanut, joten vähän näiden foorumeiden varassa ropailen)
-
Täältä löytyisi myös clymerin kirja
http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=CM322
Onko muuten arvon raadilla sanomista jommasta kummast? Clymer vaiko Haynes? Onko toinen huomattavasti parempi kuin toinen.
-
Clymer on, toisesta ei ole kokemusta.
Sain myös suomenkielisen version/monisteen.
-
Hmmm, tässä iltapäivän pohtinut tuota latausta. En löytänyt foorumista ohjeita että miten tarvittavat mittaukset suoritetaan. Näyttäisi siltä että jossain on vuotoa tai sitten laturi ei lataa kunnolla kun ajojenkin jälkeen sähköstartti on aikas hengetön.. Joskus jaksaa sillä käynnistyy, joskus ei.
Elikkäs, apuja mittauksiin ja vikojen paikannuksiin! Hyvä fluke-mittari kyllä löytyy, mutta tietotaitoa ei liikaa ::)!
-
Hmmm, tässä iltapäivän pohtinut tuota latausta. En löytänyt foorumista ohjeita että miten tarvittavat mittaukset suoritetaan. Näyttäisi siltä että jossain on vuotoa tai sitten laturi ei lataa kunnolla kun ajojenkin jälkeen sähköstartti on aikas hengetön.. Joskus jaksaa sillä käynnistyy, joskus ei.
Elikkäs, apuja mittauksiin ja vikojen paikannuksiin! Hyvä fluke-mittari kyllä löytyy, mutta tietotaitoa ei liikaa ::)!
Ensimmäisenä nyt ainakin tarvinnee tuo latausjännite akunnavoilta mitata
Tyhjäkäynnillä, sekä kierroksilla
valot päällä sekä ilman valoja
Oikea arvo olisi jotain 13.5 - 14.8voltin välillä
-
Kyllä se taitaa hieman alle tuon olla.. Mutta mittaustulokseen ilmeisesti vaikuttaa akun senhetkinen varaustila? Koska aijempi mittaus tossa päivällä oli tyhjäkäynnillä joku 11,6v niin nyt tunnin laturilla latauksen jälkeen tulos oli tyhjäkäynnillä 12,6v ja kierroksilla päästiin johonkin lähemmäs kolmeatoista.. Saa nyt nähdä, pitää mitata vielä kerran kun on ensin tuo akku täysin latautunut.
-
Itselläni auttoi uusi akku viime kesänä, kun lataus näytti liian alhaista lukua..
uudella akulla toimi taas sitten vallan mainiosti.
Jos haluat laturin käämit mitata, niin tässä olisi arvoja
ota laturilta tuleva liitin irti.
mittaa vaaleanpunaisen ja keltaisen väliltä vastus. pitäisi olla n. 1,1ohm
mittaa vaaleanpunaisen ja valkoisen väliltä vastus, pitäisi olla n. 0,7ohm
luvut saattoivat olla toisinkin päin.
mistään noista kolmesta ei saisi olla yhteyttä runkoon.
Laturinjohdot irroitettuna moottori käynnissä, pitäisi vaaleanpunaisen ja keltaisen väliltä mitattuna vaihtojännite olla jotain luokkaa 60~V
Tolvasen antaman oman mittauksensa perusteella jännitteensäätäjä, joka on akkukotelon alla, mustan ja vihreän johdon välillä n. 1kilo ohm vastusta, johdot tokikin irroitettuna
hmm.. tasasuuntaajan mittaus mittarin dioditesti asennossa päästösuunta vihreä->keltainen vihreä->vaaleanpunainen vaaleanpunainen->punavalkoinen keltainen->punavalkoinen ja nuo kaikki toisinpäin mitattuna vastustavat virran kulkua.
Ainiin.. vihreä->valkopunainen on tietty myös päästösuunta, arvon ollessa tuplasti suurempi, kuin muiden päästösuuntamittausten.
Itselläni mittari näytti luokkaa 250 (ihan varma en ole, mitä tuo tarkoittaa dioditestauksessa.. jotain ohm:a ilmeisesti)
Johdot tietenkin irroitettuna mitattaessa.
Akkuveden ominaispaino olisi toki hyvä mitata.. omalla vanhalla akulla viisari ei värähtänytkään, napajännite oli silti luokkaa 12V ladattuna, mutta purkautui aika nopeaa, eikä ottanut sähköä vastaan kunnolla.
Kerron sitten taas jos tulee jotain vielä mieleen..
kysy, jos jäi epäselvyyksiä
Täältä valitse oikea kytkentäkaavio
http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagrams/MCwiring.php
Omaani -72 twiniin se oli tämä "CB-CL350_K4"
-
Kiitos Mikael vinkeistä, pitää huomenissa mittailla.. Tai sitten suosiolla akkukaupoille :P!
-
tuon tasurin toiminta on helppo toteuttaa myös akulla ja lampulla:
kytke akun - suoraan lampun runkoon kiinni ja + johdin noiden Jäskeen antamien värien välille. vastustavaan suuntaan lamppu ei saa palaa kun taas toiseen suuntaan sen täytyy palaa.
-
Noniin, nyt on vihdoin ja viimein ensimmäisen kuvan laitto hondasta tänne foorumille :)
Kuvassa väri on asteen tummempi kuin luonnossa, mutta kuulemani mukaan oikea väri olisi paljon vaaleampi/keltaisempi?
(http://mikael.fsck.fi/honda/valmis.jpg)
-
mun on tuon värinen... on se vähän vaaleampi...
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Kylläpä sulla kiiltää joka osa kuin papin ***** :)
Värimalli joka mulla oli antaa maalarille, oli vielä tummempi, kuin tuo mikä tuosta tuli..
Luulin, että tuosta tuli liian vaalea..
Jotenkin muuten tuntuu, että 100% oikea värisävy olisi meidän kummankin värien värimaastossa..
Ainakin kun tätä katsoo
http://www.bikez.com/pictures/honda/1971/7743_0_1_2_cb%20350_Submitted%20by%20anonymous%20user..jpg
Toisaalta tästä kuvasta taas tulee paljon tummempi vaikutelma
http://www.vf750fd.com/blurbs/brochures/cb350/cb350k4.jpg
-
tossa on kuva toiseltakin puolelta.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Penkin verhoilu vielä kuosiin niin avot! ;)
-
Penkin verhoilu vielä kuosiin niin avot! ;)
Jaa mulla vai?
Onhan tuo penkki vähän eläneen näköinen ja jonkun kotinikkarin verhoilema.. kromilistakin puuttuu.. mutta puuttuu se tankin alareunastakin..
-
Joo, kalles motoria tarkoittaa
Takajarrukenkiä löytyy ainakin storm:lta
Takahaarukan puslia kannattanee kysellä Rauno Perämäeltä, ainakin muistaisin joskus hänen kaupanneen moisia.
Öljypumpun runko... hmm.. ehkäpä perämäeltä myös, mutta käytettynä... Epäilempä, että voi uutena olla aika kiven takana.
Nokka-akselin löytyminen voi olla aika työläs homma.
Kallelta kannattanee kyllä myös kysyä kaikkea mitä mieleen tulee..
Brantin kautta saanee myös vielä vaikka mitä.
Hmm.. tässä ne raunon puslat näkyy myynnissä olevankin
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=82105591
Rauno seuraa tätä aihetta aina välillä, joten kannattaa pyytää, että josko laittaisi sulle yhteystietojaan yksityisviestillä.
-
Tarjonta Suomessa on hyvin pientä, pakko hankkia ulkomailta kun Suomesta ei löydy.
Ulkomailla purkavat jatkuvasti CB(CL)350 malleja.
Kyseiset uudet osat: www.cmsnl.com
Uutta nokka-akselia ei ole saatavana.
Takahaarukan puslat 52174329300 9 euroa/kpl
Takahaarukan akseli 90121286000 74 euroa
Öljypumpun runko 15201312000 65 euroa
Verot ja rahti hinnan päälle.
Purettuja osia esim. :
http://motors.shop.ebay.com/items/honda-cb-350
http://fahrzeugteile.search.ebay.de/Honda-CB-350
http://shop.ebay.co.uk/items/honda%20cb%20350
http://search.express.ebay.com/items/honda-cb-350 ( lisätty 12.7 )
-
Ja toi stormi, onkos se se Tampereella oleva liike?
Juurikin se, eli tämä
http://www.storm-motor.fi/shop/PublishedService
Kallelta kannattaa kysyä nokka-akselia.. toki luulen, että jos sattuu tuuri, että löytyy, hinta sillä on sen verran monta kappaletta satasia, että ei sitä vain varalle viitsi ostaa.
Kokonainen kampiakseli siltä löytyy kasattuna.. hinta taisi olla jotain tontun paikkeilla..
-
Itse ostin kallelta talvella uuden nokka-akselin ja keinuvivut...
Halpaa ei todellakaan ole, mutta kallelta varmasti löytyy... Käytettyjäkin
markkinoilla on... Kyllä tietyt koneen osat saattaa olla aika kiven alla...
Tuo nokan kiinnikkeen murtuminen on yleistä, jos unohtaa pultti järjestyksen, tai alkuperäinen
hävinnyt ja korvaa normi pultilla... Kyllä noita on korjailtu ja kestännyt kyllä, mitä itse kuullut...
-
Tarjonta Suomessa on hyvin pientä, pakko hankkia ulkomailta kun Suomesta ei löydy.
Ulkomailla purkavat jatkuvasti CB(CL)350 malleja.
Kyseiset uudet osat: www.cmsnl.com
Uutta nokka-akselia ei ole saatavana.
Takahaarukan puslat 52174329300 9 euroa/kpl
Takahaarukan akseli 90121286000 74 euroa
Öljypumpun runko 15201312000 65 euroa
Verot ja rahti hinnan päälle.
Tyhmä kysymys ehkä mutta onko tuo vero alv? Ainakaan tullia ei tarvitse maksaa kun tuo cmsl löytynee Hollannista?
Itse olen katsellut kyseisen firman sytytyspuolia. Taitaa tulla halvemmaksi tilata Hollannista kun Terijärveltä.
-
Tyhmä kysymys ehkä mutta onko tuo vero alv? Ainakaan tullia ei tarvitse maksaa kun tuo cmsl löytynee Hollannista?
Itse olen katsellut kyseisen firman sytytyspuolia. Taitaa tulla halvemmaksi tilata Hollannista kun Terijärveltä.
Juurinkin arvonlisäveroa tarkoittaa
http://www.cmsnl.com/faq.php?s_question=vat&id=28&fq_catid=3#28
-
http://www.electrexworld.co.uk/erol.html#3919X0 (http://www.electrexworld.co.uk/erol.html#3919X0)
Löyityiskö em. linkistä apuja puola huoliin? Omaan CB 350T:iin laitoin aikoinaan Stormin perus 12v tarvikepuolat. Hyvin pelitti, telineet joutui rakentelemaan, mutta se oli pikkuhomma.
-
Kun tuosta omasta pyörästä meni nokan kaulat ja ne päätypukin pilalle, niin onko järkeä pistää käytetyt mutta ehjät tilalle, vaiko metsästää uusia.
Kallella lienee ne päädyt ja jenkeistä löytyy uusi nokka hintaan 125$, mikä on mielestäni edullinen.
Käytetyt osat jenkeistä lienevät sitten vielä edullisemmat. Paikallinen ystäväni Michiganissa toimii asiamiehenä.
-
osta se nokka!!! aivan ilmainen ja koneistamolle menee vanhan kunnostamiseen sama raha... jos niitä nokkia on useampi tuohon rahaan niin mulle ja!!! varmista että se nokka on k3-k4 malleihin. silveriltä aikanaan kattelin nokkaa ja saatavilla oli vain vanhemman mallin keppejä. siihen piti laittaa silverin mukaan myös keinusatsi, koskua uudemmat keinut ei käy vanhan nokan kanssa.
-
Ja muistaakseni se nokkapyörä myös k3-k4 mallin... Näin minulle kerrottu ettei se vanhempi käy...
Keinuissa lukee 312 ni k3-k4 mallin vermeet...Olikohan sit se vanhemman 296 merkinnöillä...
Myös siinä nokkapyörässä pitää lukea se 312...
-
osta se nokka!!! aivan ilmainen ja koneistamolle menee vanhan kunnostamiseen sama raha... jos niitä nokkia on useampi tuohon rahaan niin mulle ja!!! varmista että se nokka on k3-k4 malleihin. silveriltä aikanaan kattelin nokkaa ja saatavilla oli vain vanhemman mallin keppejä. siihen piti laittaa silverin mukaan myös keinusatsi, koskua uudemmat keinut ei käy vanhan nokan kanssa.
Vaan eipä ollut enää saatavilla sen paremmin nokkaa kuin pukkejakaan.....
-
Tyhmä kysymys ehkä mutta onko tuo vero alv? Ainakaan tullia ei tarvitse maksaa kun tuo cmsl löytynee Hollannista?
Itse olen katsellut kyseisen firman sytytyspuolia. Taitaa tulla halvemmaksi tilata Hollannista kun Terijärveltä.
CMSL imoittaa sivuillaan verottoman hinnan ja EU:n sisällä kun tilaillaan joutuu arvonlisäveron maksamaan kohdemaahan (siis CMSL maksaa ja lisää automaattisesti hintaan). Tilasin juuri puolat Hollannista ja hintaa kertyi n. 175€ Helsinkiin kuljetettuna.
-
Kiitos tiedosta! Lähelle tuota summaa tulin itse myös laskuissani. Maksoitko Visalla? Oliko mutkaton kauppa? Entä toimitusaika?
-
Moro,
Tilasin Visalla tuohon cb 450 - 72 "palautusprojektiin" erinäistä tavaraa CMSL:stä ja kaikki sujui todella mutkattomasti. Toimitusaika taisi olla reilun viikon luokkaa kun paria osaa piti odotella pari päivää. Toimitusta voi seurata firman web-sivujen kautta.
-
Kiitos tiedosta! Lähelle tuota summaa tulin itse myös laskuissani. Maksoitko Visalla? Oliko mutkaton kauppa? Entä toimitusaika?
Minäkin maksoin Visalla. CMSNL antoi DPD:n toimitukselle arvion 3-4 päivää. Käytännössä meni vielä muutama päivä kauemmin kun DPD ei kanna tavaroita kotitalouksien oville, vaan antaa paketin Matkahuollolle joka toimittaa sen lähimpään toimipisteeseen (Tradekan kauppa ym.). Itse säästin ehkä päivän verran kun katsoin DPD:n sivuilta milloin paketti on Suomessa ja soitin Matkahuoltoon että ilmoittavat tekstiviestillä kun paketti on perillä. Oikeastaan säästin vielä muutaman tunnin kun soitin kauppaan ja kysyin onko paketti tullut :D. Seuraavalla kerralla tilaan työpaikalle.
-
Nyt on hondalla ensimmäinen "pidempi" matka tehty :)
Tähän mennessä vain keskustassa tullut pyörittyä, eilen tuli mittariin kokonaista 100km, josta n. 70km oli maantietä 80-100km/h.
80km/h meni todella hyvin, mutta 90-100 nopeudessa tärisi kyllä aika paljon ei jalkoja kärsinyt pitää jalkarampeilla, kierrokset oli tuolloin hieman alle 6000rpm, mutta hyvin honda suoriutui tuostakin nopeudesta.
Onkos tuo tärinä normaalia? vai onko omassani jotain vikaa ja moottori resonoi liikaa runkoon.
Akkussa pysyy hyvin sähköt ja laturi sitä tuottaa sinne lisää.
Ennen lähtöä mittasin napajännitteen, näytti 12.35V (pyörä oli seissyt muutaman päivän) reissun jälkeen mittasin lukemaksi 12.45V
Aluksihan mittailut näyttivät hieman siihen suuntaan, että valot päällä ei lataisi riittävän korkealla jännitteellä, mutta taitanee vain olla näköharhaa, kun ongelmaa ei tosiaan sen suhteen ole.
Voi toki olla, että tyhjäkäynnillä ei lataakkaan tarpeeksi, mutta kuka sitä tyhjäkäynnillä niin kauan käyttääkään, että akku ehtii tyhjetä.
Tuntuu, että kytkin ei irroita aivan täysin, risteyksessä tuntuu, että yrittää hieman vetää pyörää eteenpäin, kun on kytkin pohjassa ja vaihde päällä, täytyy öljyt vaihtaa vielä toisiin, viimevuonna kun ei tuollaista tuntunut ja nyt onkin eri öljy koneessa, kuin viimevuonna (en muista viskositeetteja nyt (niissä ero kuitenkin oli, merkki oli samaa), purkit on kyllä pajalla)
Jakoketju tarvii kiristää nyt, kun on jonkin verran tullut ajettua. jakoketjulla on kilometrejä takanaan jotain 250-300km.
Venttiilien säädönkin taidan tehdä.
Perämäen luo tuolla myös pitäisi ajaa, nyt ehkä lähiaikoina käynkin siellä, kun nyt pyörä toimii kuin unelma.
Tuollaista monen kertomaa notkahdusta en huomaa missään vaiheessa esiintyvän.. Tolvasella ainakin, oliko 5500rpm kohdalla?
Millaisessa kiihdytyksessä se esiintyy? ja esiintyykö, jos aivan hiljakseen ja tasaisesti vauhtia nostaa siten, että 5500rpm täyttyy.. ja millä vaihteella?
Noissa kaasareissani ei pitäisi mitään alkuperäisestä poikkeavaa olla, kuin tuo keysterin korjaussarja, elikkäs varmaan merkittävämpänä uudet neulat.
Neulat ja pari suutintahan siitä sarjasta sopi kaasareihin.
hmm.. moottorijarrutuksessa paukkuu putkessa.. aiemminhan siitä tässä oli jo puhetta, en ole vielä mitään tehnyt asian hyväksi..
joku ehdotteli, että tyjäkännin seos olisi liian laihalla? Säätö varmaankin onnistunee ihan ruuveista? vai täytyykö suuttimen vaihtoon ryhtyä?
-
Moro. Kyseessä olis CB350 -74 ja pieniä pulmia latauksen kanssa... :D
Kyseessä on karsittu sähköjärjestelmä sisältäen: etuvalo+takavalo+valokytkin+sytytysvirtakytkin+alkup.jännitteensäädin+yleismallinen tasasuuntaaja+ 4Ah:n geeliakku.
Jännite tykkää laskea alle 12 Voltin jo 50 km:n valot päällä ajon jälkeen. Onkohan näin, että akku on liian pieni, vaikka systeemi on näinkin kevyt?
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Tuollaista monen kertomaa notkahdusta en huomaa missään vaiheessa esiintyvän.. Tolvasella ainakin, oliko 5500rpm kohdalla?
Millaisessa kiihdytyksessä se esiintyy? ja esiintyykö, jos aivan hiljakseen ja tasaisesti vauhtia nostaa siten, että 5500rpm täyttyy.. ja millä vaihteella?
Noissa kaasareissani ei pitäisi mitään alkuperäisestä poikkeavaa olla, kuin tuo keysterin korjaussarja, elikkäs varmaan merkittävämpänä uudet neulat.
Neulat ja pari suutintahan siitä sarjasta sopi kaasareihin.
hmm.. moottorijarrutuksessa paukkuu putkessa.. aiemminhan siitä tässä oli jo puhetta, en ole vielä mitään tehnyt asian hyväksi..
joku ehdotteli, että tyjäkännin seos olisi liian laihalla? Säätö varmaankin onnistunee ihan ruuveista? vai täytyykö suuttimen vaihtoon ryhtyä?
esiintyi tuo notkahdus vain täyskaasulla kiihdyttäessä tuossa 6500-7000 kohdalla. lopuui kun sain tuon kärjettömän ja kaasarin kumitiivisteet uusin.
keysterin suuttimet eivät toimineet mulla läheskään niin hyvin kuin alkuperäiset. käytin niistä vain o-renkaat. Miksi niitä suutinkokoja pitää alkuperäisestä muuttaa, jos koneeseen ei ole merkittäviä muutoksia tehty? jos siinä keysterin sarjassa on muistaakseni 115 ja orkkis on yleensä 100/105, niin ero on huomattava. nelarikone nyt kuitenkin saa käydä vähän nälässä ennemmin kuin reilusti rikkaalla. kunhan ei ylikuumene.
kokeile jossain vaiheessa niillä alkuperäissuuttimilla. saa vaihdettua ilman että edes irroittaa kaasareita. tynkämeisselillä saa uimurikopat auki. jos mittasit heti ajon jälkeen ja jännite oli noin alhainen niin on kyllä aika heikkoa tuo lataus. voi olla osa syy putkessa paukkumiseen kun kipinä heikkenee kierrosten laskiessa. bensaa pääsee palamattomana putkeen...
-
Moro. Kyseessä olis CB350 -74 ja pieniä pulmia latauksen kanssa... :D
Kyseessä on karsittu sähköjärjestelmä sisältäen: etuvalo+takavalo+valokytkin+sytytysvirtakytkin+alkup.jännitteensäädin+yleismallinen tasasuuntaaja+ 4Ah:n geeliakku.
Jännite tykkää laskea alle 12 Voltin jo 50 km:n valot päällä ajon jälkeen. Onkohan näin, että akku on liian pieni, vaikka systeemi on näinkin kevyt?
orkkis akku on 12ah, joten kyllähän tuo aika pieneltä tuo 4ah tuntuu. jos lataus toimii, niin koville se joutuu tolla akulla... mitäs se antaa ulos mitattaessa? tuo laturi kun ei ejänäkään anna kuin 100W/500/RPM, niin jos nyt sulla on muutama tuikku vähemmän kuin alunperin, niin kaiken järjen mukaan tuo akku pitää isompi olla. jos se lataa täysillä niin tuo akku saa jo vähän liikaakin virtaa. eipä taida hyytelöakku oikein tykätä ylilatauksesta. ainakin ne mitkä itsellä on ollut, niin maksimi latausvirta pitäisi olla jotain max.5A. akun tulleiden ohjeiden mukaan ainakin....
hemmetin kivan näköinen bobberi kyllä on!!!! mukavaa nähdä joskus muutakin kuin pitkäkeulakolmepuolikkaita....
-
En oo just ny mitannut mitä suoraan laturista tulee, mutta sähköjä tehtäessä se puoli todettiiin kaikin puolin toimivaksi. Akku valmiiksi täynnä, valot päällä tyhjäkäynnillä akun napajännite on n.13 V ja nousee kierroksilla eli kyllä sieltä laturilta jotain pitäis edelleen tulla. Mutta kuten sanottua, muutaman kymmenen km pääsee yhtäsoittoa valot päällä ja sitten alkaa kipinä heiketä.
Täytyis kai laittaa mittari kiinni ajon ajaksi ja seurata mitä tapahtuu...Lähinnä kysymys heräsi, kun luin viestiketjua ja pääsääntöisesti porukka on laittanut mahdollisimman ison akun. Myönnettäköön, että akkuvalintaani ohjasi pitkälti ulkomitat ja kapasiteetin riittävyys jäi lähinnä pikaisen päässälaskun varaan.
-
tuo napajännite kyllä kuullostaa ihan hyvältä. harvemmin se noin ylös nousee, jos tasuri/laturi ei toimi. tuossa just erästä 500cc jawaa tutkittiin ja siinä tuo akku oli napsahtanut siten että ei edes akkulaturilla ota enää mitään vastaan ja akun ikä on pari kuukautta. hyytelöakku kyseessä... siinä tosin ei pyörän käynti riipu akusta...
-
Marko
Ajon jälkeen mittasin noin 15 minuutin seisomisen jälkeen napajännitteeksi tuon 12.45V joten, uskon, että oli ehtinyt jo tasaantumaan jännite akussa.
Vanhoja suuttimia en laita paikalleen, koska ovat aika huonossa hapessa päällisin puolin, enkä koostakaan osaa sanoa, kun siitä reunasta on pihdeillä tuhottu kokomerkintä.
2 suutinta tuli mukana tuossa keysterin sarjassa + neulaventtiili.
koot olivat muistaakseni 105 ja 35 jos nyt en ihan höpöjä puhu, niin tuo 35 suutin tuli sinne kumitulpan alle.
105 oli sitten toinen noista näkyvistä suuttimista... en kyllä muista kumpi... taisi olla se joka tuli neulan alle, elikkäs onko se nyt sitten pääsuutin.
Latausjännite ei ole missään vaiheessa laskenut alemmas ajossa valot päällä, kuin mitä akun napajännite on esimerkiksi yön jälkeen, tuosta arvosta se on muutamia kymmenyksiä yli.
En siis uskoisi, että paukkuminen johtuisi tuosta..
Nyt lähden käymään ajelemassa ja otan ruuvimeisselin mukaan ja hieman säätelen noita ilmaruuveja... katsoo nyt sitten, onko vaikutusta..
Jusa
Kytke jokin volttimittari pyörään kiinni ja katso missä vaiheessa jännite tippuu siten, että ei lataa enää akkua..
Voisi olla myös järkevää käydä akku mittauttamassa jossain akkuliikkeessä, jossa olisi kuormittava mittari.. myös akkuhapon ominaispaino kertoisi jotain jos sulla ei olisi hyytelöakku :D tuli tässä ominaispainosta kirjoittaessa mieleen vain tuo hyytelö... mutta en jaksanut enää pyyhkiä tekstiä :)
Kuitenkin... testaus kuormittavalla testerillä kertoo paljon...
Ainiin... Oon laittanut hondan myyntiin.. ajattelin, että jos tuo kaupan menee, niin ostan joko uudemman kyykyn tahi kustomin, joka on vain ja ainostaan ajeluun, ei paja harrasteeksi.
tai sitten sijoitan ne rahat vallan nelipyöräisen kanssa harrasteluun (Mazda 929 HT Coupe -78 olisi projektina sitten, jos siihen päädyn)
Lisäys
Tuli mieleen... tai oikeastaan huomasin, että tuo putkeen paukkuminen vaikuttaisi vain oikean sylinterin ongelmalta.. täytyykin tuo sytys, sekä venttiilien säädöt tarkastaa tässä päivänä jonakin..
-
Mikael
Kyllähän nämä twinit täristää mukavasti, myös uudet pyörät... On niin ku ominaisuus...
Nuo fourit on sitten asia erikseen... Itsellä täristää kyllä myös, mutta ei nyt kauhiasti, että ajoa häiritsisi...
Ajaa pystyy ihan niin kovaa, kuin pyörä kulkee...
-
Tilasin tuossa stormilta jarrukengät eteen ja taakse (tulikin muuten nopeasti, tilaamisesta 19h kotkaan:). Hämärää tuossa vaan oli, että kun katso sieltä stormin sivuilta, niin takajarruissa piti olla jouset mukana, mutta nyt ne olikin etujarrujen mukana, ja sitten toisissa noissa on jotkut "vesiurat" tai jotkun, että onko mitään väliä miten päin ne pistää, eteen vai taakse vai whatwhatwhat :). Tulipas epäselvää tekstiä, mutta jos joku ois selvää saanu..
Sitten noista takahaarukan puslista. Pitäiskö niissä tuntua väljää (jos ne on väljät:) kun pyörä on keskiseisontatuella ja takapäätä koittaa sivusuuntaan ravistella, vaiko pitääkö se haarukka vaan purkaa ja puslat mitata?
-
En oo just ny mitannut mitä suoraan laturista tulee, mutta sähköjä tehtäessä se puoli todettiiin kaikin puolin toimivaksi. Akku valmiiksi täynnä, valot päällä tyhjäkäynnillä akun napajännite on n.13 V ja nousee kierroksilla eli kyllä sieltä laturilta jotain pitäis edelleen tulla. Mutta kuten sanottua, muutaman kymmenen km pääsee yhtäsoittoa valot päällä ja sitten alkaa kipinä heiketä.
Täytyis kai laittaa mittari kiinni ajon ajaksi ja seurata mitä tapahtuu...Lähinnä kysymys heräsi, kun luin viestiketjua ja pääsääntöisesti porukka on laittanut mahdollisimman ison akun. Myönnettäköön, että akkuvalintaani ohjasi pitkälti ulkomitat ja kapasiteetin riittävyys jäi lähinnä pikaisen päässälaskun varaan.
Vika paikallistui jännitteensäätimestä. Nyt kaikki tuntuis toimivan niinkuin suunniteltukin..toistaiseksi... ::)
Onko muuten kenelläkään kokemuksia erilaisista jousista sytytysennakonsäätimessä? Olen kokeillut hieman erivahvuisia jousia enkä huomaa käytännössä kovinkaan suurta eroa. Ostaessani pyörän jousia ei ollut lainkaan - silloinhan ennakko on täysillä jo tyhjäkäynniltä lähtien?
-
Olenpas tässä miettinyt, että paljonko -72 twinissä on noita hevosia?
Rekisteriotteessa kun ei ole tehomerkintää.
Myynnin kannalta se olisi aika hyvä pystyä ilmoittamaan, esimerkiksi, jos se on alle 25kW, tulee noita potentiaalisia ostajia enemmän.
Eli, mistäpä löydän sellaisen teholukeman, joka pitää paikkaansa ja se vielä hyväksyttäisiin rekisteriotteeseenkin.. katsastusasemalla varmaan hoitunee tuollainen muutos sitten?
http://www.bikez.com/motorcycles/honda_cb_350_1972.php
Tällä sivulla ilmoitetaan 36HP joka on sitten yli 25kW, toisaalla taasen olen löytänyt 32HP lukemankin..
http://www.vf750fd.com/blurbs/brochures/cb350/cb350k4.jpg
Tässä esitteen näköisessä kuvassa näyttää olevan 32bHP
Eikös bHP ole yleensä suurempi kuin todellinen teho? (brake horsepower)
-
Miekin oon kuullu ton 36hevosta, Katsoivat vakuutusyhtiöllä jostain tietokannasta.
Minkäkokoinen akku tossa hondassa on, niinkuin noin fyysisesti? Ja sitten vielä, mullakun ei nyt pyörä täällä missä asun ja ajattelin takagummin siihen tilata rengas-online.comista, niiiiin, onko toi takapyörä Metzeler Perfect ME 77 3.50 -18 TT 56S käypä/hyväksihavaittu/vanteille mahtuva kumi (ois suhteellisen edullinen)? Ja mites noiden sisäkumien laita, tuolta ei vissiin niitä löydykkään?
-
Itsekin olen ostamassa uuden takarenkaan hetipiankohta, tämä nykyinen alkaa olla loppu.
Minulle on kerrottu, että Heidenau, metzeler ja Mitas olisivat hyviä vaihtoehtoja. (kyselin tuossa toisessa ketjussa)
Sisägummin sain ainakin EMC:ltä
-L
-
Itselläni on Pirelli city demon sekä edessä, että takana.
Takana 3.50 M/C 56S
Edessä 3.25 M/C 52S
Eikä oikeastaan tarvi moittia.
ainiin, ja maksoivat päälle asennettuna ja tasapainoitettuna uusien sisärenkaiden kera yhteensä 140euroa paikallisessa rengasliikkeessä.
Hinta tietenkin kunnolla tingittynä ja pyörät irrallaan motskarista.
-
ME 77....... suosittelen.
-
Itselläni auttoi uusi akku viime kesänä, kun lataus näytti liian alhaista lukua..
uudella akulla toimi taas sitten vallan mainiosti.
Jos haluat laturin käämit mitata, niin tässä olisi arvoja
ota laturilta tuleva liitin irti.
mittaa vaaleanpunaisen ja keltaisen väliltä vastus. pitäisi olla n. 1,1ohm
mittaa vaaleanpunaisen ja valkoisen väliltä vastus, pitäisi olla n. 0,7ohm
luvut saattoivat olla toisinkin päin.
mistään noista kolmesta ei saisi olla yhteyttä runkoon.
Laturinjohdot irroitettuna moottori käynnissä, pitäisi vaaleanpunaisen ja keltaisen väliltä mitattuna vaihtojännite olla jotain luokkaa 60~V
Tolvasen antaman oman mittauksensa perusteella jännitteensäätäjä, joka on akkukotelon alla, mustan ja vihreän johdon välillä n. 1kilo ohm vastusta, johdot tokikin irroitettuna
hmm.. tasasuuntaajan mittaus mittarin dioditesti asennossa päästösuunta vihreä->keltainen vihreä->vaaleanpunainen vaaleanpunainen->punavalkoinen keltainen->punavalkoinen ja nuo kaikki toisinpäin mitattuna vastustavat virran kulkua.
Ainiin.. vihreä->valkopunainen on tietty myös päästösuunta, arvon ollessa tuplasti suurempi, kuin muiden päästösuuntamittausten.
Itselläni mittari näytti luokkaa 250 (ihan varma en ole, mitä tuo tarkoittaa dioditestauksessa.. jotain ohm:a ilmeisesti)
Johdot tietenkin irroitettuna mitattaessa.
Akkuveden ominaispaino olisi toki hyvä mitata.. omalla vanhalla akulla viisari ei värähtänytkään, napajännite oli silti luokkaa 12V ladattuna, mutta purkautui aika nopeaa, eikä ottanut sähköä vastaan kunnolla.
Kerron sitten taas jos tulee jotain vielä mieleen..
kysy, jos jäi epäselvyyksiä
Täältä valitse oikea kytkentäkaavio
http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagrams/MCwiring.php
Omaani -72 twiniin se oli tämä "CB-CL350_K4"
Noniin, Nyt on mittailtu sieltätäältä ja uusi akku kiinne.. Laturilta tulevalta johdolta mitatut arvot olivat:
Vaal.Pun. ja keltaisen väliltä 1,6ohm
vaal.pun ja valkoisen väliltä 1,0ohm
Punavalkoisen ja rungon välillä 2,0ohm
keltasen ja valkoisen välillä 2,2ohm
Elikkäs suhteellisen erimoiset arvot kuin mitä Mikael antoi.. hmm..
Sitten ton vaaleanpunaisen ja keltaisen välillä vaihtojännite oli kone käynnissä 18~V, eli sekin jäi kuudestakympistä... Hmm..
Tasasuuntaaja näyttäis toimivan juuri niin niinkuin Jäsken Mikeal sen artikuloi..
Muttamutta, mikä mahtaa olla sitten kun virtsukkaa häviää akusta kun kone on käynnissä? Kun moottori sammuksissa niin näyttäis virtasensa pitävän.. Elikkäs se ei siis lataa tarpeeksi?!? Jotenkin outoa kun mittaa navoilta latausjännitettä niin se näyttäis ikäänkuin huonontuvan sitämukaa kun akusta virta häviää.. Eli silloin kun akku on ladattu täyteen niin koneenkäydessä navoista mitattuna näytti jotain 12,40v valot päällä, mutta nyt sitten kun akussa on virtaa enää 11,45v niin valot päällä koneen käydessä latausjännite näyttäis olevan jotain 10,9-11.2V.. PRKL.. ??? Mina en tajua!
Kun eilen availin sitä vasenta poskea missä näkyy nämä käämit ja muut niin sinne näyttäis vuotavan öljyä jostain, ikävää. Voiskohan se vaikuttaa tuohon lataukseen se öljy siellä käämeillä ymsyms..?!?
Mahtaakohan tuo nyt sitten ladata niinkuin ollenkaan vai mitäkö.. Nyt se on siinäjasiinä että jaksaa käynnistyä sähkötartilla, mutta paljonko se virtsua vaatii siihen että se polkemalla vielä lähtee?
ARGH.. Kiitokset etukäpälään.. :-\
-
Käämien mittausarvot näyttäisivät olevan ihan ok.
Mutta mittasitko ollenkaan tuota
Keltainen -> runko
Valkoinen -> runko
Vaal.pun -> runko
välejä, noista kun ei liitin irroitettuna saa olla runkoon yhteyttä.
Joskin käämien arvot kertovat kyllä, että pitäisi olla kunnossa.
Laturi jäähdytetään öljyllä, joten on vähintäänkin normaalia, että siellä on vähän öljyä, on siellä sitä enemmänkin koneen käydessä.
Mittasitko tuota vaihtojännitetää esimerkiksi 5000rpm kohdalla? Nyt kun muistelen, niin itselläni oli tyhjäkäynnillä arvo jotain 15~V tietämillä, mutta kierroksilla nousi hyviin lukemiin.
Jos komponentit tuntuvat täysin toimivan ja laturi tuottaa sähköä riittävästi, voisi syyksi kuvitella jotain ehkä hapettunutta liitosta johdoissa..
Eli kaikki liittimet läpi, kiristä ne kireämmällä, sekä ruiskuta jotain sähkönjohtavuutta parantavaa ainetta.
Onko latauksessa eroa valot päällä/ valot sammutettuna? Valot päällä asennossahan tulee se laturin toinen käämisatsi myös mukaan lataukseen, se valkoinen johto siis kiertää valokatkaisijan kautta yhdistyen keltaiseen johtoon silloin kun valot ovat päällä.
-
Vaihtojännitettä en mitannut muutakun tyhjäkäynnillä.. Tiedä sitten oiskos se noussut parempiin lukemiin kierroksilla.
Latauksessa on eroa juu valotpäällä/pois.. Nyt kun akun jännite on n.11,5V niin lataus näyttää valot poissa about 11,3 ja kun valot räpsäyttää päälle niin lataus tippuu johonkin 10,9 tai 11V.. Eli oiskos se niin että se latauksen toinen "käämisatsi" ei tulis valot päällä mukaan?!?
-
Latausta ei siis tapahdu ollenkaan, jos napajännite on pienempi käynnissä ollessa, kuin moottori sammutettuna.
Itsellänikin jännite akun navoilla tippuu moottorin käynnissä ollessa silloin, kun laittaa valot päälle.. tuo taitanee olla ihan normaalia, kun kuorma nousee.. tippuisi varmaan enemmän, jos tuota toista latauskäämisarjaa ei kytkettäisi..
Melkeimpä uskoisin, että sinulla on laturi kunnossa, koska mittaukset näyttävät niin, eli käämien vastukset ok ja varmaankin myös tuo vaihtojännitemäärä on ok.
ovathan kaikki kytkennät oikein? ja ne liitokset, ne on syytä käydä huolella läpi.
Jos mittaat jännitteen tuolta tasasuuntaajan liittimestä väliltä puna-valkoinen -> vihreä näyttääkö se samaa lukemaa, kuin akun navalla?
jos noilla lukemilla on eroa, niin vikaa johdoissa.
Jännitteen säätäjän testaamiseksi en ole keksinyt mitään keinoa... mutta jotenkin olisi kytkentäkaaviota tutkimalla sellainen olo, että kun irroittaa sen liittimen, pitäisi akulle tulla niin suurta jännitettä, kuin lauri pystyy tuottamaan.. tätä ei pidä kokeilla kuin ihan hetkellisesti.. eli mittari kiinni akun napoihin, käynnistys, lukeman tarkastus ja sammutus. Valot kytkettynä pois päältä, että ei lamput pauku mahdollisen ylijännitteen takia.
Kai olet mitannut sen jännitteensäätäjän vastusarvon jonka tolvanen ilmoitti ainakin omassaan olevan tuon 1kilo ohm
-
Akun jännite on 11,45V.
Moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, ilman valoja akunnavoilta mitattuna suunnilleen tuo sama 11,45V. Kierroksilla päästään juuri ja juuri 12V.
Moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, valot päällä akunnavoilta mitattuna about 11V. Kierroksilla sitten päästään tuohon 11,5V.
tasasuuntaajanliittimestä välillä pun.valk. - vihreä oli sama lukema kuin akulla.. Eli ei vikaa piuhoissa?
Eli Kyllähän se lataa mutta vähän vaivanloisesti.. Mrr.. Pitänne tuo jännitteensäätäjä jostain löytää ja mittailla se, muuten alkaa menee sormi suuhun :-\
-
Äh, akun jännite senkun laskee, ja sitämyötä myös latausjännite laskee.. Asken kun kun pienen lenkin ajoin, niin akunjännite moottorin käydessä oli jotain 6,5V. Sitten kun annoin pyörän seistä vähän aikaa ja mittailin johtoja niin kohta se oli taas 11,35V. Sitten kun löi käyntiin niin latausarvot olivat tippuneet muutaman kymmenyksen noista aikaisemmista, plaa..
MUTTA, mittasin tosiaan sen jännitteensäätimen ja piuhat irroitettuna vastus oli ääretön, eli ei pienintäkään yhteyttä vihreän ja mustan välillä.. Luulis vaan että jos tuo säädin hajoaa niin akulle tulis kaikki mitä laturi antaa, eikä niin että se vähentää latausta roimasti.. Vai miten on?
No, tähän on tullu jo loruiltua vaikka kuinkapaljon, pitännee antaa suunvuoro arvoisalle raadille, kiitän..
-
laturi on paskana jos mistätahansa piuhasta löytyy yhteys runkoon. varalaturistani löysin rikki menneen lakan kahden käämin välistä siihen epoksia niin alkoi toimimaan. käämien vastusarvot olivat kuitenkin ok...
-
-nyt on mitattu laturinjohdot irrotettuina vaaleanpunaisen ja keltaisen väliltä vaihtovirta, joka oli tosiaan tyhjäkäynnillä n.18~V ja 5000rpm:llä päästiin sinne 60~V.. Ja vastus-arvot mitattu myös. Elikkäs eikös noiden mittauksen perusteella käämitys/laturi pitäis olla kunnossa?!?
(-Tasasuuntaaja oli siis ok noitten diodi-mittausten perusteella. Ainut mikä hämää että tasasuuntaajasta mitatut vastusarvot olivat aikas korkeita?
keltainen - pun.valkoinen 10kOhm
vaaleanpunainen - pun.valkoinen 10kOhm
Vihreä - pun.valkoinen 40kOhm
Tietääkö kukaan kuuluko noissa vastusta olla ensinkään ja mitkä on oikeat arvot?)
***Täydennystä: Kävin ostamassa paikalliselta televisiokorjaajalta sellasen tasasuuntaajan jonka ei kuulemma pitäis näillä virroilla mennä rikki ikinä ja toimii varmasti ilman erikoisia jäähdyttelyjä.. Mutta silti näyttää vielä lataus olevan hiukkasen heiveröistä, tosin parani ehkä hiukkasen. Ja kuulemma tossa orkkis tasasuuntaajassa on jotakin tonmoisia vastuksia menosuuntaankin johtuen jostain materiaalista mistä se on tehty.***
-Johdotuskin näittäis olevan kunnossa kun mittasin kaikki mahdolliset välit..
-Sitten nuo Tolvasen ilmoittama arvo 1kOhm jännitteensäätimestä.. Itselläni kun tuo mustan ja vihreän väli on äääääääretön, eli ei yhteyttä.. Risa?!? Onkohan tuohon jännitteensäätimeen olemassa muita mittaustapoja jolla todeta sen kunto? Hieman kyllä mietityttää että jos se menee rikki niin vaikuttaisko se noin koko systeemin toimintaan, jaa'a..
-
tasasuuntaajaa en ole mitannut vastusmittari asennossa, ainoastaan dioditestausasennossa, jolloin päästösuuntaan on tullut lukuja luokkaa 250.
Itse kävin hakemassa paikallisesta sähköliikkeestä kokoaaltotasasuuntaajan virran kesto 35A (7,5 euroa), jossa arvot olivat lähes kuin tuossa seleenitasasuuntaajassa (alkuperäinen)
jännitteensäätäjän mittaamisesta mulla ei ikävä kyllä oo hajuakaan, muuta kuin tuo tolvasen kertoma luku, mutta sekään ei ole mitään faktatietoa, että sen pitää olla noin.
Onko akun - navasta kunnon yhteys runkoon?
Mitä uusi tasasuuntaaja vaikutti lataukseen?
-
kokeilin myös toisesta ehjästä säätimestä, niin sekin antaa tuon noin 1 kilo-ohmin vastuksen... onko siitä vaaleanpunaisesta piuhasta yhteys runkoon. jos on niin silloinhan se maadoittuu se lataus ennen kuin se ehtii säätimelle.
-
Akun miinusnavasta on täydellinen yhteys runkoon.
Tuntuis että uusi tasasuuntaaja latais asteenverran paremmin, mutta tämä on lähinnä fiilis, en ole sitä kliinisesti todennut.
Tasasuuntaajan vaaleanpunaisesta mitattuna maihin on 23MegaOhmin vastus.. Eli jonkinmoinen yhteys on.. Tosin kaikki piuhat oli kiinne että pitääpi mitata se vaaleanpunainen piuha kokomatkalta laturilta tasasuuntaajalle.. Vihreästähän nyt tietysti on yhteys runkoon kun se ikäänkuin miinus onkin.
-
mittaa vielä suoraan laturin pistokkeesta irrotettuna. siten vasta voi olla varma, että laturi on edes kutakuinkin ok. kyllä mullakin parani tasurin vaihtamalla lataus kutakuinkin 0.5 volttia vaikka se vanha seleenitasurikin toimi.
-
Sieltäkin on mitattu ja ei yhteyttä maahan ollut. Sitä en tiedä onko siinä vaaleanpunaisessa johdossa jossain yhteys matkalla maihin.. Mutta laturi on siis kunnossa.
-
Itsellänikun tuo latausvirta vaihtelee navoilta mitattaessa, riippuen akun senhetkisestä varaustilasta. Onko teillä AINA sama lataus virta riippumatta akun tilasta? Voisko tuo viitata edelleen siihen jännitteensäätäjän vikaan? hmmm..
Tuolta niitä ilmeisesti saa, mikäköhän mahtaa olla hintana? Mahtaakohan se olla tuo RG50 regulator?!? Käykö cb450:sen säädin tähän 350:seen?
S-Tuonti Sula Seppo
Vikkulankatu 47, 37150 NOKIA
puhelin: (03) 3410201
-
Heps.
Oletteko testanneet roottorin mangneettisuuden? Testi: puhdas roottori laitetaan akseliporaus pystysuunnassa paljasta teräspintaa vasten. Roottorin pitää pysyä "omin voimin" paikallaan putoamatta.
PS. Samalla voi tarkastaa starttikytkimen rullien, jousien, holkkien, rullien vastinpinnan kunnon sekä kolmen ristipääruuvin kireyden ja lukituksen (ovat usein löysällä -> tekee ajan kanssa lisä tuhoja). Älkää ottako roottoria irti millään leukaulosvetäjällä. Roottori lähtee tavallisella M16 pultilla jonka kierteennousua en nyt ulkoa muista, mutta ihan normi ruuvikauppatavaraa. Taka-akselin kierre on muistaakseni juuri sama.
-
Tuolta niitä ilmeisesti saa, mikäköhän mahtaa olla hintana? Mahtaakohan se olla tuo RG50 regulator?!? Käykö cb450:sen säädin tähän 350:seen?
Näyttäis olevan samalla numerolla (KTS oheinen linkki). Enkuissa CB350 K4 on harvinainen peli mutta pikkuveli CB250 K4 on hyvin yleinen.
http://www.electrexworld.co.uk/#2643X0 (http://www.electrexworld.co.uk/#2643X0)
-
Säädin on oikea kyseiseen pyörään....
-
;D Kalle's motorssin Kalle se naureskeli kun kärjet tilasin että jo viides kaveri tänäpäivänä kuka soittelee CB350:n asialla!
Rock on!! ;D
-
Pitäisikö itsellekkin keksiä vielä tälle päivää jotain tilattavaa hondaan ja soitella kallelle :D
-
Olisko kenelläkään tietoa kärjettömän sytytyksen paketeista 350:seen ?
Jenkeissä on muutamia valmistajia, mutta ono kenelläkään kokemuksia em. vehkeistä ?
Saako noita meiltäpäin keneltäkään ?
-Timo-
-
Saksasta noita tilailtiin viime talvena:
http://www.elektronik-sachse.de/ZDG3/frset_zdg_en.htm (http://www.elektronik-sachse.de/ZDG3/frset_zdg_en.htm)
Itsellä on ainakin toiminut ihan hyvin, pidemmillekin matkoille uskaltaa nyt lähteä
-L
-
Vähän kauempaa ja halvemmalla..
http://www.motorcycle-ignition.com/
Kesä on ajeltu ja hienosti pelittää ;D
-
Vaikeimman kautta pitää taas oppia :-\.
Tilasin Rengas-online.comista Metzelerin ME77:n takakumin, ja tottakai ne ryssi, sieltä tuli ME77 Front. Soittelin paikalliselle MP-osat Jäppiselle ja kyselin onko sillä väliä, sanoi vaan että kumi päälle pyörimissuunta väärään suuntaan ja kovaa ajoa! Ajattelin että kyllähän ton kumin nyt vanteelle vääntää, mutta elopainosta lähti hikeä pari litraa jo vanhan kumin pois ottaessa joten mies joutui nöyrtymään ja viemään netistä tilatun kumin, Jäppiseltä ostetun sisäkumin ja vanteen Jäppiselle Laitettavaksi joka sekin maksoi 20e sisältäen tasapainotuksen ja uuden suojanauhan vanteeseen.. (oisko "korkeaan" hintaan vaikuttanut pieni opetus, että ostahan seuraavat kumit poika täältä :P).
Jos halvalla yrittää niin kalliiksi käy! Seuraavankerran vaan suoraan ammattimiehelle, ja paikallisesta liikkeestä kumit ja rensselit niin säästyy monelta säätämiseltä prkl!
Ps. Ajo-ominaisuudet muuttuivat tosi ratkaisevasti kun sai 120:n tilalle 3,50:n tuoreen kumin 8)
-
Heh, Ja show senkun jatkuu 8).
Sain ne uudet kärjet ja lähdin sitten koittamaan toimivuutta. Suoralla sain melkein 120km/h lasiin ja taas alkoi peli booailemaan ja juuri hommattu etupoltin paloi. Pääsin takaisin talliin ja tutkiskelin, niin mystisesti akulle menevä plus-kaabeli oli irronut ???. Oli kai jäänyt sitten löysäksi ja mutteri pyöri kovassa tärinässä pois. -----> Muistaakseni jos konetta käyttää ilman akkua niin jännitteensäädin ei pelaa, huomasin sen siinäkin että vapaan merkkivalo vilkkui pirun kirkkaana tyhjäkäynnillä ja akku oli täyteen ladattu kolmessa minuutissa :). Mutta siis, varoituksenpoikanen kaikille; 120km/h on liikaa CB:lle ja akunkaabelit tiukasti kiinni! ::)
-
Huh huh, ei olis musta tullut Hondan omistajaa jos olisin näitä palstoja lukenut ennen hankintaa ;)
Ite en viittis lähteä kummeja vaihtelemaan huonoilla vehkeillä, just pantiin uusi kummi taakse ja kun vaan katteli päälle ni hintaa tuli 30€, siis työlle. Eikä kyseessä pelkkä kummin vaihto vaan samalla rasvailtiin ja puhdisteltiin erinäisiä kohtia, tämän päälle sai vielä noin tunnin ajan helvetin hyviä vastauksia kysymyksiin pyörän huollosta. Ite piti kyllä pyörä ajaa pajalle ja takaisin kotio.
-
No jos fiilikset on korkeella ni ei ole mitään hätää, mullakin akka sanoi tossa keväämmällä et osta uusi tai edes uudempi ettei ole kynnenaluset aina mustana. Koitin just noista fiiliksistä puhua mut ihan turhaan, akka kyllä järkyttyy kuhan saan tallipaikan ja hommaan vielä vanhan britin. 58 Monark on piilossa tuttujen tallissa ja tuon kotosalle kun saan semmoseen kuntoon että kestää edes illan ajella.
-
Tulipa taas pitkästä aikaa tilaisuuus luoda katseita Hondan suntaan. Eipä ole ollut luppoaikaa edes lomilla, on sen verran ollut rakennusurakkaa tämän kesä aikana. Siinä Honda on seissyt tyhjän panttina koko kesän. No, eipä ole toiminut kunnolla koko kesänä. Kaikki alkoi kuten olen aikaisemmin selittänyt: kävi yhdellä sylinterillä tai vaan huonosti, ajoittaista kipinättömyyttä jne.
Säädin sytytyksen (pieleen?) ja loppujen lopuksi vaihdoin puolat (turhaan?). Nyt ei näiden toimenpiteiden jälkeen suostu käynnistymään ollenkaan, eikä edes lupaa. Dead! Eikö pitäisi edes luvata jos kipinää löytyy ja bensaa tulee vaikka sytkä olisi hivenen päin honkia? Bensaa tulee ainakin kaasuttimien "alakuppeihin" asti ja kovasti kipinöi. Ei kai puolia voi asentaa "väärin päin" ;D? Huomasin muuten että edellinen omistaja on ilmeisesti käyttänyt jotain punaista tiivistekorviketta (tuubista?) joka välissä, myös kaasareissa. Mitä tää on? Auttakaa epätoivoista! Itse olen sittenkin kallistumassa polttoainepulaan???????
-
:D Meinasin minuutti ennen kuin kirjoitit, kirjoittaa tänne, että onkos kaikilla hondat kunnossa, kun meinaa tämä keskustelu pudota toiselle sivulle.
Omassakin oli kaasarit joku ääliö tiivistänyt silikonitiivisteellä.. suosiosta o-renkaat tilalle, menee helposti suuttimet ja kanavat tukkoon sellaisesta mällistä.
Puolien asennuksessa ainut, miten voit saada ne väärin päin, on kärjiltä tulevat johdot. jos ne laitat väärin päin, niin kipinä iskee oikealla kun pitäisi tulla vasemmalla jne.
Jos sulla on ollut se kärkien nokka-holkki irti, eli se jossa on ne sakarat sitä keskipakoiskytkintä varten, niin senkin avulla saa sytytyksen pieleen.
Kastuuko sytytystulpat, kun yrität käyntiin? siitähän sen melkeimpä tietää, saako pentsiiniä..
Omani ei edes luvannut, kun olin tuon kärkien nokkaholkin laittanut vahinkossa vähän väärin.
Kun avaat sen laturin roottorin kopan, niin näet sen LT merkin siellä, kun se tulee merkin kohdalle, pyöritettäessä konetta pyörimissuuntaan, niin vasemman sylinterin kärjen tulisi alkaa aukeamaan, jos näin ei ole, niin sitten kipunoitsee jossain muussa kohdassa.
(Mitenkähän tämä muisti nyt pätkii.. en ole ihan varma, että oliko se LT merkki se vasemman sylinterin ajoitus kohta... eikös se ollutkin..)
Toimiikohan siellä luistit kunnolla.. josko johtuisikin siitä, että ei saa ilmaa, eikä oikein bensaakaan jos luisti ei nouse... toki sen pitäisi tyhjäkäyntipiirin kautta toimia siltikin... mutta josko olisi tukossa. Hankala homma..
Elikkäs moottori tarvii käynnistyäkseen
Ilmaa
Bensaa
Kipinän oikeaan aikaan
Venttiilien täytyy aueta oikeaan aikaan ja mennä oikeaan aikaan myös kiinni ja olla tiiviit.
Ei kyllä kovin montaa asiaa tarvitse käydäkseen...
Puolatko on nyt ihan uudet?
Entä tulpanjohdot, tulpat ja häiriönpoistajat (tulpanhatut)?
Omaa hondaani tässä kovasti olen kaupitellut, tällähetkellä huuto.net:ssä, mutta tuntuu, että ei hinta aivan kohoa sinne asti, mitä siitä tarvitsisi saada.
Omia en siitä ikinä voi saada pois, se on kyllä selvää, mutta kyllä siitä nyt vähän haluaisi siihen isketyistä osista korvausta.. ne kun eivät aivan ilmaisia ole olleet ja tullut niitä laitettua aika paljon :)
Noh, aika näyttää.. onneksi ei ole rahapulaa, että pitäisi väkisin myydä.. eipä siitä rahaa tarvitse saadakkaan, kivempi olisi joku "nykyaikainen" isompi mopo.. ehkä jopa kyykky kelpaisi vaihteeksi.
Joskus sitten taas joku projeti hankkia talliin.
-
(Mitenkähän tämä muisti nyt pätkii.. en ole ihan varma, että oliko se LT merkki se vasemman sylinterin ajoitus kohta... eikös se ollutkin..)
LT => LEFT TOP (vasen)
T=> RIGHT TOP (oikea)
PS: CB 350:stä saa varman pelin kun sen kasaa kunnon osista oikein. Muistaa myös huoltaa sitä säännöllisesti. Jaappanilaisiin pyöriin ei sovi "pielavetiläiset" rekipultti, silikooni, katajatappi, kyläseppä ja ym. tason korjaukset.
-
(Mitenkähän tämä muisti nyt pätkii.. en ole ihan varma, että oliko se LT merkki se vasemman sylinterin ajoitus kohta... eikös se ollutkin..)
LT => LEFT TOP (vasen)
T=> RIGHT TOP (oikea)
PS: CB 350:stä saa varman pelin kun sen kasaa kunnon osista oikein. Muistaa myös huoltaa sitä säännöllisesti. Jaappanilaisiin pyöriin ei sovi "pielavetiläiset" rekipultti, silikooni, katajatappi, kyläseppä ja ym. tason korjaukset.
Olikos se sitten LF se kohta, mikä on vasemman sylinterin sytytyksen ajoitus kohta. Äh, ihme, kun ei vain muista, vaikka ei siitä kauaa ole kun omaakin olen säätänyt :D
-
Ja vain jokatoisella kierroksella se LF(vai mikä se nyt oli...) kuvastaa sytytyksen kohtaa. Että kyllähän se sytytyksen saa niin totaalisen pieleen jos säätää sen pakovaiheen jälkeiseen yläkuolokohtaan. Mutta senhän voi kattoa/tarkistaa vaikka keinuvivuista.. "LF" kohalleen ja tarkistetaan onko keinuvivuissa molemmissa välys. Itse sen kyllä tiedän jo tuntumasta, sysytyksen ajoituksessa oikeassa LF:ssä magneettohässä pyörähtää silläviisiin voimakkaammin kun sitä pyörittelee.. Mutta silleen jep!
-
LF=> LEFT FIRE (vasen tulille)
F=> RIGHT FIRE (oikea tulta)
Jos epäilee että esim. ennakkosäätimen nostajaholkki on väärin päin (180 astetta), sen voi tarkistaa esim. vasemmasta tulpanreijästä: eli silloin kuin vasen sytyttää niin seuraavaksi vasemman sylinterin imuvena EI VOI alkaa aukeamaan.
-
Ihan rupiaa ahistamaan ku cb350 nuan vastustaa, 2 pyttynen 4 tahtinen ni ei pitäis kova juttu laittaa sytkää kohilleen. Menkää ny lähellä asuvat Honda kuskit laittamaan peli kuntoon.
-
LF=> LEFT FIRE (vasen tulille)
F=> RIGHT FIRE (oikea tulta)
Jos epäilee että on esim. ennakkosäätimen nostajaholkki väärin päin (180 astetta), sen voi tarkistaa esim. vasemmasta tulpanreijästä: eli silloin kuin vasen sytyttää niin seuraavaksi vasemman sylinterin imuvena EI VOI alkaa aukeamaan.
Taikka ottaa toisesta pytystä tulpan vallan pois niin saa selville että kummassa pytyssä on milloinkin puristustahti menossa, ei tarvi keinuvivuista arvuutella...
-
LF=> LEFT FIRE (vasen tulille)
F=> RIGHT FIRE (oikea tulta)
Jos epäilee että on esim. ennakkosäätimen nostajaholkki väärin päin (180 astetta), sen voi tarkistaa esim. vasemmasta tulpanreijästä: eli silloin kuin vasen sytyttää niin seuraavaksi vasemman sylinterin imuvena EI VOI alkaa aukeamaan.
Taikka ottaa toisesta pytystä tulpan vallan pois niin saa selville että kummassa pytyssä on milloinkin puristustahti menossa, ei tarvi keinuvivuista arvuutella...
Tuota tuota.... juuri tuota tarkoitin ;)
-
LF=> LEFT FIRE (vasen tulille)
F=> RIGHT FIRE (oikea tulta)
Jos epäilee että on esim. ennakkosäätimen nostajaholkki väärin päin (180 astetta), sen voi tarkistaa esim. vasemmasta tulpanreijästä: eli silloin kuin vasen sytyttää niin seuraavaksi vasemman sylinterin imuvena EI VOI alkaa aukeamaan.
Taikka ottaa toisesta pytystä tulpan vallan pois niin saa selville että kummassa pytyssä on milloinkin puristustahti menossa, ei tarvi keinuvivuista arvuutella...
Tuota tuota.... juuri tuota tarkoitin ;)
Nimenomaan..
-
Joo, mäkin huonolla suomenkielen taidollani ymmärsin lukemastani, että tapsa kirjoitti, että ottaa tulpan pois ja katselee sieltä sitä imuventtiilin lautasta :D
-
Ihan rupiaa ahistamaan ku cb350 nuan vastustaa, 2 pyttynen 4 tahtinen ni ei pitäis kova juttu laittaa sytkää kohilleen. Menkää ny lähellä asuvat Honda kuskit laittamaan peli kuntoon.
Tervetuloa, tervetuloa! Kahvit lupaan tarjota, ja jos käyntiin menee niin pullo (vodu) olisi arvonnassa ;)
Kiitos muuten vinkeistä! Lupaan kokeilla kunhan saan katon autokatoksen päälle! Tolpat juuri nousemassa :-\ Lisäkysymyksiä varmaan silloin ilmenee.
-
Joo, mäkin huonolla suomenkielen taidollani ymmärsin lukemastani, että tapsa kirjoitti, että ottaa tulpan pois ja katselee sieltä sitä imuventtiilin lautasta :D
:-[ Jäi huomaamatta tuo "tulpanreiästä".
Itte kun olen touhunnut vastaavan piikkisen kanssa vaan, siinon ainakin niin pirun pimeetä siä sylinterissä ja tulpanreikäkin pieni. ;D Tosin siinä tulee molempiin mukeihin kipinät samaan aikaan, eli ei ole niin nokonnuukaa kumman mukin mukaan pelaa. Yhdet kärjet, sopii yksinkertaiselle ;)
Meinasin tolla toisen tulpan pois ottamisella että silloin saa selville koska "se toinen" puristaa ja toivoisi kohta saavansa kipinän. Eliminointia nääs.
Kari
-
No jos pikkasenkaan on koneiden kanssa pulannut niin venttiilin varsista näkee just oikian kohdan, raskaskone asentaja aikoina säädettiin venttiilit ihan tuon havainnoin perusteella. Muuta infoa ei tarvita kuhan muistaa sytytys järjestyksen, 6 pyttysessä esim. 153624. Ei nelarin sielunelämä nyt ole kummostakaan salatiedettä ja kun pytyt vähenee niin ihan helpottuu.
-
Toten totta Henry.
Simppeli vekotin tuollaisen twinin luulisi olevan, mutta yllättävän monella vaan pulmia on (350 ja 450 osastoilla). Vartokaas vaan kun saan oman piikkiseni siihen malliin että voi edes yrittää käyntiin ;D
Ei vaan, itte en tosiaan 15 kesäisenä saanut mokomaa tulille, tulppia meni risukopallinen, sitten lähetin koko härvelin huoltoliikkeeseen, jossa laittoivat bensanpinnat kohdilleen, jo vain pelas, vaikka mukakallista oli. Ittellä ei ollut havainnon palastakaan miten kaasuttimien pitäisi olla säädetyt, ostinhan laitteen käynnistymättömänä projektina 750 markalla, jossa siinäkin oli n. 700 liikaa näin jälkikäteen ajatellen... Vaan ei se kipinä kaksinen siinä koskaan ollut. Saipa kuitenkin sitä paljonpuhuttua elämänkokemusta :) Nyt, 22 vuotta myöhemmin on itseluottamus kovempi, netistä löytyy kirjoja ja muuta apua mutta saas nähdä miten äijän käy :)
Mutta sillon aikana ennen suuria käpysotia, pulmana oli luultavimmin yhdistelmä huono kipinä-liian rikas seos. Ja ne NGK syttytapit oli mallia laaki ja vainaa. Eli kerran jos kastuivat, kipinä tuli eristeen ja rungon väliin 0-paineessa, ja ties minne kun painetta oli vähän enemmän. 15-vuotiaan viikkorahoilla ei montaa tulppaa ostettu vuonna 86...
Oi niitä aikoja.
-
muutaman kympin lenkin tuossa päräytin. oikein hyvin toimii...akku tosin jo 5v vanha joten sen vois uusia.
-
Itsekkin tänään päästelin muutaman kymmenen kilometriä, oli vallan mukava ilma ajella, reilusti puotapilviä, välillä aurinko paistoi. Ei kuuma, eikä kylmä.
Hienosti toimi omakin honda.. selvisi lopultakin, miksi oikea sylinteri paukkui.. vaihdoin vanhan ehjän sytytystulpan tuon lähes uuden tilalle, joka tuossa oli..
Elikkäs johtopäätös, uudessa sytytystulpassa oli vika jo heti alkujaan.
Ennen ajoon ottoa keväällä/alkukesästä laitoin uudet tulpat ja siitä lähtien tehnyt tuota paukkumista moottorijarrutuksissa ja tyhjäkäynnillä... mutta selvisipä sekin sitten onneksi.
Pitää viikolla käydä hakemassa ihan uudet tulpat taas, josko nyt toimisivat... vai pitääköhän olla sisäänajettuja tulppia, että toimivat oikein :)
-
Löytyi laatikosta vanha kopio Honda CB350 korjaamon käsikirjasta,siinä sanotaan sytytyksen säädöistä: Kierrä kampiakselista moottoria kunnes jommankumman katkojan kärkiväli on suurimmillaan.Säädä nyt kärkiväli arvoon 0,3-0,4 mm.Tee sama myös toiselle katkojalle.Kun molemmat katkojan kärkivälit on säädetty oikeaksi säädä vasemman sylinterin sytytyshetki oikeaksi kiertämällä ensin laturin roottorissa oleva LF merkki kohdalleen ja kiertämällä sen jälkeen katkojankärkien aluslevy asentoon jossa vasemman sylinterin katkojankärjet juuri alkavat avautua.Säädä tämän jälkeen oiken sylinterin sytytyshetki kiertämällä kampiakselia 180 astetta ja kohdistamalla roottorin F-merkki.Säädä nyt oikean sylinterin katkojan kärkiväli sellaiseksi että kärjet juuri alkavat avautua.Tulpiksi suositellaan NGK B-8ES ja jos moottori käy liian kylmänä tulisi käyttää NKG B-6E. Aikoinaan kun itselläni oli CB350 ja CB450 Hondia niin ongelmia oli nimenomaan tulppien kanssa joskus meni uudet tulpat pimeiksi muutaman käynnistyskerran jälkeen?.Kannattaa kokeilla jotain muita tulppia joissa samat lämpöarvot.70- luvulla muistaakseni oli joku Delcon tulppa joka kesti hyvin Hondissa,ei taida enää saada mistään??
-
Löytyi laatikosta vanha kopio Honda CB350 korjaamon käsikirjasta,siinä sanotaan sytytyksen säädöistä:
Hyvä huomio muuten, ei olekkaan kukaan tainnut koko sytytyksen säätö-ohjetta tänne vielä kirjoittaakkaan, vain pätkiä siitä mainittu :)
ja kuten täällä on monasti mainittu, niin tuossa vaiheessa, kun vasemman sylinterin kärki alkaa juuri avautumaan, elikkäs kun ollaan sytytyshetkessä, ei konetta eteenpäin pyöritettäessä saa tapahtua vasemmalla imupuolen keinuvivun painumista alas.. eikä sen puoleen saa myöskään pakopuolella olla vielä elämää, kuin vasta puolen kierroksen jälkeen, jolloin poistotahti alkaa.
Hannun kirjoittamalla ohjeella kyllä saa sytkän paikalleen.
Jos tuon jälkeen Frank:lla ei kone nytkähdä tulille, niin jo on kumma.
tarkasta nyt, että etummaiselta kärjeltä menee johto nimenomaan vasemman puoleiseen puolaan. Olikos se nyt sitten sininen johto vasen puoli ja keltainen johto oikea puoli.
Tuli mieleen, että voihan vikaa olla myös sammutuskatkaisijassa, kun ei lähde.. katkaisija katkaisee sähkön puolille menevään mustaan johtoon, elikkäs kun laitat virtalukosta sähköt päälle (huom. käännä virtalukkoa vain yksi pykälä myötäpäivään, jolloin sytytysvirta on kytketty) pitäisi sinne mustaan johtoon tulla akkujännite. jos näin ei ole, niin korjaa asia.
-
Hyvä huomio muuten, ei olekkaan kukaan tainnut koko sytytyksen säätö-ohjetta tänne vielä kirjoittaakkaan, vain pätkiä siitä mainittu
Niin...... suosittelen edelleen hankkimaan vähintään Brandtin "Korjaamon käsikirja" monisteen kopion, mutta em. opus+SHOP MANUAL+varaosakirja olisi ihanne paketti CB350 twin harrastajalle. Kaikki mainitut kirjat löytyy Japsistarojen kirjastosta ja pienellä viitseliäisyydellä löytynevät todennäköisesti jostain sähköisessä muodossa.
-
Tähän päättyi tämä ajokausi! Pyörä taas seisonnassa ja opinnot alkakoon.. Haikein mielin tallin nurkkaan ajoin pelin, voi niitä yhteisiä aikoja :'(.
Josko sitten talven aikana sais käytyä pyörän läpikotaisin läpi ja seuraava kesä olisi entistä aurinkoisempi.
Nyyh nyyh :D
-
Itsellä sama edessä, tänään vien pyörän talliin, olisi tässä toki vielä viikonloppu aikaa ajella, mutta ei tuo sää oikein suosi.
Saas nähdä millä sitä ensikesänä tulee ajeltua, kun kovasti olen nyt kaupitellut tuota hondaa, muutamia mielenkiintoisia vaihtotarjouksia on tullut, mutta ei mitään sellaista, josta olisin innostunut riittävästi vaihtaakseni.
Todennäköistä on se, että tämän foorumin kategoriaan ei seuraava pyörä mahdu :(
-
Tänään tein autokatoksen räystäiden loppuvirittelyn ;D! Hyvin toimii, ja hyvä niin, vettä on tullut ihan tarpeeksi! Kohta on aikaa Hondalle? Harmi vaan että loma loppuu ja taas puurtaminen alkaa. Nyt taitaa olla miehekkäät kännit vuorossa! Niin paljon hatuttaa tuo rakentaminen + Honda. No, ens kesänä ajetaan??? Oikeesti niin kohta pitäisi Hondaa tutkia. Ehkä kun rapulasta selvitään ja duunin ensi sokista niin palataan asiaan! Mikelle muuten taas kerran hatunnosto aktiviteetista! Kunniajäsenyys olisi paikallaan!!!
-
Katos valmistui ja Hondan väsääminen jatkui. Katsoin vielä läpi sytytyksen ja puolan asennuksen. Mielestäni sytytyksen oli PAKKO olla kohdalla. Puolan kaikki piuhatkin olivat mielestäni oikein. No eipä kuitenkaan startannut..Tulpat irroitin ja kovin kuivilta näyttivät. Tänään sitten kokeilin kaataa lusikallisen bensaa suoraan sylintereihin. Eikö perskules mennyt ekalla käyntiin :o ja pysyi käynnissä kunnes virrat katkaisin!! Ajelin illan aikana noin 10 kilsaa. Eriskummalista!! Taitaa olla alunperinkin ollut bensapula vikana?? Taitaa olla kaasareitten purku edessä. Onko noviisille liian vaikea tehtävä? Tarvis varmaan laittaa uudet tiivisteet samalla silikonin tilalle. Mistä saisi sarjan sopuhintaan?
Ainakin tuli tämän roplaamisen kautta opittua tuon sytkän säätö ;D Tuntui moottori aika kuumana käyvän, mutta taitaa olla tyyppivika?
Paljonko muuteen on koneen öljyntäyttö määrä? Muistaakseni olen kuullut että 2 litraa? Miten voin varmistua että öljyä tulee koneen yläosaan?
Kiitos muuten kaikille auttaneille! Kysymyksiä satelee varmasti myös jatkossa.
-
Mahtavaa, että sait sen käyntiin.
Parempaa tietoa omaamatta sanoisin, että imu ei polkiessa tai startatessa riittänyt siihen, että olisi tullut bensa pyttyyn asti.. sitä tiivistesilikonia vaikka jossain suuttimessa?
Itselläni öljymäärä lukee siinä öljykorkki/mittatikku yhdistelmän korkki osassa.. taisi tosiaan olla tasan sen 2 lirtaa.. varmista tikusta kuitenkin, että on varmasti ylärajassa.. missään tapauksessa ei liikaa kuitenkaan, itselläni tuollasen virheen takia kytkin ei irroittanut kunnolla, tuli kuntoon kun vähensi öljyn määrää.
Öljyn tulon kanteen voit tarkastaa vasemmalta puolelta ylä taka nurkasta sivulta 10mm kantaisen pultin alta.
Eli katsotaan pyörää sieltä vasemmalta sivulta, kärkikotelosta oikealle päin ja aavistuksen verran ylös.
Itsellä tulee tyhjäkäynnillä jonkinverran, kierroksilla oikein reilusti.
Ainahan on mahdollista, että kone käy liian laihalla ja sen takia liian kuumana.. hankala sanoa, kun ei ole kokemusta sellaisesta joka varmasti käy oikean lämpöisenä :)
kalles motorilta ostin itselle keysterin korjaussarjan kaasareihin.. olisko hinta ollut 15€/kpl tarve siis 2 kpl
tyhjäkäynti ruuvi ei ollut sopiva, mutta kammion tiivisteen ja pari suuttimen o-rengasta, sekä tärkeimpänä neulaventtiilin siitä pystyi hyödyntämään.. sekä luistin neulat tuosta sarjasta olivat myös sopivat.
-
imu ei polkiessa tai startatessa riittänyt siihen, että olisi tullut bensa pyttyyn asti.. sitä tiivistesilikonia vaikka jossain suuttimessa?
Samaa epäilen, siksi karburaattorin purku on edessä. Ammattiauttaja lupasi omalla ajalla vilkaista kaasareita jos siltä tuntuu. Tekisi kuitenkin mieli itse ensin kokeilla...Ainahan sen voi sitten muovipussissa viedä tohtorille....
Uups, en ole korkkia huomannut katsoa.....
-
Tänään Honda on taas kuollut :'( Ei lähde millään, ei edes kaatamalla bensaa sylinteriin ???
Tuli vaan mieleen: jos sylinterit kerran jo porattu niin mikä avuksi jos tarvis uudemman kerran porata? Ei taida löytyä 2x ylikoon mäntiä?
Onko tuo 0.25 eka ylikoko? Taitaa olla helpompi löytää poraamaton vanha sylinteri kun uudet männät?
No, avataan ensin karburaattorit..........
-
löytyy ylikokoja vielä 0.5:kin jälkeen. voihan olla että tankin sisus on ruosteessa ja tukkii kanavat. ei olisi ensimmäinen kerta...
-
Kyllä noita 0.50 ylikoon mäntiä pitäisi löytyä ainakin kalle´s motorilta...Itse ostin sieltä
viime talvena ja tuskinpa vielä ovat loppuneet... Maahantuojalta ei enää löydy, ainakaan silloin ku itse
niitä etsiskelin..Minulta olisi löytynnyt uudet 0.25 koon männät, mutta ei taida auttaa nyt :(
Mutta kannattaa tuolta kallelta kysellä...
Kyllähän tuohon sit saa noita esim wisecon 66mm mäntiä, mitkä tarkoitettu kisakäyttöön..Silloin taitaa mennä
vaihtoon yläkerrasta muutakin...
-
Saako kysyä paljonko jouduit pulittamaan Kallen männistä?
Opiskelin juuri korjausopasta ja sieltähän ilmenee että on/ on ollut saatavilla 0.25, 0,50, 0,75, 1,00 ylikoon mäntiä.
-
Saahan toki :) Tarkkaa summaa en kyllä muista, varmaan lähelle 200e oli koko setti...
Ovat ihan Hondan alkuperäistä tavaraa, ettei mitään "tarvike" tavaraa...Kalle ei ole sieltä halvimmasta päästä, mutta
silloin oli ainoa tietämäni ja löytämäni, josta männät sain ostettua...
-
Kyllä kaasuttimen purkaminen onnistuu amatöörimmältäkin, mutta itsellä ainakin tuotti tuskanparahduksia niiden keskinäinen säätö.. Kun se on niin pirun tarkkaa, kun vähän toista säädät niin toisen kaasuttimenkin käyttäytyminen muuttuu ihan täysin ja toisinpäin. Mutta, malttia ja v-alkuisia sanoja niin hyvä tulee!
-
Morjens Frank!
Tsekkaa ihan ekas että kaasareissa on tyhjäkäyntisuuttimien päälle kuuluvat kumitulpat.
-
Nostetaanpas tätäkin hieman esille...
Pyörä on nyt talviteloilla ja huolto on käynnissä.
Onko jokin kätevä konsti tarkastaa swingin puslien kunto/vaihtotarve? Nyt olisi hyvää aikaa vaihtaa...
-L
-
irrota takarengas ja takapumput.jos swingissä on sivuittaisklappia, niin puslat on vaihtokunnossa...
-
Eipä löytyny klappia ei. ;D
Ei muuta kuin osien putsausta ja kasausta kevättä odotellessa!
-
Jahans.
Kuinka paljon palotila/männän laet voi/saa karstoittua?
Otin kannen irti tulpankierteiden uusimista varten, ja tarkastelinpa sitten palotiloja.
Olisiko männänrenkaiden raot liian kohdikkain, vai kaasareiden säädöt pielessä? ???
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
ei tuo minusta mitenkään hälyyttävältä näytä. samanlaiset on minullakin ollut, kun koneen olen pari kertaa avannut. jos toimii kaikilla kierrosalueilla hyvin, niin en huolestuisi. Tosin kun asensin kärjettömän, niin karstoittuminen tuntui vähentyneen. Näytti kuitenkin kutakuinkin tuolta. jos männärenkaat on liian kohdakkain, niin silloin se sylinteri kyllä savuttaa...
-
Talviterveiset täältä uudeltamaalta! ;D
Luin ajankuluksi tätä palstaa ja kohtaa jossa kysyttiin startista ja sen toiminnasta. Itselläni hieman epäselvä tuon startin toimintaperiaate ja heräsi kysymys että missä startin"keskipakoispyörä" ja rullat fyysisesti sijaitsevat? Omassa pyörässä tuo startti välillä fuskaa eli ei tartu. Wanhempi mekaanikko yritti selittää että jokin osa magneeton takana olisi kulunut. Tarkemmin niillä mailla missä startista tulevan ketjun ratas sijaitsee. Taas tosi selvästi kirjoitettu mutta ehkä jotain selvää saa... ???
Toiseksi, falskaako kaasuttimessa neulaventtiili jos tulvii kun hana on unohtunut auki?
-
Talviterveiset täältä uudeltamaalta! ;D
Luin ajankuluksi tätä palstaa ja kohtaa jossa kysyttiin startista ja sen toiminnasta. Itselläni hieman epäselvä tuon startin toimintaperiaate ja heräsi kysymys että missä startin"keskipakoispyörä" ja rullat fyysisesti sijaitsevat? Omassa pyörässä tuo startti välillä fuskaa eli ei tartu. Wanhempi mekaanikko yritti selittää että jokin osa magneeton takana olisi kulunut. Tarkemmin niillä mailla missä startista tulevan ketjun ratas sijaitsee. Taas tosi selvästi kirjoitettu mutta ehkä jotain selvää saa... ???
Toiseksi, falskaako kaasuttimessa neulaventtiili jos tulvii kun hana on unohtunut auki?
Niin ne rullat sijaitsee siinä roottorin yhteydessä lohkon puolella olevassa erillisen rungon yhteydessä, joka on ruuveilla kiinni roottorissa. Saat purettua vain ottamalla roottorin irti. Jos ei ole sopivaa ulosvetäjää, niin takapyörän akselissa on sama kierre. Sitä voi hyödyntää... Itse käytin akselia ja liukuvasaraa. Tosin parempi olisi käyttää ulosvetäjää kun tuo osa ei juuri kolahduksista pidä. Kaasarin tulvimiseen vaikuttaa toki neulaventtiili, mutta usein myös koho voi vuotaa, jollioin neulaventtiili ei sulje kanavaa. Katso tosiaan, että koho on kuiva... Itsellä on samoja oireita noiden rullien kanssa. Olen ajatellut teettää "ylikokorullat",joiden kaiken järjen mukaan pitäisi tarrata tiukemmin jos mestat on kulunut...
-
Niin ne rullat sijaitsee siinä roottorin yhteydessä lohkon puolella olevassa erillisen rungon yhteydessä, joka on ruuveilla kiinni roottorissa.
Kaasarin tulvimiseen vaikuttaa toki neulaventtiili, mutta usein myös koho voi vuotaa, jollioin neulaventtiili ei sulje kanavaa. Katso tosiaan, että koho on kuiva... Itsellä on samoja oireita noiden rullien kanssa. Olen ajatellut teettää "ylikokorullat",joiden kaiken järjen mukaan pitäisi tarrata tiukemmin jos mestat on kulunut...
Siis rullat sijaitsee itse starttimoottorissa? Pitänee väntää rautalangasta......Ilmeisesti uusia ei saa? Tai oikeammin uudet ei auta jos paikat muutenkin kuluneet? Wanhempi mekaanikko väitti että näitä olisi korjattu jotain pintoja vaihtamalla? Sekoittaakohan kaveri eri malleja keskenään?
Jos koho falskaa niin mikä neuvoksi? Mielestäni neulaventtiili olisi aika äskettäin vaihdettu. Sehän taitaa kuulua Kallen korjaussarjaan? Niin, onhan tuo koho "floater" englanniksi? Suomi ei ole minulla nimittäin äidinkielenä. Huomasin muuten että toisessa "floater":issä oli kuhmu. Vaikuttaako toimintaan? Pitäisikö bensapinta myös mitata?
-
ei vaan ne rullat sijaitsee siinä osassa joka pyörii laturin käämien keskellä. Siinä hondatekstillä varustetun pyöreän kilven alla. Uusien osien saatavuus lienee suht hankalaa, CMSNL ehkä toimittaa...
jos tuo ylitulviminen kaasarissa on alkanut yhtäkkiä, niin kohon korkeus tuntuu epätodennäköiseltä, kannattaa toki tarkastaa. Kohon korkeus on 26mm. Noita uusia kohoja (juurikin floater) kyllä saa vaikka kalles motorin kautta, vaikka kyllähän se jotenkin paikattuakin saa (ehkä tinaamalla). Kuhmu voi kyllä vaikuttaa, ilmaa vähemmän sisällä jolloin ei kellu niin hyvin. Tuo neulaventtiili kuuluu kokonaisuudessaan korjaussarjaan.
-
Tarkastelin juuri csml sivustoja enkä mielestäni löytänyt sopivaa osaa startin korjaamiseksi...ehkä en vaan osannut hakea? Olisi ilmeisesti laturin osakartassa? Jos ei heillä niin lienee mahdotonta löytää?
-
joo siitä laturin räjäytyskuvasta löytyy... tuo outer clutch on se osa ja sitä ei ole saatavilla. tietty ne muutkin osat olisi hyvä siinä yhteydessä uusia ja ne onkin saatavilla. ilmaisia ne ei kyllä ole... kokeilun arvoinen juttu kyllä olisi sorvauttaa hieman suuremmat rullat...
-
Niinpä tietenkin.. :embarassed: Eipä ole osaa saatavilla. Olisin ollut valmis maksamaan tuon hinnan jos se olisi sillä korjaantunut, vaikka kovat nuo hinnat ovat kun laittaa alv:in ja postit vielä päälle. Ei taida löytyä muualtakaan? Ja vanhaa ei kannata ostaa. Jos sorvaus onnistuu niin kerrohan siitä myös meille muille. Taitaa aika moni samanlaisten ongelmien kanssa kamppailla. Kiitos vielä avusta ;D
-
Mistä tietää onko vuonna -73 rekisteröity pyörä k-3 vai k-4 mallia? Tarkoitus olisi museotarkastuttaa pyörä ja satulassa on poikkiviivoitus eikä ruutukuvio kuten k-4 malliin kuuluu. Kumpihan satulan päälismalli kuuluu pyörään?
-
k3-malli on vain 1971. siinä on penkin runko erilainen ja vipulukitteinen. vasta K4-mallissa tuli avaimella lukittava penkki. K3-mallin runkonumero alkaa numerolla 3. k3-mallissa kuuluu olla poikkiviivoitus ja k4-mallissa ruutukuviointi. itsellä on ruutuviointi, koska en mistään löytänyt oikeanlaista kuviointia. en jaksa uskoa, että pyörän museorekisteröinti kaatuu penkin kuvioon...ei ainakaan minulla kaatunut...penkki on minulla uustuotantoversio muovisella pohjalla ja tarkastajalle se kyllä kelpasi. alkuperäinen runko kyllä löytyy, pitäisi vaan jaksaa nikkaroida se kuntoon. niin mulla on siis k3-malli...
-
Kävin taas vanhemman mekaanikon juttusilla ja hän väitti että startin ongelma voisi hellitä vain vaihtamalla rullat 3kpl sekä isomman rattaan, starter sprocket (molemmat saatavana hollannista)? Sitä "outer clutch" osaahan ei sieltä saa.
Mistä lähteä hakemaan vikaa jos lataus jää liian alhaiseksi? Ilmeisesti virta ei aina riitä käynnistämään Hondaa?? ??? Akku on reilu pari vuotta vanha Kallelta ostettu. Pitäisi kai olla ok? Ilmeisesti porukka on myös Biltemasta akkuja ostaneet.
-
joo rullien vaihto toki vois auttaa. mitä tarkoitat isommalla rattaalla? onko niitä saatavissa suuremmalla hammasmäärällä? Katsos kun yleinen ongelma on ketjun liika pituus. ketju hyppii, jolloin veto ei ole tasaista. kolahtelee ja sitten välillä lyö tyhjää. Näin ainakin minulla...
laturi kannattaa mitata. mikään johdin ei ensinnäkään saa ottaa maihin. tuo laturi nyt yleisesti ottaen on täyspaska, joten vain uudelleenkäämimällä siitä saa hyvän. Tietty ihan uusi laturikin voi olla tehokas, mutta sama kierrosmäärä siellä lankaa on. Tasasuuntaaja on usein myös viallinen. Sen tosin voi korvata nykyaikaisella elektroniikkakaupasta saatavalla suuntaajalla. Halpa keino kokeilla korjausta, kun nuo tarviketasurit maksaa vain muutaman euron.
-
Olisiko kellään mitään värikoodia tiedossa vihreään-73 twiniin vai pitäisikö ottaa autoväri myymälään mukaan sivukoppa ja pyytää sävyttämään sen mukaan. maalaustarve olisi vain tankki alapuolelta. Muuten pyörä on siististi maalattu , mutta väri on vaihdettu ja tankin alapuoli on keltainen. Ei muuten haittaisi, mutta pyörä pitäisi museotarkastuttaa. Onko tietoa storm myymistä päälisistä? ovatko tasoa jota voisi museopyörään ajatella.
-
mitä tarkoitat isommalla rattaalla?
Muotoilin tuon asian epäselvästi. Tarkoitin tietenkin että vaihtaa se isompi ratas uuteen niistä kahdesta jotka liittyvät starttiin, eli se mikä löytyy laturin takaa. Hammasmäärä olisi sama kun vanhassa. Ovatko rullat muuten jotenkin myös rattaaseen kosketuksessa? Se selittäisi vaihtoteorian. Ei ole itselläni ikinä ollut auki...en tiedä miltä näyttää muuta kuin kuvista...
Mitä tulee latureihin niin eikös Mikaelilla ollut käytössä jonkinmoinen tarvikelaturi?? Kuka tekee käämitystöitä jos laturi osoittautuisi vikakohdaksi? Luin myös aikaisemmat kirjoitukset tarviketasasuuntaajista mutta sähköhommat ovat minulle täyttä hepreaa joten ei oikein auennut että minkälainen tämä tulee olla ja miten se liitetään? Jos ymmärsin oikein niin tarvike mallissa ei ole yhtä monta piuhaliitäntää? Oulusta kai olitte omanne hankkineet?
Itse kuskasin varmuuden vuoksi pyörän vanhemman roplaajan pajaan joka lupasi nämä sähkövempeleet minulle mitata.
-
joo rullien vaihto toki vois auttaa. mitä tarkoitat isommalla rattaalla? onko niitä saatavissa suuremmalla hammasmäärällä? Katsos kun yleinen ongelma on ketjun liika pituus. ketju hyppii, jolloin veto ei ole tasaista. kolahtelee ja sitten välillä lyö tyhjää. Näin ainakin minulla...
Sama ongelma tuntuu olevan minullakin, ketjua ei pystyne lyhentämään, eikä varmaankaan kiristyskään ole mahdollista?
-L
-
Kuinka kulunut nokka-akseli saa (voi) olla?
Tutkiskein omaani, ja nokkien kärjissä näyttäisi olevan hieman lohkeilleen pienenpieniä palasia (murusia) pois.
Keinuvivuissa näytti olevan myös samantyylistä kulumaa.
Onkohan korjaaminen mahdollista? Täyttöhitsaus ja hionta muotoon?
-L
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
sen nokan läpimitan pitäisi tehtaan arvojen mukaan olla 39.858-39.898, hylkyraja on 39.68mm. pirun tiukat arvot on ja ei niillä nyt niin suurta merkitystä ole.nokka -akselin laakerointipään arvolla on enemmä merkitystä. sen hylkyraja on 21.920, sitä ei saa alittaa ja itse nokkapukki mitataan siten, että mitataan kahteen, toisiaan vastaan kohtisuorassa olevaan suuntaan. kummankaan arvo ei saa ylittää 22.050mm.
nuo nokan ja keinujen säröilyt voi kyllä täyttää ja hioa muotoonsa. esim. R-koneistus keravalla tekee hyvää jälkeä. itse käytin siellä. ei mikään ilmainen paikka, mutta hyvää jälkeä...
-
Onko tietoa storm myymistä päälisistä? ovatko tasoa jota voisi museopyörään ajatella.
Ainakin jokin aika sitten stormin päällisissä oli väärän värinen honda teksti..en tiedä onko enää.Ite tilasin david silveriltä,se on ainaskin alkuperäisen näköinen.Aika vääntäminen siinä päälisen laittamisessa oli mut kyllä kannatti. :) k4 mallistahan on kyse.
Onkohan korjaaminen mahdollista? Täyttöhitsaus ja hionta muotoon?
Jos uudet kiinnostaa niin mulla olis ylimääräsenä nokka ja keinut.Siis ihan käyttämättömät.Nimellistä korvausta vastaan ;D
0400-838863 / Petri
-
Onko 350:ssä ollut montaa mallia nokka-akseleita?
Tuossa projektikasassa, (josta siis pitäisi loihtia yksi toimiva pyörä) on nimittäin 2 vähän erilaista nokkaa. Mitoiltaan samanlaiset ellei oteta huomioon kuluneisuuksia. Nuo numerot vain heittää eli toisessa F ja 5 varressa, tässä katkojalevyn lukkotappi ohuesta päästä ulospäin säteen suuntaan. Omassa kulkevassa pelissä on tämän malllinen nokka.
Toisessa numerot 4 (vai h) ja 10 ja siinä katkojan lukkotappi tulee akselin suuntaisesti tuolta kavenuksesta.
Tosin kumpainenkin nokka siinä kunnossa että tarvii jotain hoitoo ennenkun uskaltaa laittaa sen töihin.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
350 on ollut 2 eri vaihtoehtoa... molemmat käy ristiin, jos vaihdetaan myös nuo nostajat...
olikohan niin, että vanhemmalla nokkamallilla luki nostajissa 296 ja sitten uudemmassa 312, myös nokkaan tulevassa
jakoketjunrattaalla oli samat merkinnöt..Ja muistaakseni se se katkojan lukkotappi on erilainen..Uudemmassa
on akselin suuntaisesti, vanhaa en nyt muista...
-
mitä tarkoitat isommalla rattaalla?
Muotoilin tuon asian epäselvästi. Tarkoitin tietenkin että vaihtaa se isompi ratas uuteen niistä kahdesta jotka liittyvät starttiin, eli se mikä löytyy laturin takaa. Hammasmäärä olisi sama kun vanhassa. Ovatko rullat muuten jotenkin myös rattaaseen kosketuksessa? Se selittäisi vaihtoteorian. Ei ole itselläni ikinä ollut auki...en tiedä miltä näyttää muuta kuin kuvista...
Mitä tulee latureihin niin eikös Mikaelilla ollut käytössä jonkinmoinen tarvikelaturi?? Kuka tekee käämitystöitä jos laturi osoittautuisi vikakohdaksi? Luin myös aikaisemmat kirjoitukset tarviketasasuuntaajista mutta sähköhommat ovat minulle täyttä hepreaa joten ei oikein auennut että minkälainen tämä tulee olla ja miten se liitetään? Jos ymmärsin oikein niin tarvike mallissa ei ole yhtä monta piuhaliitäntää? Oulusta kai olitte omanne hankkineet?
Itse kuskasin varmuuden vuoksi pyörän vanhemman roplaajan pajaan joka lupasi nämä sähkövempeleet minulle mitata.
Jonkinlainen tarvikemalli tuo laturi on, ei ainakaan ole sama kuin alkuperäinen.
Meinasin tuon vanhan laturin käämityttää, kauhajoella olisi ollut Ketolan Sähkökonekorjaamo jossa sen olisi saanut teetettyä, eräältä pakalliselta firmalta ensin kyselin, mutta he eivät suostuneen motskarin laturia käämimään, kuulemma siksi, että ovat takuu ongelmista joutuneet kärsimään sen takia, kun eivät tunne hartseja jotka kestäisivät tuossa käytössä ja niiden kanssa ollut sitten ongelmaa, ymmärrän kyllä.. olisin kyllä voinut käämityksen ottaa ilman takuutakin, mutta se ei liene oikein mahdollista sellaista sopia yrityksen kanssa joka ei harrasta pimeää toimintaa tms. .
Kumma, kun ei ole tullut ollenkaan sähköpostiin muistutuksia, että tähän aiheeseen olisi vastattu.. ehkäpä nyt tässä on joku ajastin, jos ei ole kirjautunut pitkään aikaan, niin ei muistutustakaan tule.
Itse kävin tasasuuntaajan hakemassa paikallisesta sähköliikkeestä (Pohjois-suomen sähkö oy) olikohan 35A malli, eli virtaa kestää 35A
-
Löytyisikö täältä etelästä firmaa joka käämittää vai pitääkö kiikuttaa lakeuksille? Paljonko maksaa?
Kävi myös mielessä että olen työmatkoillani törmännyt Vinku-Intialaisiin lissenssi Hondiin jotka näyttävät erehdyttävästi meidän vanholita japsipyöriltä. Ne on kai nimeltään Hero Honda. Löytysikö näiltä varaosana parempi ja tehokkaampi laturi? Minun nykyinen kun ei jaksa tyhjäkäynnillä ladata. Myös valot päällä ajaessa niin latausteho on kyseenalainen.
-
Löytyisikö täältä etelästä firmaa joka käämittää vai pitääkö kiikuttaa lakeuksille? Paljonko maksaa?
Kävi myös mielessä että olen työmatkoillani törmännyt Vinku-Intialaisiin lissenssi Hondiin jotka näyttävät erehdyttävästi meidän vanholita japsipyöriltä. Ne on kai nimeltään Hero Honda. Löytysikö näiltä varaosana parempi ja tehokkaampi laturi? Minun nykyinen kun ei jaksa tyhjäkäynnillä ladata. Myös valot päällä ajaessa niin latausteho on kyseenalainen.
Itse tuon tarvikalaturin kanssa pelkäsin, että eikö sekään nyt lataa, mutta uusi akku ja tasasuuntaaja korjasi tilanteen (itseasiassa pelkkä uusi akku sen korjasi)
Luulisi siellä etelän lämmössä firmoja olevan.. joku sähkökonekorjaamo.. kannattaa katsella keltaisetsivut ja internet ja soitella niihin..
Mulle arveltiin hinnaksi n.80euroa *muistaakseni*
Tänään sain innostuksen ja kävin hondan luona, parilla polkaisulla käyntiin, vaikka oli seissyt 5kk niin ja lähti molemmilla pytyillä :D
Startin korjasin, piti ihme vinkunaa, oli yksi magneetin kiinnitysruuvi löystynyt ja magneetti hinkkasi ankkuriin(??) ja teki kaiketi vielä oikosulkuakin, nyt lähtee taas nappia hipaisemalla käyntiin.
-
Älkää ottako roottoria irti millään leukaulosvetäjällä. Roottori lähtee tavallisella M16 pultilla jonka kierteennousua en nyt ulkoa muista, mutta ihan normi ruuvikauppatavaraa. Taka-akselin kierre on muistaakseni juuri sama.
Taka-akseli tosiaan passaa roottorin kierteeseen, mutta lähteekö roottori sitten ihan vaan vetämällä pois (itsellä ei hievahtanutkaan)
vai miten?
-L
-
Älkää ottako roottoria irti millään leukaulosvetäjällä. Roottori lähtee tavallisella M16 pultilla jonka kierteennousua en nyt ulkoa muista, mutta ihan normi ruuvikauppatavaraa. Taka-akselin kierre on muistaakseni juuri sama.
Taka-akseli tosiaan passaa roottorin kierteeseen, mutta lähteekö roottori sitten ihan vaan vetämällä pois (itsellä ei hievahtanutkaan)
vai miten?
Pultti kiertyy kosketuksiin kampuran pään kanssa, jolloin pultti alkaa vetää roottoria irti kartiolta. Käytänossä tarvitsee pienen vasaran napauksen kiintoavaimen/vast. päähän, jolla kierrät ko. ulosvetopulttia.
-
Entäs jarrukengät?
Mikä on alaraja kengän paksuudelle?
-L
-
Entäs jarrukengät?
Mikä on alaraja kengän paksuudelle?
-L
En tiedä alarajaa, mutta ei ainakaan niin ohkaiseksi saa päästää, että kenkiä levittävä tappi pääsisi kääntymään pystyyn kenkien välissä :)
-
Kävin taas vanhemman mekaanikon juttusilla ja hän väitti että startin ongelma voisi hellitä vain vaihtamalla rullat 3kpl sekä isomman rattaan, starter sprocket (molemmat saatavana hollannista)? Sitä "outer clutch" osaahan ei sieltä saa.
Kulukos niiden rullia puristavien jousien olla kuinka jäykät/löysät? Aika hennoilta tuntuvat.
Kuinka määritellään rullien vaihtotarve? läpimitalla?
-L
-
ei niiden kovin tiukat kuulu olla. sen verran että rulla työntyy kupista ulos. yhtälailla se pinta mihin rulla ottaa kiinni kuluu...senpä takia ajattelin josko ylikokorulla poistaisi ongelman. kompensoisi siten vastapinnan kulumista. uudet rullat toki voi auttaa, mutta kuitenkin uskon, että vastapinnan kulumisella on vähintään yhtä suuri merkitys.
-
"Tietolähteeni" väitti että harvemmin jousissa on vikaa. Eli kunhan ovat ehjät niin se riittää. Hänen mukaan vain rikkinäisiä kannattaa vaihtaa. Rullat ovat ne kriittiset/kuluvat osat.
-
CMS:lla maksaa startikytkimen jousi 1€, holkki 2.50€ ja rulla 2.50€ + ALV.
-
+ runsaat postikulut! :'(
-
CMS:lla maksaa startikytkimen jousi 1€, holkki 2.50€ ja rulla 2.50€ + ALV.
+ runsaat postikulut! :'(
Aivan! Paljonkohan lie Kallella rullat kustantaa? Pitäisi varmaan soitella jossain välissä...
-L
-
CMS:lla maksaa startikytkimen jousi 1€, holkki 2.50€ ja rulla 2.50€ + ALV.
Lainaus käyttäjältä: Frank Salin - eilen kello 23:17:20
+ runsaat postikulut!
Aivan! Paljonkohan lie Kallella rullat kustantaa? Pitäisi varmaan soitella jossain välissä...
-L
Sitä juuri ajoin takaa, että eivät ole hinnan kiroissa. Eli kannattaa kysellä varaosanumerolla Honda-varaosaliikkeestä. Tosin nuuka ja näppärä mies väsää osat pyörötangosta ja kuulakärkikynän osista ;) ;D Heh...
-
Muutama kysymys C.V typen kalvokaasuttimesta. Onko polttoaineen pinta kohon ulkoreunasta kaasuttimen tiivistepintaan tässä mallissa 26mm. Mikä on tässä kaasutin tyypissä ide mixture screw säätöruuvin perussäätö? Entä neulan perusasento? Joutokäynti oli hukassa ja ide mixture screw avaamalla reilusti alkoi käydä joutoakin, mutta toinen vaimennin oli selkeästi kuumempi.
-
tuon 26mm antaa opukset ja niin olen itse sen säätänyt. neulan asentoa ei edes voi säätää. tuon säätöruuvin perus säätö jotakuinkin kierroksen verra auki, mutta säätö tapahtuu siten että säädät ensiksi tyhjäkäynnin noin 1500 rpm ja säädät seosruuvia kiinni kunnes kierrokset laskee, sitten hitaasti avaat kunnes kierrokset on korkeimmillaan. sama juttu molemmille pytyille ja testaat kädellä putkien päistä, että pakopaineet on saman tuntuiset molemmissa putkissa. lopuksi tiputat tyhjäkäynnin n. 1200-1300 rpm.
-
Näyttää menevän tankki uudelleen maalattavaksi, mutta mistähän olisi tankin tarrasarja saatavana? vai pitäisikö raidat maalaamalla tehdä.
-
maalattu ne on alunperinkin...
tuolta näkee raidoituksen vuosimalleittain ja vähän muutakin nippelitietoa...
http://www.honda350k.com
-
Näyttää menevän tankki uudelleen maalattavaksi, mutta mistähän olisi tankin tarrasarja saatavana? vai pitäisikö raidat maalaamalla tehdä.
Tein Mikaelille muistaakseni sabluunan raidoista, lieneekö tallessa.
-
Näyttää menevän tankki uudelleen maalattavaksi, mutta mistähän olisi tankin tarrasarja saatavana? vai pitäisikö raidat maalaamalla tehdä.
Tein Mikaelille muistaakseni sabluunan raidoista, lieneekö tallessa.
sabluuna taisi jäädä maalarille ja taitaapa olla jo kadonnut ikävä kyllä.. näin ainakin luulen, koska juuri viime viikonloppuna pajalla pakkasin tavarat laatikkoon, en sabluunaan törmännyt :( en tiedä miten hyvin oli sitä hyväkseen käyttänyt, vissiin alku ja loppukohdat katsonut sen avulla, mutta maalari oli saanut alkuperäisen tankin joltain tutultaan malliksi jonka mukaan siten lopulta oli mun tankin maalannut.
Pääsen muuttamaan tavarani isompaan halliin n. 30m2 (josta vain pieni osa tilaa tehdä omaa hommaa) -> 60m2 mahtuu tästä edespäin tekemään autoakin yhden pyörän sijasta :)
-
Morjens.
Laittelen kaverin 350 twin konetta, joten tarvitsen kohta puoliin tiivistesarjan ja mahdollisesti stefa-sarjan. Saako NP-merkkistä (Made in Japan) tiivistesarjaa vielä jostain? Jos ei, mitä tilalle, eli onko kokemuksia centaur... ja athea.... satseista?
Koneen avaamisen syy oli öljyvuoto vasemman etupinnapultin juuresta -> diagnoosi tiivistemassaa kunnon kökkö pinnapultin ympärillä, n. 10cm alapäästä, eli ahdistiko tämä kökkö öljyn virtausta ylöspäin niin paljon, että öljy halusi tulla helpompaa reittiä ulos eli pinnapultin juuresta?
Toinen avaamisen syy -> alumiinipurua öljyn joukossa -> diagnoosi -> aivan loppuunajettu nokkaketju ohjainrullineen. Ketju oli syönyt alumiinia sivusuunnassa ryhmästä että lohkoista.
Havaintoja: nokka-akselissa syöpymiä yhdessä profiilissa?! Tämä hieman ihmetytti? Tarkemmin suurennuslasilla tutkittuani totesin "ruven" olevan paremminkin valuvirhe nokka-akseliaihiossa. Rupi on aika pahannäköinen, mutta se ei ole kuluttanut keinuvivun nostajapintaa ollenkaan?! Näköjään laaduntarkkailu ei ollut aivan aurinkoa tarkempi vuonna 1972.
Toinen havainto: starttikytkimen rungon kolme kiinnitysruuvia olivat kaikki löysällä. Onneksi vaurioita ei ollut ehtinyt syntymään. Tämä näyttää olevan aika yleinen "ominaisuus" 350+450 twin koneissa.
-
itse ostin nuo tiivistesarjat ja stefasarjan stormilta ja on todellakin ollut ihan laatutavaraa. 6500 kilsaa rempan jälkeen ajettu ja ei vieläkään vuoda mistään. tuota alumiinipurua oli mullakin kone täynnä ja syy oli nokkaketjun laaharikumin kuluminen. kumi kun kuluu loppuun, niin vastaan tulee metallinen laaharin runko. tuo etupinnapultin välistä tuleva vuoto tuskin johtuu ainakaan öljykanavan tukkeutumisesta, kun kanavathan kulkee takapinnapulttien reikien kautta. alkuperäisessä tiivistesarjassahan noiden pinnapulttien ympärille tulee O-renkaat, joita ei stormin sarjassa ollut. itse kannen tiiviste oli vain pulttien kohdilta tiukempi ja on pysynyt tiiviinä. usein se vuoto johtuu nimenomaan noiden o-renkaiden hajoamisesta.
olen ohjeiden mukaan kiristänyt oman nokkaketjun ja kuitenkin konetta pyörittämällä ja kiristimen pultin reijästä katsomalla löytyy kohta, jossa ketju on kireämmällä. tästä syystä kiristänkin ketjun juuri reijästä katsomalla kohdan jossa ketju on kireimmillään.
noi nokat joo tuntuu syöpyvän. mulla on varanokat myös ruvella. vein keravalle r-koneistamoon, jossa ne täytti ja hioi ne kuntoon. asiallista työtä, josko ei ihan ilmaista.
-
Kiitti Marko.
Jees, noinhan se öljynkierto menee.
-
CB350ssä ei ole niitä o-renkaita ei sylinterin alla eikä päällä alunperinkään. CB500 fourissa on. CB450ssä on vain sylinterin päällä kumituutit - alla ei mitään.
-
eipä tosiaan räjäytyskuvat niitä tunne. clymerin kirjassa ne mainitaan. virhetietoa siis...stormin sarja siis on just oikeanlainen.
-
Marko.
Oliko Stormilta ostamasi tiivistesarja NP, Centauro vai Athena?
-
nyt en kyllä muista...
-
otin tuossa kytkimen auki, niin tiiviste on NP-merkkinen.hienosti pysyi tiiviste ehjäjä vaikka oli liimat välissä.
-
Viikonloppuna Hondani vaihtoi omistajaa :(
Hienoja hetkiä sen kanssa vietin pajalla, mutta johtuen halusta ajella kaverieni kanssa (joiden pyöräkanta koostuu katetuista tuoreemmista kyykyistä) päätin luovuttaa 350:n hyvään kotiin, eikä tietenkään vähäisimpänä syynä kaiketi ole nuori ikäni ja varmaan sitten tyhmä pää :D
Mielelläni tuon olisin pitänyt tallissa, mutta ei vain lompakko antanut sitä tehdä.
Kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun, teidän kanssanne on ollut mukava tuumailla kyseiseen pyörään liittyviä asioita.
Moni tuleva ja nykyinenkin 350:n harrastaja saa varmaan paljon irti teidän antamistanne vinkeistä, kunhan vain jaksaa lukea koko viestiketjun läpi :)
Nyt siis haussa aivan täysin vastakohta tämän tyyppiselle pyörälle, elikkäs katettu kyykkypyörä, alle museoikäinen. (cbr, gsx, fzr jne.) (paljon on kummallisia kolmikirjainyhdistelmiä noissa kyykkyjen nimissä :) )
-
Sitten kun Sinullekkin sitä ikää karttuu niin alkaa kaduttamaan, että miksi se itse kunnostettu pyörä tuli myytyä.
Mutta täytyy ajatella ( vuosien päästä ) näin, että silloin kun sen myyntipäätöksen tein, niin silloin se oli oikea ratkaisu.
Kaikkia hankittuja pyöriä ja autojahan ei voi säilyttää vaikka kuinka haluaisi, ei vain ole sitä tilaa.
-
Sitten kun Sinullekkin sitä ikää karttuu niin alkaa kaduttamaan, että miksi se itse kunnostettu pyörä tuli myytyä.
Mutta täytyy ajatella ( vuosien päästä ) näin, että silloin kun sen myyntipäätöksen tein, niin silloin se oli oikea ratkaisu.
Kaikkia hankittuja pyöriä ja autojahan ei voi säilyttää vaikka kuinka haluaisi, ei vain ole sitä tilaa.
On asia tiedossa jo nyt, että se kaduttaa sitten joskus, mutta kuten sanoit, täytyy ajatella sitä, että se oli oikea ratkaisu.
Oikea ratkaisu se tosiaan nyt oli, koska ei noita säästöjä ole karttunut niin paljoa (ei ollenkaan) että olisi mahdollisuus harrastaa montaa asiaa yhtäaikaa... harrastus moottoriajoneuvot sitä rahaa kun syövät melkoisesti.
Yllättävän vähäisesti on tarjontaa täällä etelä-pohjanmaalla noista kyykkypyöristä jotka itseä kiinnostaisivat... ehkä niitä alkaa tupsahtelemaan tässä kevään mittaan myyntiin sitten enemmän.. (vai onko syksy se aika kun ihmiset myyvät pyöränsä pois?)
Hmm.. tai taitaa olla kaipaamani hintaluokan ajoneuvot vain vähissä :)
Jos jonkun tutulla /tutun tutulla sattuisi olemaan joku 90-luvun alun kyykky parilla tontulla, niin voisin olla kiinnostunut... ja kai se varmaan on niin, että cbr tuon ikäisistä pakkaa olemaan se joka voisi kestää käyttöäkin, mutta kyllä kaikenlaisia muitakin katselen...
-
Uusi harrastus on tallissa.. päällisin puolin nätti ja ok, mutta syvempi tarkastelu paljasti karun totuuden... siellä on ollut pesiytyneenä joku iesuksen mämmikoura..
Eli yamaha fzr 600 -91 löyti tiensä nyt sitten honda vanhuksen seuraajaksi..
Päällimmäisenä vikana on nyt se, että se ei lataa ja rompetorille laitoinkin osto-ilmoituksen jännitteensäätäjästä.. Kiitos tämän keskustelun oppien, latausjärjestelmä oli todella helppo ja nopea mitata :) Pelkäsin staattorin olevan rikki, mutta pikainen vaihtovirran sekä käämien mittaus paljasti sen olevan kunnossa..
säädin/tasasuuntaaja ovat samassa paketissa, mutta jännityksettömänä tasasuuntaajan mittaus pitäisi kaiketi toimia kuten erillisen suuntaajankin.. mittaus paljasti, että 1 diodi päästäisi sähkön kahteen suuntaan ja näinollen taitaisi olla 2 vaihetta oikosulussa..
No, se siitä ja kohti uusia haasteita, kiitos siis sadoista vastauksista aloittamaani aiheeseen, niistä oli nyt jo hyötyä uuden projektin kanssa.
-
Onneksi olkoon Mikael! Vai pitäisikö olla pahoillaan? Saako kysyä että saitko mitä pyysit vai jouduitko tinkimään kovasti? Kai sentään luet edelleen aloittamasi aihetta? Meinaan, olet ollut aika paljon avuksi myös meikäläiselle. Kiitos vaan vinkeistä! Oma pyörä saapui talliini pari viikkoa sitten ja ensi tyypit on jo otettu. Hyvin tuntuu nyt toimivan? Tasasuuntaaja meni vaihtoon. Olikohan se siinä? Ammattilaiselta sain kopioitavaksi tosi hyvän korjausoppaan. Taitaa olla Hondan oma. Olen myös kyttäilyt Hondan kaveriksi toista pyörää. Jawa six days oli jo tähtäimessä mutta meni ennen kun meikäläinen ehti paikalle...
-
Onneksi olkoon Mikael! Vai pitäisikö olla pahoillaan? Saako kysyä että saitko mitä pyysit vai jouduitko tinkimään kovasti? Kai sentään luet edelleen aloittamasi aihetta? Meinaan, olet ollut aika paljon avuksi myös meikäläiselle. Kiitos vaan vinkeistä! Oma pyörä saapui talliini pari viikkoa sitten ja ensi tyypit on jo otettu. Hyvin tuntuu nyt toimivan? Tasasuuntaaja meni vaihtoon. Olikohan se siinä? Ammattilaiselta sain kopioitavaksi tosi hyvän korjausoppaan. Taitaa olla Hondan oma. Olen myös kyttäilyt Hondan kaveriksi toista pyörää. Jawa six days oli jo tähtäimessä mutta meni ennen kun meikäläinen ehti paikalle...
Jouduin aika reilusti tinkimään siitä mitä olin ajatellut..
Ehkä olisi pitänyt jatkaa myymistä hieman pidempään.. nyt oli myynnissä kai jonkun 2kk + syksyllä kuukausi.
Tahtoo vain olla, että tuollaisen pyörän myymiseen tarvii juuri sen ostajan, joka haluaa nimenomaan tuollaisen, jos on ihan vain moottoripyörää ostamassa, niin tuohon hintaluokkaan löytyy niin paljon uudempia vaihtoehtoja, että ei taida käydä mielessä tuollainen.
Kyllä mä taidan tätä keskustelua edelleen lukea ja vastailla, jos tulee jotain kysymyksiä, joihin osaan vastata.
Nyt kun saisi tuon jammun edullisesti ajokuntoon asti... tahtoo rahatilanne näyttää sitä, että ei ainakaan uusilla osilla tuota kasata yhtäpaljon, kuin hondaa kasasin.
Jos en löydä edullisesti tuohon tasasuuntaaja-jännitteensäätäjää, niin varmaan sitten tasasuuntaaja sähköliikkeestä ja sitten joku sopiva jännitteensäätäjä sen jatkoksi
-
Morjens.
Löytyisikö keneltäkään joutavaa CB 350 Twinin starttiketjun ohjainpeltiä? Eli osaa joka on lohkossa M6 pultilla kiinni starttikytkimen ja starttimoottorin välissä.
-
Pannahan tosta vielä kaupanpäälle kuva ja varaosanumero, niin voi helpottaa osan tunnistusta, jos jollain sattuu nurkassa pyörimään, saa tapsa ketjun kulkemaan turvallisesti kotelossaan.
(http://mikael.fsck.fi/honda/muuta/klinu.JPG)
-
Kiitti Mikael!
-
nyt tuli sitten ostettua ja vaihdettua startista ne kolme rullaa ja jousta. nyt toimii oikein hienosti. mittasin vanhat rullat ja ne oli täsmälleen saman kokoiset kuin vanhat. vanhat jouset tosin olivat 2/3:sta uusien pituudesta, joten eivät painaneet tarpeeksi. 3 jousta ja 3 rullaa yhteensä 15 € suoraan brandtilta. ei hinta ainakaan päätä huimaa.
-
Tervehdys kaikille!
Liityin tänne teidän seuraan ihmettelemään näitä jaappanin poikien kehittämiä laitteita. Juttuna tällainen ongelma, että minulla on-72 CB twini, jonka moottorin yläkerta on purettu n. 10v sitten. Purkamiseen johtanut syy on ollut ilmeisesti liian laihalla ollut kaasutin ja mäntäpistiänen on iskenyt sormen mentävän reijän mäntään ja yläkerta sökönä. No nyt sitten viimeviikolla löysin uudet palikat yläkertaan, (sylinterit, männät, kansi ja venttiilit, tiivisteet yms.)mutta en osaa tai halua alkaa kasaamaan sitä, koska ei ole varmaa tietämystä asiasta. Moottorin purkaja asuu nykyään ruotsissa, niin ei hänestäkään ole apua tähän. Kysyisinkin, että onko täällä halukkaita, ja osaavia kavereita tekemään koneen kasauksen ja säätämisen. Moottori on nyt irrallaan ja sijaitsee Kuopiossa. Ihan ilmaiseksi en ole moista palvelusta pyytämässä. minkälaisia ajatuksia homma herättää teissä? ::)
-
Huhuu.
Löytyykö keneltäkään 28117-286-010 varaosanumerolla olevaa osaa, eli starttiketjun ohjainta? Näkyy tuossa Mikaelin taltioimassa kuvassa osana #3.
T:Tapsa
-
Jos täältä ei keltään löydy, kannattaa kysella Kalle´s motorilta.
Tuolla www.cmsnl.com löytyy ainakin, jos luottokortin omistat.
-
Jees.
CMSNL on bongattu, ei viitsisi tehdä tilausta pelkästään moisen lirputtimen takia. Täytyy kysellä Kallelta.
-
nyt tuli sitten ostettua ja vaihdettua startista ne kolme rullaa ja jousta. nyt toimii oikein hienosti. mittasin vanhat rullat ja ne oli täsmälleen saman kokoiset kuin vanhat. vanhat jouset tosin olivat 2/3:sta uusien pituudesta, joten eivät painaneet tarpeeksi. 3 jousta ja 3 rullaa yhteensä 15 ? suoraan brandtilta. ei hinta ainakaan päätä huimaa.
Samat vaihdoin ja toimii. Itse ostin ne Hollannin pojilta: Halpoja olivat mutta postikulut murhaavat, onneksi ostiin myös muuta. Kyselin myös Brandt:ilta mutta väittivät ettei löydy??? ??? Ihme ja kumma!
-
tuosta vantaan bikeworldista hain tosin varaosanumerolla. on kuulemma useammassakin hondassa samat.
-
Kyllähän ne varaosanumerot kannattaa olla mukana. Itsekkin huomannu, että
helpottaa asiointia huomattavasti.
-
On ilmoja pidellyt! Ajattelin jo eilen heittää lenkin Hondalla mutta eipä suostunut käynnistymään jukolauta! Mittasin akun jännitteen ja lataukseen meni. Tänään sitten ekalla käynnistyi. Lenkki lähti hyvin liikkelle mutta nopeus ei halunnut nousta seitsemästäkympistä. Rupesi röpöttämään eikä halunut kiihtyä! Hetken vänsin kahvaa edestakas ja eikun liikkeelle! Yht`äkkiä satanen lasissa! Hetken päästä sama uusiksi. Eli kone ei halua kiihtyä yli 70 km/h muuta kun silloin tällöin. Kyselin hivenen neuvoa ja ehdotuksena sain niin helpon asian kun tankin korvausilman saanti? Voiko olla niin pienestä kiinni? Itse veikkaisin bensan puutetta?
No, ei siinä vielä kaikki! Ajoin pieneen töyssyyn ja vaihde hypähti pois. Tämän jälkeen vaihtaminen pienemmälle kun neloselle oli käytännössä mahdotonta. Kytkintä luistamalla pääsin kotiin. Mikä vialla? Meneekö laatikko täys remonttiin? :'( Ehdotukseksi sain että vika voisi olla kytkin puolella? Kuullostaa yltiöpositiiviselta.
Kun saa yhden ongelman fiksattua niin uusia ilmenee! Aikaisemmat startti-ongelmat ovat ainakin osittain aiheutuneet latauksen puutteesta? Olisko aika ostaa uudempi vehje?? Nyt rupeaa jo hatuttamaan.....
-
On ilmoja pidellyt! Ajattelin jo eilen heittää lenkin Hondalla mutta eipä suostunut käynnistymään jukolauta! Mittasin akun jännitteen ja lataukseen meni. Tänään sitten ekalla käynnistyi. Lenkki lähti hyvin liikkelle mutta nopeus ei halunnut nousta seitsemästäkympistä. Rupesi röpöttämään eikä halunut kiihtyä! Hetken vänsin kahvaa edestakas ja eikun liikkeelle! Yht`äkkiä satanen lasissa! Hetken päästä sama uusiksi. Eli kone ei halua kiihtyä yli 70 km/h muuta kun silloin tällöin. Kyselin hivenen neuvoa ja ehdotuksena sain niin helpon asian kun tankin korvausilman saanti? Voiko olla niin pienestä kiinni? Itse veikkaisin bensan puutetta?
No, ei siinä vielä kaikki! Ajoin pieneen töyssyyn ja vaihde hypähti pois. Tämän jälkeen vaihtaminen pienemmälle kun neloselle oli käytännössä mahdotonta. Kytkintä luistamalla pääsin kotiin. Mikä vialla? Meneekö laatikko täys remonttiin? :'( Ehdotukseksi sain että vika voisi olla kytkin puolella? Kuullostaa yltiöpositiiviselta.
Kun saa yhden ongelman fiksattua niin uusia ilmenee! Aikaisemmat startti-ongelmat ovat ainakin osittain aiheutuneet latauksen puutteesta? Olisko aika ostaa uudempi vehje?? Nyt rupeaa jo hatuttamaan.....
Älä anna periksi! Kyllä se siitä.
Samat vaihdoin ja toimii. Itse ostin ne Hollannin pojilta: Halpoja olivat mutta postikulut murhaavat, onneksi ostiin myös muuta. Kyselin myös Brandt:ilta mutta väittivät ettei löydy??? Ihme ja kumma!
Tatun tarvikkeelta Torniosta itse tilasin, olisinpa huomannut vaan jouset ottaa kanssa. Noh, katsotaans kuin käy kun pääsee starttailemaan...
-L
-
Hello! Alkopa pyörä röpöröpöröpöttelemään ja paukkumaan putkessa.. Tulppien vaihteluiden jälkeen huomasin että kärjissä kipinöi aika hurjasti, liekö kondensaattori tullut tiensä päähän? Missäs perkuleessa se oikein sijaitsee kun ei meinaa ainakaan helposti löytyä! Jossain tankin alla?!? Paljonkos sellanen maksaapi ja mahtaako sitä pystyä jotenkin mittaamalla tarkistamaan?
???
-
Kondensaattori on sytytyspuolien yläpuolella, eli voisi sanoa, että on tankin alla.
Kondensaattorin pystyy mittamaan, mutte mitä sen pitää näyttää... en tiedä faradi taisi kuitenkin olla yksikkö, jona kondensaattorin mittauslukema annetaan.
-
Taas pelaa vaihteet ;D Onneksi oli vaan ruuvi löysällä. Pikku juttu mutta paljon purkamista jne. Vielä on ongelmia tuon bensansaannin kanssa kun ajan yli 70-80 km/h? Eli ei meinaa kiihtyä enää kun väntää kaasua. Hiljaa ajettaessa tuntuu tomivan ihan ok. Missä vika? Suurempien suuttimien (main jet) asentaminen voisi kuulema olla ratkaisu?
-
Tervehdys,
Liitytään joukkoon sakeaan. Virallisissa papereissa olen omistanut -72 vuoden 350k4 twinin parikymmentä vuotta, mutta pyörä on ollut melkein 25 vuotta osissa. Pyörä onkin edesmenneen kummisedän peruja, joka juuri ennen kuolemaansa noin vuoden 1986 tietämillä ehti purkaa koko pyörän muttereiksi. 20 vuotta tapahtuneen jälkeen osat löytyivät pakattuina kahteen isoon puulaatikkoon ja aloitimme isäukon kanssa pyörän kokoamisen 2004 vuoden tietämillä.
Kerran pyörä onkin jo ollut säädöissään ja pelannut kuin kello, mutta talven seisonnan jälkeen pyörä oli rutannut toisen kaasarin kohon,mikä on jo uusittu ja siitä lähti taas alamäki. Parin kesän ajan osia on tullut käpisteltyä mitään aikaan saamatta. Nyt sitten iski pientä kipinää laittaa projekti rullaamaan ja tilasin saksasta keysterin kh-1200 sarjat kaasareihin (2x27,90e) sekä halvat katkojan kärjet (10e yhteensä nuo kärjet yhteensä.)
Pakko pistää sakulle pieni kehu: paikka oli www.motorradbay.de. Tein tilauksen su-ma välisenä yönä ja sotkin hieman asioita tilauksen kanssa väsyneenä. Lähetin saman tien sähköpostia, jotta asia korjaantuisi ja sakemanni vastasi jo yöllä 5min sisällä. Sekä rahat olivat jo aamuun mennessä liikkuneet ja paketti matkalla postiin. Hyvää palvelua!
Parin kymmenen vuoden aikana pyörästä on tottakai hävinnyt keräilijöiden toimesta krominen etulokari, mikä on korvattu jollain cb-125 mallisella, sivuposkien honda merkit, etujarrun stop-valo katkaisin, bensakorkin lukitus sekä erinäinen määrä pultteja. Tutkimisen jälkeen taisin päätyä tekemään tilausta jenkeistä semmoisesta kaupasta kuin www.hdlparts.com. Olisikohan kenelläkään kokemuksia löytyykö osia kuinka hyvin? Nythän olisi otollinen tilaisuus tilata kun dollari on kohtuu heikko. Nuo osat tulisivat kustantamaan noin 130€ + postikulut ja tullit. Eli saisin pyörän aikalailla museo kuntoon alle kolmen sadan. Tai kellään ehdotuksia kaupasta/yksityishenkilöstä mistä/keneltä saisi nuo kyseiset osat? Osia saa tarjotakin jos löytyy.
Rekisteröinnistä voi tulla mielentkiintoinen sota, kun pyörä on vaihtanut omistajaa x-määrän kertoja edellisen rekisteriin merkityn omistajan jälkeen. Vuosi takaperin akessa tosin tiedettiin kertoa, että tuo kauppakirja millä olen omistanut pyörän jo 20 vuotta riittäisi. ( Olen ostanut sen alle kolme vuotiaana ;D)
Hyvää kesän alkua kaikille!
Edit: Aiheeseen liittyen keneltäkö pitäisi lähteä selvittämään onnistuuko pyörän museorekisteröinti jos lohko on hitsattu siitä tutusta jakoketjun kohdasta?
-
Hohoy! Sanokaahan fiksummat mistä kusee, kun kärjissä kipunoitsee.. Erityisesti toisessa kärjessä näkyy jatkuvasti pieni kipuna, mikä ei ilmeisesti ole hyvä juttu noin pidemmänpäälle?
Mittailin molemmat kondensaattorit ja hyvin näyttivät toimivan, ainakin samoja arvoja näyttivät, tiedä sitten oliko ne arvot oikeita.. Mites tuo puola? Voisko siinä olla vikaavikaa? ???
Sitten on tuo tulppien mustuminen/nokeentuminen.. Olikos se sitten niin että liikaa menee ainetta verrattaen ilmaan? Prkl kun on talven jälkeen pää jäässä näiden koneitten kanssa, ihan kun taas ensimmäistä kertaa ihmettelis :P
Thanx!
-
Hohoy! Sanokaahan fiksummat mistä kusee, kun kärjissä kipunoitsee.. Erityisesti toisessa kärjessä näkyy jatkuvasti pieni kipuna, mikä ei ilmeisesti ole hyvä juttu noin pidemmänpäälle?
Mittailin molemmat kondensaattorit ja hyvin näyttivät toimivan, ainakin samoja arvoja näyttivät, tiedä sitten oliko ne arvot oikeita.. Mites tuo puola? Voisko siinä olla vikaavikaa? ???
Sitten on tuo tulppien mustuminen/nokeentuminen.. Olikos se sitten niin että liikaa menee ainetta verrattaen ilmaan? Prkl kun on talven jälkeen pää jäässä näiden koneitten kanssa, ihan kun taas ensimmäistä kertaa ihmettelis :P
Thanx!
Moro,
Konkkavialta tuo kipinöinti haiskahtaa. Uusi kondensaattori ei maksa montaa euroa, joten siitä kannattaa aloittaa. Tarkasta oikeat kärkivälit samalla.
Tulpat mustuvat, jos seos on liian rikas, eli saa liikaa bensaa kuten muistelitkin.
-
Morjens!
Löytyykö CB350:n omistajilta joutavaa öljypumpun tiivistettä, olisi tarvetta yhdelle :)
Tapsa 0400 810434, HKI
-
Morjens!
Löytyykö CB350:n omistajilta joutavaa öljypumpun tiivistettä, olisi tarvetta yhdelle :)
Tapsa 0400 810434, HKI
Harmi kun se on just sellanen aika herkästi rikkoutuva tiiviste :)
En varma ole, mutta luulen, että mulla ei ole.. 2 tiivistesarjaa oon ostanut ja muistaisin laittaneeni kummastakin sarjasta ö-pumpun tiivisteen kiinni, joten ei taida olla..
Kun hallille menen, niin voin kyllä vilkaista tiivistesarjan jäänteitä, jos tuuri kävisi ja siellä tiiviste olisikin...
-
Kiitos vaivasta Mikael.
-
Tapsa, mulla ei ollut tiivistettä, tai ei ainakaan ollut siellä missä ajattelin, että voisi olla.
Moro. Saisko tuosta tiivisteestä kuvaa. Mulla iso nippu tiivisteitä, kun vain tietäs mihin mikin kuuluu.
Tässä kuvassa näkyy toi tiiviste, ainakin osittain... paljoo ei puutu.. toi yksi kärki vain.. numero 7
(http://images.cmsnl.com/img/partslists/oil-filter-oil-pump-cb350k4-european-direct-sales_bigma000148e09_31a6.gif)
-
Onkos tuo paperitiiviste ? Sellaisenhan saa näppärästi itsekin tehtyä. Kumitiivisteet ovat sitten asia erikseen.
-
Kytkin on toiminut niinkuin junan vessa, yhden kerran tosin kävi samalla tavalla kun kiristin vaijeria liikaa, eli meni ikäänkuin yli pykälän.
Oli tosin autotallissa osina, eli ei ole sattunut moista liikenteessä.
Mutta nyt loppukesästä, oliskohan ollut elokuuta, huomasin käyntiäänen olevan hieman oudon ja aukaisin kannessa olevaa öljyntarkastuspulttia.
Eipä tullut öljyä, vaikka koneessa sitä kyllä on. Ihmetytti hieman. En ole vielä alkanut konetta aukaisemaan, mutta voisiko öljypumppu olla jotenkin vikuuntunut? Vaiko öljykanava tukossa? Selvinnee kyllä kunhan saan taas konetta raotettua...
-L
-
Terve vaan.
Tuli aikanaan todettua että cb:n öljypumppu saattaa lopettaa pienillä kierroksilla pumppaamisen sen takia että "imuventtilinä" olevan kuulan alla olevan teräsprikan reunat kuulaa vasten pyöristyy ja pumppu ei tyhjäkäynnillä jaksa nostaa öljyä. Korjasin itse tilanteen siten että purin pumpun kannen irti ja käänsin tuon prikan. Tosin pumppu ei ole tarkoitettu puretavaksi vaan kansi on niitattu kiinni, mutta tarkalla porauksella "niitin" saa pois ja kannen irti. Mutta on muistettava myös laittaa kansi tukevasti takasin vaikka alumiininiitillä muuten käy kehnosti ;D
JK
-
Iski se perinteinen CB 350 tauti jo aikaa sitten, mutta talli on ollut varattuna pojan projektiin, niin on ollut telakalla.
Niin eli uusia osia tahtoo olla vaikea saada ja ainakin ovat jotensakin suolaisia hinnaltaan. Kaveri Jenkkilästä viestitteli, että nyt olisi n. 23.000km ajettu hyvä kone saamaksessa. Jos/kun kone saadaan, niin sen lähettäminen voi olla aika työläs puuha. Mitä osia koneesta olisi otettava talteen ja myös kannattavaa lähettää tänne, jos sitä ei kokonaisena toimiteta. Tarpeen on ainakin nokka-akseli ja ne päätypukit. ( tuli vasempaan päätyyn täystuho ) entä öljypumppu, laturi, kannet kokonaan jne?
Kone ei olisi kuin sadan dollarin hintainen, eli vaikka sen kelkkominen toisen mokaman maksaa, niin lieneekö puuhan väärtti?
-
mulla ois 350:sen uusi öljypumppu jos joku tartee. tuli hommattua tommonen vaan en pannutkaan paikoilleen. Jari Autio 0400-686320
-
mitäs mahtaa pumppu kustantaa?
-
joo...kyllä mä sen pumpun voin ostaa.palataan...
-
mulla ois 350:sen uusi öljypumppu jos joku tartee. tuli hommattua tommonen vaan en pannutkaan paikoilleen. Jari Autio 0400-686320
No niin...pumppu tuli tänään. Talvipuuhaahan sen vaihdon piti olla, mutta paskat.samantien hommiin. Pumppu tosiaan oli niin kuin puhuttiin valurunkoinen. Se on siis K0-mallin pumppu. Jos joku jossain vaiheessa semmoiseen törmää, niin eroja on mm: K3-K4 malleissa pumppu on alumiininen, mäntä on suippo, (k0-mallisessa tasapäinen) männän halkaisija alumiinisessa on suurempi, kuin tässä valurunkoisessa mallissa. Työntötanko on sama. tiivistettä joutuu hieman saksilla kaventamaan, jos haluaa välttämättä sen ulottuvan kolmannen pultin alle. Ei tosin välttämätöntä.
Uudemmassa mallissa on päällä kansi, joka vanhemmassa mallissa on avattava pultti, joten tuo vanhempi mallia on ainakin jossain määrin purettavissa ilman poraamista. Yleisesti ottaen tuo vanhempi malli on järkevämmän tuntuinen vaihtoehto. Ei niin pilipalin tuntuinen.
Öljynpaineet nousee heti tyhjäkäynnillä niin kuin pitää. Puretussa alumiinisessa pumpussa oli jossain määrin kulumisen jälkiä ja se ei oikein tyhjäkäynnillä öljyä nostanut jos ei ensin kierroksilla nostanut paineita. Käy siis vallan mainiosti K3-K4 malliin.
Kiitos Jari hyvistä kaupoista.
-
Morjesta! Voiskos joku valaista oliko se K3->K4 Kun Keulan jouset vaihtu iskarin sisälle ulkopuolelta? Ja toinen kyssäri: Mistäs löytys ohjauslaakerisarjat kolmipuolikkaaseen ja onko nekään kaikissa malleissa samanlaisia?
-
Päivää!
Kylläpä on loistava palsta. Vuosien takaiset sompailut separin kanssa löytyy hetkessä ja taas muistaa mitä sitä on tullut pyörään tehtyä ;D. Juuri laitoin vanhuksen ajoon ja yllättäen toimiikin uskomattoman loistavasti! Jo yli sata kilometriä kovaa ajoa ilman ensimmäistäkään ylimääräistä hörähdystä saati sitten jotain ongelmaa.. Saa nähdä kuinka pitkälle matka jatkuu ::)
Hyvää kesää ja rentoa ajoa kaikille!
-
Moron! Mistäs kaasarin kohoja ja korjaussarjoja voi kysellä, vai pitääkö ostella käytettyjä tätä kautta? Pyörä on -73 vuoden twini ja 115/60 suuttimilla näytti olevan. Pikainen tarve olisi vaan kohokammion pohjien O-renkaille sekä yhdelle koholle (paikattu moneen kertaan jo) Mielellään toki ostaisin uuden parin kohoja molempiin, sekä korjaussarjat suuttimineen päivineen. Koitin kuukkeloida tuota täälläkin mainittua kalles motoria, mutta numero ei näemmä ole käytössä enää :(
Kysäsin Hämeenlinnasta Motarilta, koho 36 eskoo kappale, joku o-rengassetti 16 euroo setti.
siriusconinc.com Ootteko tuolta tilannu koskaan, sieltä löyty jaappanintekoa oleva kohopariskunta 32,50 taalaa http://www.siriusconinc.com/pro-detail.php?product_id=1881 (http://www.siriusconinc.com/pro-detail.php?product_id=1881)
sekä korjaussettejä vaikka millä suutinkoolla. Mikähän sitten mahtaa olla sopivin, kun ei o havaintoa (pyörän 3 viikkoa omistaneena :o)
-
todennäköisesti kaasareihin on jossain vaiheessa asennettu esim. keysterin korjaussarja. siinä tulee tuo 115 suutin. liian iso. en ainakaan omaani saanut sillä toimimaan. alkuperäinen koko on 100 tai 105. itsellä on 100. brandtilta saa o-rengas korjaussarjan, jossa tulee kaikki kumiosat lukuunottamatta luistikalvoja. ei huono sijoitus... ja alkuperäinen on aina alkuperäinen.
-
Taas kun rassaatte niitä kaasareita, niin muistakaa "alakierros" suuttimen päälle tuleva kumitulppa!
-
Nyt on sitten tilattu tuolta linkkaamastani mestasta täys korjaussetti kaasareihin, otin 105 suuttimilla varuiks, jääpähän nuo isommat sitten talteen jatkoa varten. David Silverilläkin näky olevan kohoja, mutta kaasarisetti ei kertony mitään mitä sisältäis, niin otin tuolta missä nippelit oli selkeesti listattu. Samaan rahaan ne tulevat, vaikka toisesta ei ois menny tulliakaan...
-
Setti oli ihan bueno, kaikki tiivisteet ja suuttimet oli, mitä tohon pystyy vaihtamaan, kaikki oli lähes identtistä originaaleihin. Ainut mikä oli erilaista oli kohot, jotka muuten täysin käyvät, mutta halkaisijaltaan vaan 28mm kun originaalit oli noin 32mm. Saman paksuiset muuten. No nyt menee vähän arpomiseksi bensan pinnan kanssa mutta eiköhän tuosta selvitä. Josko tänään saisi käyntiinkin jo...
-
täytyypä nostaa tämä esiin kun uusia harrastajia ilmaantuu...
-
Olen tässä Volkerin digisytkää asentanut omaan pyörään ja huomannut saman mikä täällä foorumillakin on tullut esille eli: jos vasen puoli kohdallaan niin oikea on myöhässä. Kyselin volkerilta asiasta ja he väittivät kuulevansa asiasta ekaa kertaa? Onko niin että magnettilevyssä oikeanpuolen magneetti on vika paikassa? Sain foorumilaiselta neuvoksi laittaa oikea puoli kohdalle ja vasen saisi täten olla aikaisella.
Onko muuten kellään tietoa näistä käyristä 1-9? Mitä käyrää itse käytätte?
-
Täällä onnellinen CB:n omistaja painiin näköjään tuttujen ongelmien parissa, kun viestiketjua luen. ... Tarkistellaanpa ensin "nokka-holkin" oikea orientaatioa ja sitten kaasarit :)
-
No täällä kans tuore ceepparin omistaja jonka pytyt meni heti poraukseen ja ovat viipyneet siellä jo mielestäni liian kauan. Paljon hyvää tietoa täältä löytyy.
-
Mopeti käy. Mutta käy laihalla.
Syynä varmaankin power filtterit tms. Suuttimet tällä hetkellä 68 ja 105. Kuulostaisiko 115 pääsuutin paremmalta, kun tahtoo rötätä puolenkaasun jälkeen?
Kaasuun vastaavuskin on heikonlainen ja seosruuvit saa pyöritellä aika auki, että käy ok. Tilaillaanpa isommat tyhjärit samalla.
-
Kellään kertoa mittoja -73 vuoden twinin etupumppujen stefoille? Ei löytyny liikkeistä hyllystä, joten mittojen mukaan etittävä jostain muualta tähän hätään...
-
kuvassa olevassa stefassa oli mitat 33 46 10,5
Mutta onko kuva sitten oikeasta stefasta en tiedä.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Nyt on kaasareita ja suuttimia puljailtu ees-taas ja alkaapi olemaan säädöissä. Täristää vaan aika lailla yli 5000 kierroksilla, pitänee suunnitella kampura-remonttia talvelle.
-
Mahtaisiko kellään olla tietoa millä lailla tuon laturin "kolmannen" vaiheen pitäisi kytkeytyä valot päälle laittaessa, omaani on joskus ilmeisestikkin vaihdettu muunmerkkisen pyörän valokatkaisija ja näin ollen valot päälle laittaessa häviää koko lataus.
EDIT: Ei lataa enää ilman valojakaan.
Kytkennätkin katkaisijan sisällä olivat vähän sieltä tänneppäin ja näkyy johtojen väritkin muuttuvan välissä, niin ja tietenkään mistään kytkentäkaaviosta ei nyt ole iloa koska katkaisija on väärä. Valotkin saa palamaan vaikkei olisi virratkaan päällä.
Onko tuota valojen kautta tapahtuvaa latauksen kytkeytymistä mitenkään mahdollista ohittaa.
Ehjälle alkuperäiselle valokatkaisijalle olisi tarvetta mikäli joku sellaisesta malttaisi luopua, ostoilmoitus yhteystietoineen löytyy "ostetaan" alueelta.
-
Moro Jasu,
itselläni on tosin kolmepätkän "pikkuveli", piikkinen CB K5 vuodelta 73, mutta minullakaan ei ollut lampunkopassa valokatkaisijaa,
joten askartelin kytkentäkaavion mukaisesti valot olemaan päällä aina (stongassa olevasta kytkimestä voi edelleen vaihtaa pitkien ja lyhyiden valojen välillä) ja latauksen päälle kytkemällä laturilta tulevat johdon tasuriin menevään johtoon (DY ja SE, väriltään valkoinen keltaisella raidalla ja keltainen). Eli yksi ratkaisu olisi yhdistää lampunkopan sisällä johdot suoraan ja nakata väärällä valokytkimellä vesieläintä. Oletuksena siis, että 350:ssä lampun kytkennät menevät samantyylisesti kuin piikkisessäkin.
t. Joonas
-
Tässä ei ole valokatkaisinta lampunkopassa eikä ilmeisesti ole ollutkaan, valot saa päälle ohjaustangon kahvasta, pitääpä vielä kokeilla tuota johtojen yhdistämistä suoraan toisiinsa.
-
Laturilta tuleva valkoinen kiertää kytkimen kautta laturilta tulevaan keltaiseen ennen tasuria.
Mulla jää tuossa viimeistään syksymmällä orkkis valokatkaisinpuoli ylimääräiseksi, jos et sitä ennen löydä. Tai sitten voin sen vaihtaa johonkin uudempaan mopon kaasukahva/starttinappi kombinaatioon.
-
Olisiko arvon raadilla tietoa keulaputkien/t-palan mitoista. Eli putkien pituus ja "kuningaspultin" pituus/halkaisija joka menee laakereiden läpi ?
-
Prätkääni on pitkään vaivannut tunnistamaton syttyhäiriö. Vikaa on korjattu lukuisia kertoja usean monttöörin voimin ja joka yrityksen jälkeen kone kävi hienosti runsaan 10 km matkan, ei juuri enempää. Sachsen syttyvehkeet asennettiin aikanaan kipinää varmistamaan ja olivat jo vähällä tulla korvatuiksi vanhoilla kärkilaitteilla, kun muutakaan syyllistä häiriökäyttäytymiseen ei löytynyt. Onneksi tulin sattumalta puheisiin eläköityneen Honda -asentajan kanssa, joka oireet kuunneltuaan sanoi, että kuulostaa puolavialta. Niitten eristeaine kuulemma vanhemmiten menettää lämmettyään eristyskykynsä ja käynti katoaa. Niinpä niin - kukaan ei ollut osannut epäillä puolia. Stormin poisto-osana löytyi 450K1:een tarkoitettu puolapaketti, joka meni 350:een heittämällä. Nyt käy ja kukkuu nätisti ainakin reippaasti yli tuon 10 km matkan. Kunnon lenkki on vielä ajamatta.
-
Mulla ceparin toinen pytty käy kuumempana. Muutaman kilometrin lenkin jälkeen tyhjäkäynnillä toinen pytty n. 110 astetta ja toinen vain n.65. "Kylmempi pytty vähä paukkuu kun päästää kaasun. Osaako joku kertoa mistä voisi johtua. Kaasarit mielestäni on säädöis ja niis korjaussarjat just laitettu.
-
Pauke on kyllä mielestäni vika vuotavissa kaasarin o-renkaissa. Onko bensanpinnat ja synkrot varmasti ok?
-
Bensapinnat on säädetty mutta kaasarin korjaussarjassa tuli uusi pääsuutin mutta se pienempi siinä vieressä on alkuperäinen ja sen o-rengas kyllä saattaa vuotaa. Lataus myös on kadoksissa mutta ei ajelua haittaa kun välillä muistaa ladata akun.
-
Hei CB 350T ja CB 450T miehet.
Vinkki vinkki.....Stormin poistomyynnistä on myynnissä tarvikepuolapaketteja, h. 103 eu. Sisältää molemmat puolat johtoineen ja alumiinisen "kiinnityshäkin".
-
Taisi syy toisen pytyn kuumempana käymiseen löytyä kun avasin kärkien kopan kannen niin sieltä epäkeskosäätimen jousi tipahti syliin. Molemmat jouset kuoleentuneita/venyneitä. Mistä mahtais löytyä uudet?
-
Terve,
nostetaan hyvä topic ylös kysymyksellä:
Takanavan neljä vaimennusholkkia pitäisi saada pois, onko kenelläkään kokemusta näiden poistosta?
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/F15.html (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/F15.html) -räjäytyskuvan osat numero 4.
Wheel damper englanniksi ilmeisesti. Onko nuita ylipäätään mahdollista poistaa ehjänä tuolta? Hondatwin.com -foorumilla oli yksi ohje käytännössä poistaa holkit pieninä palasina porakoneella ja dremelillä.
-Timo
-
Semmoista olisin kysynyt, onko CB 350 koneen rungosta kikkailussa jotain erityistä. Näyttää vähän ahtaalta. Kokemusta koneen pois ottamisesta ei ole.
-
Ahdas se on mutta kyllä se sieltä muljahtaa. Usko meinasi itsellänikin loppua viime kesänä.
-
Ahdas se on mutta kyllä se sieltä muljahtaa. Usko meinasi itsellänikin loppua viime kesänä.
Mitenkä kannattaa "muljaattaa"? ;D
-
Runko on epäsymmetrinen, sieltä puolen missä alaputki on alempana varmaan muljahtaa. Kaikki sälä tieltä pois enste tietenkin. Voin tässä pyhien aikana plarata tehtaan työpajamanuaalia sen verran että onko mitään "knoppeja". Palaan aiheeseen piakkoin ellei joku viisaampi/kokeneempi kerkiä ensin.
-
Väkivalloin itse lopulta otin sen, muistaakseni pitää kallistaa ja kääntää jompaankumpaan suuntaan samalla kun vetää sivulle. Kaksi ukkoa meitä oli hiki päässä sitä pois repimässä.
Luonnollisesti rungosta lähti maalia ja tuli jälkiä. Virtalukko ym. piti ottaa pois edestä (omani oli vm.71)
Tähänkin ongelmaan varmasti löytyy viisaampiakin neuvojia kuin minä kunhan vain heräilevät.
Hirveä savotta oli muutenkin saada kone pitämään öljyt sisällään ja käymään kunnolla. Lopulta kun remontti oli valmis hävisi lataus, tämän jälkeen hävisi minulta itsehillintä ja pistin pyörän maailmalle.
Itseasiassa n.20 moottoripyörän joukosta mitä minulla on ollut ei yhdessäkään ollut niin paljon vikoja kuin cb:ssä ja se oli olevinaan kunnostettu kun minulle tuli. Vannoin ja vakuutin ettei ikinä tule hondaa minulle ja nyt ajan Honda cx500:lla. Sille ei ole vielä tarvinnut tehdä muuta "kuin" avata kone nokkaketjun vaihtoa varten.
-
Huhua homman hankaluudesta olen kuullut, siksi ajattelinkin etukäteen niksejä kysellä. Museopyörähän tuo on, joten kovin suurta väkivaltaa ei voi käyttää. Periaatteessa olen sitä mieltä, ettei ole ongelmaa, jota ei kohtuuttoman suurella voimalla voisi ratkaista. :D
-
Kannattaa poiketa rautakaupassa tai bilhelvetessä tms ja ostaa semmoista vaahtokumista tursotettua putkieristettä, laittaa sitä runkoputkien ympärille alttiimpiin paikkoihin. Tietty jos kovin paksua on se eriste, niin voipi ahistaa muljautusvaiheessa ;) Mutta jotain pehmikettä kannattaa harkita, vaikka sitten vaan vetäisi jotain rättiä ilmastointiteipillä tms, etenkin jos yksin sen kanssa puhjaa.
Anekdootti yhdestä samanikäisen piikkisen moottorin irroituksesta: Seisoin kahareisin pyörä jalkojen välissä, punnersin moottoria ylös samalla kun nitkutin viimeisen moottorin kiinnitysosan, eli taka-yläpultin pois, nostin moottoria pois rungosta laskeakseni sen oikealle puolelle lattialle, mutta joku siellä kinnaa... Prkl oli jäänyt startin johto kiinni ;D No eiku kone takaisin koloonsa mahd varovasti, pultit reikiinsä johto pois ja uusi yritys.
Kolmepätkän kones painaa jotain 2,5 kertaa sen mitä piikkisen, eli noin 50kg. Suoraan sanoen en tiedä miten sen yksin saisin hallitusti rungosta pois.
-
Tuolla olis aika hyviä neuvoja moottorin irrottamisesta ja takaisin laitosta.
http://caferacer.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2771 (http://caferacer.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2771)
-
Viime kesänä pari kertaa tuli kyseinen moottori irrotettua. Jos oikein muistan niin kallistin moottoria hieman eteenpäin niin silloin se mahtu. Ketjutalja vois helpottaa hommaa.
-
Auton moottorin nostamiseen tarkoitettu hydraulinen muistaakseni usean sadan kilon kuorman nostava nosturi löytyy. Poika saa lähteä kaveriksi. Riski mies, jotta ei tarvitse illalla mennä puntille pannuhuoneeseen. ;D Niin ja tietenkin sekä moottoripyörän nosturi että hallitunkki.
-
No tolla välineistöllähän ei tarvitse varmaan edes koskea koko moottoriin ;D
-
No tolla välineistöllähän ei tarvitse varmaan edes koskea koko moottoriin ;D
Niinpä. Onhan se varmaan aika katu-uskottavaa nostaa tuhannen kilon hydraulisella nosturilla kolmepätkän konetta rungosta. Lähtee koko pärrä ilmaan. ;D
-
Hirveä savotta oli muutenkin saada kone pitämään öljyt sisällään ja käymään kunnolla. Lopulta kun remontti oli valmis hävisi lataus, tämän jälkeen hävisi minulta itsehillintä ja pistin pyörän maailmalle.
Itseasiassa n.20 moottoripyörän joukosta mitä minulla on ollut ei yhdessäkään ollut niin paljon vikoja kuin cb:ssä ja se oli olevinaan kunnostettu kun minulle tuli. Vannoin ja vakuutin ettei ikinä tule hondaa minulle ja nyt ajan Honda cx500:lla. Sille ei ole vielä tarvinnut tehdä muuta "kuin" avata kone nokkaketjun vaihtoa varten.
Hieman provoa! Lainaukseen viitaten, asiahan voi olla juuri kuin lainauksessa, jos ei ole mitään lähdetietoa ko. koneesta ja muutenkin remontin henki on "pielavesiläisyys".
CB 350 Twin on hieno,tehokas ja toimintavarma moottori, joka pitää tuntea!
-
Minulla on varattuna remonttiin varmaan puolitoistakertaisesti tiivisteet mm. kannentiivisteet Hondan omia + koko tiivistesetti. Nokkaketju, kiristintalla, kiristimen pyörät, venttiilinohjurit yms. Saakos laakereita mistään, jos on tarve? Käytetyn nokka-akselin kotelon, nokan ja pukit hankin Amerikasta. Käytettyjä osia, mutta ainakin ehjiä, tosin alaa paremmin tunteva motoristiystävä saa ottaa kantaa niiden kuntoon. Tarkoitus on pistää koko kone paloiksi ja kunnostaa se kerralla timmiin kuntoon. Kone on ajettu noin 36.000 km ja alkuperäinen avaamaton mylly.
-
Runkoputket on suojattu ja likimain kaikki lähelläkään oleva irroitettu.
Pultit on poistettu ja tunkki koneen alla. Seuraavaksi sitten katsotaan, miten se sieltä poistuu.
Pitää varmaan vielä valjastaa se hydraulinen nosturi tuohon talkooseen....ja riski apumies. :)
-
Ei siinä kirjassa mitään ihmeempiä vinkkejä ollut. Tankki, kaasuttimet, pakoputket, jarrupetaali, sähköjohdot (startti, lataus, kärjet) pois, pultit irti ja kone pois. Heleppoo ku heinänteko ;)
-
Huomenna yritetään. Apumihet pakenivat Jyväskylään jääkiekkoa katsomaan. Huomenna tarkastetaan ensin mummon lihapadat, jos iltapäivällä nypättäisiin kone penkille. :D
-
Kone napattiin pois raamista, eikä siinä oikeastaan ollut mitään ongelmaa. Jalkatapit karsin vielä pois ja pikkuisen eteenpän kallistaen kone tuli ohan kiltisti pois. Poika oli kaverina. Aikaa taisi mennä viisi minuuttia. Homma ylimaallisuus oli kyllä liioittelua. :D
Nyt sitten koneen kimppuun, jos vaikka saisi mopon monen vuoden tauon jälkeen taas tien päälle.
-
Jäi kolmipätkän tankkiin maalauksesta teippien saumaan pieni pykälä. Voiko niille tehdä mitään ennen tankin lakkausta? En saanu kuvaa mahtumaan mukaan.
-
Mikä on sopiva ratasyhdistelmä, kun hankkii uudet ketjut ja rattaat. Eli montako piikkiä kumpaankin päähän?
-
Vakio taikka vähän tiuhempi, ainakin jos ajotakki on kokoa 54 tai suurempi ;) Itte taisin ostaa 2 hampua vakiota isomman takarissan kun ei muuta ollut Stormilla just silloin. En oo päässyt kokeilemaan, silloin kun viimeksi ajoin oli vakioratastus eikä sekään huono ollut. Mutta pidentämisen varaa ei kyllä mielestäni ollut. Tosin kokemukseni ei ole pitkä saati laaja, ja taisi takakumina olla vakiota suuremp, mikä myös pidentää välitystä.
Itte aion vastakin ajella lähinnä mutkateitä ja lyhyitä matkoja, niin ei ole väliä vaikka vitosvaihde ei olisikaan mikään aavikkovaihde.
-
Laskujeni mukaan eturatas on 16 ja takaratas 36
-
Joo, tarkistin, 16/36 on vakiot.
-
Morjens :)
Näemmä en ole ainut joka tuota bensantuloa hanasta kaasareille ihmetellyt ;)
Se muuten on syytä olla kondiksessa.Itselläni pari kesää sitten veti ylemmän männänrenkaan säpäleiksi,ilmeisestikin laiha seos kun bensaa oli tankissa enää ehkä alle 3 litraa.Silloin se yleensä alkaa temppuilla ja tehdä ilmaa letkuun.En ole vieläkään käsittänyt mikä siinä on takana.Hana tietenkin syynätty moneen kertaan kuten kaasaritkin.Nyt on T-haarat kummassakin linjassa ja ne on vielä yhdistetty kirkkaalla letkulla vaan eipä auta välttämättä.Nytkin se alkoi viimeksi kotiin tullessa jo paukuttaa toisessa putkessa kun en päässyt ajoissa tankkaamaan.Se auttaa kun toisen letkun irroittaa/ilmaa mutta melko ärsyttävää askaretta on.
Ajattelin kyllä että olis hyvä pitkästä aikaa jaksaa availla ihan vaan tarkistuksen vuoksi kaasarit ja missä kunnossa esim O-renkaat ovat nykyään..En ole ostanut mitään uutta vielä,vain varakaasareista vaihdellut parempia osia silmämääräisen kunnon perusteella.
Kallelta tullut aikoinaan ostettua keulastefat ja nyt pari kesää sitten koneen tiivisteet,jakopään kulutusosat sekä uudet ylikoon männät.Tällähetkellä kone erittäin tiukassa iskussa,eikä tekis mieli sitä särkeä tuon bensaongelman takia.
Muuten joku tässä kyseli öljyjä CB350 projekti-topiikissa.Merkin saa valita itse(ikuinen vääntö kumminkin siitä jos kerron mikä minusta paras) mutta 20W50 mineraali on hyvä valinta mikäli taas kuuma kesä edessä ja kovempaa ajoa,tai sitten paljon kaupunkiajoa ja liikennevaloja.Jos ajaa vähänkin miinuskeleillä keväisn tai myöhään syksyyn niin suosittelisin 10W40.
Nyt olen positiivisin kokemuksin ajanut yli 8tkm Gulf Pride 20W50 öölillä.Vaihtovälinä pyrkinyt pitämään max 5000km mutta viimekesänä lipsahti huomaamatta yli 7 tkm kun oli niin paljon muuta mietittävää ja ajaa vain piti liikkuakseen paikasta toiseen koska autollakaan ei päässyt kulkemaan ennenkuin loppukesästä.Kuitenkin oli hyvä väri/tuoksu vielä vanhassa öljyssä.Tää Gulfin tavara nyt on aika tummanruskeaa jo uutena,johtuen voimakkaasta lisäaineistuksesta.
-
Tuntuuvat olevan aika epelipelejä nämä cb 350:t. Itse taistellut nyt pari kesää, mitä pyörä minulla on ollut, rikkaan seoksen kanssa.
Kaasarit käyty täydellisesti läpi, jopa kalvojen osalta. Kone on täysin läpikäyty. Virtapuoli täysin läpikäyty sekin.. Tulpat mustana ja varsinkin kylmänä paukuttaa ja bensa haisee
pakokaasussa.. Puristusmittaukset tehty useampaan kertaan ja ohivuodot samaten, niissä ei ongelmaa ole.. Noh, olkoot ja paukkukoot, hyvin
toimii muuten.. Kylmäkäynnistys oli alkuun vaikeaa, kun saa herkästi liikaa ainetta, mut sen opittua laakin peli.
-
Tulpat mustana ja varsinkin kylmänä paukuttaa ja bensa haisee
pakokaasussa.. Kylmäkäynnistys oli alkuun vaikeaa, kun saa herkästi liikaa ainetta, mut sen opittua laakin peli.
Oletko tarkkaillut mikä on bensankulutus?
Mulla on pyörä ollut vuodesta 2007 ja yleensä lähempänä 4 litraa satkulla.Nyt 2010 uusituilla isommilla pytyillä lähempänä 5 litraa..Välityksiäkin pidensin kun muutin maalle ja tiet on täällä isompia ;) Tosin siinä oli ostaessa "CafeRacer välitykset" ja on vieläkin iso muoviratas takana mutta eteen laitoin niin ison kuin sopii pyörimäään ettei kiertäisi niin tolkuttomasti matkavauhdissa.Ja kulloinenkin ajotyyli vaikuttaa varmaan sekin.Nykyään rauhoittunut aikatavalla mutta en 4 litran pintaan enää pääse,eikä väliäkään.Mustiksi en ole tulppia silti koskaan saanut.
Oletko ihan varma että bensapinta on oikea?
-
Kulutusta en hirveemmin ole tutkaillut.. Ajot tuon kanssa kuitenkin olleet aika vähäisiä.. Bensapinnat pitäisi olla kohillaan, mutta
kaasareiden irrotuksesta tullut niin rutiinia, että voishan ne vielä tarkistaa.. Mikä niitten oikeaoppinen säätöohje olisi, jos ei sitä alkuperäistä
mittaa ole sille bensapinnoille?
-
Mikä niitten oikeaoppinen säätöohje olisi, jos ei sitä alkuperäistä
mittaa ole sille bensapinnoille?
Siis miten niin ei ole ;)
26mm on varmaan se mitta,niin olen täältä viimeksi tänään lukenut useasta kohtaa joten siihen luottaminen.Toki manuaalista löytyisi varma tieto mutta luotetaan nyt siihen mitä muut expertit on puhuneet.Luulen ettei tuohon oikein muuta helpompaa tapaa ole mitata kun ne millimetrit kohosta tiivistepintaan.Sitähän sää kysyit ;D
Kyllähän jotkut auton kaasarit esim mitataan koneen käydessä ja uimurikansi irrallaan mitataan bensan korkeus tiivistepinnasta mutta mitenpä sitä konstia tähän soveltaisi vaikka se on periaatteessa se kaikista tarkin mittaus.
-
Noilla mitoilla muistaakseni pinnat tuli säädettyä... Enpä tuosta stressiä ota, kun kerta toimii..
-
Noilla mitoilla muistaakseni pinnat tuli säädettyä... Enpä tuosta stressiä ota, kun kerta toimii..
Joo,mutta vika voi hyvin olla siinäkin.Tai sitten ei.,Oli viimekesänä laitettavana SL Honda ja syy mustiin tulppiin ym oireiluun oli korkea bensapinta.Tosin siihen ei saanut edes tyhjäkäyntiä kun sai niin paljon liikaa ainetta.
Onhan niitä sellasia tyhjennysruuviin adapterilla liitettäviä letkuja joilla pinnan voi mitata koneen käydessä,esim 5mm bensapinta tiivistepinnasta alaspäin.Mutta pulaamista siinäkin,kammio pitää kumminkin irroittaa mikäli säätötarvetta.Tosin niin kauan kun on valmistettu kumikartioisia neulaventtiilejä-ei kulumista juurikaan esiinny-enkä usko että myöskään säätötarvetta.
-
Laitetaas tämmönen tänne kaikille cb 350 iloksi :)
Jos muillakin säätötarvetta ym.
Honda CB,CL,SL Carburetor Specifications:
Carb model 350A
Float level 19.mm
Std main jet #60 primary #115 secondary
Std slow jet #38
Idle mixture screw initial setting 3/4 turns from closed
Idle speed 1200rpm.
Carb model 3B & 3C
Float level 21.mm
Std main jet #70 primary #110 secondary
Std slow jet #35
Idle mixture screw initial setting 1 turn from closed
Idle speed 1200rpm
Carb model 3D, 722A, 726A, 728A
Float level 26.mm
Std main jet #68 primary (722A,726A) #70 primary (3D,728A)
Secondary #70 (3D,728A), #105 (3D, 722A, 726A)
Std slow jet#35
Idle mixture screw initial setting:
3/4 turn from closed (3D)
1 1/8 turns from closed (722A, 726A, 728A)
Idle speed 1200rpm.
-
Vaihtovälinä pyrkinyt pitämään max 5000km
Kolme kertaa enemmän kuin alkuperäisessä huolto-ohjeessa!?
-
Vaihtovälinä pyrkinyt pitämään max 5000km
Kolme kertaa enemmän kuin alkuperäisessä huolto-ohjeessa!?
Jaa-a..onko näitä leluja nyt sitten lliikaa ;D
Museoauto,jonka myin pois toissasyksynä-siinä pidin tosiaan 5000km ö.vaihtovälinä,ja juuri myyntisyksynä huomasin että oli mennyt yli 7 tkm ja Gulfin öjyä tietty sekin eli hyvänä kesti :) En tiedä vielä miten saatoin sotkea tuon tähän Hondaan..Se kyllä pitää paikkansa että viimekesänä tuli Hondaan kilsoja ehkä tavallista enemmän koska olin jonkun aikaa ilman autoa..vaikka olihan niitä muitakin kyytejä monesti.
Nyt kumminkin kävin läpi omasta huoltokirjasta 6 viimeisintä öljynvaihtoa.Onkohan siinä jo liikaakin hötkyilty,enpä usko.
Vaihtovälit: 3226, 737, 1140, 765 sekä 1724km ajassa taaksepäin.
En löytänyt tähän hätään kuin 179-sivuisen korjausoppaan eikä siinä taida olla vaihtoväliä..Onko se sitten paljonkin alle 2000km?
-
Tänään otin kans savut hondasta. Sama ongelma jatkuu eli toinen pytty käy paljon kuumempana. Kuumempi vähä savutti ja kylmempi paukahteli. Pakokäyristä mittasin pian käyntiinlaiton jälkeen infrapunamittarilla 30/50 astetta eli ero on melkoinen. Jostain syystä kierrokset laskee hitaasti vaikka kaasun päästää. Täytynee purkaa kaasarit ja ettiä sieltä syytä? Kaasareihin kyllä laitoin viime kesänä keysterin korjaussarjat. Onko vinkkejä?
-
Tänään otin kans savut hondasta. Sama ongelma jatkuu eli toinen pytty käy paljon kuumempana.
Oletko miten tarkkaan ajoittanut kärjet eli sytkäennakko on tasan sama kummassakin? Hankalaa/tarkkaa puuhaa se on myönnettäköön mutta onnistuu kyllä kun on kärsivällinen.
Ajattelin vain että ne helpommat perusasiat olis ensin selvillä..Toki tuo voi helposti johtua erilaisista seoksista kaasareissa mutta sen selvittäminenkään ei ole niin helppoa.Entäs ilmavuotoa kurkussa tai kaasuläpän akselitiivisteissä?
Vakavempi vika olis sitten sylinterissä tai venttiileissä..Lämpömittaria olen itsekin käyttäny diagnooseihin/säätösynkkaan ja kannesta pakoaukon läheltä yleensä mitannut,sekä käyrien alkuosasta.Pari kolme astetta ollut eroa joten silloin ollaan jo lähellä täydellistä ;)
Niin,ja tarkista vielä ne ohjauskalvot+neulat,ja niiden toiminta.Mitäs jos toinen vaikka palauttaa liian hitaasti,jos kerran kierrokset ei heti putoa.Alipainehan sitä ohjaa.
-
Ilmavuotoa en starttipilotilla löytänyt. Sytkät pitäs kyllä olla kohdillaan ja uudet jouset keskipakosäätimes. Rupeen kallistuun niiden kalvojen kannalle. Täytyy huomenna tutkia jos ehtii.
-
Ilmavuotoa en starttipilotilla löytänyt. Sytkät pitäs kyllä olla kohdillaan ja uudet jouset keskipakosäätimes. Rupeen kallistuun niiden kalvojen kannalle. Täytyy huomenna tutkia jos ehtii.
Niin,ja tiedä sitten paljastaako pilotti aina kaikkea..Mun pitäis kans tutkailla missä kunnossa on akselitiivisteet,siis kaasuläpän.Kun täältä vasta luin että niissä on huovat jotka kuluvat pois.Olen kyllä joskus öljynnyt akselinjuuria että ehkäpä se on auttanut niitä pysymään vetreinä.Bensa kumminkin aivan kuivaa eikä todellakaan voitele mitään.
Ohjauskalvothan voi näyttää ehjiltä,joten varmaan kannattaa tutkia myös ilmakanavat jotka niitä ohjaavat,ettei ole tukoksia.
Ilmanputsaritkin voi vaikuttaa aika paljon kulkuun.Mulla kävi kerran silleen että laitoin vaan vähän liikaa sitä punaista hoitoöljyä niihin,niin ei ottanut kierroksia yli 5000 enää.Pesin ne uudestaan ja öljysin vähemmän niin kiersi taas normaalisti.Siis vapaavirtaus suotimet.Niitäkin on eri materiaalista.Luonnon-puuvillasta ja teko-synteettisestä ja eri öljyt sen mukaan.Ostin K&N huoltosarjan mutta filsut on eri valmistajan niin toi öljyäminen on vasta tarkkaa puuhaa-ei kestä hölvätä liikaa.Kumminkin siitä hyvät tuutit että koneesta saa todella kierrosherkän ihan eri tahtiin kuin paperisuodattimilla.
-
NoNiinno nyt se bensaongelma kai on ratkaistu-toivotaan näin ettei se enää riivaisi.
Otin ne viimeisen päälle herkästi virtaavat&kalliit filtterit letkuista kokonaan pois.Aikaisemmin olen pitänyt Hengstin paperifilsuja jotka on tiukkoja mutta eipä tule hiukkastakaan läpi.Eli nää herkästi virtaavat hankin viimekeväänä juuri tuon hanan tyyppi-vian takia.
Huomasin vaan että kun tankissa on enää n. 2 litraa bensaa jäljellä,se ei kertakaikkiaan jaksa valua alas muuta kuin suorilla letkuilla.Jotenkin saa tulemaan jos puhaltelee välillä jompaan kumpaan mutta nyt saa puhaltelut loppua.Sen huomasin että etummainen lähtö antaa yleensä hieman herkemmin bensaa.Tämä sama ongelmahan on myös tuuteissa kun niissä varmaan sama hana.Moni on kertonut että lopussa jää pari pyttyä pimeäksi.Ne on kytketty arvatenkin takimmaiseen lähtöön,joka on heikompi sillloin kun mennään ressun rajoilla.Siis ollaan vaihtamassa varatankille.Tottakai olen tarkistanut hanan kumisen reikäprikan-siinä ei ole vikaa.Rungon rakenne kanavineen nyt vaan on p:stä.
Nyt on siis bensalinjat kuten ne on pyörässä ollut uutena,ilman lisäfilttereitä ja odotan sen toimivan.Sakkakupin messsinkiverkko sihti on kumminkin melkoisen tiuha joten ehkä se riittää.Ollu vaan tapana aina laitella hyvät filtterit joka koneeseen,niin ehkä se ei sitten ollut hyvä tässä kohtaa..
Peräänkuulutankin tässä teitä joilla on ollut päänvaivaa käyntihäiriöistä ja putkien pauketta niin oletteko laitelleet jälkiasennusfilttereitä hanan ja kaasarin väliin??
-
Mukava huomata, että muilla on samoja ongelmia tuon hanan kanssa.
Minä laitoin hanan toisen lähdön umpeen, ja T-haaran letkuun.
Läpinäkyvästä suodattimesta näkee, kun letkuun kertyy ilmaa jostakin syystä, se on mysteeri.
Suodattimen voisi tosiaan jättää pois, mutta letku pitäisi olla läpinäkyvä, nähdään onko letkuissa bensaa vai ilmaa.
Ilman olen poistanut irroittamalla letkun hanasta ja valuttamalla letkun ja suodattimen täyteen bensaa, ja taas ajellaan 1-tunti ilman ongelmia.
Hanassa on se valmistusvirhe, että siinä on kaksi bensan ulostuloputkea. Bensaa tulee jommasta kummasta, mutta ei molemmista yhtäaikaa.
Näin ainakin jos tyhjentää tankkia ja bensa valuu vapaasti hanasta.
-
Mukava huomata, että muilla on samoja ongelmia tuon hanan kanssa.
Hanassa on se valmistusvirhe, että siinä on kaksi bensan ulostuloputkea. Bensaa tulee jommasta kummasta, mutta ei molemmista yhtäaikaa.
Näin ainakin jos tyhjentää tankkia ja bensa valuu vapaasti hanasta.
Juu,tosi mukava huomata ;) :)
Tuon takia oikeastaan taisin liittyä kerhoon muutama päivä sitten:http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=19009.690 (http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=19009.690)
Eli haaroja on mullakin ollut,ja eri versioita.Mikään niistä ei ole pitemmän päälle pelannut täysin luotettavasti,joten päätin vaihteeksi lopettaa haaroituksen ;) En tiedä onko sitten bensallakin sen verran suuri pintajännitys,ettei se vaan tahdo sieltä hanan toisesta-tai molemmista kanavista yhtäaikaa valua,ne kanavathan on aika pienet läpimitaltaan..Sain senkin kyllä onnistumaan mutta todennäköisyys on sattumanvaraista tutkimuksieni mukaan.Otin näes oikein lypsyjakkaran pyörän viereen ja valuttelin bensaa tankista eri variaatioilla.Nyt se on hyvä ja jos pelaa tankin tyhjäksi ajamiseen asti tai lähellekkin,voin raportoida onnistuiko. Olettaen näin-ne joilla on vielä alkuperäisen malliset letkut pyörässä-no problems?
-
Terve,
Kysymys öljyn kiertoon liittyen,
pitääkö siitä vasemmalla kannessa olevasta M6-ruuvista tulla öljyä millä lailla ruuvin poistettua?
Kevään ensimmäisellä käynnillä sieltä ei ainakaan hetken käymisen jälkeen tullut mitään, kierroksia en nostattanut liiemmin kylläkään.
Öljyn vaihto/lingon ja sihdin puhistaminen tekemättä kylläkin tälle keväälle vielä, vanhoilla öljyill ävaikutusta asiaan?
-Timo
-
Itsellä tulee öljyä ihan reilusti...tai en edes tiedä kuinka hyvin, kun sitä alkaa sieltä valumaan pienen avaamisen jälkeen.. Tarvii edes koko
ruuvia irroittaa... Putsaat sen lingon ja kato se lingon kunto, ettei ole kulunnut uralle, jos on, uutta tilalle.Sen lingon pinta pitää olla sileä, ei kulunnut uralle.Sit kannattaa kattoo että se lingon o-rengas on ehjä, tai että siellä ylipäätään semmonen löytyy.
-
Putsaat sen lingon ja kato se lingon kunto, ettei ole kulunnut uralle, jos on, uutta tilalle.Sen lingon pinta pitää olla sileä, ei kulunnut uralle.Sit kannattaa kattoo että se lingon o-rengas on ehjä, tai että siellä ylipäätään semmonen löytyy.
Nyt ei ymmärrä..mistä ulkopintaan uria sitten tulee? Ja jos niin mikä haitta niistä on? Sisäpuolen rivat kumminkin on se osa joka tekee itse työn eli linkoaa.
Entä O-rengas? Eihän lingossa sellaista ole,vai onko jossain erikoismallissa..en ainakaan näe kuvissakaan sellaista etkä varmasti tarkoittanut kytkinposken peitekannen tiiviste O-rengasta.
Mulla on ollu sama homma tarkistuskanavan kanssa että öljyä tulee siihen malliin jo tyhjäkäynnillä ettei ihan heti tule mieleen avata ruuvia kokonaan ;)
Kyllähän tuossa melkein on öljypumpun siivilä tukossa vähintäänkin jollei öljy nouse.Huonokin öljy pitäisi nousta ylös.Jos ei vika sihdissä niin sitten itse pumpussa,senjälkeen nousukanavissa jotain häikkää jos pumppu osoittautuu ehjäksi.
-
Eiks tuolla lingossa ollut o-rengas? koko jotain 40? No, tarkistin tuolta manuaalista ja cmsnl sivuilta, niin sinne kuuluu o-rengas 41x2.
Käsittääkseni...Osanumero 16.. No, kohta omaani vaihdan öljyt, ni näkee oliko siellä.
Noista lingon kuvista puuttuu typerästi osia, noista räjäytyskuvista...loput on sen oikeen kopan kuvissa...osa numero 4 ym.
Osa numero 4 ja sen lingon pitää olla tiiviit tai öljy vuotaa välistä... Näin minua ainakin opasti yksi vanha asentaja, joka noita on maahantuojalla korjaillut.
-
Eiks tuolla lingossa ollut o-rengas? koko jotain 40? No, tarkistin tuolta manuaalista ja cmsnl sivuilta, niin sinne kuuluu o-rengas 41x2.
Käsittääkseni...Osanumero 16.. No, kohta omaani vaihdan öljyt, ni näkee oliko siellä.
No emmää sitten tiedä mitkä lingot teillä on :)
Ei ola rinkulaa täällä aineskaan näkynyt ja oonkohan nyt 20 kertaa sen aukonut.Irroitettavat osat kannen alta mitkä tulee ulkomuistista mieleen:Seager-rengas,Roottori,4-sakarainen mutteri,lukitusaluslaatta,painealuslaatta,linko..Pestäviä osia roottori sekä linko(eli se kuppi jonka sisällä nämä ensinmainitut).En nyt tiedä oikeita nimiä mutta missä ihmeessä siellä on O-rengas.Ehkä siinä kannessa sitten,sitä en ole purkanut ja siinähän on jokin liikkuva teräsosa sisällä..Ja jos tärkeä niin pitää sitten minunkin tarkistaa koska en ole tajunnut sellaista aiemmin..
-
Kato tuolta
www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E09.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E09.html#results)
osanumero 16
Tuolta sivustolta löytyy jokaisesta vuosimallisesta cb350 twinistä tuo o-rengas.
-
www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E09.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E09.html#results)
osanumero 16
No voe helkuta..en todellakaan ole tiennyt tuosta,kun ei juuri tule harrastettua hajotuskuvia-paitsi sähkökaavioita nyttenkin ihmettelen tässä,että miksi niissä on virheitä.Mun laturin johdot kulkee ihan eri tavalla >:(
Ei saisi näköjään luottaa siihen että edellinen seppä on aina kaikki osat laittanut pakkaan ;)
Kiitoksia vaan kovasti kuvasta,nytpähän sen uran rinkulalle sitten löytää.Sitä en osaa arvioida kuinka vakava paikka tuo on kun se nyt puuttuu..Ei ole onneksi iso homma avata kansi ja ostaa noilla mitoilla rengas sinne vaikka etukäteen jo.
-
Ilmeisesti ei älyttömän tärkeä, tai sitten sun muut osat hyvässä kunnossa, ettei tuo o-renkaan puuttuminen haittaa..
Jos kerta öljy nousee kunnolla kanteen asti.
-
Ilmeisesti ei älyttömän tärkeä, tai sitten sun muut osat hyvässä kunnossa, ettei tuo o-renkaan puuttuminen haittaa..
Jos kerta öljy nousee kunnolla kanteen asti.
Niin,,mene ja tiedä-laitan tottakai sen tiivisteen sinne heti kun kerkiän.Öljypumpun mittasin ja oli ihan normeissa.Samoin silmin nähden priimat nuo lingon osat.Itseasiassa konerempan jälkeen ei öljy alkanut nousta ja huoli oli hetken aikaa suuri.Koneremppa kylläkin oli "suppea" käsittäen vain uudet pytyt ja männät+jakopään osat, joten en samalla älynnyt avata kytkinposkea.Öljypumpun siivilästä löytyi mm. silikonin palasia siinä määrin että se vain ei ottanut imua päälle uudentyyppisellä öljyllä.Sitä ennen oli kyllä pelannut,silloin käytin vielä Castrol GPS joka vissiin menee läpi vähän pienemmistä rakosista.Nyt on ollut 20W50 mineraalit jo useamman kauden.
-
Tuli pitkästä aikaa vähän tarkisteltua latauksen osia.
Lataussäätimen mittasin ohmimittarilla tässä topiikissa olevan ohjeen mukaan niin eihän siellä mitään vastuksia ollut minkään 3 johdon välissä.Hain vintiltä toisen säätimen ja siinä kun oli se 1k-ohmi ja rapiat päälle niin heitin sen alle.Toivotaan että jotain vaikuttaa.Oikein kunnolla kehannut mittailla omassa pihassa kun on nää uudet melunormit kohta päällä. Voi olla poliisit paikalla hyvin hätäseen kun menin nimeni sinne adressiinkin jo aamulla rustaamaan ;D
Sitten mittasin seleenin Service manuaalin ja topiikin ohjeiden mukaan.Manuaalin arvot ei täyty lähimainkaan vaan on paljonkin suuremmat mutta josko tuo vaan vanhentunut ja kaikki välit oli kumminkin tasaiset ja samansuuruiset.Käytin myös diodi-mittaus asentoa ja samansuuntainen tulos.Katselin yhtä varaseleeniä vintiltä ja siinä oli pari siltaa huonompia-juuri ne pluspään sillat(2kpl).Ne kai kuluu nopeammin kuin miinuspään 2 vastaavaa..
Generaattorin mittasin kanssa.Vastusarvot justiin niinkuin pitää 1,3 ja 0,7 ohmia.Runkoa vasten näyttää myös pientä vastusta-en niin katsonut tarkkaan kun en halunnut uskoa.Senhän ei pitänyt olla maissa! Kumminkin virtaa pukkaa,ei kai tuo muuten lähtis akulla käyntiin.Tosin laiskanpuoleisesti se pikkupakkasilla pyörittää vaikka on aika uusi akkukin.Stongassa on vieläpä volttimittarikin ja kyllä se 13-14V välillä huitelee matkavauhdissa.Tyhjäkäynnillä lähempänä 12V ja digimittarilla katsottuna akun navoilta olikohan jotain 12,6 eli aika vähän kait..Siis se mittaristossa oleva ei varmaan ole kovin tarkka ja siinähän on ohuet johdotkin välissä että häviöitä voipi olla.Uusittu säädin ei kyllä minusta näy missään vielä mitä nyt tänään ajelin alta 50km sen kanssa.
Ajovalon katkaisijan olen putsannut aikoinaan,kontakteissa oli mustaa.Jotku on suositelleet kytkemään valkoisen ja keltaisen laturin johdon yhteen mutta en ole vielä kajonnut niihin.Nyt katselin taas sähkökaaviota ja sen mukaan laturin 3 käämiä kytkeytyy rinnan silloin kun ajovalokatkaisija on OFF asennossa.Eihän siinä ole mitään järkeä.Eikö ne pitäisi yhdistyä "Night"asennossa kun valot on päällä?
En muista mistä olen kaavion saanut 2007.Se on kumminkin hirmu paljon helpompi lukea kuin manuaalin tuhrut.Tää on oiken neliväripainos :)
Aina tuosta on jäänyt se tuntuma ettei se oikein kunnolla lataa,tänäänkin lisäsin akkuvettä varmuuden vuoksi ja mittasin hapot niin kovin oli laimeita.Akku on ostettu viimevuonna ja hapotin sen kotona.Luulen että vanha akkukin oli loppujen lopuksi ihan hyvä ja se meni yhden myyntiskootterin mukana ihan "vahingossa" kun ei tainnut vaan olla Hondan lataukset ihan kohillaan vielä.
Pitää piruuttaan kaivaa yksi varalaturi vielä sieltä vintiltä ja mittailla onko siinäkin kaikki langat maissa kun ei kuvienkaan mukaan kuuluisi olla maapistettä,niinkuin joissain moottoreissa kyllä on.Pinkki on käämien alkupäät yhdessä ja keltainen ja valkoinen käämien loppupäät eli tää olis kelluva systeemi,irti maasta.
Vaikeetahan tätä tietysti on sähköasentajan saada kuntoon-ei ole suutarinkaan lapsilla kenkiä ;)
Kommentteja silti saa heittää kannattaisko tuolle jotain tehdä.
-
Onko sähkökaaviosi U S A -mallin mukainen? Eurooppa-malleissa laturin "kolmasvaihe" kytkeytyy mukaan, kun valot kytketään päälle. Eli erillisessä valokatkaisijassa olevat keltainen ja valkoinen kytketään yhteen. CB 350 T:ssä katkaisija on lampunkuupassa ja CB 450 K5:ssa on stongassa ns. donitsikytkin.
-
Onko sähkökaaviosi U S A -mallin mukainen? Eurooppa-malleissa laturin "kolmasvaihe" kytkeytyy mukaan, kun valot kytketään päälle. Eli erillisessä valokatkaisijassa olevat keltainen ja valkoinen kytketään yhteen. CB 350 T:ssä katkaisija on lampunkuupassa ja CB 450 K5:ssa on stongassa ns. donitsikytkin.
Niin,,en tosiaan tiedä mistä latasin kaavion mutta hieno se on:-)
Täytyy sanoa että sitä en ole tutkinut kuinka pyörässäni johdot oikeasti kulkee.Valokytkin on lampunkuupassa ja pyörä on K3 vm-71.
Kaaviossa kolmas käämi kytkeytyy kahen muun rinnalle valokytkimen läpi.Ja nimenomaan OFF-asennossa.Eli silloin ampeereja tulisi enemmän ulos kun niitä ei tarvita koska valot on pois.Ei voi olla totta-muu kuin painovirhe.Eikä mun pitäisi olla niin tollo kun olen kaikenlaisia kaavioita joutunut jo työnkin puolesta tutkimaan jokusen alle 20v.Lähinäkö on kyllä heikentynyt,silmälaseja en omista mutta tuo on niin suurilla viivoilla ja eri värein tehty että ei siitä voi kuin ihan vahingossa erehtyä ;)
Mielellään voisin sen jakaa jossain vaiheessa muillekkin jos kiinnostusta :-\
Sitten ihmettelen sähköalan ihmisenä sitäkin,millaiset ovat jännitteensäätimen sisukalut kun sinne kulkee tämä kyseinen kolmas vaihe(keltainen) suoraan sisään(ja siitä haara sinne valokytkimelle sekä seleenin toiseen AC napaan.Meinaan vaan että siten säätimen täytyy olla vaihtosähkön kestävää sorttia :o
Piirsin itselleni pikakaavion vain latauksen osalta paperilappuselle.Siitä on tosi helppo kenen hyvänsä todeta asia.Piirit on kopioitu siitä ko. nelivärikaaviosta.Tuonkin pystyisi skannaamaan muiden ihmeteltäväksi.Mutta ymmärrän kyllä jos vehkeet tuntuu pelaavaan jotenkin hyvin niin sitä mieluummin vain ajelisi kuin tutkisi jotain tylsiä piirustuksia näillä keleillä varsinkin.En minäkään nyt heti ole tekemässä sille varmaan mitään mutta asia ei suinkaan ole vielä loppuunkäsitelty ;)
-
Itse väkersin vanhan johtosarjan ja sähkökaavion mukaan uuden johtosarjan... Ja kannatti.
Ei ole noi piuhat enää haperot.. Uskaltaa jopa noita liittimiä irrotella :laugh:
-
Johan alko öljyä kulkemaan koneessa.
Linko oli aikalailla täynnä musta/harmaata möhnää.
Öljypumppuun en päässyt käsiksi koska ei löytynyt sopivaa avainta lingon pois saamiseksi. Pitää jonain päivänä se vielä aukasta ja katsoa kunhan saan käsiini tuon hieman erikoisemman avaimen, tai löytyy sopivaa materiaalia sen tekemiseen.
Uusien öljyjen myötä tyhjäkäynnilläkin alko kuvailemallanne tavalla tulla öljyä siitä kannen tarkistus pultista.
Samalla tuli kevään ensimmäiset kilometrit pyörälle ja kuskille hondalla ikinä. Pidin kyllä ajotuntumasta hyvinkin paljon.
-t
-
Juu, se linko kannattaa pitää puhtaana, kestää yläkerta pidempään...itse avaan sen öljynvaihdon yhteydessä, kun ei ole paha homma.
Pysyypähän sit puhtaana ja ei tuo öljynkierto lopu...
-
...
Generaattorin mittasin kanssa.Vastusarvot justiin niinkuin pitää 1,3 ja 0,7 ohmia.Runkoa vasten näyttää myös pientä vastusta-en niin katsonut tarkkaan kun en halunnut uskoa.Senhän ei pitänyt olla maissa! Kumminkin virtaa pukkaa,ei kai tuo muuten lähtis akulla käyntiin.Tosin laiskanpuoleisesti se pikkupakkasilla pyörittää vaikka on aika uusi akkukin.Stongassa on vieläpä volttimittarikin ja kyllä se 13-14V välillä huitelee matkavauhdissa.Tyhjäkäynnillä lähempänä 12V ja digimittarilla katsottuna akun navoilta olikohan jotain 12,6 eli aika vähän kait..Siis se mittaristossa oleva ei varmaan ole kovin tarkka ja siinähän on ohuet johdotkin välissä että häviöitä voipi olla.Uusittu säädin ei kyllä minusta näy missään vielä mitä nyt tänään ajelin alta 50km sen kanssa.
...
Vaikeetahan tätä tietysti on sähköasentajan saada kuntoon-ei ole suutarinkaan lapsilla kenkiä ;)
Kommentteja silti saa heittää kannattaisko tuolle jotain tehdä.
Sinullahan on tietenkin sähköasentajana käytössä eristysvastusmittari. Mittaappa sillä rungon ja "vaiheiden" väli. Ihan sama mistä väristä mittaat, kaikki käämit ovat kytketty yhteen pisteeseen. Mittaa ainakin 200V jännitteellä, ei saisi näyttää vuotoa runkoon. Jos näytti vastuslukemaa yleismittarilla runkoa vasten, niin todennäköisesti on eristeet entiset. Yleismittari kun mittaa paljon pienemmällä jännitteellä, mitä siellä laturissa normaalisti on.
Korjattu laturi kestää kevyesti 500V jännitteenkin, antamatta vastuslukemaa.
-
Sinullahan on tietenkin sähköasentajana käytössä eristysvastusmittari.
Yleismittari kun mittaa paljon pienemmällä jännitteellä, mitä siellä laturissa normaalisti on.
Korjattu laturi kestää kevyesti 500V jännitteenkin, antamatta vastuslukemaa.
Juu kun ei ole..sellaista Meggeriä viimeksi käyttäny vuonna yks ja kaks,ehkä IVOlla ollessani töissä nuorena.Ei ole tullut tarvetta sen jälkeen mitä olen urakointiliikkeissä ollut töissä,kun en tee sen tyyppisiä tarkistuksia ja olen ihan eri alalla ollut jp kauan joten ei voi "töistä lainata".
Ajattelin kyllä aiemmin jo että jos viitsis kytkeä vaikka muutaman lampun sarjaan niin sen voinee testata verkkojännitteelläkin..Ilmeisesti sen tulisi kestää ihan suoraan 240V myös joten mitä niitä sarjaan kytkee..vai onkohan tuo hieman liian härski tapa testata ;)
Ja tosiaan ohmimittari 9V paristolla meni läpi(maihin) niin miten se voi toimia silti? Vähän huono epoksi niillä on kai ollut kun ei se taida kestää tärinää/kuumaa moottoriöljyä edes 40 vuotta ;D
-
Sinullahan on tietenkin sähköasentajana käytössä eristysvastusmittari.
Yleismittari kun mittaa paljon pienemmällä jännitteellä, mitä siellä laturissa normaalisti on.
Korjattu laturi kestää kevyesti 500V jännitteenkin, antamatta vastuslukemaa.
Juu kun ei ole..sellaista Meggeriä viimeksi käyttäny vuonna yks ja kaks,ehkä IVOlla ollessani töissä nuorena.Ei ole tullut tarvetta sen jälkeen mitä olen urakointiliikkeissä ollut töissä,kun en tee sen tyyppisiä tarkistuksia ja olen ihan eri alalla ollut jp kauan joten ei voi "töistä lainata".
Ajattelin kyllä aiemmin jo että jos viitsis kytkeä vaikka muutaman lampun sarjaan niin sen voinee testata verkkojännitteelläkin..Ilmeisesti sen tulisi kestää ihan suoraan 240V myös joten mitä niitä sarjaan kytkee..vai onkohan tuo hieman liian härski tapa testata ;)
Ja tosiaan ohmimittari 9V paristolla meni läpi(maihin) niin miten se voi toimia silti? Vähän huono epoksi niillä on kai ollut kun ei se taida kestää tärinää/kuumaa moottoriöljyä edes 40 vuotta ;D
Ei se varmaan täydellä teholla lataakkaan, jos on eristevika. Osa virrasta kiertää rungon, eikä akun kautta.
-
Ei se varmaan täydellä teholla lataakkaan, jos on eristevika. Osa virrasta kiertää rungon, eikä akun kautta.
Niin,ei varmaan..pitää mitata tarkka ohmimäärä paljon se on maata vasten mistäkin käämistä.
Esim jos käämien yhteispiste pinkki on maissa,laturi vielä toimii mutta yksi seleeni(neljästä)on silloin poissa pelistä.Tasasähkön laatu on heikompaa eikä niin puhdasta kuin kaikilla 4 seleenillä.Syö akkua pitemmän päälle.
Jos taas jompikumpi loppupäistä on maissa,putoaa laturin teho watteina,ei jännite.
Mikäli molemmat maissa,ei jännitettä tule lainkaan,eikä näin ollen tehoakaan..
Nyt kun on tiedossa tarkat ohmimäärät kaikille käämeille,uskoisin että näin voi vikapaikkaa rajata/paikallistaa.Silti voi koko paletin joutua uusimaan.En tiedä onko mahdollista käämiä tuo uudestaan ilman epoksia tai lisälakkaa..Yhden Jammun 6-napaisen laturin olen kääminyt ja siitä tuli hyvä.Alkuperäisessäkään ei ollut kuin emaloitu käämilanka joten se oli helppo purkaa.Mutta pyörä oli sen verran uusi että sitä ei varmaan ole tarkoitettukaan niin kestäväksi..tosin kun siellä rautaisissa puolissa oli muoviholkit eristeenä käämin alla niin se ei tarvitse välttämättä lisäsuojakerrosta käämien pintaan,joten tuo ei ole vertailukelpoinen tapaus.
-
Äkkisältään taas löytännyt, niin kysytään uudestaan... Mitä kärjetöntä olette tähän cb350 twiniin pistänyt ja mistä noita sais?
Illan googlettanut ja heikolla menestyksellä tällä kertaa :)
-
Volker Sachsen systeemi on odottelemassa asennusta.
http://www.elektronik-sachse.de/index_en.htm (http://www.elektronik-sachse.de/index_en.htm)
-
Löytyykö muita kuin tuo ko tuote? Vai näitäkö näihin twineihin pelkästään käytetään?
-
Sain kans viimein oman cebarin tulille, kiitos nopean bilteman josta tuli akku paris päiväs. Tyhjäkäynti vaan tahtoo olla kovalla n. 3000rpm. Mistä vois johtua?
-
Minulla oli aikoinaan ongelmi tyhjäkäynnin nopeuden kanssa, kun pitkään seisseen koneen kaasuttimen kurkkujen ja lohkon välinen tiivistys falskasi. kun sen korjasi, alkoi tyhjäkäyntikin toimia.
-
Koitin etsiä aiheesta asiaa, koska muistan että jossain on käyty asiasta keskustelua, mutta:
Vasen puoli käy hieman kuumempana cb:stä. Pakokaasu tuntuu kädellä arvioimalla 10-20astetta lämpimämmältä, moottorista jäähdytysrivat varovasti arvioimalla sen saman 20astetta lämpimämmällä.
Muuten moottori tuntuu toimivan hyvin. Kierroksia ottaa ja vääntöä tuntuu löytyvän. Öljy pulppuaa tarkistusruuvin alta jne. Tulpatkin näyttää aikalailla samoilta.
kesäterveisin lapista,
-Timo
-
Mun cebarin pytyt tasalämpöistyi kun vaihdoin kaasuläppien akselin tiivisteet ja kurkkujen klemmarit laitoin jytkymmät. Käy ihan hienosti tyhjäkäyntiä kylmänä mutta kun lämpösenä antaa kaasua niin tyhjäkäynti jää yli 3000rpm. Kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudestaan niin käy hienosti n. 1000 rpm. Ilmaa taitaa saada jostain vieläki liikaa?
-
.. kun lämpösenä antaa kaasua niin tyhjäkäynti jää yli 3000rpm. Kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudestaan niin käy hienosti n. 1000 rpm. Ilmaa taitaa saada jostain vieläki liikaa?
Ei minusta vaikuta ilmavuodolta..saatko mitenkään tsekattua kumpi kaasari siellä nostaa kierrokset 3000? Sitten vois tutkia kaasareiden alipaineella ohjautuvat luistit ettei kumpikaan jää hirttämään yläasentoon.Tosin en osaa sanoa onko nuo "hirttävää"mallia,siinähän taitaa olla peräti harmaa teflonpinnoite luiston lisäämiseksi..
-
--------------------------------------------------------------------------------
Lainaus käyttäjältä: Teuvo Lehtinen - Toukokuu 22, 2012, 20:18:00 ip
.. kun lämpösenä antaa kaasua niin tyhjäkäynti jää yli 3000rpm. Kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudestaan niin käy hienosti n. 1000 rpm. Ilmaa taitaa saada jostain vieläki liikaa?
Ei minusta vaikuta ilmavuodolta..saatko mitenkään tsekattua kumpi kaasari siellä nostaa kierrokset 3000? Sitten vois tutkia kaasareiden alipaineella ohjautuvat luistit ettei kumpikaan jää hirttämään yläasentoon.Tosin en osaa sanoa onko nuo "hirttävää"mallia,siinähän taitaa olla peräti harmaa teflonpinnoite luiston lisäämiseksi..
Onko sytkän keskipakoissäädin tarkistettu, puhtaus, oikea voitelu ja jouset?
-
Mun cebarin pytyt tasalämpöistyi kun vaihdoin kaasuläppien akselin tiivisteet ja kurkkujen klemmarit laitoin jytkymmät. Käy ihan hienosti tyhjäkäyntiä kylmänä mutta kun lämpösenä antaa kaasua niin tyhjäkäynti jää yli 3000rpm. Kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudestaan niin käy hienosti n. 1000 rpm. Ilmaa taitaa saada jostain vieläki liikaa?
Mitä pistit tiivisteeksi, kun varaosanumero eikä kuvista ko osia näy? O-renkaat?Minkä kokoiset, rupeeko kaasu takertelemaan, jos o-renkaita käyttää?
-
Mun cebarin pytyt tasalämpöistyi kun vaihdoin kaasuläppien akselin tiivisteet ja kurkkujen klemmarit laitoin jytkymmät. Käy ihan hienosti tyhjäkäyntiä kylmänä mutta kun lämpösenä antaa kaasua niin tyhjäkäynti jää yli 3000rpm. Kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudestaan niin käy hienosti n. 1000 rpm. Ilmaa taitaa saada jostain vieläki liikaa?
Mitä pistit tiivisteeksi, kun varaosanumero eikä kuvista ko osia näy? O-renkaat?Minkä kokoiset, rupeeko kaasu takertelemaan, jos o-renkaita käyttää?
Laitoin tiivisteiksi O-renkaat. Sellasesta lajitelmarasiasta koittelin oikeen kokoset, en muista mittoja. Jonkunlaista huopaa olivat alkuperäiset(niistä ei paljoa jäljellä). Mielestäni toi suuri tyhjäkäynti ei johdu noista tiivisteistä sillä kaasuläppä/vaijeri palauttaa hyvin.
-
O-renkailla on taipumus ruveta konstailemaan. Itse ostin huovat Saksasta. Taisi Boldorin huovat olla saman kokoiset??
En muuten lähtisi enää irroittelemaan akselia jos en olisi ihan varma että siitä vuotaa.....
www.motorradbay.de (http://www.motorradbay.de)
-
O-renkailla on taipumus ruveta konstailemaan. Itse ostin huovat Saksasta. Taisi Boldorin huovat olla saman kokoiset??
En muuten lähtisi enää irroittelemaan akselia jos en olisi ihan varma että siitä vuotaa.....
www.motorradbay.de (http://www.motorradbay.de)
Minä epäilen ihan samaa, ettei nuo o-renkaat olisi tohon hommaan ne parhaat..
Luulisi, että keihin olisi ne o-renkaat sinne jo alkujaan laittaneet, jos ne olisivat toimivat..
-
O-renkailla on taipumus ruveta konstailemaan. Itse ostin huovat Saksasta. Taisi Boldorin huovat olla saman kokoiset??
En muuten lähtisi enää irroittelemaan akselia jos en olisi ihan varma että siitä vuotaa.....
www.motorradbay.de (http://www.motorradbay.de)
Minä epäilen ihan samaa, ettei nuo o-renkaat olisi tohon hommaan ne parhaat..
Luulisi, että keihin olisi ne o-renkaat sinne jo alkujaan laittaneet, jos ne olisivat toimivat..
Joo, ei ne O-rinkulat varmaan paras vaihtoehto ole. Taidan kokeilla vaihtaa toiset kaasarit jotka huutonetistä jäi käteen.
-
En oleitekkään oikeen saannu tota omaa cb:tä kirveelläkään säätöihin...
Vasen puoli paukuttaa putkessa vähän, kun kierroksia laskee...Noin 3000 kierroksen kohdilta tyhjäkäyntiin, sitten loppuu...
Kone pelaa muuten hemmetin hyvin ja pelaa ja on vetoja koko kierrosalueen...En saa tota lievää paukkumista millään pois, en edes kaasarin vaihdolla joka on kaikkilla uusilla osilla kasattu... Tuo paukkuminen, johtuuko nyt liian laihasta vai rikkaasta seoksesta? Missä mättää?
Tulpat on kyllä aika mustat ja yhtä mustat molemmilla pytyillä...oikea pytty ei tuota tee...Bensanpinnat säädetty oikeaan arvoon..
-
Näillä vanhoilla kun ajelee niin täytynee varmaan hyväksyä että säätö on osa harrastusta. :)
-
Tuo on totta... Olenkin päättänyt että kovaa ajoa nyt vaan... Kyllä se tapansa näyttää ja jos hajoaa, niin sit korjataan..
Pitäähän sitä talvellakin olla tekemistä ;D
-
Tuo paukkuminen, johtuuko nyt liian laihasta vai rikkaasta seoksesta? Missä mättää?
No ei ainakaan rikkaasta ;)
Mutta seosvika voi kuitenkin olla,ja laihahan se on jos paukahtelee.En enää muista miten noi reagoi sytkänajoitukseen joten sekin voi aiheuttaa paukkumista kuten perinteisen tyyppisissä nelarikoneissa yleensäkin.Oliko se nyt niin että myöhäisellä ennakolla kun mennään..
Mun pyörä paukkui silloin alkuaikoina(2006-2007) joka risteyksessä mutta se oli vain hauskaa.Sytkäähän sitä tuli silloin säädeltyä jokunen kerta ennenkuin sen oppi että se ei välttämäti mene ihan kirjan mukaan kohdilleen koska siinä on hitusen epäsymmetriaa mukana.Ainoa mahdollisuus onnistua lienee ääretön tarkkuus ja huolellisuus/ajatuksen ja maltin kanssa.Bensafiltterit ilmeisesti myös teki kiusaa,ja nythän ne on lopulta poistettu kokonaan.
Sytkää ei ole enää aikoihin tarvinnu säädellä,kärjet on uusittu vuos pari sitten tai jotain.Vanhat on ihan hyvät mutta uusin kun sain kaverilta ne ilmatteeks eikä sillä ole Hondaa.Ja pauketta tosin ei enää ollutkaan muulloin kun bensan alkaessa loppua(ei tykkää minkäänmallisista lisäfilttereistä letkuissa), jolloin toinen pytty jäi laihalle vähäksi aikaa.Ajot on paras lopettaa silloin ja ilmata letku tai tankata lisää -ennenkuin männänrenkaat leikkaa kiinni.
Nyt olen testiajoa tässä suorittanut alkukesän ja vihdoin pystyy ajamaan tankin tyhjemmäksi kuin aikasemmin.Eikä ole paukkunut enää sen takia.Toimintasäde kumminkin on melko onneton 10 tankilla 200 km.
-
Moron! Ostin kolme viikkoa sitten tutulta entisöidyn ja museokatsastetun vuoden 1972 Honda CB 350:n. Itselläni oli aikoinaan samanlainen, mutta vuotta nuorempi. Muistia virkistellen säädin sytytyksen ja tänään on vuorossa venttiilien välyksien säätö. Kaupassa tuli mukana Clymerin korjausopas ja sen avulla on tarkoitus edetä. Yksi murhe tuli heti vastaan. Laturin kannen aukaistuani sieltä lorahti moottoriöljyä. Seuraavana päivänä tapahtui sama, vaikka konetta ei ollut välillä käytetty. Olisiko syynä kampiakselin vuotava stefa? Minkälaista vahinkoa öljy mahtaa tehdä laturille? Seuraavana työnä on öljynvaihto. Mineraaliöljy kaiketi on ainoa vaihtoehto? Öljypumppu pitänee puhdistaa. Minulla on hankittuna se verkko siihen pumpun yhteyteen eli sen ajattelin vaihtaa. Vinkkejä otetaan vastaan :-)
-
Laturin päässä ei ole stefaa. Eli öljy ko. kopassa on OK.
-
Ahaa, laturin siis kuuluu saada voitelua. Johtuikohan öljyn lorahdus sitten siitä, että pyörä oli keskituella ja moottorin etuosa alempana? Hyvä juttu eli kiitoksia tiedosta! :)
-
Moron! Ostin kolme viikkoa sitten tutulta entisöidyn ja museokatsastetun vuoden 1972 Honda CB 350:n. Itselläni oli aikoinaan samanlainen, mutta vuotta nuorempi. Muistia virkistellen säädin sytytyksen ja tänään on vuorossa venttiilien välyksien säätö. Kaupassa tuli mukana Clymerin korjausopas ja sen avulla on tarkoitus edetä. Yksi murhe tuli heti vastaan. Laturin kannen aukaistuani sieltä lorahti moottoriöljyä. Seuraavana päivänä tapahtui sama, vaikka konetta ei ollut välillä käytetty. Olisiko syynä kampiakselin vuotava stefa? Minkälaista vahinkoa öljy mahtaa tehdä laturille? Seuraavana työnä on öljynvaihto. Mineraaliöljy kaiketi on ainoa vaihtoehto? Öljypumppu pitänee puhdistaa. Minulla on hankittuna se verkko siihen pumpun yhteyteen eli sen ajattelin vaihtaa. Vinkkejä otetaan vastaan :-)
Itse laitoin castrolin 20w-50w mineraaliöljyä. Öljylinko kannattaa samalla kans putsata.
-
Öljyt on nyt sitten vaihdettu. Kaadoin koneeseen MOTUL 5000 10W40 JASO MA öljyä, joka soveltuu märkäkytkimille. Ennen öljyn laittoa avasin koneen oikealla sivulla olevan öljynsuodattimen. Otin sieltä pois niin paljon osia kuin pihdeillä ja sormilla sain. Paikka oli puhdas eli mitään epäpuhtauksia ei näkynyt missään. O-rengastiivisteet olisi tietysti ollut viisasta uusia, mutta mistä niitä tähän hätään olisi ollut. Pitääkin tehdä talveksi listaa kaikenlaisesta hankittavasta. Jossain siellä koneen sisällä on myös jonkinlainen kantikas pienisilmäinen suodatinverkko, mutta se ei osunut silmään? Mikä merkitys sen puhdistamisella on?
Nyt on siis sytytys ja venttiilit säädetty, öljy vaihdettu ja öljyn kierto varmistettu. Toinen puoli käy kylmempänä eli kaasuttimien synkronointi taitaa olla seuraava episodi. Säädin tyhjäkäynnin kämmentuntumalla eli vertailin pakoputkien paineita. Onkohan 350:n kaasareissa mahdollista käyttää alipainemittareita käynnin tasaamiseen?
Tein parinkymmenen kilometrin lenkin ja kone tuntuu toimivan. Pitkän ajotauon jälkeen jo kuudenkympin vauhti hirvitti :)
-
Jossain siellä koneen sisällä on myös jonkinlainen kantikas pienisilmäinen suodatinverkko, mutta se ei osunut silmään? Mikä merkitys sen puhdistamisella on?
Onkohan 350:n kaasareissa mahdollista käyttää alipainemittareita käynnin tasaamiseen?
Oikea poski pitää avata kokonaan,niin samalla paljastuu kytkin sekä öljypumppu etuosassa pohjalla.Metalliverkko estää isompien epäpuhtauksien kulkeutumisen öljypumppuun,ja sitä kautta voitelujärjestelmän kiertoon.
Omassa pyörässäni esim oli tuo sihti niin tukkeessa(lähinnä moottorisilikonin silpusta) etten saanut öljyä kiertämään heti konerempan jälkeen,kun en tajunnut sitä tutkia siinä yhteydessä.Onneksi kuitenkin nokka-akseli oli kasausvaiheessa hyvin voideltu,eikä kone ehtinyt kauaa pyöriä koska avasin tarkistuspultin jo etukäteen ennen starttia.
Alipainemittareille ei ainakaan ole valmista liitäntänippaa kurkussa,mutta voihan sitä soveltaa jotain jos intoa riittää ;)
-
Niihin kumisiin kurkkuihin pystyy poraamaan ja liimaamaan ne tarvittavat nipat..Mut kyllä tuon synkronoinnin pystyy ilamn
niitäkin tekemään...Ihan tarkkaan ei pakopainetta kädellä pysty mittaamaan, mutta eihän noita sen tarkemmin ole koskaan mitattukkaan, kait?
-
Hannu: kiitoksia vinkeistä. Pitänee talvella ottaa koko poski auki ja tsekata se sihti ja muutenkin kurkata koneen kuntoa. Tiivisteitä kaiketi on hankittava ennen sitä.
Juha: tuota kourakuppitekniikkaa olen käyttänyt jo tyhjäkäynnin säätöön, mutta mielessä on ollut omatekoinen mekaaninen laite, jolla voisi saada luotettavamman tuloksen :)
Onko muuten kenelläkään tietoa siitä, sopiiko samanvuotisen (1972) CB450:n virtalukko kolmepuolikkaaseen? Sijoituspaikka kummassakin on edessä tankin alla.
-
Hannu: kiitoksia vinkeistä. Pitänee talvella ottaa koko poski auki ja tsekata se sihti ja muutenkin kurkata koneen kuntoa. Tiivisteitä kaiketi on hankittava ennen sitä.
Juha: tuota kourakuppitekniikkaa olen käyttänyt jo tyhjäkäynnin säätöön, mutta mielessä on ollut omatekoinen mekaaninen laite, jolla voisi saada luotettavamman tuloksen :)
Onko muuten kenelläkään tietoa siitä, sopiiko samanvuotisen (1972) CB450:n virtalukko kolmepuolikkaaseen? Sijoituspaikka kummassakin on edessä tankin alla.
Jos en väärin muista, niin se liitin on ainakin erilainen.
-
Jos liitin on samallainen niin pelaa. Tarvike virtalukkoja (alkuperäisen mallisia) on saanut edullisesti esim. Stormilta.
-
Ari, katso esim csmnl:n tai taavi-hoppeen sivuilta molempien pyörien virtalukot, ja vertaa numeroa. Jos on sama niin sopii, jos on eri numero niin voi silti sopia :) Kytkentäkaavioista näet ainakin miten eri navat kytkeytyvät toisiinsa avaimen eri asennoissa. Fyysisiltä mitoiltaan äkkinäisestä näyttävät kyllä samoilta.
-
Kiitoksia virtalukkopalautteesta. Tein tilauksen jo ennen kysymyksen kirjoittamista. Jos lukko ei suosiolla sovi, se myydään eniten tarjoavalle :) Liittimen voi ottaa vanhasta virtalukosta ja toiminnot saa kokeilemalla selville. Alkuperäinen on saanut niin paljon renkutusta avaimenperästä, että saattaa hajota milloin tahansa.
-
Joo, ittekin kuullut vinkin että kannattaa käyttää "perätöntä" avainta näissä missä lukko on siinä tankin alapuolella. Osuu viima niin sopivasti siihen että avaimenperä lepattaa voimakkaasti ja lukko kuluu ennen aikojaan (nippa nappa 40 vuotta kestää). Kuulemma.
Hankinkin sitten hienon Esso-tiikeriavaimenperän ja avaimen väliin sellaisen pikalukon. Hätävarjelun liioittelua ehkä :-\
-
Kaverilla kans roikkuu kaikki avaimet ,talon ym. pyörän virtalukos, hirvittää hänen puolesta jos ne tippuu ja hukkuu. Varmasti kuluttaa lukkoa.
-
Kaikkea voi sattua ja tapahtua. Pyöräni entisöijä oli tankkia maalatessaan jättänyt täyttöaukon peittämättä ja maalia oli mennyt myös tankin sisäpintaan. Toissapäiväni kävi sitten niin, että matka keskeytyi, kun piti kääntää varatankille ja putki oli mennyt maalinsutusta tukkoon. No, laitoin eilen kourallisen sepeliä tankkiin ja huljuttelin pienen bemsamäärän kanssa. Roskaa ja ruostetta tuli ulos, mutta vielä pitää kierrättää muutama litra harson läpi, jotta pienimmätkin roskat saa pois. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
-
Roskaa ja ruostetta tuli ulos, mutta vielä pitää kierrättää muutama litra harson läpi, jotta pienimmätkin roskat saa pois. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Sitähän on olemassa sellaista valkoista epoksipinnoitetta? tankin sisälle,jonka jälkeen ei korroosioasioista enää tarvitse huolestua.En tiedä mikä on aineen nimi mutta vaikuttaa pätevältä mitä olen nähnyt sillä vuorattuja tankkeja.Sitä en osaa sanoa vaatiiko se kuitenkin kunnon pohjatyöt kuten fosforihapotuksen ja peittauksen vai tarttuuko myös ruosteen päälle kunhan vaan mahd. rasvat on pesty pois,esim. 2T bensan jäljiltä.
Mulla ei ole sattunut tuollaista kuin yhtävanhan moottorikelkan kanssa alussa,kun se oli ollut poissa käytöstä parisenkymmentävuotta niin tankki oli aika kurjassa kunnossa.Pelkästään sitruunahapolla ja kuumalla vedellä sen putsasin kun ei se bensa varsinaisesti ole sen parempi puhdistusaine luulen..Esim automaattivaihteiston pesuunkin viimeviikolla käytin vaan mäntysuopaa ja kuumaa vesihöyryä ja pahimpiin paikkoihin lipeää.Sen jälkeen nopea paineilmakuivaus.Koska vesi ei maksa paljoa ja sen voi päästellä melko surutta tuohon pihan sadevesikaivoon-siis yksityiseen järjestelmään ;)
Ja tosiaan puhuin nyt vaihteiston sisäkalujen pesusta enkä mistään ulkokuoresta.Kyllähän monella perinteinen tapa voi olla bensa,diesel tai joku muu hiilivetyliuotin mutta minusta se on vähän sellaista tuhraamista ja monesti kallista ainetta ei raaski käyttää niin reilusti että työ kävisi riittävän nopeasti ja tehokkkaasti.Plus se että käytetty liuotin pitää sen jälkeen jotenkin kierrättää,joko polttamalla tai muulla tavalla.
-
Juuri hetki sitten puhuin kaverin kanssa samasta asiasta eli tankin sisäpinnan pinnoittamisesta. Saattaa olla hyväkin juttu. Siirrän asian kuitenkin talveen. Tällä hetkellä tilanne on hallinnassa, mutta hanan varatankkipuoli on tukossa. Pitänee siis hankkia uusi hana!
-
Juuri hetki sitten puhuin kaverin kanssa samasta asiasta eli tankin sisäpinnan pinnoittamisesta. Saattaa olla hyväkin juttu. Siirrän asian kuitenkin talveen. Tällä hetkellä tilanne on hallinnassa, mutta hanan varatankkipuoli on tukossa. Pitänee siis hankkia uusi hana!
Hana vaan irti ja purkuun...Sit vaan kunnon putsaus...
-
ällä hetkellä tilanne on hallinnassa, mutta hanan varatankkipuoli on tukossa. Pitänee siis hankkia uusi hana!
Vainiota kompaten,hanan varmaan voi saada puhtaaksi kun purat sen kokonaan.Hyvä apu ehkä jos on paineilmaa käytettävissä..Minusta se on sellainen että päälinja on varustettu messinkiverkko-sihtiputkella tankin sisäpuolelta.Varalinjassa ei ole sihtiä eikä putkenpätkää joten se imee alempaa eli ihan pohjalta.Näin on omassani ja oletan että siinä on kaikki osat tallella..Tai tuosta verkosta en ole enää varma mutta aukaisemallahan se selviää.Hanan sakkakupissahan on varsinainen suodatinverkko jonka pitäisi yksistään riittää kaasuttimien suojaksi.Tankin sisäpuolinen sihti olisi ajateltu hanan suojaamiseksi.
Kiinnittäisin huomiota myös hanan sisäkaluihin eli kumirenkaaseen joka toimii "venttiilinä".Siinä on reiät bensanvirtaukselle hanan eri asennoissa.Kumi voisi ehkä olla virttynyt ajan myötä sekä lievästä 5% "alkoholismista".Jos on siis turvotusta,voi bensanvirtaus alkaa ahistamaan.
-
Oman pyöräni hana on sellainen, että pääputkessa ei ole mitään verkkoa tai sihtiä. Varatankin puolella on n. kolmen sentin pituinen putkimainen verkko. Koko värkki näytti sellaiselta, ettei siihen uskalla koskea, mutta kerään rohkeutta talven varalle.
Itselle kävi CB500:n kanssa kolmisenkymmentä vuotta sitten niin, että kääntäessäni varatankille tankin pohjalla olleet vesihelmet menivät kaasuttimiin. Vika etsittiin kauan. Kone kävi pikkukierroksilla hyvin, mutta isommilla kierroksilla ei.
-
Jos se on cb:n oma hana, on purkaminen helppo juttu...Samalla kun purkaa ja putsaa, kannattaa sinne vaihtaa se kumi, missä on ne neljä reikää..
Pohjassa on se kuppi, joka on kierteillä kiinni siellä on roskasihti...Hana purkee, kun avaa ne pari ruuvia siitä hanan kahvan kiinnityksestä..
-
Hannu ja Juha: kiitoksia taas kerran vinkeistä! :)
-
www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/F09.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/F09.html#results)
Tuolla on vielä hanasta räjäytyskuva...Huomaat kuinka yksinkertainen se on..
Hana on samanlainen aika pitkälti kaikissa cb350 twin malleissa.
-
Juhannuksen jälkeen on tarkoitus viimein alkaa -73 CB 350 K4:n koneen yläkerran remontti, onko siinä jotain erityistä, mitä pitää tietää ja muistaa. Nokkaketjun ylärattaan pulttien suhteen piti muistaa niiden paikat, entä öljynkierron linjojen putsaus tms? Öljypulaa oli kone kärsinyt ja siksi nokka leikannut, eli tukos tms. pitäisi löytää. Kone on ajettu noin 36.000km. Uusi nokkaketju, rullat, tiivisteet yms. on hankittu. Ei ole aiempaa kokemusta moisesta koneesta. Kirjallisuutta on varattuna sekä suomeksi että lontooksi.
-
Nokkaketjun ylärattaan pulttien suhteen piti muistaa niiden paikat,
Juuri näin, eli pultit ovat keskenään erilaisia.
-
Nokka-akselin päässä mulla oli sellanen tosi ohut "shimmausprikka". En ollut sellasen olemassaolosta tietoinen ennenkuin se oli öljyisenä tallin lattialta. Kauan piti miettiä mikä ja mistä se on. Niitä ei välttämättä kaikis pyöris ole.
-
laitetaan tähän ostoilmoitus toivoen tavoittavan oikean henkilön/osan paremmin:
Tankin korkin lukitusosa päätti katketa tänään.
cmnl:stä löytyy repro osana tuo, äärimmäisen hiontavana kylläkin:
http://www.cmsnl.com/products/17517-300-341p-check_17517300340p/ (http://www.cmsnl.com/products/17517-300-341p-check_17517300340p/)
Jos jollain sattumalta löytyisi tuo valettu osa, niin olisin erityisen kiinnostunut kaupoista.
0408341519
-Timo
-
laitetaan tähän ostoilmoitus toivoen tavoittavan oikean henkilön/osan paremmin:
Tankin korkin lukitusosa päätti katketa tänään.
cmnl:stä löytyy repro osana tuo, äärimmäisen hiontavana kylläkin:
http://www.cmsnl.com/products/17517-300-341p-check_17517300340p/ (http://www.cmsnl.com/products/17517-300-341p-check_17517300340p/)
Jos jollain sattumalta löytyisi tuo valettu osa, niin olisin erityisen kiinnostunut kaupoista.
0408341519
-Timo
Tuolla vähän halvempi...näyttää 37e
www.davidsilverspares.co.uk/parts/by-part-number/partnumber_23039/ (http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/by-part-number/partnumber_23039/)
-
nopean googlailun tuloksena kyseessä ilmeisesti kohtuu rikkoutuva ja harvinainen osa.
cnc-koneistettuakin löytyy "kohtuu" hinnalla, mikä varmasti kestäisi paremmin mitä valettu.
http://www.jokermachine.com/itemcafe2004.asp?ItemID=795&CategoryID=85&Placeholder= (http://www.jokermachine.com/itemcafe2004.asp?ItemID=795&CategoryID=85&Placeholder=)
-t
-
Juhannuksen jälkeen on tarkoitus viimein alkaa -73 CB 350 K4:n koneen yläkerran remontti, onko siinä jotain erityistä, mitä pitää tietää ja muistaa. Nokkaketjun ylärattaan pulttien suhteen piti muistaa niiden paikat, entä öljynkierron linjojen putsaus tms? Öljypulaa oli kone kärsinyt ja siksi nokka leikannut, eli tukos tms. pitäisi löytää. Kone on ajettu noin 36.000km. Uusi nokkaketju, rullat, tiivisteet yms. on hankittu. Ei ole aiempaa kokemusta moisesta koneesta. Kirjallisuutta on varattuna sekä suomeksi että lontooksi.
Konetta kasatessa kannattaa olla tarkkana, jos silikooneja käyttää... helposti tukkii noita öljykanavia...
Mielellään ilman noita tököttejä kasaan... Jos tuo kone ei ole aijemmin ollut auki, suosittelen koko koneen purkamista ja myös kampiakselin
kunnollista putsausta...
Öljypumpun/singon kuluneisuus kannattaa tarkistaa ja osien kunto... Aika onnetonhan näissä cb350 twineissä on tuo öljypumppu...
Kannattaa olla myös tarkkana, että sylinteriputkien juureen tulee ne o-renkaat...
Tsemppiä koneen kasaukseen..
-
ja myös kampiakselin kunnollista putsausta...
Just näin, varsinkin limppujen öljyurat:
-
Tiiviste- ja muuta asiaa. Olen nyt tilaillut kolmesta eri paikasta kaikenlaista kulutusosaa, mm. vaihdepolkimen, käynnistyspolkimen ja eturattaan tiivisteet. Pystyykö nuo vaihtamaan ilman koneen avaamista, vai onko avaaminen ainoa vaihtoehto?
Tilasin samalla starttimoottoriin harjat ja solenoidin. Minkälainen oparaatio on startin irrottaminen ja avaaminen?
Etupään teleskoopit olisi tarkoitus purkaa ensi talvena. Öljyt ajattelin vaihtaa jo kesällä. Tilasin niihin yläpään (?) tiivisteet. En ymmärrä iskarien toimintaperiaatteesta muuta kuin sen, että siellä on mäntä, joka liikkuu öljyä täynnä olevassa putkessa. Onko siellä jotain vaihdettavia osia?
P.S. Hyvää Juhannusta!
-
Moi. Stefojen vaihdosta en ole varma mutta luulisin että ne pystyy vaihtamaan ilman koneen avausta. Startin kun irrotat niin se vasemman puolen koppa jonka alla on staattori ym. pitää avata myös, että saa startin ketjun ja rattaan paikoilleen. Löysitkö etuhaarukan stefat helposti? Omaan kolmipätkään en löytänyt. Ne on kokoa 33-44-8,9/11. Mielestäni muuta vaihdettavaa keulapumpuis ei oo. Mulla vain jatkuu noi tyhjäkäyntiongelmat kun yhtäkkiä kierrokset nousee reiluun 3000. Ei auttanu kaasareiden vaihto ja sytkän ennakonsäätimenkin voitelin.Mikä ihme vois olla syynä?
-
Teuvo, kiitos vinkeistä. Etuhaarukan stefat tilasin osoitteesta https://www.davidsilverspares.co.uk (https://www.davidsilverspares.co.uk)
Omassa pyörässä tyhjäkäynti heittelee ajoittain eli nousee välillä lähelle kahtatuhatta. Kiristin kaasarin ja kannen välissä olevan putken siteen ja se auttoi alkuun, mutta nyt tyhjäkäynti on taas alkanut heitellä. Jossain täällä oli tarinaa samasta asiasta eli kone haukkaa jostain raosta liikaa ilmaa. Olisiko ilmaruuvilla jotain vaikutusta tyhjäkäyntiin? Clymerin kirjan mukaan tyhjäkäynti säädetään ensin 1000...1200 kierrokseen. Sen jälkeen ilmaruuveilla haetaan maksimi tyhjäkäyntinopeus. Lopuksi tyhjäkäynti säädetään takaisin 1000...1200 kierrokseen.
-
Kiitokset takas sinne. Täytyy niitä ilmavuodon mahdollisuuksia vielä etsiä.
-
Teuvo, kiitos vinkeistä. Etuhaarukan stefat tilasin osoitteesta https://www.davidsilverspares.co.uk (https://www.davidsilverspares.co.uk)
Omassa pyörässä tyhjäkäynti heittelee ajoittain eli nousee välillä lähelle kahtatuhatta. Kiristin kaasarin ja kannen välissä olevan putken siteen ja se auttoi alkuun, mutta nyt tyhjäkäynti on taas alkanut heitellä. Jossain täällä oli tarinaa samasta asiasta eli kone haukkaa jostain raosta liikaa ilmaa. Olisiko ilmaruuvilla jotain vaikutusta tyhjäkäyntiin? Clymerin kirjan mukaan tyhjäkäynti säädetään ensin 1000...1200 kierrokseen. Sen jälkeen ilmaruuveilla haetaan maksimi tyhjäkäyntinopeus. Lopuksi tyhjäkäynti säädetään takaisin 1000...1200 kierrokseen.
Terve,
Usein tuohon vaelteluun on syynä kaasuttimen luistimen tai läpän väljyys.
Tässä on juttua cb 350 kaasarista http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=56400.15 (http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=56400.15)
-
Nyt olisi sitten rengasasiaa. CB350:n eturengas on kulunut/muokkautunut tasaisen epätasaisesti. Johtuneeko huonosta iskunvaimennuksesta vai mistä, mutta nyt pitäisi hankkia uusi rengas. Koko on 3.00-18. Mikä olisi hyvä merkki ja järkevä hinta? Edellisestä moottoripyörän renkaan ostosta on 30 vuotta :)
-
Väärä rengaspaine tekee myös tota renkaan epätasaista kulumista.
-
Joo, täytyy pitää uudella renkaalla oikeat paineet. Ohjekirjan mukainen paine on 1,5.
-
Vielä tarkennus rengaspaineista. Tarkistuslaskennan ja Tekniikan kaavaston selailun jälkeen oikea paine on 23 psi * 0,069 = 1,59 bar. Sama paine toimii sekä etu- että takapäässä. Nyt vain pitäisi osata valita hyvät renkaat huonoista. Perinteisellä kokomerkinnällä varustettuja renkaita ei markkinoilta liikoja löydy.
Sitten vielä kaasuttimien säädöistä. Seuraavana sateettomana vapaapäivänä on aikomus tasata sylinterien käynti. Kerron kokemuksistani sen jälkeen :)
-
Nyt on sitten kaasareita ruuvattu. Vasemman puolen tyhjäkäyntisäätö loppuu kesken eli kierrokset eivät putoa riittävän alas ja ilmaruuvin säädöllä ei ole vaikutusta. Löysäsin kaasuvaijereitakin sen verran, että ne eivät kanna. Oikean puolen tyhjäkäyntiruuvilla koneen saa sammumaan ja ilmaruuvi toimii loogisesti eli silläkin saa kiinniasennossa koneen sammumaan. Amatöörin yhteenveto: vasemmassa kaasarissa on joko väljyyttä tai ilmavuoto jossain. Vuodon mahdollisuutta tukee sekin tosiasia, että kannen neljästä ruuvista puuttuu yksi. Olen hankkinut tiivistesarjat ja korjaussarjat ja paneudun asiaan talvella. Puuttuvan ruuvin lisääminen edellyttäisi tankin irrottamista. Toisaalta bensahanan tiivisteiden vaihtaminen vaatii sekin tankin tyhjentämisen, joten saa nähdä... Onko muilla vastaavia kokemuksia kaasareiden eriparisuudesta?
-
Oli, mutta korjaantui kaikkien o-renkaiden vaihdolla... Kierräs se seosruuvi/ilmaruuvi auki kokonaan ja tsekkaa onko siellä myös
o-rengas...pitäisi olla...
-
Juha, kiitos vinkistä! Nyt pitää ruveta harkitsemaan, jos aloittaisi kesäloman pyörän kaasutinremontilla :) Sitä ennen pitää kuitenkin uusia venttiilien säätö, sen verran kovaa kilkatusta kuuluu toiselta puolelta. Miksi japanin insinööri ei ole suunnitellut siihen nokan akselin päähän mutterikantaa uran sijaan? Ruuvarin kärki ei pysy kuluneessa urassa ja mutteria kiristäessä akseli kiertyy aina vähän. Edellisessä pyörässä kävi 30 vuotta sitten niin, että firmassa säädettynä olleen koneen yhden venttiilin lukitusmutteri aukesi ajossa ja matka keskeytyi siihen!
-
Sitä ennen pitää kuitenkin uusia venttiilien säätö, sen verran kovaa kilkatusta kuuluu toiselta puolelta.
Osoittaahan keinuvipujen epäkeskoakselin päissä olevat merkkiviivat pois päin nokka-akselista?
-
Juha, kiitos vinkistä! Nyt pitää ruveta harkitsemaan, jos aloittaisi kesäloman pyörän kaasutinremontilla :) Sitä ennen pitää kuitenkin uusia venttiilien säätö, sen verran kovaa kilkatusta kuuluu toiselta puolelta. Miksi japanin insinööri ei ole suunnitellut siihen nokan akselin päähän mutterikantaa uran sijaan? Ruuvarin kärki ei pysy kuluneessa urassa ja mutteria kiristäessä akseli kiertyy aina vähän. Edellisessä pyörässä kävi 30 vuotta sitten niin, että firmassa säädettynä olleen koneen yhden venttiilin lukitusmutteri aukesi ajossa ja matka keskeytyi siihen!
Huomasin kans jo parinsadan ajetun kilometrin jälkeen kilkatusta yläkerrasta. Olikohan jääny epäkeskoakselin kiristysmutteri hieman löysään keväällä. Hieman hankala tosiaan on saada akseli pysymään ihan paikoillaan lukitusmutteria kiristettäessä.
-
Muutama kysymys CB 350 K4 koneesta.
Mitään ilmeistä syytä nokan kiinnileikkautumiseen ei oikein löytynyt. Ainoastaan sellaiset pienet tiivisteet imupuolen reunimmaisten pinnapulttien juuressa olivat heikossa kunnossa. Uudessa Hondan alkuperäisessä tiivisteessä ei ole edes tilaa niille, kuten ei myöskään vastaavassa tarvikkeessa, joten onko edelleen tarpeen ja mistä sellaiset voisi löytää? Täydessä tiivistesarjassa ei sellaisia myöskään ollut. Korvaako siis reikien osalta erilainen tiiviste nuo renkaat? Sylinterit ja männät olivat kuin uudesta koneesta. :) Kuitenkin kone on avaamaton.
Oikean puoleinen nokan laakeripukki oli hyvässä kunnossa, vasen sen sijaan täystuhon kokenut. Öljykanavat on puhallettu ja putsailtu ja ainakin ilma kulkee joka paikkaan. Nokka ketju ja nokka-akselin hammaspyörä olivat kuin uudet, samoin muut koneen sisuskalut. Linko oli aika likainen. Olisiko sittenkin vain stefa pettänyt. Vaihto-osina menee koneeseen käytetyt, mutta hyvät laakeripukit ja nokka-akseli samasta koneesta.
Mistä tai miten on linkoa varten tehty sellainen erikoisavain? Riittääkö putkesta tehty avain T-vääntimellä? Eli siis sellainen nelisorkkainen erikoismutterin avain.
Ai niin sitten se vaikein homma. Miten ajoitetaan kampiakseli ja nokka-akseli, jotta alkaa toimia. Missä ovat nokan ajoitusmerkit tms. Laturin päässähän ovat kampuran merkit.
Nokka-akselin hammaspyörän ruuvit merkittiin. Sylinteriputkien juureen oli uudet O-renkaat tiivistesarjassa. Ketjun ohjuripyörät ja talla olivat kuluneet, varmaan pyöristä oli irronnut myös jotain töhkää koneeseen, mutta nyt käydään kaikki paikat läpi.
-
Sanoisin että kanteen asti estynyt öljyn tulo... Tuntuu olevan aika tyypillinen vika..Likaset öljykanavat tai sitten lingon tai pumpun osat
myös aiheuttaa tuota ongelmaa... Tsekkaa myös se lingon vastakappale, mikä on siinä lingon kannessa... Siinä ei uraa saisi olla.. Jos on, vaihtoon vaan.. Itse putsaan tuon lingon joka öljynvaihdossa.. Pysyy paska poissa..
Kun saat koneen nippuun tarkista se öljyn tulo kanteen, siitä pultista mikä on vasemmalla puolella, nokkaakselipukin vieressä..Tyhjäkäynnillä pitäisi sieltä jo öljyä kunnolla virrata..
-
Kiitos vinkistä, asia tarkistetaan. Linko putsataan vastedes kyllä joka kerta, kun öljytkin vaihdetaan.
SAiinä on kakis O-rengasta. Ovatko oikeat mitat 40 x2mm ja 67x 2mm vai jotain muuta.
-
Itse lingossa on 41x2 ja se isompi on 63.5x2. Jos noita lingon o-renkaita meinasit.
-
Kiitos, juuri noita tarkoitin :D
-
Sitä ennen pitää kuitenkin uusia venttiilien säätö, sen verran kovaa kilkatusta kuuluu toiselta puolelta.
Osoittaahan keinuvipujen epäkeskoakselin päissä olevat merkkiviivat pois päin nokka-akselista?
Tapsa: varmistan asian samalla, kun tsekkaan välykset.
-
No niin. Venttiilien uusintasäätö on tehty. Yhdessä pako- ja yhdessä imuventtiilissä oli välystä turhan paljon. Niiden säädön jälkeen koneen kilkatus väheni. Epäkeskoakselit olivat oikeassa asennossa eli merkkiviivat osoittivat poispäin nokka-akselista. Otin myös ilmaruuvit irti ja totesin, että niistä ei löytynyt minkäänlaista O-rengasta, jotka siellä kuvan mukaan pitäisi olla. Lisäsin kumpaankin kaasariin sinne kuuluvan O-renkaan, mutta edelleen vasemman puolen ruuvi ei vaikuta käyntiin juuri mitään. Katsotaan siis talvella, mikä siellä mättää. Kone tottelee kaasukahvaa nykimättä ja käy tasaisesti kierrosalueella 1000...5000. Isompia kierroksia en ole välittänyt vanhuksella kokeilla. Tyhjäkäynti ehkä hieman asettui ilmaruuvien O-renkaiden laiton jälkeen. Nyt alkaa olla hetki, jolloin voi ruveta nauttimaan itse ajamisesta, vaikka mukavaa puuhaa ruuvaaminenkin on :)
-
Muutama kysymys CB 350 K4 koneesta.
Mistä tai miten on linkoa varten tehty sellainen erikoisavain? Riittääkö putkesta tehty avain T-vääntimellä? Eli siis sellainen nelisorkkainen erikoismutterin avain.
Mun mielestä toi on ihan hyvä kikka-vaikka sen itse sanonkin :D
9.viesti ylhäältä: http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=67807.75 (http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=67807.75)
-
No niin. Venttiilien uusintasäätö on tehty. Yhdessä pako- ja yhdessä imuventtiilissä oli välystä turhan paljon. Niiden säädön jälkeen koneen kilkatus väheni. Epäkeskoakselit olivat oikeassa asennossa eli merkkiviivat osoittivat poispäin nokka-akselista. Otin myös ilmaruuvit irti ja totesin, että niistä ei löytynyt minkäänlaista O-rengasta, jotka siellä kuvan mukaan pitäisi olla. Lisäsin kumpaankin kaasariin sinne kuuluvan O-renkaan, mutta edelleen vasemman puolen ruuvi ei vaikuta käyntiin juuri mitään. Katsotaan siis talvella, mikä siellä mättää. Kone tottelee kaasukahvaa nykimättä ja käy tasaisesti kierrosalueella 1000...5000. Isompia kierroksia en ole välittänyt vanhuksella kokeilla. Tyhjäkäynti ehkä hieman asettui ilmaruuvien O-renkaiden laiton jälkeen. Nyt alkaa olla hetki, jolloin voi ruveta nauttimaan itse ajamisesta, vaikka mukavaa puuhaa ruuvaaminenkin on :)
Taistelin kans tänään venttiiliensäätöhomman. Jostain syystä toisen imupuolen venttiilin välystä en saanut ihan säätöihin. Säätövara ikäänkuin loppu. Johtuu varmaan jonku paikan kulumisesta, keinuvipu tai nokka-akseli?
-
Teuvo, otithan huomioon Tapsan ohjeen:
Osoittaahan keinuvipujen epäkeskoakselin päissä olevat merkkiviivat pois päin nokka-akselista?
-
Teuvo, otithan huomioon Tapsan ohjeen:
Osoittaahan keinuvipujen epäkeskoakselin päissä olevat merkkiviivat pois päin nokka-akselista?
Kyllä se mielessä oli mutta välys oli pienimmillään silloin kun merkkiviiva osoitti melko suoraan alaspäin?
-
Teuvo, otithan huomioon Tapsan ohjeen:
Osoittaahan keinuvipujen epäkeskoakselin päissä olevat merkkiviivat pois päin nokka-akselista?
Kyllä se mielessä oli mutta välys oli pienimmillään silloin kun merkkiviiva osoitti melko suoraan alaspäin?
Ikävästi haiskahtaa kyllä nokan tai vivun kulumiselta sitten :-[ Ellei sitten venttiili jää jostain syystä raolleen (kiero), mutta melko epätodennäköistä olisi se?
-
Siihen tulokseen kans tulin. Venttiilit on uusittu viime kesänä.
-
Löytyykö tietoa kampiakselin ja nokka-akselin ajoituksen tarkistukseen.
-
Vesa, nokka-akselin ajoitus menee tehtaan virallisessa atoomeiksilaitto- ja kasausohjekirjassa näin:
1. Roottorin "LT"-merkki kohdistetaan staattorin merkkiin (LT tarkoittaa että "Left Top dead center").
2. Sitten tuli sellainen ohje jota en ihan 100% varmaksi jummartanut joten kopsaan sen alkukielellä: "Align the cutout of the cam sprocket rubber damper to the cam case mating surface by raising." Tähän pätkään liittyy kaaviokuva jossa rattaaseen stanssattu L-kirjain on suoraan ylöspäin. Muissa saman kirjan (valo)kuvissa ei L-merkkiä näy, mutta kaaviokuvassa siinä ällän kohdalla on vaimennuskumin/muovin ulkokehällä tasainen kohta joka on vaaterissa. Veikkaan että tuon enkunkielisen tekstin "cutout" tarkoittaa tätä tasausta, joka siis pitäisi saada kohdistettua samansuuntaiseksi venttiilikopan tiivistepinnan kanssa.
Tämä kasausvaihe tehdään ennenkuin keinuvivut asennetaan, helpompi tietysti niin.
Toivottavasti oli apua :-\ Jos ei kukaan osaa paremmin selittää, ja tää ei menny jakeluun niin ilmoittele, otan kohdasta mahdollisimman selkeän valokuvan ja postaan tänne piakkoin (mulla ei oo skanneria).
-
Kari: Apua on. Mulla on Chiltonin manuaali ja myös Hondan korjaamokirja siellä Tanen verstaalla, joten tutkin asiaa siellä maanantaina, mutta näillä pääsee jo eteenpäin.
-
Eka pidempi reissu on nyt sitten tehty eli ajelin 120 km matkan huippunopeudella 80 km/h. Kone pyöri n. 5000 kierrosta minuutissa ja tärinät ja värinät olivat sitä luokkaa, että nopeusmittarin neula alkoi vaellella sellaiset +/- 10 km/h. Onko kenelläkään kokemuksia mittarien erottamisesta rungosta eli jotain pitäisi laittaa mittarien alustan ja mittarien väliin? Kierroslukumittarin neula värisi, mutta ei lähtenyt seikkailemaan. Sekin tuli mieleen, että voiko kaasuttimien huono synkronointi aiheuttaa värinöitä. Muuten kone alkaa käydä aina vain paremmin ja tyhjäkäynti pysyttelee maltillisissa lukemissa. Tehoja tuntuu olevan normaalisti, mutta toisaalta vertailukohta on yli 30 vuoden takaa. Paras ajonopeus on tuulenvastus ja koneen värinät huomioon ottaen n. 70 km/h.
-
Pientä tärinää on itsellä, muttei häiritsevää... pystyy hienosti ajamaan siinä 100km/h matkavauhtia, jos haluaa vanhusta rääkätä.. :)
Onko sulla ne kumit siellä mittarin ja sen metalli kiinnikkeen välissä?
-
Taitaa ne alle viiden tonnin kiekat olla tälle enemmän rääkkiä kuin yli... Kierroskoneita kun ovat. Voitelu pelaa paremmin ja laakerit rasittuu vähemmän kun on kierroksia riittävästi. Tasaista vauhtia kyllä voi ajaa matalillakin kierroksilla mutta kiihdytettäessä tai ylämäessä vedätettäessä mieluummin pienempää vaihdetta peliin. Pitemmän päälle terveellisempää siis ajaa kierrosnopeuksilla joilla se kulkee parhaiten, vaikka vetoa löytyisi alempaakin.
Lyhyen ajokokemukseni perusteella ei tuo nyt mikään aivan värinätön ole, peileistä esim erottaa että takana on auto, mutta ei erota merkkiä, sen verran peilit tutisevat :) Mittarithan siinä on jo kumityynyillä, katso ovatko kumit kovettuneet. Uusia taitaa saada tilattua, ja voi olla että joku yleismallin läpivientikumikin kävisi. Viisarin nykiminen voi johtua myös tahmaavasta tai pykineestä vaijerista, kuluneesta pyörittimestä tai mittarin mekanismin tahmeudesta.
-
Pientä tärinää on itsellä, muttei häiritsevää... pystyy hienosti ajamaan siinä 100km/h matkavauhtia, jos haluaa vanhusta rääkätä.. :)
Onko sulla ne kumit siellä mittarin ja sen metalli kiinnikkeen välissä?
Kumit on paikoillaan, mutta tuli mieleen lisätä jotain mittarin alareunan ja alustan väliin. Se pitäisi olla jotain aika ohutta, mutta silti vaimentavaa. Niiden kiinnitysruuvin kumien tilalle voisi myös harkita jotain vaihtoehtoa. Ajattelin laatia jonkinlaisen taulukon korjauskirjan nomogrammista, jossa on nopeudet ja kierrokset eri vaihteilla, mutta on sekin vähän hankalaa. On jotenkin hölmöä ajaa, kun ei tiedä varmuudella nopeuttaan...
-
Taitaa ne alle viiden tonnin kiekat olla tälle enemmän rääkkiä kuin yli... Kierroskoneita kun ovat. Voitelu pelaa paremmin ja laakerit rasittuu vähemmän kun on kierroksia riittävästi. Tasaista vauhtia kyllä voi ajaa matalillakin kierroksilla mutta kiihdytettäessä tai ylämäessä vedätettäessä mieluummin pienempää vaihdetta peliin. Pitemmän päälle terveellisempää siis ajaa kierrosnopeuksilla joilla se kulkee parhaiten, vaikka vetoa löytyisi alempaakin.
Lyhyen ajokokemukseni perusteella ei tuo nyt mikään aivan värinätön ole, peileistä esim erottaa että takana on auto, mutta ei erota merkkiä, sen verran peilit tutisevat :) Mittarithan siinä on jo kumityynyillä, katso ovatko kumit kovettuneet. Uusia taitaa saada tilattua, ja voi olla että joku yleismallin läpivientikumikin kävisi. Viisarin nykiminen voi johtua myös tahmaavasta tai pykineestä vaijerista, kuluneesta pyörittimestä tai mittarin mekanismin tahmeudesta.
Kyllä se neulan vaeltelu johtuu värinöistä, sillä alamäessä vapaalla päästellessä viisari rauhoittuu. On minulla silti uusi vaijeri varalla ja sen voisi vaihtaa vanhan tilalle. Ehkä ne alkuperäiset kumitkin voisi vaihtaa eli eikun nettiostoksille :) Sen olen huomannut, että kiihdyttäessä kannattaa vaihtaa pykälää pienemmälle. Kyllä sen kierroksien tarpeen tuntee siitä, kuinka kone vastaa kaasukahvan kääntöön. Silti yli 6000 kierrokset alkavat tuntua liiallisilta jo värinöiden vuoksi.
-
Ajoitukset saatu kohdalleen. Venttiilien säätö oli pikkuisen tarkkaa puuhaa.
Kun oli saatu kone kasaan, huomattiin, että ai niin ne sylinteriputkien alapäiden O-renkaat ovat kivasti pöydällä, joten harjoitus uusiksi.
Huomenna vielä öljypumppu, kytkin yms. paikalleen ja sovittelemaan myllyä paikalleen. Ennen sitä pitää vielä ihmetellä, mitä muuta unohtui asentamatta. Ainakin tiivistevarasto alkaa olla jo aika vähissä.
On se varmaan huikea tunne, kun kone pärähtää käyntiin. :D
-
Ajoitukset saatu kohdalleen. Venttiilien säätö oli pikkuisen tarkkaa puuhaa.
Kun oli saatu kone kasaan, huomattiin, että ai niin ne sylinteriputkien alapäiden O-renkaat ovat kivasti pöydällä, joten harjoitus uusiksi.
Huomenna vielä öljypumppu, kytkin yms. paikalleen ja sovittelemaan myllyä paikalleen. Ennen sitä pitää vielä ihmetellä, mitä muuta unohtui asentamatta. Ainakin tiivistevarasto alkaa olla jo aika vähissä.
On se varmaan huikea tunne, kun kone pärähtää käyntiin. :D
33 vuotta sitten kävi itselle ja isälle niin, että nokkaketju meni yhden hampaan pieleen ja venttiilit kilahtelivat mäntiin. No, mitään ei mennyt rikki ja ketjun siirto auttoi. Toinen juttu oli sitten se, että nokkaketjun kiristyslaite jumitti (siinä oli kaiketi jälkiä ja pursetta edellisistä kiristyksistä) ja se ei painanut kiristysrullaa riittävästi päin ketjua. Oliko muuten öljypumpun varsi kovin kulunut eli vaihdoitko sen? Ainakin Hondan oman korjausoppaan mukaan se on kuluva osa.
-
Konetta pyöritettiin polkimella useita kierroksia, eikä ongelmia tuntunut olevan. Tulille sitä ei ole vielä ehditty pistää.
Öljypumppu ja kaikki muutkin sisuskalut olivat kuin uudessa koneessa. Linko oli lähes virheetön, eikä uraa ollut kantta vastaan tulevassa osassa.
Luulen, että se nokka-akselin vasen stefa oli porsinut ja laskenut paineet läpi. Mitään muuta syytä ei keksitty eikä löydetty ja kaikki nuohattiin läpi jopa useampaan kertaan. Ligossa oli töhnää, mutta muuten kaikki OK lukuun ottamatta nokan vasenta pukkia ja akselin kaulaa.
Kiristäjät yms. vaihdettiin uusiin, koska kiristäjän pyörät olivat ainoat selkeästi kuluneet osat. Suurin odotuksin alan kasailla pyörää. :)
-
Saako sen lingon putsattua muuten paikallaan? Pikkukansi ja sivukoppa pois tietysti enste. Mutta sen mitä kuvia kattelin ja proseduuria luin etu- ja takaperin, niin eikse mee siten että lingosta kansi pois ja tikulla töhnät pois? Vai onko siinä joku knoppi mitä en tajunnut?
Ei viittis alkaa erikoisavainta metsästelemään.
-
Saako sen lingon putsattua muuten paikallaan? Pikkukansi ja sivukoppa pois tietysti enste. Mutta sen mitä kuvia kattelin ja proseduuria luin etu- ja takaperin, niin eikse mee siten että lingosta kansi pois ja tikulla töhnät pois? Vai onko siinä joku knoppi mitä en tajunnut?
Ei viittis alkaa erikoisavainta metsästelemään
Joo, ei tarvitse irrotella linkoa. Esim. jostain muovipullosta askartelemalla saa käypäsen "pesukourun" lingon puhdistukseen. Kouru vaan putsauksen ajaksi lingon alapuolelle jne.
PS: Stormilla on erikoisavaimia kohtuulliseen hintaan.
-
Kaasutinasiaa: olisi tarkoitus seuraavana sadepäivänä irrottaa kaasarit ja puhdistaa ne sekä asentaa korjaussarjat ja vaihtaa O-renkaat. Onko irrotuksessa, avaamisessa ja takaisin asentamisessa sudenkuoppia eli jotain, mitä pitäisi tietää? Ilman tankin irrotusta homma ei taida onnistua. Minkälaisissa hinnoissa liikkuu alipainemittari, jolla kaasuttimien säädöt saa tasattua? Poikkesin eilen tutussa korjaamossa ja kaveri totesi, että on hänen tekemänsä liitännät mittaria varten kannessa imuaukkojen kyljessä.
-
Saako sen lingon putsattua muuten paikallaan? Pikkukansi ja sivukoppa pois tietysti enste. Mutta sen mitä kuvia kattelin ja proseduuria luin etu- ja takaperin, niin eikse mee siten että lingosta kansi pois ja tikulla töhnät pois? Vai onko siinä joku knoppi mitä en tajunnut?
Ei viittis alkaa erikoisavainta metsästelemään
Joo, ei tarvitse irrotella linkoa. Esim. jostain muovipullosta askartelemalla saa käypäsen "pesukourun" lingon puhdistukseen. Kouru vaan putsauksen ajaksi lingon alapuolelle jne.
PS: Stormilla on erikoisavaimia kohtuulliseen hintaan.
Jees, kiitokset varmistuksesta. Jostain syystä ;) pyrin nykyään välttämään osien "turhaa" irroittelua, siksi utelen. Ehkä sen avaimenkin ostan joskus sitten, mahdollista "oikeaa" tarvetta varten, mutta rutiinihuollot taidan tehdä näin hieman oikaisten. Sivukopan irroitan kyllä seuraavalla kerralla, saapa sitten pumpun imusihdin putsattua.
-
Pumpun sihdistä sen verran, että pääseekö siihen hyvin käsiksi pelkän sivukopan aukaisulla? Itsellä homma on edessä ensi talvena. Samalla kerralla on tarkoitus puhdistaa linko vähän perusteellisemmin. Öljykanavien puhdistukseen ajattelin päyttää paineilmaa, mutta kuinka mahtaa sen kanssa olla...
-
Minulla sihti oli käytännössä aivan puhdas, mutta linko aika likainen. Pumpun pinnat olivat kaikki kuin uudesta.
Kone on ajettu noin 36.000km.
Nyt se on nipussa, mutta odottelee pääsyä takaisin runkoon. Eiköhän se tämän kesän aikana. :)
-
Kaasutinasiaa: olisi tarkoitus seuraavana sadepäivänä irrottaa kaasarit ja puhdistaa ne sekä asentaa korjaussarjat ja vaihtaa O-renkaat. Onko irrotuksessa, avaamisessa ja takaisin asentamisessa sudenkuoppia eli jotain, mitä pitäisi tietää? Ilman tankin irrotusta homma ei taida onnistua. Minkälaisissa hinnoissa liikkuu alipainemittari, jolla kaasuttimien säädöt saa tasattua? Poikkesin eilen tutussa korjaamossa ja kaveri totesi, että on hänen tekemänsä liitännät mittaria varten kannessa imuaukkojen kyljessä.
Kaasareiden irrotukseen ei tarvii tankkia irrotella.
-
Kaasutinasiaa: olisi tarkoitus seuraavana sadepäivänä irrottaa kaasarit ja puhdistaa ne sekä asentaa korjaussarjat ja vaihtaa O-renkaat. Onko irrotuksessa, avaamisessa ja takaisin asentamisessa sudenkuoppia eli jotain, mitä pitäisi tietää? Ilman tankin irrotusta homma ei taida onnistua. Minkälaisissa hinnoissa liikkuu alipainemittari, jolla kaasuttimien säädöt saa tasattua? Poikkesin eilen tutussa korjaamossa ja kaveri totesi, että on hänen tekemänsä liitännät mittaria varten kannessa imuaukkojen kyljessä.
Kaasareiden irrotukseen ei tarvii tankkia irrotella.
Hyvä tietää eli pääsee hieman vähemmällä :)
-
Kaasutinasiaa: olisi tarkoitus seuraavana sadepäivänä irrottaa kaasarit ja puhdistaa ne sekä asentaa korjaussarjat ja vaihtaa O-renkaat. Onko irrotuksessa, avaamisessa ja takaisin asentamisessa sudenkuoppia eli jotain, mitä pitäisi tietää? Ilman tankin irrotusta homma ei taida onnistua. Minkälaisissa hinnoissa liikkuu alipainemittari, jolla kaasuttimien säädöt saa tasattua? Poikkesin eilen tutussa korjaamossa ja kaveri totesi, että on hänen tekemänsä liitännät mittaria varten kannessa imuaukkojen kyljessä.
Kaasareiden irrotukseen ei tarvii tankkia irrotella.
Hyvä tietää eli pääsee hieman vähemmällä :)
Minä en irrottanu tankkia ainakaan... Ilmansuodattimet vaan pois.
-
Tankin irrotus ikävää puuhaa jos se pitäis tyhjätä ensin. Stormilla esim. olis myynnis sellanen pikaliitin joka sulkee virtauksen irroitettaessa siis sinne tankin alla olevaan yhdysletkuun. Helpottais montaa askarta kun viittiis tankin nostaa pois edestä.
-
Tankin irrotus ikävää puuhaa jos se pitäis tyhjätä ensin. Stormilla esim. olis myynnis sellanen pikaliitin joka sulkee virtauksen irroitettaessa siis sinne tankin alla olevaan yhdysletkuun. Helpottais montaa askarta kun viittiis tankin nostaa pois edestä.
Kiitoksia vinkistä!
-
Kaasutinasiaa: olisi tarkoitus seuraavana sadepäivänä irrottaa kaasarit ja puhdistaa ne sekä asentaa korjaussarjat ja vaihtaa O-renkaat. Onko irrotuksessa, avaamisessa ja takaisin asentamisessa sudenkuoppia eli jotain, mitä pitäisi tietää? Ilman tankin irrotusta homma ei taida onnistua. Minkälaisissa hinnoissa liikkuu alipainemittari, jolla kaasuttimien säädöt saa tasattua? Poikkesin eilen tutussa korjaamossa ja kaveri totesi, että on hänen tekemänsä liitännät mittaria varten kannessa imuaukkojen kyljessä.
Stormilla on noita synkronointimittareita, halvin setti 99e, kalliimpi 199e.
-
Tankin irrotus ikävää puuhaa jos se pitäis tyhjätä ensin. Stormilla esim. olis myynnis sellanen pikaliitin joka sulkee virtauksen irroitettaessa siis sinne tankin alla olevaan yhdysletkuun. Helpottais montaa askarta kun viittiis tankin nostaa pois edestä.
Kiitoksia vinkistä!
Olikohan Mopo-Sportissakin noita, ja aika edullisia. Jostain tilasin, en muista mistä, enkä vielä ole kokeillut toimivatko. Hyödyllistä tietoa vai mitä ;D
Mutta ainakin mun CB125:ssä oli se yhdysletku aika pitkä, jolloin tankin sai nostettua takapäästään tosi ylös. Jos bensaa oli tankissa "sopivasti", niin pinta meni tankkia kallistaessa sen verran alas, että yhdysletkun toisen pään saaattoi irrottaa ja sujauttaa rungon ali ja kiinnittää taas takaisin. Se letkullinenhan siinä sitten lirahti, paitsi jos oli rätti valmiina jonka myttäsi letkun päähän imemään sen lirauksen, tai taittoi letkun päästään kaksinkerroin ennenkuin alkoi sitä rungon ali pujottamaan. Mutta näin ei tarvinnut tyhjentää tankkia kokonaan. En tiedä oliko pitkä letku tehtaan jäljiltä vai jonkun aiemman omistajan neronleimaus.
-
Kiitos taas Kari hyvästä vinkistä, kyllä tuo pitempi letku on ollut jonkun "pellepelottoman" innovaatio, niin omassa piikissäni
kuin varaosakirjan sivuillakin yhdysletku on pituudeltaan mallia just eikä melkein.. :)
Olin jo ehtinyt pohtia , laittaisinko pari ylimääräistä hanaa yhdysletkun molempiin päihin, monta kertaa on tullut
jo purettua pyörä atomeiksikin, mutta tuo tankin tyhjennys ja irroitus on aina ollut yksi tympeimmistä hommista, kun se tyhjäys
kestää ikuisuuden ja joka tapauksessa sieltä letkusta lorahtaa aina sen verran bensaa, että työtila tuoksahtaa taas pari päivää...
ja vaimo kiittää.. ::)
-
Synkronointilaite on nyt tilattu Stormilta. Oli ainakin kuvassa vakuuttavan näköinen :) Sitten aivan eri asiaa: onko kenelläkään kokemusta eli tietoa moottorin pesuaineista? Olisi tarkoitus syksyllä pestä koneen pinnalta pois öljyt ja muut epäpuhtaudet. Samalla olisi halua saada pintaa kiiltävämmäksi eli meneekö se jo hionnan ja kiillotuksen puolelle?
-
En tiedä oliko pitkä letku tehtaan jäljiltä vai jonkun aiemman omistajan neronleimaus.
Mulla sama systeemi,ja tankin olen irroitellut monet kerrat aikoinaan.Ei tarvitse kuin bensahanan kautta laskea kanisteriin.
Alunperinkin oli pitkä letku kun pyörän sain-sittemmin vaihdoin sen lyhyeen ehkä siksi kun pidin vähän outona että se kiertää rungon yläkautta.Jossain vaiheessahan tuon taas hokasin laittaa yläkautta uudelleen ja on se ainakin toiminut ja tankin on saanut ajettua melko tyhjäksi :D
-
En tiedä oliko pitkä letku tehtaan jäljiltä vai jonkun aiemman omistajan neronleimaus.
Mulla sama systeemi,ja tankin olen irroitellut monet kerrat aikoinaan.Ei tarvitse kuin bensahanan kautta laskea kanisteriin.
Alunperinkin oli pitkä letku kun pyörän sain-sittemmin vaihdoin sen lyhyeen ehkä siksi kun pidin vähän outona että se kiertää rungon yläkautta.Jossain vaiheessahan tuon taas hokasin laittaa yläkautta uudelleen ja on se ainakin toiminut ja tankin on saanut ajettua melko tyhjäksi :D
Tuota tuota... Jos se tankin puoliskot yhdistävä letku kiertää rungon yläkautta, niin sehän on sama asia kuin letku olisi tankin sisäpuolella. Tankin eri puolien nestepinnat tasoittuvat ainoastaan silloin, kun yhdistysletku on tankin puoliskojen alapintojen alapuolella.
-
Tuota tuota... Jos se tankin puoliskot yhdistävä letku kiertää rungon yläkautta, niin sehän on sama asia kuin letku olisi tankin sisäpuolella. Tankin eri puolien nestepinnat tasoittuvat ainoastaan silloin, kun yhdistysletku on tankin puoliskojen alapintojen alapuolella.
No nii-in..sitähän minäkin kait luulin kun muutin letkun aikoinaan alakautta.Mulla oli varmaan silloin niitä bensansaantiongelmia,ehkä siksi tein muutoksen-tietämättä lainkaan että kuuluisi olla lyhyt letku alapuolella alunperinkin.Nyt kun bensansaanti ratkesi muulla tavoin niin en nähnyt syytä palata siihen,ja kyllä tuo aika tyhjäksi taitaa noinkin imeä.Ja tosiaan tankki on tarvittaessa todella helppo irrottaa,mutta miksei se muutenkin lähtis ;)
Herää tietenkin kysymys miksi sitä pitää rumplata edestakaisin? No monellakin saattaa olla pyörä ikäänkuin rakenteilla vielä ja voi sattua kaikenlaista.Itselläni on nyt pelannut pari ajokautta niin hyvin ettei ole tarvinnut kajota juuri mihinkään muuta kuin huoltomielessä,ja niinpä tankkikin on saanut olla niine letkuineen.
Silti en ole ihan varma tuosta Arin teoriasta..jospa se vetää lappona vasurin puoliskon tyhjäksi ::)
-
Yhdysletkusta tuli vielä sellainen ajatus, että siihen voisi yrittää löytää jonkinlaisen pienen T-kappaleen, jossa olisi sulku. Voisi ensin valuttaa tankin tyhjäksi kolmatta haaraa pitkin ja sen jälkeen letkun voisi irrottaa ilman isompia valumia.
No, tänään aion kuitenkin pyytää kaverin avuksi pitämään pyörää kallellaan niin paljon, että voin irrottaa hanan irti ja valuttaa loput bensat pois sitä kautta. Ongelmana on siis tukkeutunut varatankin puoli, joka ei laske bensaa läpi. Lappomisen jälkeen tankkiin jäi vielä sentti bensaa pohjalle.
-
Moro, jos se bensahana on samanlainen kuin piikissä, en ihmettele yhtään, että varatankin puoli on tukossa. Hanan rakenne on sellainen, että
varmasti kerää kaiken mujun tankin pohjalta. Omassa hanassanikaan ei RES-asennossa tullut liruakaan bensaa; koko reikä oli täysin ruostemöhnän
tukkima. Lisäksi hanasta puuttui sakkakupin sihti, nyttemmin pelaa moitteetta, mutta harvemmin tulee ajeltua varatankille asti ilman tankkausta.
Tankin irroittamistarpeesta: kyllähän tankki täytyy irroittaa esim. sellaisen perushomman kuin venttiilinvälysten säädön yhteydessä tai muuten
menee aika nysväilyksi. Eipä niitä tietenkään joka korttelirallin jälkeen tarvitse säätää mutta kuitenkin.. kai se sitten vaan on niin ikävä homma
tuo tankin irroitus kun tuntuu, että sitä saa olla tekemässä koko ajan vaikka tänä vuonnakin tarvetta ko. toimenpiteeseen on ollut vain muutaman kerran ::)
-
En tiedä oliko pitkä letku tehtaan jäljiltä vai jonkun aiemman omistajan neronleimaus.
Mulla sama systeemi,ja tankin olen irroitellut monet kerrat aikoinaan.Ei tarvitse kuin bensahanan kautta laskea kanisteriin.
Alunperinkin oli pitkä letku kun pyörän sain-sittemmin vaihdoin sen lyhyeen ehkä siksi kun pidin vähän outona että se kiertää rungon yläkautta.Jossain vaiheessahan tuon taas hokasin laittaa yläkautta uudelleen ja on se ainakin toiminut ja tankin on saanut ajettua melko tyhjäksi :D
Tuota tuota... Jos se tankin puoliskot yhdistävä letku kiertää rungon yläkautta, niin sehän on sama asia kuin letku olisi tankin sisäpuolella. Tankin eri puolien nestepinnat tasoittuvat ainoastaan silloin, kun yhdistysletku on tankin puoliskojen alapintojen alapuolella.
Niin siis mulla meni se (pitkä) yhdysletku rungon ali. Sen verran oli pituutta että se lenkki kiersi jossain kaasuttimien alapuolella saakka. Se antoi varaa nostaa tankin takapäätä reilummin, tosin sitten tankin tunnelin etupää ja etuhaarukan yläkolmio saattoivat kolista yhteen... Nyt on tosiaan se pikaliitin hankittuna, asennan sen kunhan tulee ajankohtaiseksi.
Kyllähän se rungon ylikin menevä letku voi toimia, ainakin jos tankkaa siten että bensa valuu enemmän toiseen tankin puoliskoon, eikä letkuun jää ilmakuplaa. Sieltähän se sitten lappoaa toiselle puolen.
Mulla toimi se res-asento niin hyvin että jos pääsi loppumaan niin meno loppui kuin veitsellä leikaten, ja tankin pohjalla ei ollut varmaan kuin pari milliä ainetta, siinä ei kallistelut sitten auttaneet :) Kerran tuuppasin semmoisen 6km lähimmälle asemalle, oli siinä muutama alamäki tosin matkalla että pystyi laskemaan. Nyt jo hymyilyttää tuokin :)
-
Yhdysletkusta tuli vielä sellainen ajatus, että siihen voisi yrittää löytää jonkinlaisen pienen T-kappaleen, jossa olisi sulku. Voisi ensin valuttaa tankin tyhjäksi kolmatta haaraa pitkin ja sen jälkeen letkun voisi irrottaa ilman isompia valumia.
No, tänään aion kuitenkin pyytää kaverin avuksi pitämään pyörää kallellaan niin paljon, että voin irrottaa hanan irti ja valuttaa loput bensat pois sitä kautta. Ongelmana on siis tukkeutunut varatankin puoli, joka ei laske bensaa läpi. Lappomisen jälkeen tankkiin jäi vielä sentti bensaa pohjalle.
Se hana kannattaa putsata kunnolla ja varmistaa että molemmat kaasarit saa tarpeeksi bensaa. Muuten voi toinen pytty käydä laihalla ja saattaa mäntäpistiäinen iskee.
-
Nyt on sitten kaasarit irrotettu ja seuraavana sadepäivänä alkaa korjaussarjoissa tulleiden osien ja O-renkaiden vaihto. Kesti muuten hetken hoksata, että ilmanputsarien kannet ovat kiinni toisissaan pitkällä pultilla :) Sen verran kaasareista, etten ymmärrä sen luistin toimintaa. Kaasuvaijerilla säädellään etumaisena olevan läpän asentoa, mutta mikä säätää luistia? Alipaineko? Toisissa korjauskirjan malleissa ja muistaakseni tuutissa vaijeri ohjaa luistia.
-
Tankin irrotus ikävää puuhaa jos se pitäis tyhjätä ensin. Stormilla esim. olis myynnis sellanen pikaliitin joka sulkee virtauksen irroitettaessa siis sinne tankin alla olevaan yhdysletkuun. Helpottais montaa askarta kun viittiis tankin nostaa pois edestä.
Minulla oli ko. liitin tankin alla siinä yhdysputkessa. Se kumitiiviste hajosi parin irroituskerran jälkeen ja alkoi tiputtamaan bensaa=> nakkasin mäelle ja laitoin kiltisti kupariputken pätkän liittimen tilalle ja kärsin tankin irroituksen ajan roiskuvasta bensasta.
Toisaalta enään se ei ole ongelma. Nyt tankin molemminpuolin hanat ja yhdysputki menee hanan alapuolella. ;D
-
Joonas, Kari, Teuvo ja Kai: kiitoksia taas kerran hyvistä vinkeistä. Itsekin vielä mietin tuota yhdysletkun yläkautta vientiä eli toimiihan se lappona niin kauan, kun siellä on bensaa eikä ole päässyt ilmaa väliin.
Hana on nyt irrallaan ja on tarkoitus puhdistaa se perusteellisesti ja vaihtaa tiivisteet ja sakkasihti. Hanan yläpää oli taas täynnä samaa maalitöhnää, mitä sieltä jo kerran puhdistin. Taidan vaihtaa myös hanalta kaasareille lähtevät letkut samalla varmuuden vuoksi.
Ajatuksena on ottaa kaasareista kaikki irtoavat osat irti ja puhaltaa paineilmalla jokaisesta reiästä. Kerron lisää, kun olen saanut kaasarit avattua, osat vaihdettua ja kohot säädettyä.
-
Ari; ei kestä kiittää :)
Omat kaasuttimet puhdistin viime talvena ilman ultraäänipesureita tai paineilmaa CRC:n carburettor cleanerilla
(motonetistä alle kympillä) , yksi tölkki meni kokonaan, sillä monista CRC-tölkeistä tutulla "pillillä" sai suihkun
kohdistettua pienempiinkin kanaviin ja ulkopuolelta jynssäsin hammasharjan kanssa.
Kaikki suuttimet laitoin samaan aineeseen likoamaan ja luonnollisesti irrotin ennen pesua kaikki kilkkeet kaasareista.
Operaatio oli enemmän kuin onnistunut; ennen huojuva tyhjäkäyntikin palautui normaaliksi.
Niin toiminnaltaan kuin ulkonäöltään olivat kaasuttimet uudenveroiset. Kaikki tiivisteet ym. kuluvat osat vaihdoin.
Tilasin motorradbaysta saksanmaalta keysterin kaasuttimen korjaussetit.
Pointtini tässä tarinassa oli, että kuluneistakin kaasuttimista saa vaivaa näkemällä hyvät, kunhan vaan runko on kunnossa.
Niin joo ja hana osineen putsautui myös hyvin tuolla CRC:n carbucleanerilla.
Muista muuten ottaa kohot pois ennenkuin lähdet suihkimaan paineilmalla ettei käy kehnosti ::)
t. Joonas
-
Ari; ei kestä kiittää :)
Omat kaasuttimet puhdistin viime talvena ilman ultraäänipesureita tai paineilmaa CRC:n carburettor cleanerilla
(motonetistä alle kympillä) , yksi tölkki meni kokonaan, sillä monista CRC-tölkeistä tutulla "pillillä" sai suihkun
kohdistettua pienempiinkin kanaviin ja ulkopuolelta jynssäsin hammasharjan kanssa.
Kaikki suuttimet laitoin samaan aineeseen likoamaan ja luonnollisesti irrotin ennen pesua kaikki kilkkeet kaasareista.
Operaatio oli enemmän kuin onnistunut; ennen huojuva tyhjäkäyntikin palautui normaaliksi.
Niin toiminnaltaan kuin ulkonäöltään olivat kaasuttimet uudenveroiset. Kaikki tiivisteet ym. kuluvat osat vaihdoin.
Tilasin motorradbaysta saksanmaalta keysterin kaasuttimen korjaussetit.
Pointtini tässä tarinassa oli, että kuluneistakin kaasuttimista saa vaivaa näkemällä hyvät, kunhan vaan runko on kunnossa.
Niin joo ja hana osineen putsautui myös hyvin tuolla CRC:n carbucleanerilla.
Muista muuten ottaa kohot pois ennenkuin lähdet suihkimaan paineilmalla ettei käy kehnosti ::)
t. Joonas
Nyt vasta vinkkiä pukkaa! :) Käynkin heti maanantaina hakemassa mainitsemaasi ainetta. Itse tilasin korjaussarjat ja O-renkaat David Silver Sparesista.
-
Kaasuvaijerilla säädellään etumaisena olevan läpän asentoa, mutta mikä säätää luistia? Alipaineko?
Alipaine tosiaan..luistin noustessa ylös pääsuuttimen neulaventtiili avautuu enemmän ja bensaa virtaa enemmän.Näin olen ymmärtänyt :)
Mulla ei kyllä tule mieleen tankin irroitustarvetta muulloin kun sytytyspuolien/sähköjohtojen tutkimiseksi tai sitten koko konetta irroitettaessa..venttiilit olen säädellyt aukoista normaaliin tapaan mutta saattaahan se imupuoli hieman ahdas olla..Ei vaan vissiin tahdo enää muistaa oliko se miten paha paikka ;)
-
Kaasuvaijerilla säädellään etumaisena olevan läpän asentoa, mutta mikä säätää luistia? Alipaineko?
Alipaine tosiaan..luistin noustessa ylös pääsuuttimen neulaventtiili avautuu enemmän ja bensaa virtaa enemmän.Näin olen ymmärtänyt :)
Mulla ei kyllä tule mieleen tankin irroitustarvetta muulloin kun sytytyspuolien/sähköjohtojen tutkimiseksi tai sitten koko konetta irroitettaessa..venttiilit olen säädellyt aukoista normaaliin tapaan mutta saattaahan se imupuoli hieman ahdas olla..Ei vaan vissiin tahdo enää muistaa oliko se miten paha paikka ;)
Kaasarit oli kyllä helpompi irrottaa, kun otti ensin tankin pois. Samoin venttiilien säätö on hieman helpompaa ilman tankkia. Välyksen mittaus rakotulkilla ahtaasta paikasta ei välttämättä anna oikeaa tulosta. Itselle tulee mieleen, että tankin irrotusta vaativat perushuollot kannattaa ajoittaa samaan aikaan esim. talveen, jolloin ylimääräisiä irrotuksia ei tule. Vanhassa pyörässä on vielä se ylimääräinen syy eli tankin sisäpinnasta irtoava ruoste yms.
Aika veikeästi se kaasutin sitten toimii eli ohjautuu omatoimisesti. Neulan säädöistä olen kyllä jo korjausoppaan puolesta tietoinen. Pitää joka tapauksessa yrittää saada perusasetukset paikalleen, kun osia vaihtaa. Mikäli kalvot ovat rikki, tietää se hieman ylimääräistä punnnerrusta. Uudet kalvoit pitää liimat luisteihin ja siinä täytyy olla jo vähän tietoakin sellaisesta operaatiosta!
-
Kaasuvaijerilla säädellään etumaisena olevan läpän asentoa, mutta mikä säätää luistia? Alipaineko?
Alipaine tosiaan..luistin noustessa ylös pääsuuttimen neulaventtiili avautuu enemmän ja bensaa virtaa enemmän.Näin olen ymmärtänyt :)
Mulla ei kyllä tule mieleen tankin irroitustarvetta muulloin kun sytytyspuolien/sähköjohtojen tutkimiseksi tai sitten koko konetta irroitettaessa..venttiilit olen säädellyt aukoista normaaliin tapaan mutta saattaahan se imupuoli hieman ahdas olla..Ei vaan vissiin tahdo enää muistaa oliko se miten paha paikka ;)
Kaasarit oli kyllä helpompi irrottaa, kun otti ensin tankin pois. Samoin venttiilien säätö on hieman helpompaa ilman tankkia. Välyksen mittaus rakotulkilla ahtaasta paikasta ei välttämättä anna oikeaa tulosta. Itselle tulee mieleen, että tankin irrotusta vaativat perushuollot kannattaa ajoittaa samaan aikaan esim. talveen, jolloin ylimääräisiä irrotuksia ei tule. Vanhassa pyörässä on vielä se ylimääräinen syy eli tankin sisäpinnasta irtoava ruoste yms.
Aika veikeästi se kaasutin sitten toimii eli ohjautuu omatoimisesti. Neulan säädöistä olen kyllä jo korjausoppaan puolesta tietoinen. Pitää joka tapauksessa yrittää saada perusasetukset paikalleen, kun osia vaihtaa. Mikäli kalvot ovat rikki, tietää se hieman ylimääräistä punnnerrusta. Uudet kalvoit pitää liimat luisteihin ja siinä täytyy olla jo vähän tietoakin sellaisesta operaatiosta!
Toiset on pienellä muovilusikalla tunkeneet ne kalvot takasin niihin uriin, jolloin ei tartte sitä muovirinkulaa katkaista ja liimata...
-
Samoin venttiilien säätö on hieman helpompaa ilman tankkia. Välyksen mittaus rakotulkilla ahtaasta paikasta ei välttämättä anna oikeaa tulosta.
Aika veikeästi se kaasutin sitten toimii eli ohjautuu omatoimisesti.
Piti oikein käydä katsomassa pyörää,ja onhan ne imuventtiilin säädöt ahtaassa paikassa,varsinkin bensahanan puoleinen.Mulla ollut hieman erikoismuotoiltu bumerangi rakotulkki,mutta toki parasta ottaa tankki pois edestä niin saa rauhassa keskittyä.Ja muistan että lopullisen hienosäädön tarkistin vielä "korvakuulolta" eli pyrin saamaan yläpäästä mahdollisimman hiljaisen,eikä se kyllä kilkatakkaan enkä usko että toisaalta myöskään venttiilit kantaisi.Harvinaisen tarkka tuo on kumminkin säädöstä,samoin kun sytkän säätö on hermoja ja äärimmäistä tarkkuutta vaativaa puuhaa.Ei tule mieleen muuta konetta joka olisi ollut näin "työläs" säätää,mutta kyllä se sitten palkitseekin mekaanikkonsa,eli kannattaa panostaa huolellisuuteen.
Kaasutinta voitaneen kutsua muuttuvakurkkuiseksi.Näin arvelen koska luistilla voidaan muuttaa venturin pinta-alaa.
-
[/quote]
Toiset on pienellä muovilusikalla tunkeneet ne kalvot takasin niihin uriin, jolloin ei tartte sitä muovirinkulaa katkaista ja liimata...
[/quote]
Itse sain ne kyllä ihme ja kumma paikoille ihan tunkemalla vaikka meinas ekalla yrittämällä usko loppua... Taisin ainakin rasvata kumit öljyllä?? En muista käytinkö apuvälineitä.
Muistaakseni motorradbay:llä ohje että jonkun fillarin kaasuttimen muovilenksu piti katkaista , liimata ja puristukseen nippusiteellä? Tämä muistaakseni ei kuitenkaan koskenut kolmipätkää?? Voin olla ihan väärässä, siitä on aikaa kun tätä asiaa tutkin??
-
Toiset on pienellä muovilusikalla tunkeneet ne kalvot takasin niihin uriin, jolloin ei tartte sitä muovirinkulaa katkaista ja liimata...
[/quote]
Kiitoksia vinkistä, pitää kokeilla!
-
Kannattaa sitten varoa, ettei tule reikiä. Helppo homma tuo ei ole... Ehkä minun mielestäni joku tylpempi työkalu olis parempi...
Pääasia että ne saa sinne uraan, ehjänä.. Kunnon öljyäminen, mikä tuolle kumille käy, kannattaa tehä..helpottaa työtä.
-
Pitäisikö öljyn jaksaa nousta käynnistyspolkimesta pumppaamalla aina sinne tarkistusreikään saakka. Ihan vaan kysyn, kun kovasti konetta käsipelissä poljettiin, muttei se minusta sinne noussut. Olisiko pitänyt?
-
Pitäisikö öljyn jaksaa nousta käynnistyspolkimesta pumppaamalla aina sinne tarkistusreikään saakka.
En millään jaksa uskoa että polkeminen riittää.Sähköstartti ei ehkä edes riitä vaan koneen täytyy käydä,tyhjäkäynillä jo öljyn tulee nousta tarkistuskanavaan saakka,muuten nokka-akseli jää ilman voitelua.Tosin en ole kokeillut muuten kuin koneen käydessä,joten tämä on oletus öljypumpun kerran purkaneena ja minusta rakenne vaikuttaa siten toimivalta,vaikka se onkin mäntäpumppu tyypiltään.Toisin kuin esim auton moottorissa on yleensä rataspumppu joka ei todellakaan pumppaa mitään ennenkuin pyörii kunnolla,ilman katkoksia.
-
Ei tullut kokeiltua, kun oli kone kasattuna.. Ainoastaan ekalla käynnistyskerralla tuli tarkistettua,että
öljyä kanteen asti tulee tyhjäkäynnillä.. Nyt tulee silloin tällöin varmistettua,että öljyä tulee edelleen.
-
Kaasutinremppaa osa 1: nyt on vasen kaasari avattu, puhdistettu CRC:n carpurator cleanerillä ja O-renkaita vaihdettu. Samalla paljastui se tosiasia, että David Silver Sparesin tiivistesarja ei ollut täydellinen. Seosruuviin ei ollut O-rengasta ja uimurin kammion tiiviste oli liian iso. Uimurit olivat aivan lommoilla eli ne pitää seuraavalla kerralla vaihtaa uusiin.
Ennen avaamista pesin kaasarin ulkopinnan cleanerillä. Sen jälkeen otin kaikki suuttimet ja muut osat irti ja puhdistin ne samalla aineella. Kalvo oli ehjä eli sitä en edes ottanut pois. Huomenna on edessä toisen kaasarin avaus ja puhdistus. Kovin ovat pieniä kaikkien suuttimien aukot. Olen painellut puhdistusainetta aukkojen läpi ja toivonut, että se riittää. Olen myös pyyhinyt kaikki pinnat puhtaaksi. Palaillaan :)
-
Seosruuviin ei ollut O-rengasta ja uimurin kammion tiiviste oli liian iso.
Olen painellut puhdistusainetta aukkojen läpi ja toivonut, että se riittää. Olen myös pyyhinyt kaikki pinnat puhtaaksi. Palaillaan :)
Eipä sille paljon muuta putsausta voine paremmin tehdä,ja bensiini itse toimii jatkossakin puhdistavana aineena.Joskin ainoa mahdollinen lika voinee tulla ainoastaan tankin sisäpinnasta..uskoisin että nykybensat ovat hyvinkin puhtaita jos ei oteta huomioon mahdollisia epäpuhtauksia jakeluauton tai jakelupisteen tankeissa.
Olikos siinä sarjassa pieniä O-renkaita suuttimen juureen-kiinnitystä varten? Muistaisin vain että siinä kohtaa on melkoisen tärkeä paikka kunnolliselle tiivisteelle,ja monellakin ne ovat hapertuneet.
-
Tiivistesarjassa oli pienet O-renkaat suuttimien juureen. Öljyllä liukastettuina ne olivat juuri sopivan kokoisia paikkaansa.
-
Kaasutinremppaa osa 1: nyt on vasen kaasari avattu, puhdistettu CRC:n carpurator cleanerillä ja O-renkaita vaihdettu. Samalla paljastui se tosiasia, että David Silver Sparesin tiivistesarja ei ollut täydellinen. Seosruuviin ei ollut O-rengasta ja uimurin kammion tiiviste oli liian iso. Uimurit olivat aivan lommoilla eli ne pitää seuraavalla kerralla vaihtaa uusiin.
Ennen avaamista pesin kaasarin ulkopinnan cleanerillä. Sen jälkeen otin kaikki suuttimet ja muut osat irti ja puhdistin ne samalla aineella. Kalvo oli ehjä eli sitä en edes ottanut pois. Huomenna on edessä toisen kaasarin avaus ja puhdistus. Kovin ovat pieniä kaikkien suuttimien aukot. Olen painellut puhdistusainetta aukkojen läpi ja toivonut, että se riittää. Olen myös pyyhinyt kaikki pinnat puhtaaksi. Palaillaan :)
olen lukenut noista keysterin sarjoista, että niissä on monesti väärää osaa mukana..
Itse tilasin tuolta cmsnl.comista noi o-renkaat, joissa tuli kaikki o-renkaat mukana,myös ne seosruuvien alle.
-
olen lukenut noista keysterin sarjoista, että niissä on monesti väärää osaa mukana..
Itse tilasin tuolta cmsnl.comista noi o-renkaat, joissa tuli kaikki o-renkaat mukana,myös ne seosruuvien alle.
Joo, pitänee vaihtaa firmaa, mutta cmsnl on vain kovin kallis... Löysin onneksi Porista hydrauliikkafirman, jossa oli sopivia tiivisteita uimurin kammioon. Ostin saman tien muutaman varastoon. Vasen kaasari on nyt paketissa ja oikea odottaa avaamista.
-
Kaasutinremppaa osa 2: nyt on sitten toinenkin eli oikean puolen kaasari avattu ja puhdistettu ja tiivisteet vaihdettu. Uimuri oli hyväkuntoinen ja kaasari muutenkin paremman oloinen kuin vasen. Tähän yksilöön löytyi sitten kaikki oikean kokoiset O-renkaat, mutta kun toiseen ei ollut seosruuvin tiivistettä, jätin sen tästäkin pois. Takaisin asennus sujui ongelmitta ja kone käynnistyi toisella polkaisulla (sähköstartti ei toimi). Pikkuinen takaisku tuli siinä, että toisen kaasarin bensaletku lirutti bensaa ja tilalle piti laittaa väliaikainen letku. Ilmanputsarien takaisin asennus oli pieni episodi. Putsari ei tahtonut mennä niitä yhdistävään väliholkkiin ja apuun piti hakea astianpesuainetta. Astianpesuaineen ei pitäisi hapertaa kumia, eihän... Koneen käydessä kokeilin sitten taas tyhjäkäynnin säätämistä, mutta edelleen vasen puoli käy liian kovaa ja tyhjäkäynnin säätö loppuu kesken. Kaasuläppä menee kiinni, sen varmistin avatessa. Seosruuvin kiertämisellä ei ole mitään vaikutusta tyhjäkäyntiin. Pakoputkien päistä kokeilemalla sylinterit kävivät kuitenkin tasaisemmin kuin ennen remonttia. Kolmenkymmenen kilometrin koeajolenkin aikana ajoin pääasiassa kuuttakymppiä nelosvaihteella ja käynti tuntui tasaisemmalta. Kiihdytettäessä värinöitä tuntui vähemmän ja vitosvaihteella kahdeksassakympissä värinöitä oli myös vähemmän. Palan matkaa satasta ajaessa sama vaikutelma säilyi eli kone käy tasaisemmin. Jollain tapaa kone kuitenkin vaikuttaa sekä kiihdytettäessä että vitosvaihteella ajaessa tehottomammalta. Voisiko olla niin, että hapertuneet tiivisteet ovat päästäneet bensaa läpi ja sotkeneet seossuhdetta. Ja sitten KYSYMYS: voiko ruttaantunut uimuri aiheuttaa sen, että kierrokset pysyvät tyhjäkäynnillä liian korkealla? Aion hankkia uuden uimurin mahdollisimman pian. Yritän myös hankkia jostain suomalaisesta firmasta oikeankokoiset O-renkaat jokaiseen suuttimeen.
-
Kaasutinremppaa osa 2: nyt on sitten toinenkin eli oikean puolen kaasari avattu ja puhdistettu ja tiivisteet vaihdettu. Uimuri oli hyväkuntoinen ja kaasari muutenkin paremman oloinen kuin vasen. Tähän yksilöön löytyi sitten kaikki oikean kokoiset O-renkaat, mutta kun toiseen ei ollut seosruuvin tiivistettä, jätin sen tästäkin pois. Takaisin asennus sujui ongelmitta ja kone käynnistyi toisella polkaisulla (sähköstartti ei toimi). Pikkuinen takaisku tuli siinä, että toisen kaasarin bensaletku lirutti bensaa ja tilalle piti laittaa väliaikainen letku. Ilmanputsarien takaisin asennus oli pieni episodi. Putsari ei tahtonut mennä niitä yhdistävään väliholkkiin ja apuun piti hakea astianpesuainetta. Astianpesuaineen ei pitäisi hapertaa kumia, eihän... Koneen käydessä kokeilin sitten taas tyhjäkäynnin säätämistä, mutta edelleen vasen puoli käy liian kovaa ja tyhjäkäynnin säätö loppuu kesken. Kaasuläppä menee kiinni, sen varmistin avatessa. Seosruuvin kiertämisellä ei ole mitään vaikutusta tyhjäkäyntiin. Pakoputkien päistä kokeilemalla sylinterit kävivät kuitenkin tasaisemmin kuin ennen remonttia. Kolmenkymmenen kilometrin koeajolenkin aikana ajoin pääasiassa kuuttakymppiä nelosvaihteella ja käynti tuntui tasaisemmalta. Kiihdytettäessä värinöitä tuntui vähemmän ja vitosvaihteella kahdeksassakympissä värinöitä oli myös vähemmän. Palan matkaa satasta ajaessa sama vaikutelma säilyi eli kone käy tasaisemmin. Jollain tapaa kone kuitenkin vaikuttaa sekä kiihdytettäessä että vitosvaihteella ajaessa tehottomammalta. Voisiko olla niin, että hapertuneet tiivisteet ovat päästäneet bensaa läpi ja sotkeneet seossuhdetta. Ja sitten KYSYMYS: voiko ruttaantunut uimuri aiheuttaa sen, että kierrokset pysyvät tyhjäkäynnillä liian korkealla? Aion hankkia uuden uimurin mahdollisimman pian. Yritän myös hankkia jostain suomalaisesta firmasta oikeankokoiset O-renkaat jokaiseen suuttimeen.
onhan sulla kaasareiden synkronointi nyt ihan kohillaan, avautuuvat samaa tahtia?
Noihin uimureiden ruttautumiseen, en ota sen enempää kommenttia, koska ei ole kokemusta...Mutta mielestäni ainoastaan vuoto aiheuttaa ongelmia...Korjatkoon viisaammat... Laskeeko kierrokset kuinka hyvin tyhjäkäynnille? Saattaa myös olla ilmavuodon seurausta tuo korkea tyhjäkäynti, samoin tuo tehottomuus...Vaikka eihän kyseinen pyörä mikään tehokas edes ole, eli ei se hirveitä kiihdy, jollei anna kierroksia..
Liian pienillä kierroksilla kyseisellä pyörällä ei edes kannata ajaa, joku muukin siitä täällä kirjoittikin aikasemmin...
-
Kaasutinremppaa osa 2: nyt on sitten toinenkin eli oikean puolen kaasari avattu ja puhdistettu ja tiivisteet vaihdettu. Uimuri oli hyväkuntoinen ja kaasari muutenkin paremman oloinen kuin vasen. Tähän yksilöön löytyi sitten kaikki oikean kokoiset O-renkaat, mutta kun toiseen ei ollut seosruuvin tiivistettä, jätin sen tästäkin pois. Takaisin asennus sujui ongelmitta ja kone käynnistyi toisella polkaisulla (sähköstartti ei toimi). Pikkuinen takaisku tuli siinä, että toisen kaasarin bensaletku lirutti bensaa ja tilalle piti laittaa väliaikainen letku. Ilmanputsarien takaisin asennus oli pieni episodi. Putsari ei tahtonut mennä niitä yhdistävään väliholkkiin ja apuun piti hakea astianpesuainetta. Astianpesuaineen ei pitäisi hapertaa kumia, eihän... Koneen käydessä kokeilin sitten taas tyhjäkäynnin säätämistä, mutta edelleen vasen puoli käy liian kovaa ja tyhjäkäynnin säätö loppuu kesken. Kaasuläppä menee kiinni, sen varmistin avatessa. Seosruuvin kiertämisellä ei ole mitään vaikutusta tyhjäkäyntiin. Pakoputkien päistä kokeilemalla sylinterit kävivät kuitenkin tasaisemmin kuin ennen remonttia. Kolmenkymmenen kilometrin koeajolenkin aikana ajoin pääasiassa kuuttakymppiä nelosvaihteella ja käynti tuntui tasaisemmalta. Kiihdytettäessä värinöitä tuntui vähemmän ja vitosvaihteella kahdeksassakympissä värinöitä oli myös vähemmän. Palan matkaa satasta ajaessa sama vaikutelma säilyi eli kone käy tasaisemmin. Jollain tapaa kone kuitenkin vaikuttaa sekä kiihdytettäessä että vitosvaihteella ajaessa tehottomammalta. Voisiko olla niin, että hapertuneet tiivisteet ovat päästäneet bensaa läpi ja sotkeneet seossuhdetta. Ja sitten KYSYMYS: voiko ruttaantunut uimuri aiheuttaa sen, että kierrokset pysyvät tyhjäkäynnillä liian korkealla? Aion hankkia uuden uimurin mahdollisimman pian. Yritän myös hankkia jostain suomalaisesta firmasta oikeankokoiset O-renkaat jokaiseen suuttimeen.
onhan sulla kaasareiden synkronointi nyt ihan kohillaan, avautuuvat samaa tahtia?
Noihin uimureiden ruttautumiseen, en ota sen enempää kommenttia, koska ei ole kokemusta...Mutta mielestäni ainoastaan vuoto aiheuttaa ongelmia...Korjatkoon viisaammat... Laskeeko kierrokset kuinka hyvin tyhjäkäynnille? Saattaa myös olla ilmavuodon seurausta tuo korkea tyhjäkäynti, samoin tuo tehottomuus...Vaikka eihän kyseinen pyörä mikään tehokas edes ole, eli ei se hirveitä kiihdy, jollei anna kierroksia..
Liian pienillä kierroksilla kyseisellä pyörällä ei edes kannata ajaa, joku muukin siitä täällä kirjoittikin aikasemmin...
Kokeile tyhjäkäynnillä myös vetää hiukan siitä kaasuläpänakseleista, jos muutosta tyhjäkäyntiin, niin ne huovat niissä akseleissa entiset ja imee sitä kautta ilmaa.
-
Kaasutinremppaa osa 2:
onhan sulla kaasareiden synkronointi nyt ihan kohillaan, avautuuvat samaa tahtia?
Noihin uimureiden ruttautumiseen, en ota sen enempää kommenttia, koska ei ole kokemusta...Mutta mielestäni ainoastaan vuoto aiheuttaa ongelmia...Korjatkoon viisaammat... Laskeeko kierrokset kuinka hyvin tyhjäkäynnille? Saattaa myös olla ilmavuodon seurausta tuo korkea tyhjäkäynti, samoin tuo tehottomuus...Vaikka eihän kyseinen pyörä mikään tehokas edes ole, eli ei se hirveitä kiihdy, jollei anna kierroksia..
Liian pienillä kierroksilla kyseisellä pyörällä ei edes kannata ajaa, joku muukin siitä täällä kirjoittikin aikasemmin...
Kokeile tyhjäkäynnillä myös vetää hiukan siitä kaasuläpänakseleista, jos muutosta tyhjäkäyntiin, niin ne huovat niissä akseleissa entiset ja imee sitä kautta ilmaa.
Kaasarit avautuvat täsmälleen samaan aikaan, jos vain sormissani on tunto tallella eli vaimo väänteli kahvasta ja minä pidin sormia vivuilla. Ilmavuotoja ei pitäisi olla, kiristin kurkkujen pannat sen verran tiukalle. Pitää kuitenkin tsekata mainitsemasi akselien huovat. Tyhjäkäynti vaeltelee eli joskus se on 1000 paikkeilla ja joskus lähellä 2000:ta. Tehottomuudella tarkoitin tehon pudotusta, enkä pidä sitä tässä tapauksessa negatiivisena asiana, koska käynti joka tapauksessa parani. Päättelin tehon putoamisen johtuneen parantuneesta seoksesta. En luovuta, ennen kuin olen vaihtanut sen ruttaantuneen uimurin :-)
-
Kaasutinremppaa osa 2:
onhan sulla kaasareiden synkronointi nyt ihan kohillaan, avautuuvat samaa tahtia?
Noihin uimureiden ruttautumiseen, en ota sen enempää kommenttia, koska ei ole kokemusta...Mutta mielestäni ainoastaan vuoto aiheuttaa ongelmia...Korjatkoon viisaammat... Laskeeko kierrokset kuinka hyvin tyhjäkäynnille? Saattaa myös olla ilmavuodon seurausta tuo korkea tyhjäkäynti, samoin tuo tehottomuus...Vaikka eihän kyseinen pyörä mikään tehokas edes ole, eli ei se hirveitä kiihdy, jollei anna kierroksia..
Liian pienillä kierroksilla kyseisellä pyörällä ei edes kannata ajaa, joku muukin siitä täällä kirjoittikin aikasemmin...
Kokeile tyhjäkäynnillä myös vetää hiukan siitä kaasuläpänakseleista, jos muutosta tyhjäkäyntiin, niin ne huovat niissä akseleissa entiset ja imee sitä kautta ilmaa.
Kaasarit avautuvat täsmälleen samaan aikaan, jos vain sormissani on tunto tallella eli vaimo väänteli kahvasta ja minä pidin sormia vivuilla. Ilmavuotoja ei pitäisi olla, kiristin kurkkujen pannat sen verran tiukalle. Pitää kuitenkin tsekata mainitsemasi akselien huovat. Tyhjäkäynti vaeltelee eli joskus se on 1000 paikkeilla ja joskus lähellä 2000:ta. Tehottomuudella tarkoitin tehon pudotusta, enkä pidä sitä tässä tapauksessa negatiivisena asiana, koska käynti joka tapauksessa parani. Päättelin tehon putoamisen johtuneen parantuneesta seoksesta. En luovuta, ennen kuin olen vaihtanut sen ruttaantuneen uimurin :-)
Epäilen että saa ilmaa juurikin niiden kaasuläppäakseleiden kautta. Aiheuttaa juurikin tuota tyhjäkäynnin seilaamista.
Onko pakokaasu kädellä tunnustelemalla samanlämpöistä?
-
Kaasutinremppaa osa 2:
onhan sulla kaasareiden synkronointi nyt ihan kohillaan, avautuuvat samaa tahtia?
Noihin uimureiden ruttautumiseen, en ota sen enempää kommenttia, koska ei ole kokemusta...Mutta mielestäni ainoastaan vuoto aiheuttaa ongelmia...Korjatkoon viisaammat... Laskeeko kierrokset kuinka hyvin tyhjäkäynnille? Saattaa myös olla ilmavuodon seurausta tuo korkea tyhjäkäynti, samoin tuo tehottomuus...Vaikka eihän kyseinen pyörä mikään tehokas edes ole, eli ei se hirveitä kiihdy, jollei anna kierroksia..
Liian pienillä kierroksilla kyseisellä pyörällä ei edes kannata ajaa, joku muukin siitä täällä kirjoittikin aikasemmin...
Kokeile tyhjäkäynnillä myös vetää hiukan siitä kaasuläpänakseleista, jos muutosta tyhjäkäyntiin, niin ne huovat niissä akseleissa entiset ja imee sitä kautta ilmaa.
Kaasarit avautuvat täsmälleen samaan aikaan, jos vain sormissani on tunto tallella eli vaimo väänteli kahvasta ja minä pidin sormia vivuilla. Ilmavuotoja ei pitäisi olla, kiristin kurkkujen pannat sen verran tiukalle. Pitää kuitenkin tsekata mainitsemasi akselien huovat. Tyhjäkäynti vaeltelee eli joskus se on 1000 paikkeilla ja joskus lähellä 2000:ta. Tehottomuudella tarkoitin tehon pudotusta, enkä pidä sitä tässä tapauksessa negatiivisena asiana, koska käynti joka tapauksessa parani. Päättelin tehon putoamisen johtuneen parantuneesta seoksesta. En luovuta, ennen kuin olen vaihtanut sen ruttaantuneen uimurin :-)
Epäilen että saa ilmaa juurikin niiden kaasuläppäakseleiden kautta. Aiheuttaa juurikin tuota tyhjäkäynnin seilaamista.
Onko pakokaasu kädellä tunnustelemalla samanlämpöistä?
Pakokaasut ovat erilämpöisiä, ja muistelen, että kovempaa käyvä olisi kylmempi...
-
Kaasutinremppaa osa 2:
onhan sulla kaasareiden synkronointi nyt ihan kohillaan, avautuuvat samaa tahtia?
Noihin uimureiden ruttautumiseen, en ota sen enempää kommenttia, koska ei ole kokemusta...Mutta mielestäni ainoastaan vuoto aiheuttaa ongelmia...Korjatkoon viisaammat... Laskeeko kierrokset kuinka hyvin tyhjäkäynnille? Saattaa myös olla ilmavuodon seurausta tuo korkea tyhjäkäynti, samoin tuo tehottomuus...Vaikka eihän kyseinen pyörä mikään tehokas edes ole, eli ei se hirveitä kiihdy, jollei anna kierroksia..
Liian pienillä kierroksilla kyseisellä pyörällä ei edes kannata ajaa, joku muukin siitä täällä kirjoittikin aikasemmin...
Kokeile tyhjäkäynnillä myös vetää hiukan siitä kaasuläpänakseleista, jos muutosta tyhjäkäyntiin, niin ne huovat niissä akseleissa entiset ja imee sitä kautta ilmaa.
Kaasarit avautuvat täsmälleen samaan aikaan, jos vain sormissani on tunto tallella eli vaimo väänteli kahvasta ja minä pidin sormia vivuilla. Ilmavuotoja ei pitäisi olla, kiristin kurkkujen pannat sen verran tiukalle. Pitää kuitenkin tsekata mainitsemasi akselien huovat. Tyhjäkäynti vaeltelee eli joskus se on 1000 paikkeilla ja joskus lähellä 2000:ta. Tehottomuudella tarkoitin tehon pudotusta, enkä pidä sitä tässä tapauksessa negatiivisena asiana, koska käynti joka tapauksessa parani. Päättelin tehon putoamisen johtuneen parantuneesta seoksesta. En luovuta, ennen kuin olen vaihtanut sen ruttaantuneen uimurin :-)
Epäilen että saa ilmaa juurikin niiden kaasuläppäakseleiden kautta. Aiheuttaa juurikin tuota tyhjäkäynnin seilaamista.
Onko pakokaasu kädellä tunnustelemalla samanlämpöistä?
Pakokaasut ovat erilämpöisiä, ja muistelen, että kovempaa käyvä olisi kylmempi...
purat ne akselit ja laitat sinne uudet huovat... Normi o-renkaita ei kannata käyttää..Ei vapauta kaasua kunnolla ja jättää sitä päälle..
-
Kaasutinremppaa osa 2:
onhan sulla kaasareiden synkronointi nyt ihan kohillaan, avautuuvat samaa tahtia?
Noihin uimureiden ruttautumiseen, en ota sen enempää kommenttia, koska ei ole kokemusta...Mutta mielestäni ainoastaan vuoto aiheuttaa ongelmia...Korjatkoon viisaammat... Laskeeko kierrokset kuinka hyvin tyhjäkäynnille? Saattaa myös olla ilmavuodon seurausta tuo korkea tyhjäkäynti, samoin tuo tehottomuus...Vaikka eihän kyseinen pyörä mikään tehokas edes ole, eli ei se hirveitä kiihdy, jollei anna kierroksia..
Liian pienillä kierroksilla kyseisellä pyörällä ei edes kannata ajaa, joku muukin siitä täällä kirjoittikin aikasemmin...
Kokeile tyhjäkäynnillä myös vetää hiukan siitä kaasuläpänakseleista, jos muutosta tyhjäkäyntiin, niin ne huovat niissä akseleissa entiset ja imee sitä kautta ilmaa.
Kaasarit avautuvat täsmälleen samaan aikaan, jos vain sormissani on tunto tallella eli vaimo väänteli kahvasta ja minä pidin sormia vivuilla. Ilmavuotoja ei pitäisi olla, kiristin kurkkujen pannat sen verran tiukalle. Pitää kuitenkin tsekata mainitsemasi akselien huovat. Tyhjäkäynti vaeltelee eli joskus se on 1000 paikkeilla ja joskus lähellä 2000:ta. Tehottomuudella tarkoitin tehon pudotusta, enkä pidä sitä tässä tapauksessa negatiivisena asiana, koska käynti joka tapauksessa parani. Päättelin tehon putoamisen johtuneen parantuneesta seoksesta. En luovuta, ennen kuin olen vaihtanut sen ruttaantuneen uimurin :-)
Epäilen että saa ilmaa juurikin niiden kaasuläppäakseleiden kautta. Aiheuttaa juurikin tuota tyhjäkäynnin seilaamista.
Onko pakokaasu kädellä tunnustelemalla samanlämpöistä?
Pakokaasut ovat erilämpöisiä, ja muistelen, että kovempaa käyvä olisi kylmempi...
purat ne akselit ja laitat sinne uudet huovat... Normi o-renkaita ei kannata käyttää..Ei vapauta kaasua kunnolla ja jättää sitä päälle..
Juha: näin siinä täytynee tehdä eli ensi talvena sitten. Loppukesän aion pärjätä näillä tyhjäkäynneillä. Talvella on tarkoitus muutenkin ottaa konetta auki eli katsoa öljypumppu ja vaihtaa kytkimeen uudet levyt. Samalla on tarkoitus ottaa startti irti ja selvittää, onko vika siinä vai jossain muussa paikassa. Vika voi aivan hyvin olla kahvan napin huonossa kontaktissa. Minulla on talvella kellarissa mahdollisuus tehdä kaikki hommat, mihin omat taidot riittävät :-)
-
Kaasutinremppaa osa 3: Hain tänään postista Stormilta tilaamani kaasuttimien synkronointilaitteen. Vasen kaasari on käynyt koko ajan liian 'lujaa' ja mittari kertoi samaa. Kaasarin ilmaruuvi ei ole vaikuttanut mihinkään ja kiersin sen kokeeksi kokonaan pois. Kun painoin sormen tyhjän reiän päälle, kuului pakoputkesta voimakas tussahdus. Ruuvin takaisin kierrettyäni se alkoi toimia eli vaikuttaa samalla tavalla kuin oikean puolen ruuvi. Ilmeisesti siellä on ollut roska tai likaa, joka nyt lähti pois. Samalla tyhjäkäyntisäätökin alkoi vaikuttaa; nyt kummankin puolen voi sammuttaa sekä ilmaruuvilla tai tyhjäkäyntisäädöllä. On muuten aika hyvät fiilikset :)
-
Kaasutinremppaa osa 3: Hain tänään postista Stormilta tilaamani kaasuttimien synkronointilaitteen. Vasen kaasari on käynyt koko ajan liian 'lujaa' ja mittari kertoi samaa. Kaasarin ilmaruuvi ei ole vaikuttanut mihinkään ja kiersin sen kokeeksi kokonaan pois. Kun painoin sormen tyhjän reiän päälle, kuului pakoputkesta voimakas tussahdus. Ruuvin takaisin kierrettyäni se alkoi toimia eli vaikuttaa samalla tavalla kuin oikean puolen ruuvi. Ilmeisesti siellä on ollut roska tai likaa, joka nyt lähti pois. Samalla tyhjäkäyntisäätökin alkoi vaikuttaa; nyt kummankin puolen voi sammuttaa sekä ilmaruuvilla tai tyhjäkäyntisäädöllä. On muuten aika hyvät fiilikset :)
Hyvä että lähti toimimaan. Millanen systeemi noissa stormin mittareissa oli, joutuko tekemään paikat kumisiin imukurkkuihin?
-
Kaasutinremppaa osa 3: Hain tänään postista Stormilta tilaamani kaasuttimien synkronointilaitteen. Vasen kaasari on käynyt koko ajan liian 'lujaa' ja mittari kertoi samaa. Kaasarin ilmaruuvi ei ole vaikuttanut mihinkään ja kiersin sen kokeeksi kokonaan pois. Kun painoin sormen tyhjän reiän päälle, kuului pakoputkesta voimakas tussahdus. Ruuvin takaisin kierrettyäni se alkoi toimia eli vaikuttaa samalla tavalla kuin oikean puolen ruuvi. Ilmeisesti siellä on ollut roska tai likaa, joka nyt lähti pois. Samalla tyhjäkäyntisäätökin alkoi vaikuttaa; nyt kummankin puolen voi sammuttaa sekä ilmaruuvilla tai tyhjäkäyntisäädöllä. On muuten aika hyvät fiilikset :)
Hyvä että lähti toimimaan. Millanen systeemi noissa stormin mittareissa oli, joutuko tekemään paikat kumisiin imukurkkuihin?
Edellinen omistaja oli teettänyt reiät kanteen imukurkkujen etupuolelle. Mittareissa on nestettä ja tuli epäilys, että kone taisi jossain kohtaa imaista niitä sisälle. Mittarit piti kalibroida ennen käyttöä ja jatkoin kahdella muulla kanavalla loppuun. Kaksisylinterinen on helppo synkronoida vaikka kourakupilla, mutta kyllä mittareilla saa tarkemman lopputuloksen. Tärkeintä omassa pyörässä oli se, että vasemman kaasarin seosruuvi alkoi toimia. Itsellä 'ajonautintoon' vaikuttaa se, että laite toimii kunnolla, on se sitten ruohonleikkuri tai kitaravahvistin! :)
-
Kaasutinremppaa osa 3: Hain tänään postista Stormilta tilaamani kaasuttimien synkronointilaitteen. Vasen kaasari on käynyt koko ajan liian 'lujaa' ja mittari kertoi samaa. Kaasarin ilmaruuvi ei ole vaikuttanut mihinkään ja kiersin sen kokeeksi kokonaan pois. Kun painoin sormen tyhjän reiän päälle, kuului pakoputkesta voimakas tussahdus. Ruuvin takaisin kierrettyäni se alkoi toimia eli vaikuttaa samalla tavalla kuin oikean puolen ruuvi. Ilmeisesti siellä on ollut roska tai likaa, joka nyt lähti pois. Samalla tyhjäkäyntisäätökin alkoi vaikuttaa; nyt kummankin puolen voi sammuttaa sekä ilmaruuvilla tai tyhjäkäyntisäädöllä. On muuten aika hyvät fiilikset :)
Hyvä että lähti toimimaan. Millanen systeemi noissa stormin mittareissa oli, joutuko tekemään paikat kumisiin imukurkkuihin?
Edellinen omistaja oli teettänyt reiät kanteen imukurkkujen etupuolelle. Mittareissa on nestettä ja tuli epäilys, että kone taisi jossain kohtaa imaista niitä sisälle. Mittarit piti kalibroida ennen käyttöä ja jatkoin kahdella muulla kanavalla loppuun. Kaksisylinterinen on helppo synkronoida vaikka kourakupilla, mutta kyllä mittareilla saa tarkemman lopputuloksen. Tärkeintä omassa pyörässä oli se, että vasemman kaasarin seosruuvi alkoi toimia. Itsellä 'ajonautintoon' vaikuttaa se, että laite toimii kunnolla, on se sitten ruohonleikkuri tai kitaravahvistin! :)
Muuttuko toimenpiteellä toi tyhjäkäynnin vaeltelu?
-
Synkronoinnin aikana tyhjäkäynti vaelteli hieman, mutta se tuntui tekevän sitä tasaisesti kummallakin sylinterillä. Tuli mieleen, että se saattaa johtua jostain sellaisesta, joka vaikuttaa kumpaankin puoleen samaan aikaan. Voisiko sytytyksen ennakkosäätö olla syypäänä? Tutkin asiaa lisää jossain vaiheessa. Nyt pitää päästä ajamaan :)
-
Itsellä 'ajonautintoon' vaikuttaa se, että laite toimii kunnolla, on se sitten ruohonleikkuri tai kitaravahvistin! :)
Hyvin pitkälti samaa mieltä ;)
Hienoa että sait toimimaan,ja Hyviä ajokelejä vaan sinne :)
-
Onhan tuo rakentelu ja korjaaminenkin kivaa, mutta on se ajaminenkin...
Sopivasti molempia ;D
-
Ikäviä uutisia. Tänään tuli täyteen 500 ajokilometriä ja siinä taisi olla tämän kesän ajot. Tehtiin rouvan kanssa 50 kilometrin lenkki. Alkumatka ajettiin nelosvaihteella kuuttakymppiä ja viimeiset 15 kilometriä mentiin vitosvaihteella kahdeksaakymppiä. Koneesta alkoi kuulua terävää nopeataajuista kilinää ja kotipihassa kaasutellessa kilinä tuli esiin 3000-4000 kierroksen kohdalla. Kone pyörii, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä. En tiedä, uskaltaako sitä kokeilla enää käyntiin ennen koneen avaamista tai vian paikallistamista kokeneemman asentajan toimesta. Harmittaa, kun sain sen eilen käymään niin tasaisesti ja kaiken piti olla kunnossa :(
-
Ikäviä uutisia. Tänään tuli täyteen 500 ajokilometriä ja siinä taisi olla tämän kesän ajot. Tehtiin rouvan kanssa 50 kilometrin lenkki. Alkumatka ajettiin nelosvaihteella kuuttakymppiä ja viimeiset 15 kilometriä mentiin vitosvaihteella kahdeksaakymppiä. Koneesta alkoi kuulua terävää nopeataajuista kilinää ja kotipihassa kaasutellessa kilinä tuli esiin 3000-4000 kierroksen kohdalla. Kone pyörii, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä. En tiedä, uskaltaako sitä kokeilla enää käyntiin ennen koneen avaamista tai vian paikallistamista kokeneemman asentajan toimesta. Harmittaa, kun sain sen eilen käymään niin tasaisesti ja kaiken piti olla kunnossa :(
Oletko säätänyt venttiilejä lähiaikoina? Kilinän saattaa aiheuttaa löystynyt venttiilin säätö. On tärkeää että venttiilin säätöjä käännetään oikeaan suuntaan ja tämä selviää tehtaan korjausmanuskasta joka taas löytyy netistä suht helpolla. Kannattaa kokeilla esim. tätä linkkiä http://detholz.com/honda-cb350-twin/honda-cb350-twin-shop-manual.pdf (http://detholz.com/honda-cb350-twin/honda-cb350-twin-shop-manual.pdf). Katso pdf:n sivu 47.
-
Ikäviä uutisia. Tänään tuli täyteen 500 ajokilometriä ja siinä taisi olla tämän kesän ajot. Tehtiin rouvan kanssa 50 kilometrin lenkki. Alkumatka ajettiin nelosvaihteella kuuttakymppiä ja viimeiset 15 kilometriä mentiin vitosvaihteella kahdeksaakymppiä. Koneesta alkoi kuulua terävää nopeataajuista kilinää ja kotipihassa kaasutellessa kilinä tuli esiin 3000-4000 kierroksen kohdalla. Kone pyörii, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä. En tiedä, uskaltaako sitä kokeilla enää käyntiin ennen koneen avaamista tai vian paikallistamista kokeneemman asentajan toimesta. Harmittaa, kun sain sen eilen käymään niin tasaisesti ja kaiken piti olla kunnossa :(
Oletko säätänyt venttiilejä lähiaikoina? Kilinän saattaa aiheuttaa löystynyt venttiilin säätö. On tärkeää että venttiilin säätöjä käännetään oikeaan suuntaan ja tämä selviää tehtaan korjausmanuskasta joka taas löytyy netistä suht helpolla. Kannattaa kokeilla esim. tätä linkkiä http://detholz.com/honda-cb350-twin/honda-cb350-twin-shop-manual.pdf (http://detholz.com/honda-cb350-twin/honda-cb350-twin-shop-manual.pdf). Katso pdf:n sivu 47.
Olen säätänyt venttiilit 400 kilometriä ennen häiriön ilmaantumista. 30 vuotta sitten samanlaisella koneella kävi juuri niin, että venttiilinsäätömutteri aukesi ja matka katkesi siihen. Tsekkaan venttiilit seuraavana sateettomana päivänä. Kävi vielä sellainenkin tapaturma, että öljynkierron tarkistusreiästä meni kierteet... Saakohan sellaista korjattua ilman kannen avausta?
-
Ikäviä uutisia. Tänään tuli täyteen 500 ajokilometriä ja siinä taisi olla tämän kesän ajot. Tehtiin rouvan kanssa 50 kilometrin lenkki. Alkumatka ajettiin nelosvaihteella kuuttakymppiä ja viimeiset 15 kilometriä mentiin vitosvaihteella kahdeksaakymppiä. Koneesta alkoi kuulua terävää nopeataajuista kilinää ja kotipihassa kaasutellessa kilinä tuli esiin 3000-4000 kierroksen kohdalla. Kone pyörii, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä. En tiedä, uskaltaako sitä kokeilla enää käyntiin ennen koneen avaamista tai vian paikallistamista kokeneemman asentajan toimesta. Harmittaa, kun sain sen eilen käymään niin tasaisesti ja kaiken piti olla kunnossa :(
Oletko säätänyt venttiilejä lähiaikoina? Kilinän saattaa aiheuttaa löystynyt venttiilin säätö. On tärkeää että venttiilin säätöjä käännetään oikeaan suuntaan ja tämä selviää tehtaan korjausmanuskasta joka taas löytyy netistä suht helpolla. Kannattaa kokeilla esim. tätä linkkiä http://detholz.com/honda-cb350-twin/honda-cb350-twin-shop-manual.pdf (http://detholz.com/honda-cb350-twin/honda-cb350-twin-shop-manual.pdf). Katso pdf:n sivu 47.
Olen säätänyt venttiilit 400 kilometriä ennen häiriön ilmaantumista. 30 vuotta sitten samanlaisella koneella kävi juuri niin, että venttiilinsäätömutteri aukesi ja matka katkesi siihen. Tsekkaan venttiilit seuraavana sateettomana päivänä. Kävi vielä sellainenkin tapaturma, että öljynkierron tarkistusreiästä meni kierteet... Saakohan sellaista korjattua ilman kannen avausta?
No niin. Sade taukosi ja venttiilit on nyt säädetty. Toista pakoventtiiliä lukuun ottamatta kaikissa oli hieman ylisuuri välys. Kovin herkästi se alkaa kilistää, jos syy oli venttiilien välyksissä. Vedin lukitusmutterit edellistä kertaa kireämmälle. Kai ne pitäisi kiristää momenttiin eli seuraavaksi mennään ostamaan momenttiavain, kun edellinen lakkasi toimimasta. Pasin mainitsemassa korjausoppaassa oli samassa kohdassa maininta nokka-akselin sivuttaisvälyksestä, joka saattaa aiheuttaa kilinää 5000...6000 kierroksen alueella. Juuri tuolla kierrosalueella koneesta alkoi kuulua ääntä eli jos sama vaiva jatkuu, kansi pitänee avata ja laittaa säätörenkaita akselille. Se vielä hieman mietityttää, kun tyhjäkäynti putosi juuri samaan aikaan kuin kilinät alkoivat... Nostin tyhjäkäyntiä hieman ja se tuntuu nyt taas pysyvän stabiilina.
Jos näistä kirjallisista tuotoksista on muille apua, niin hyvä juttu :)
-
Onhan tuo ruuvi särtö helpompi, kun pala särtö. Tai ainakin ei niin työläs. Harmittavan herkkä vaan cb:ssä muuttumaan. Mutt
Hyvä jos tuosta oli kiinni. Ikävä se olisi ajokauden kesken, ruveta konetta availeen.
-
Onhan tuo ruuvi särtö helpompi, kun pala särtö. Tai ainakin ei niin työläs. Harmittavan herkkä vaan cb:ssä muuttumaan. Mutt
Hyvä jos tuosta oli kiinni. Ikävä se olisi ajokauden kesken, ruveta konetta availeen.
Huomenna käydään koeajolla, jos ei sada. Tulee mieleen, että kun moottorin värinät ovat niin voimakkaat, voi sekin aiheuttaa lukitusmutterien löystymistä. Pitänee talvella miettiä moottorin kiinnityspulttien ja puslien läpikäyntiä ja mahdollista uusimista. Sen nokka-akselin sivuttaisvälyksen pystyy kaiketi tarkistamaan venttiilien säätöaukoista, eikä sen vuoksi tarvitse konetta avata. Enää harmittaa se öljynkierron tarkistusreiän kierteiden meno. En vielä edes kiristänyt kunnolla, kun ruuvi alkoi pyöriä tyhjää. Oli vasta toinen kerta, kun avasin sen ruuvin.
-
Toi on nokka-akselin sivuttaisväljyys suhteessa tyhjäkäyntiin oli aika mielenkiintoinen pointti. Itellä tyhjäkäynti kylmänä ok, mutta kun kone lämpee niin tyhjäkäynti nousee yli 3000.
-
Toi on nokka-akselin sivuttaisväljyys suhteessa tyhjäkäyntiin oli aika mielenkiintoinen pointti. Itellä tyhjäkäynti kylmänä ok, mutta kun kone lämpee niin tyhjäkäynti nousee yli 3000.
Kirjoitin ehkä epäselvästi: nokka-akselin sivuttaisväljyys ei vaikuta tyhjäkäyntiin, vaan aiheuttaa kilinöitä 5000...6000 kierroksen alueella. Tyhjäkäynnin nousu saattaa johtua ilmavuodoista kaasareihin, kuten tässä viestiketjussa on silloin tällöin mainittu. Itsellä oli se toisen kaasarin seosruuvin kanavan toimimattomuus todennäköisenä syynä tyhjäkäynnin heilumiseen. Kaasarit pitäisi siis puhdistaa paineilmalla ja puhdistusaineella. Kalvon rikkoontumisesta paineilmalla en tiedä, mutta tulee mieleen, että ennen puhaltamista voi ottaa kalvon kannen pois ja painaa kalvoa esim. kangastupolla samalla kun painaa ilmaa kaasariin.
-
Toi on nokka-akselin sivuttaisväljyys suhteessa tyhjäkäyntiin oli aika mielenkiintoinen pointti. Itellä tyhjäkäynti kylmänä ok, mutta kun kone lämpee niin tyhjäkäynti nousee yli 3000.
Kirjoitin ehkä epäselvästi: nokka-akselin sivuttaisväljyys ei vaikuta tyhjäkäyntiin, vaan aiheuttaa kilinöitä 5000...6000 kierroksen alueella. Tyhjäkäynnin nousu saattaa johtua ilmavuodoista kaasareihin, kuten tässä viestiketjussa on silloin tällöin mainittu. Itsellä oli se toisen kaasarin seosruuvin kanavan toimimattomuus todennäköisenä syynä tyhjäkäynnin heilumiseen. Kaasarit pitäisi siis puhdistaa paineilmalla ja puhdistusaineella. Kalvon rikkoontumisesta paineilmalla en tiedä, mutta tulee mieleen, että ennen puhaltamista voi ottaa kalvon kannen pois ja painaa kalvoa esim. kangastupolla samalla kun painaa ilmaa kaasariin.
Itse henkilökohtaisesti suosittelen kaasarin putsaukseen, koko kaasarin purkamista.. Ei edes iso työ ja ei tarvitse pelätä, että jotain menisi rikki.
Paras olisi ultraäänipesu , tai jos sellaista ei ole saatavana, ihan perinteisesti kaasareihin tarkoitetuilla kaasarin puhdistusneuloilla...
-
Olen kans sitä mieltä että koko kaasari kannattaa purkaa, oon käyttäny kaasuttimen puhdistusspräytä ja paineilmaa. Mun pyörässä tyhjäkäynti alkaa jäämään isolle koneen lämmettyä. Voisko luisti alkaa jumittaa jos sekin hieman lämpenee?
-
Purkaminen oli loppujen lopuksi pikku juttu verrattuna kaasarien ja erityisesti ilmanputsarien takaisin asentamiseen :) Käytin CRC:n carburator cleaneriä, mutta en paineilmaa. Ehkä tuota ultraäänipesua voisi kokeilla seuraavalla kerralla.
-
Purkaminen oli loppujen lopuksi pikku juttu verrattuna kaasarien ja erityisesti ilmanputsarien takaisin asentamiseen :) Käytin CRC:n carburator cleaneriä, mutta en paineilmaa. Ehkä tuota ultraäänipesua voisi kokeilla seuraavalla kerralla.
Tuo ilmanputsareiden laitto on helppo homma...Kaasari ensiks kiinni ja sen jälkeen se ilmanputsarin takana oleva kumi ensiks
sinne runkoon..Sit vaan työntää putsarin paikoilleen ja painaa putsarin kumiin kiinni...Sitä takana olevaa kumia kannattaa, vaikka syljellä liukastaa, menee kun voihin :D
Itsellä ei teettännyt vaikeuksia, kun tekee noin päin... Yritin ensiks silleenpäin, että se kumi oli kiinni putsarissa...Ei saannu sitä kumia sinne runkoon millään kohilleen..
-
Purkaminen oli loppujen lopuksi pikku juttu verrattuna kaasarien ja erityisesti ilmanputsarien takaisin asentamiseen :) Käytin CRC:n carburator cleaneriä, mutta en paineilmaa. Ehkä tuota ultraäänipesua voisi kokeilla seuraavalla kerralla.
Tuo ilmanputsareiden laitto on helppo homma...Kaasari ensiks kiinni ja sen jälkeen se ilmanputsarin takana oleva kumi ensiks
sinne runkoon..Sit vaan työntää putsarin paikoilleen ja painaa putsarin kumiin kiinni...Sitä takana olevaa kumia kannattaa, vaikka syljellä liukastaa, menee kun voihin :D
Itsellä ei teettännyt vaikeuksia, kun tekee noin päin... Yritin ensiks silleenpäin, että se kumi oli kiinni putsarissa...Ei saannu sitä kumia sinne runkoon millään kohilleen..
Putsarin ja rungon välissä olevat kumit olivat hieman kärsineet. Kokeilin ensin väärin päin eli kumi kiinni putsarissa. Vaihdoin sitten järjestystä, viistin kumin sisäreunaa ja laitoin vähän astianpesuainetta siihen reunaan. Sen jälkeen painoin kaasarin ensin kurkkuun kiinni ja sitten takana olevaan kumiin. Seuraavalla kerralla menee jo paremmin :)
-
Ikäviä uutisia. Tänään tuli täyteen 500 ajokilometriä ja siinä taisi olla tämän kesän ajot. Tehtiin rouvan kanssa 50 kilometrin lenkki. Alkumatka ajettiin nelosvaihteella kuuttakymppiä ja viimeiset 15 kilometriä mentiin vitosvaihteella kahdeksaakymppiä. Koneesta alkoi kuulua terävää nopeataajuista kilinää ja kotipihassa kaasutellessa kilinä tuli esiin 3000-4000 kierroksen kohdalla. Kone pyörii, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä. En tiedä, uskaltaako sitä kokeilla enää käyntiin ennen koneen avaamista tai vian paikallistamista kokeneemman asentajan toimesta. Harmittaa, kun sain sen eilen käymään niin tasaisesti ja kaiken piti olla kunnossa :(
Kilinää ja kilkatusta, osa 2: tehtiin 80 kilometrin koeajolenkki. Venttiilien säätö korjasi häiriön; koneesta ei kuulunut mitään asiaankuulumatonta. Tein säädön tällä kertaa malliin tiukka ja ilmeisesti se on ainoa keino tämän koneen kanssa. Ekalla kerralla pelkäsin venttiilien palamista, ja välykset saattoivat olla 0,06 ja 0,11. Ne olivat siitä vielä lukitusmutterien vajavaisen kliristämisen seurauksena kasvaneet. Viidentuhannen kierrokset nelos- ja vitosvaihteella tuntuivat nyt hyviltä. Kone ei ole minulla ollessaan käynyt näin hyvin. Kiihdyttäessä koneen metele kasvaa kuudentuhannen jälkeen kuitenkin sellaiseksi, ettei tee mieli enempää. Satasessa vitosvaihteella on kierroksia n. 6300 ja se on ehdoton maksimi joka suhteessa.
-
Ikäviä uutisia. Tänään tuli täyteen 500 ajokilometriä ja siinä taisi olla tämän kesän ajot. Tehtiin rouvan kanssa 50 kilometrin lenkki. Alkumatka ajettiin nelosvaihteella kuuttakymppiä ja viimeiset 15 kilometriä mentiin vitosvaihteella kahdeksaakymppiä. Koneesta alkoi kuulua terävää nopeataajuista kilinää ja kotipihassa kaasutellessa kilinä tuli esiin 3000-4000 kierroksen kohdalla. Kone pyörii, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä. En tiedä, uskaltaako sitä kokeilla enää käyntiin ennen koneen avaamista tai vian paikallistamista kokeneemman asentajan toimesta. Harmittaa, kun sain sen eilen käymään niin tasaisesti ja kaiken piti olla kunnossa :(
Kilinää ja kilkatusta, osa 2: tehtiin 80 kilometrin koeajolenkki. Venttiilien säätö korjasi häiriön; koneesta ei kuulunut mitään asiaankuulumatonta. Tein säädön tällä kertaa malliin tiukka ja ilmeisesti se on ainoa keino tämän koneen kanssa. Ekalla kerralla pelkäsin venttiilien palamista, ja välykset saattoivat olla 0,06 ja 0,11. Ne olivat siitä vielä lukitusmutterien vajavaisen kliristämisen seurauksena kasvaneet. Viidentuhannen kierrokset nelos- ja vitosvaihteella tuntuivat nyt hyviltä. Kone ei ole minulla ollessaan käynyt näin hyvin. Kiihdyttäessä koneen metele kasvaa kuudentuhannen jälkeen kuitenkin sellaiseksi, ettei tee mieli enempää. Satasessa vitosvaihteella on kierroksia n. 6300 ja se on ehdoton maksimi joka suhteessa.
Minä pidän punarajaa max rajana...Tietenkään en sinne aina kierrätä, mutta silloin kun sinne kierrättää, ei minua ainakaan hirvitä.. Ja toimii sinne saakka muutenkin hyvin..Ei pätki eikä röpellä..Eikä kyllä kilkatakkaan..
Itsellä oli nokka-akseli/nostajat ja kampiakseli täysin susia, jolloin meteliä kyllä oli :)
Silloinkin uskalsi kierrättää punarajalle saakka... Ikävä kuluneisuus paljastui koneen avauksen yhteydessä... Oli kyllä äänestä päätelty, että saattaa joutua pahimpaan varautumaan...
-
Ikäviä uutisia. Tänään tuli täyteen 500 ajokilometriä ja siinä taisi olla tämän kesän ajot. Tehtiin rouvan kanssa 50 kilometrin lenkki. Alkumatka ajettiin nelosvaihteella kuuttakymppiä ja viimeiset 15 kilometriä mentiin vitosvaihteella kahdeksaakymppiä. Koneesta alkoi kuulua terävää nopeataajuista kilinää ja kotipihassa kaasutellessa kilinä tuli esiin 3000-4000 kierroksen kohdalla. Kone pyörii, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä. En tiedä, uskaltaako sitä kokeilla enää käyntiin ennen koneen avaamista tai vian paikallistamista kokeneemman asentajan toimesta. Harmittaa, kun sain sen eilen käymään niin tasaisesti ja kaiken piti olla kunnossa :(
Kilinää ja kilkatusta, osa 2: tehtiin 80 kilometrin koeajolenkki. Venttiilien säätö korjasi häiriön; koneesta ei kuulunut mitään asiaankuulumatonta. Tein säädön tällä kertaa malliin tiukka ja ilmeisesti se on ainoa keino tämän koneen kanssa. Ekalla kerralla pelkäsin venttiilien palamista, ja välykset saattoivat olla 0,06 ja 0,11. Ne olivat siitä vielä lukitusmutterien vajavaisen kliristämisen seurauksena kasvaneet. Viidentuhannen kierrokset nelos- ja vitosvaihteella tuntuivat nyt hyviltä. Kone ei ole minulla ollessaan käynyt näin hyvin. Kiihdyttäessä koneen metele kasvaa kuudentuhannen jälkeen kuitenkin sellaiseksi, ettei tee mieli enempää. Satasessa vitosvaihteella on kierroksia n. 6300 ja se on ehdoton maksimi joka suhteessa.
Minä pidän punarajaa max rajana...Tietenkään en sinne aina kierrätä, mutta silloin kun sinne kierrättää, ei minua ainakaan hirvitä.. Ja toimii sinne saakka muutenkin hyvin..Ei pätki eikä röpellä..Eikä kyllä kilkatakkaan..
Itsellä oli nokka-akseli/nostajat ja kampiakseli täysin susia, jolloin meteliä kyllä oli :)
Silloinkin uskalsi kierrättää punarajalle saakka... Ikävä kuluneisuus paljastui koneen avauksen yhteydessä... Oli kyllä äänestä päätelty, että saattaa joutua pahimpaan varautumaan...
Olen itsekin katsellut nokkien ja nokkien akselien hintoja sillä silmällä, että saattaa tulla hankinta eteen.
-
Ikäviä uutisia. Tänään tuli täyteen 500 ajokilometriä ja siinä taisi olla tämän kesän ajot. Tehtiin rouvan kanssa 50 kilometrin lenkki. Alkumatka ajettiin nelosvaihteella kuuttakymppiä ja viimeiset 15 kilometriä mentiin vitosvaihteella kahdeksaakymppiä. Koneesta alkoi kuulua terävää nopeataajuista kilinää ja kotipihassa kaasutellessa kilinä tuli esiin 3000-4000 kierroksen kohdalla. Kone pyörii, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä. En tiedä, uskaltaako sitä kokeilla enää käyntiin ennen koneen avaamista tai vian paikallistamista kokeneemman asentajan toimesta. Harmittaa, kun sain sen eilen käymään niin tasaisesti ja kaiken piti olla kunnossa :(
Kilinää ja kilkatusta, osa 2: tehtiin 80 kilometrin koeajolenkki. Venttiilien säätö korjasi häiriön; koneesta ei kuulunut mitään asiaankuulumatonta. Tein säädön tällä kertaa malliin tiukka ja ilmeisesti se on ainoa keino tämän koneen kanssa. Ekalla kerralla pelkäsin venttiilien palamista, ja välykset saattoivat olla 0,06 ja 0,11. Ne olivat siitä vielä lukitusmutterien vajavaisen kliristämisen seurauksena kasvaneet. Viidentuhannen kierrokset nelos- ja vitosvaihteella tuntuivat nyt hyviltä. Kone ei ole minulla ollessaan käynyt näin hyvin. Kiihdyttäessä koneen metele kasvaa kuudentuhannen jälkeen kuitenkin sellaiseksi, ettei tee mieli enempää. Satasessa vitosvaihteella on kierroksia n. 6300 ja se on ehdoton maksimi joka suhteessa.
Minä pidän punarajaa max rajana...Tietenkään en sinne aina kierrätä, mutta silloin kun sinne kierrättää, ei minua ainakaan hirvitä.. Ja toimii sinne saakka muutenkin hyvin..Ei pätki eikä röpellä..Eikä kyllä kilkatakkaan..
Itsellä oli nokka-akseli/nostajat ja kampiakseli täysin susia, jolloin meteliä kyllä oli :)
Silloinkin uskalsi kierrättää punarajalle saakka... Ikävä kuluneisuus paljastui koneen avauksen yhteydessä... Oli kyllä äänestä päätelty, että saattaa joutua pahimpaan varautumaan...
Olen itsekin katsellut nokkien ja nokkien akselien hintoja sillä silmällä, että saattaa tulla hankinta eteen.
Jos meinaat yläkerran purkaa, kannattaa samalla tarkastaa alakertakin... Hirveä hommahan se ei enää ole ja moottorin joutuu kuitenkin irroittamaan... Ja kannattaa kysästä, esim nokka-akselin ja nostajien täyttämistä koneistamossa.. Jos sille sitten näyttää..
-
Ikäviä uutisia. Tänään tuli täyteen 500 ajokilometriä ja siinä taisi olla tämän kesän ajot. Tehtiin rouvan kanssa 50 kilometrin lenkki. Alkumatka ajettiin nelosvaihteella kuuttakymppiä ja viimeiset 15 kilometriä mentiin vitosvaihteella kahdeksaakymppiä. Koneesta alkoi kuulua terävää nopeataajuista kilinää ja kotipihassa kaasutellessa kilinä tuli esiin 3000-4000 kierroksen kohdalla. Kone pyörii, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä. En tiedä, uskaltaako sitä kokeilla enää käyntiin ennen koneen avaamista tai vian paikallistamista kokeneemman asentajan toimesta. Harmittaa, kun sain sen eilen käymään niin tasaisesti ja kaiken piti olla kunnossa :(
Kilinää ja kilkatusta, osa 2: tehtiin 80 kilometrin koeajolenkki. Venttiilien säätö korjasi häiriön; koneesta ei kuulunut mitään asiaankuulumatonta. Tein säädön tällä kertaa malliin tiukka ja ilmeisesti se on ainoa keino tämän koneen kanssa. Ekalla kerralla pelkäsin venttiilien palamista, ja välykset saattoivat olla 0,06 ja 0,11. Ne olivat siitä vielä lukitusmutterien vajavaisen kliristämisen seurauksena kasvaneet. Viidentuhannen kierrokset nelos- ja vitosvaihteella tuntuivat nyt hyviltä. Kone ei ole minulla ollessaan käynyt näin hyvin. Kiihdyttäessä koneen metele kasvaa kuudentuhannen jälkeen kuitenkin sellaiseksi, ettei tee mieli enempää. Satasessa vitosvaihteella on kierroksia n. 6300 ja se on ehdoton maksimi joka suhteessa.
Minä pidän punarajaa max rajana...Tietenkään en sinne aina kierrätä, mutta silloin kun sinne kierrättää, ei minua ainakaan hirvitä.. Ja toimii sinne saakka muutenkin hyvin..Ei pätki eikä röpellä..Eikä kyllä kilkatakkaan..
Itsellä oli nokka-akseli/nostajat ja kampiakseli täysin susia, jolloin meteliä kyllä oli :)
Silloinkin uskalsi kierrättää punarajalle saakka... Ikävä kuluneisuus paljastui koneen avauksen yhteydessä... Oli kyllä äänestä päätelty, että saattaa joutua pahimpaan varautumaan...
Olen itsekin katsellut nokkien ja nokkien akselien hintoja sillä silmällä, että saattaa tulla hankinta eteen.
Jos meinaat yläkerran purkaa, kannattaa samalla tarkastaa alakertakin... Hirveä hommahan se ei enää ole ja moottorin joutuu kuitenkin irroittamaan... Ja kannattaa kysästä, esim nokka-akselin ja nostajien täyttämistä koneistamossa.. Jos sille sitten näyttää..
Juha, kiitoksia vinkistä! Katsotaan sitäkin asiaa talvella. Pystyyhän noita välyksiä katsomaan esim. silloin, kun moottorin molemmat sivuposket on poistettu?
-
Ikäviä uutisia. Tänään tuli täyteen 500 ajokilometriä ja siinä taisi olla tämän kesän ajot. Tehtiin rouvan kanssa 50 kilometrin lenkki. Alkumatka ajettiin nelosvaihteella kuuttakymppiä ja viimeiset 15 kilometriä mentiin vitosvaihteella kahdeksaakymppiä. Koneesta alkoi kuulua terävää nopeataajuista kilinää ja kotipihassa kaasutellessa kilinä tuli esiin 3000-4000 kierroksen kohdalla. Kone pyörii, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä. En tiedä, uskaltaako sitä kokeilla enää käyntiin ennen koneen avaamista tai vian paikallistamista kokeneemman asentajan toimesta. Harmittaa, kun sain sen eilen käymään niin tasaisesti ja kaiken piti olla kunnossa :(
Kilinää ja kilkatusta, osa 2: tehtiin 80 kilometrin koeajolenkki. Venttiilien säätö korjasi häiriön; koneesta ei kuulunut mitään asiaankuulumatonta. Tein säädön tällä kertaa malliin tiukka ja ilmeisesti se on ainoa keino tämän koneen kanssa. Ekalla kerralla pelkäsin venttiilien palamista, ja välykset saattoivat olla 0,06 ja 0,11. Ne olivat siitä vielä lukitusmutterien vajavaisen kliristämisen seurauksena kasvaneet. Viidentuhannen kierrokset nelos- ja vitosvaihteella tuntuivat nyt hyviltä. Kone ei ole minulla ollessaan käynyt näin hyvin. Kiihdyttäessä koneen metele kasvaa kuudentuhannen jälkeen kuitenkin sellaiseksi, ettei tee mieli enempää. Satasessa vitosvaihteella on kierroksia n. 6300 ja se on ehdoton maksimi joka suhteessa.
Minä pidän punarajaa max rajana...Tietenkään en sinne aina kierrätä, mutta silloin kun sinne kierrättää, ei minua ainakaan hirvitä.. Ja toimii sinne saakka muutenkin hyvin..Ei pätki eikä röpellä..Eikä kyllä kilkatakkaan..
Itsellä oli nokka-akseli/nostajat ja kampiakseli täysin susia, jolloin meteliä kyllä oli :)
Silloinkin uskalsi kierrättää punarajalle saakka... Ikävä kuluneisuus paljastui koneen avauksen yhteydessä... Oli kyllä äänestä päätelty, että saattaa joutua pahimpaan varautumaan...
Olen itsekin katsellut nokkien ja nokkien akselien hintoja sillä silmällä, että saattaa tulla hankinta eteen.
Jos meinaat yläkerran purkaa, kannattaa samalla tarkastaa alakertakin... Hirveä hommahan se ei enää ole ja moottorin joutuu kuitenkin irroittamaan... Ja kannattaa kysästä, esim nokka-akselin ja nostajien täyttämistä koneistamossa.. Jos sille sitten näyttää..
Juha, kiitoksia vinkistä! Katsotaan sitäkin asiaa talvella. Pystyyhän noita välyksiä katsomaan esim. silloin, kun moottorin molemmat sivuposket on poistettu?
Ei sillä saa kiertokankien väljyyttä tarkastettua...Vähintään pitää päästä mäntää liikuttamaan edes takas...Toikaan ei välttämättä sano onko ala vai yläpäästä väljää noissa kiertokangissa...Ja että tota pääsee kunnolla kokeileen käsineen, on vähintään se kansi otettava pois...Silloin ollaan jo niin lähellä koko koneen purkua, etten minä ainakaan jättäisi alakertaa putsaamatta...Ja tuo lohko on helppo purkaa, kun halkeaa vaakatasossa...Ei tartte mitään ulosvetäjiä lohkoon...
-
Kannattaa seurata kansainvalisia huutokauppasivustoja. Valilla tarjolla nokkaakseleita jne sopivaan hintaan. Itse ostin briteista ja maksoin muistaakseni 150egee + postit. Nailla hinnoilla ei kannata vanhaa pahemmin korjailla... Nostajat taas ostin samalta saarelta Taavetti Hopialta.
Minulla oli ensin nostajat eraalla keski-uusimaalaisella koneistamolla hiottavana mutta hioivat niin etta valysta ei saanut enaa tarpeeksi kireelle. Taisi taytto unohtua. Kaveri selitti etta nokka varmaankin niin kulunut... Melestani tama ei voi vaikuttaa kun valys mitataan venan ollessa suljettuna! Meni juupas-eipas hommaksi jonka lopetin lyhyeen ja maksoin kiltisti.
Kaasuttimet kannattaa ultraaanipesta. Ostin Saksanmaalta sopivan. Maksoin 100 ekua postikuluineen. Siina pesty motskarin, peramoottorin, trimmerin jne kaasuttimet. Tienaa nopeasti itsensa takaisin.
Mita tulee purkamiseen niin kannatta jokaisen purkaa koko kone atomeiksi jos uskoo etta hermoja loytyy kasaukseen. Paras oppimistapa! Itse ostin pyoran noviisina, tietamatta asioista paljoakaan.. Tarkoitus vain ajaa... Vahiksi on ajot jaaneet mutta kone on purettu ja kasattu, nyt tutkin sahkoa. Paljon on pulattu..Tosi paljon on matkan varrella opittu ja tasta myos hyotya kun roplaa muita vekottimia.
Sori kun pilkut puuttuu. Olen Aasiassa cyklonin riepoteltavana...
-
Terve,
1500km reissun jälkeen vaihoin öljyt ja kävin läpi välykset ja kaasarit, mutta kasaamisen jälkeen oireet oli lyhykäisyydessään seuraavat:
Moottori käy tyhjäkäyntiä korkeilla kierroksilla (~3000), välillä lähtee nouseen niin että joutuu sammuttaan. Ryyppy päällä taas kierrokset saa pysymään siinä reilussa tuhannessa, tällöin kaasu vastaa hyvin ja kierrokset palautuu reippaasti. Mutta ryypyn kun ottaa pois, nousee kierrokset eikä kaasun palautumisesta ole kovin tietoa.
Vian koitin paikallistaa vasemmalle puolelle. Oikea pytty käy yksikseenkin ja ottaa kierroksia, mutta vasen pysyy käynnissä juuri ja juuri eikä kierroksia haluta ottaa booaamatta.
Venttiilit, ajotukset, kärkivälit ja kohot katoin clymerin antamiin arvoihin ja kohtiin. Samoten kaasarit aukasin ja puhalsin paineilmalla cleanerin kanssa auki. Kaasuläpän akselin huopatiivisteet vaihdoin myös.
Letkuista tulee bensaa kyllä, mutta käynti oireet vaikuttaa ilmeisesti liian laihalla käymiseltä.
kiitos,
-timo
-
Terve,
1500km reissun jälkeen vaihoin öljyt ja kävin läpi välykset ja kaasarit, mutta kasaamisen jälkeen oireet oli lyhykäisyydessään seuraavat:
Moottori käy tyhjäkäyntiä korkeilla kierroksilla (~3000), välillä lähtee nouseen niin että joutuu sammuttaan. Ryyppy päällä taas kierrokset saa pysymään siinä reilussa tuhannessa, tällöin kaasu vastaa hyvin ja kierrokset palautuu reippaasti. Mutta ryypyn kun ottaa pois, nousee kierrokset eikä kaasun palautumisesta ole kovin tietoa.
Vian koitin paikallistaa vasemmalle puolelle. Oikea pytty käy yksikseenkin ja ottaa kierroksia, mutta vasen pysyy käynnissä juuri ja juuri eikä kierroksia haluta ottaa booaamatta.
Venttiilit, ajotukset, kärkivälit ja kohot katoin clymerin antamiin arvoihin ja kohtiin. Samoten kaasarit aukasin ja puhalsin paineilmalla cleanerin kanssa auki. Kaasuläpän akselin huopatiivisteet vaihdoin myös.
Letkuista tulee bensaa kyllä, mutta käynti oireet vaikuttaa ilmeisesti liian laihalla käymiseltä.
kiitos,
-timo
imee ilmaa jostakin...
Kokeile että kaasarit on kunnolla kiinni niissä kumikurkuissa...Voit niihin kumikurkkuihin suihkuttaa vaikka starttipilottia, näkee nouseeko kierrokset..Jos, niin imuvuoto niissä... Kokeile samalla kun pyörä käy tyhjäkäyntiä, vetää kaasarin kaasuluistinakselista, jos kierrokset laskee on niiden tiivistyksessä kuitenkin vikaa... Minkä mallin kaasarit sinulla on?Lukee kaasarin vasemmassa kyljessä. Noissa on eri kaasareita eri vuosina ja samalla eri bensanpinnan korkeudet..
-
Koitin suihkuttaa, mutta en kyllä oikein mitään muutosta huomannut. Clymerin manuaalistakohan tarkistin tuon kaasarin mallin ja bensapuinnan korkeuden siihen 26mm. Sekin pitäisi olla kohdallaan.
-t
-
Koitin suihkuttaa, mutta en kyllä oikein mitään muutosta huomannut. Clymerin manuaalistakohan tarkistin tuon kaasarin mallin ja bensapuinnan korkeuden siihen 26mm. Sekin pitäisi olla kohdallaan.
-t
Voihan se olla ettei kaasarit nyt sit puhdistunut kunnolla, jossain likaa... Jos ei muuten asetu, niin uudestaan purkuun ja kunnon putsaus.
-
Terve,
1500km reissun jälkeen vaihoin öljyt ja kävin läpi välykset ja kaasarit, mutta kasaamisen jälkeen oireet oli lyhykäisyydessään seuraavat:
Moottori käy tyhjäkäyntiä korkeilla kierroksilla (~3000), välillä lähtee nouseen niin että joutuu sammuttaan. Ryyppy päällä taas kierrokset saa pysymään siinä reilussa tuhannessa, tällöin kaasu vastaa hyvin ja kierrokset palautuu reippaasti. Mutta ryypyn kun ottaa pois, nousee kierrokset eikä kaasun palautumisesta ole kovin tietoa.
Vian koitin paikallistaa vasemmalle puolelle. Oikea pytty käy yksikseenkin ja ottaa kierroksia, mutta vasen pysyy käynnissä juuri ja juuri eikä kierroksia haluta ottaa booaamatta.
Venttiilit, ajotukset, kärkivälit ja kohot katoin clymerin antamiin arvoihin ja kohtiin. Samoten kaasarit aukasin ja puhalsin paineilmalla cleanerin kanssa auki. Kaasuläpän akselin huopatiivisteet vaihdoin myös.
Letkuista tulee bensaa kyllä, mutta käynti oireet vaikuttaa ilmeisesti liian laihalla käymiseltä.
kiitos,
-timo
imee ilmaa jostakin...
Kokeile että kaasarit on kunnolla kiinni niissä kumikurkuissa...Voit niihin kumikurkkuihin suihkuttaa vaikka starttipilottia, näkee nouseeko kierrokset..Jos, niin imuvuoto niissä... Kokeile samalla kun pyörä käy tyhjäkäyntiä, vetää kaasarin kaasuluistinakselista, jos kierrokset laskee on niiden tiivistyksessä kuitenkin vikaa... Minkä mallin kaasarit sinulla on?Lukee kaasarin vasemmassa kyljessä. Noissa on eri kaasareita eri vuosina ja samalla eri bensanpinnan korkeudet..
Mikä merkitys on bensanpinnan korkeudella? Clymerin kirjan mukaan se on valmistenumerosta 1065279 alkaen 26 mm uimurikammion saumasta uimurin alapintaan (mikäli olen oikein ymmärtänyt). Kaasarityyppejä ei siinä kohdassa ole eroteltu. Juha: kiitoksia starttipilottivinkistä! :)
-
Kannattaa seurata kansainvalisia huutokauppasivustoja. Valilla tarjolla nokkaakseleita jne sopivaan hintaan. Itse ostin briteista ja maksoin muistaakseni 150egee + postit. Nailla hinnoilla ei kannata vanhaa pahemmin korjailla... Nostajat taas ostin samalta saarelta Taavetti Hopialta.
Minulla oli ensin nostajat eraalla keski-uusimaalaisella koneistamolla hiottavana mutta hioivat niin etta valysta ei saanut enaa tarpeeksi kireelle. Taisi taytto unohtua. Kaveri selitti etta nokka varmaankin niin kulunut... Melestani tama ei voi vaikuttaa kun valys mitataan venan ollessa suljettuna! Meni juupas-eipas hommaksi jonka lopetin lyhyeen ja maksoin kiltisti.
Kaasuttimet kannattaa ultraaanipesta. Ostin Saksanmaalta sopivan. Maksoin 100 ekua postikuluineen. Siina pesty motskarin, peramoottorin, trimmerin jne kaasuttimet. Tienaa nopeasti itsensa takaisin.
Mita tulee purkamiseen niin kannatta jokaisen purkaa koko kone atomeiksi jos uskoo etta hermoja loytyy kasaukseen. Paras oppimistapa! Itse ostin pyoran noviisina, tietamatta asioista paljoakaan.. Tarkoitus vain ajaa... Vahiksi on ajot jaaneet mutta kone on purettu ja kasattu, nyt tutkin sahkoa. Paljon on pulattu..Tosi paljon on matkan varrella opittu ja tasta myos hyotya kun roplaa muita vekottimia.
Sori kun pilkut puuttuu. Olen Aasiassa cyklonin riepoteltavana...
CMSNL:stä löytyisi uusia nokkia ja niiden akseleita, mutta tuleehan niille hintaa 300 euroa. En ole vielä valmis konetta avaamaan eli jos se nyt alkaa toimia, niin ajellaan ja seurataan tilannetta. Tuo ultraäänipesuri hieman kiinnostaa... Itse olen opetellut kaikki asiat koneen ja koko pyörän kanssa uudestaan; edellisistä remontoista ehti kulua 30 vuotta :) Paljon on tullut jo opittua ja rohkeus on kasvanut.
-
itse olen bensanpinnan säätänyt tämän arvotaulukon mukaan....samaisesta taulukosta on kyllä semmoinenkin, missä on
kyseiset runkonemerotkin ja moottorinumerot... Mutta saattaahan näitä kaasareita voitu sekoittaa, jolloin se runkonumero ei täsmää..
Kyseinen taulukko on täällä jo ollut, mutta laitetaan nyt vielä kerran.
Honda CB,CL,SL Carburetor Specifications:
Carb model 350A
Float level 19.mm
Std main jet #60 primary #115 secondary
Std slow jet #38
Idle mixture screw initial setting 3/4 turns from closed
Idle speed 1200rpm.
Carb model 3B & 3C
Float level 21.mm
Std main jet #70 primary #110 secondary
Std slow jet #35
Idle mixture screw initial setting 1 turn from closed
Idle speed 1200rpm
Carb model 3D, 722A, 726A, 728A
Float level 26.mm
Std main jet #68 primary (722A,726A) #70 primary (3D,728A)
Secondary #70 (3D,728A), #105 (3D, 722A, 726A)
Std slow jet#35
Idle mixture screw initial setting:
3/4 turn from closed (3D)
1 1/8 turns from closed (722A, 726A, 728A)
Idle speed 1200rpm.
-
Mikä merkitys on bensanpinnan korkeudella?
Bensahan "imeytyy" kohokammiosta suuttimen läpi kaasuttimen kurkussa syntyvän alipaineen ansiosta. Suuttimen läpi kulkeutuvan bensan määrään vaikuttaa luistin neulan asento ja kartiomuoto (=polttoaineen virtauspinta-ala), luistin asento (=kuristus kurkun kohdalla => virtausnopeus => polttoainetta imevän alipaineen määrä) ja polttoaineen pinnan korkeus (= minkä verran polttoainetta "imeytyy" ilman mukaan kulloisellakin vallitsevalla alipaineella ja polttoaineen virtauspinta-alalla).
Noin niinkuin yksinkertaistettuna :) Kalvokaasuttimessahan alipaine säätää luistin asentoa yrittäen pitää virtausnopeuden kurkussa vakiona, "tavallisemmissa" kaasuttimissa luisti on kiinnitetty suoraan kaasuvaijerin päähän, mutta tuo ylläoleva koskee kumpaakin tyyppiä luistin, neulan ja bensapinnan osalta.
-
Tarkoittanet Ari nostajat + pinnit? Nokkaakseli pelkastaan jotain 300 alveineen. Nostajat n. 50E kpl ja pinnit 28E kpl. nama Hollannin miehilta.
Bensapinta vaikuttaa neulaventtiilin toimintaa. Jos suurempi kun 26mm niin vahemman bensaa paasee uimurikammioon. Jos vahemman niin enemman bensaa paasee kammioon. Silloin kaasutin voi myos tulvia, varsinkin jos hanan jattaa auki.
Terve,
1500km reissun jälkeen vaihoin öljyt ja kävin läpi välykset ja kaasarit, mutta kasaamisen jälkeen oireet oli lyhykäisyydessään seuraavat:
Moottori käy tyhjäkäyntiä korkeilla kierroksilla (~3000), välillä lähtee nouseen niin että joutuu sammuttaan. Ryyppy päällä taas kierrokset saa pysymään siinä reilussa tuhannessa, tällöin kaasu vastaa hyvin ja kierrokset palautuu reippaasti. Mutta ryypyn kun ottaa pois, nousee kierrokset eikä kaasun palautumisesta ole kovin tietoa.
Vian koitin paikallistaa vasemmalle puolelle. Oikea pytty käy yksikseenkin ja ottaa kierroksia, mutta vasen pysyy käynnissä juuri ja juuri eikä kierroksia haluta ottaa booaamatta.
Venttiilit, ajotukset, kärkivälit ja kohot katoin clymerin antamiin arvoihin ja kohtiin. Samoten kaasarit aukasin ja puhalsin paineilmalla cleanerin kanssa auki. Kaasuläpän akselin huopatiivisteet vaihdoin myös.
Letkuista tulee bensaa kyllä, mutta käynti oireet vaikuttaa ilmeisesti liian laihalla käymiseltä.
kiitos,
-timo
[/qu
Vaikuttaa silta kun kaasutin vetaisi ilmaa jostain valista? Tarkista kumikurkut huolella. Kayta kaynnistyssprayta kuten Juha ehdotti. Voi myos vetaa kaasulapan akselista jne. Tarkasta myos etta letkukiristimet ovat tiukalla. Kurkut voi olla myos haperot.
-
Vastaus Timolle jai askeisesta pois. Vaikuttaa silta kun kaasutin imee jostain ilmaa. Tarkasta kumikurkut tarkasti, voivat olla haperot. Kayta sprayta kuten Juha ehdotti. Voi vetaa myos kaasulapan akselista jne. Sprayta voi ruikkia moneen kohtaan varmuuden vuoksi..
-
Mikä merkitys on bensanpinnan korkeudella?
Bensahan "imeytyy" kohokammiosta suuttimen läpi kaasuttimen kurkussa syntyvän alipaineen ansiosta. Suuttimen läpi kulkeutuvan bensan määrään vaikuttaa luistin neulan asento ja kartiomuoto (=polttoaineen virtauspinta-ala), luistin asento (=kuristus kurkun kohdalla => virtausnopeus => polttoainetta imevän alipaineen määrä) ja polttoaineen pinnan korkeus (= minkä verran polttoainetta "imeytyy" ilman mukaan kulloisellakin vallitsevalla alipaineella ja polttoaineen virtauspinta-alalla).
Noin niinkuin yksinkertaistettuna :) Kalvokaasuttimessahan alipaine säätää luistin asentoa yrittäen pitää virtausnopeuden kurkussa vakiona, "tavallisemmissa" kaasuttimissa luisti on kiinnitetty suoraan kaasuvaijerin päähän, mutta tuo ylläoleva koskee kumpaakin tyyppiä luistin, neulan ja bensapinnan osalta.
Onhan tuo periaatetasolla ollut selvää, mutta kuinka eri asiat vaikuttavat toisiinsa, on sitten toinen juttu. En pyrikään ymmärtämään kaikkia polttoainejärjestelmään vaikuttavia asioita, riittää että tiedän kuinka niiden kuuluisi toimia :)
-
itse olen bensanpinnan säätänyt tämän arvotaulukon mukaan....samaisesta taulukosta on kyllä semmoinenkin, missä on
kyseiset runkonemerotkin ja moottorinumerot... Mutta saattaahan näitä kaasareita voitu sekoittaa, jolloin se runkonumero ei täsmää..
Kyseinen taulukko on täällä jo ollut, mutta laitetaan nyt vielä kerran.
Honda CB,CL,SL Carburetor Specifications:
Carb model 350A
Float level 19.mm
Std main jet #60 primary #115 secondary
Std slow jet #38
Idle mixture screw initial setting 3/4 turns from closed
Idle speed 1200rpm.
Carb model 3B & 3C
Float level 21.mm
Std main jet #70 primary #110 secondary
Std slow jet #35
Idle mixture screw initial setting 1 turn from closed
Idle speed 1200rpm
Carb model 3D, 722A, 726A, 728A
Float level 26.mm
Std main jet #68 primary (722A,726A) #70 primary (3D,728A)
Secondary #70 (3D,728A), #105 (3D, 722A, 726A)
Std slow jet#35
Idle mixture screw initial setting:
3/4 turn from closed (3D)
1 1/8 turns from closed (722A, 726A, 728A)
Idle speed 1200rpm.
Ja kiitoksia taas kerran! Omassa koneessa, ser. n:o 4087***, on KEIHIN 722A kaasarit. Onko nuo lukemat #70 etc tuuman tuhannesosia vai sadasosamillejä?
-
itse olen bensanpinnan säätänyt tämän arvotaulukon mukaan....samaisesta taulukosta on kyllä semmoinenkin, missä on
kyseiset runkonemerotkin ja moottorinumerot... Mutta saattaahan näitä kaasareita voitu sekoittaa, jolloin se runkonumero ei täsmää..
Kyseinen taulukko on täällä jo ollut, mutta laitetaan nyt vielä kerran.
Honda CB,CL,SL Carburetor Specifications:
Carb model 350A
Float level 19.mm
Std main jet #60 primary #115 secondary
Std slow jet #38
Idle mixture screw initial setting 3/4 turns from closed
Idle speed 1200rpm.
Carb model 3B & 3C
Float level 21.mm
Std main jet #70 primary #110 secondary
Std slow jet #35
Idle mixture screw initial setting 1 turn from closed
Idle speed 1200rpm
Carb model 3D, 722A, 726A, 728A
Float level 26.mm
Std main jet #68 primary (722A,726A) #70 primary (3D,728A)
Secondary #70 (3D,728A), #105 (3D, 722A, 726A)
Std slow jet#35
Idle mixture screw initial setting:
3/4 turn from closed (3D)
1 1/8 turns from closed (722A, 726A, 728A)
Idle speed 1200rpm.
Ja kiitoksia taas kerran! Omassa koneessa, ser. n:o 4087***, on KEIHIN 722A kaasarit. Onko nuo lukemat #70 etc tuuman tuhannesosia vai sadasosamillejä?
722A:ssa on 68 ja 105 suuttimet alkuperäisesti... noista suutinkoista en sen enempää tiedä... Muistaakseni sekin vaihtelee kaasarin valmistajasta...Toisilla mitta kokona ja toisilla virtaumana.
keysterin sarjoissa on aina 105 ja 70 suutin...
-
Terve,
1500km reissun jälkeen vaihoin öljyt ja kävin läpi välykset ja kaasarit, mutta kasaamisen jälkeen oireet oli lyhykäisyydessään seuraavat:
Moottori käy tyhjäkäyntiä korkeilla kierroksilla (~3000), välillä lähtee nouseen niin että joutuu sammuttaan. Ryyppy päällä taas kierrokset saa pysymään siinä reilussa tuhannessa, tällöin kaasu vastaa hyvin ja kierrokset palautuu reippaasti. Mutta ryypyn kun ottaa pois, nousee kierrokset eikä kaasun palautumisesta ole kovin tietoa.
Minulla oli vastaava ilmiö, kun pyörän hankin. Syynä oli vuotava ja kovettunut tiiviste sylinterikannen ja imukurkkujen välissä. Kun sen uusi, tyhjäkäynti palasi normaaliksi ja toimi niin kylmänä kuin kuumana.
-
Onhan tuo periaatetasolla ollut selvää, mutta kuinka eri asiat vaikuttavat toisiinsa, on sitten toinen juttu. En pyrikään ymmärtämään kaikkia polttoainejärjestelmään vaikuttavia asioita, riittää että tiedän kuinka niiden kuuluisi toimia :)
Jaa no sitten... No, liian alhainen bensanpintahan aiheuttaa laihan seoksen, ja liian korkea taas liian rikkaan seoksen. Persiilleen mennään siinä vaiheessa, jos väärästä bensanpinnasta johtuvia oireita aletaan "korjaamaan" esim vaihtamalla pääsuuttimen kokoa tai neulan asentoa luistissa. Siinä mielessä kannattaa siis aina ensin katsoa kaikki mahdollinen "tehtaan arvoihin", ja jos tulos ei tyydytä, tai jos on tullut muutettua pakoputkistoa, ilmanputsareita, tai polttoaineessa on liikaa etanolia, toimitaan korkeissa olosuhteissa tms, niin sitten muuttaa joko suutinta tai neulan asentoa riippuen oireista.
Mutta bensanpintaa ei ymmärtääkseni "kuulu" muutella muutakuin silloin kun kaasutin asennetaan alkuperäisestä poikkeavaan asentoon, enempi etunojaan esimerkiksi (tällaistahan ei veteraanipyörille koskaan tapahdu ;) ). Kannattaa myös huomioida että tuo kohon asentoon tai etäisyyteen jostain pinnasta perustuva mittaus lakkaa pätemästä siinä vaiheessa kun kohoa korjataan esim juottamalla tai jos sen massa muuten muuttuu tai jos kellukkeissa on lommoja bensanpinnan alapuolisella alueella.
Minulla nyt ei ole valtavaa käytännön kokemusta eri malleista tms mutta joutoaikoina esim autolla yksin ajellessa tai muuten "meditoidessa" näitä on ehtinyt pohtia sen pohjalta mitä on tullut käytännössä havaittua. Mukavampihan noita on sitten säädellä kun pohjalla on ymmärrys mikä mihinkin vaikuttaa ja miksi ne säädöt ovat tarpeellisia. Kuten sanottua, "tehtaan arvot" ovat hyvä lähtökohta erilaisille kokeiluille :)
-
Onhan tuo periaatetasolla ollut selvää, mutta kuinka eri asiat vaikuttavat toisiinsa, on sitten toinen juttu. En pyrikään ymmärtämään kaikkia polttoainejärjestelmään vaikuttavia asioita, riittää että tiedän kuinka niiden kuuluisi toimia :)
Jaa no sitten... No, liian alhainen bensanpintahan aiheuttaa laihan seoksen, ja liian korkea taas liian rikkaan seoksen. Persiilleen mennään siinä vaiheessa, jos väärästä bensanpinnasta johtuvia oireita aletaan "korjaamaan" esim vaihtamalla pääsuuttimen kokoa tai neulan asentoa luistissa. Siinä mielessä kannattaa siis aina ensin katsoa kaikki mahdollinen "tehtaan arvoihin", ja jos tulos ei tyydytä, tai jos on tullut muutettua pakoputkistoa, ilmanputsareita, tai polttoaineessa on liikaa etanolia, toimitaan korkeissa olosuhteissa tms, niin sitten muuttaa joko suutinta tai neulan asentoa riippuen oireista.
Mutta bensanpintaa ei ymmärtääkseni "kuulu" muutella muutakuin silloin kun kaasutin asennetaan alkuperäisestä poikkeavaan asentoon, enempi etunojaan esimerkiksi (tällaistahan ei veteraanipyörille koskaan tapahdu ;) ). Kannattaa myös huomioida että tuo kohon asentoon tai etäisyyteen jostain pinnasta perustuva mittaus lakkaa pätemästä siinä vaiheessa kun kohoa korjataan esim juottamalla tai jos sen massa muuten muuttuu tai jos kellukkeissa on lommoja bensanpinnan alapuolisella alueella.
Minulla nyt ei ole valtavaa käytännön kokemusta eri malleista tms mutta joutoaikoina esim autolla yksin ajellessa tai muuten "meditoidessa" näitä on ehtinyt pohtia sen pohjalta mitä on tullut käytännössä havaittua. Mukavampihan noita on sitten säädellä kun pohjalla on ymmärrys mikä mihinkin vaikuttaa ja miksi ne säädöt ovat tarpeellisia. Kuten sanottua, "tehtaan arvot" ovat hyvä lähtökohta erilaisille kokeiluille :)
Minulle on tulossa uusi koho vasemman kaasarin ruttaantuneen tilalle ja taidan vaihtaa sen saman. Samaa mieltä olen itsekin, että tehtaan arvot ensin kohdalleen ja jos sittenkään ei toimi, voi yrittää jotain muuta. Viime päivinä on tällä foorumilla tullut itselle niin paljon uutta ja hyvää tietoa, että ensi talvi kuluu kellarissa oppeja käytäntöön soveltaen :)
-
JES,
Tänään tuli ajatus ja kierrätin kummatki kaasarit vasemmalla ja oikealla pytyllä. Tällöin selvis että molemmat kaasarit pelittää oikealla ja ei pelitä vasemmalla. Joten vika oli löydettävä jostain muualta.
Hyllyssä sattui olemaan uuet kärjet, jotka vaihoin vanhojen tilalle. Ajotuksen ja muun välyksen säätämisen jälkeen moottori toimii paremmin kuin koskaan omassa omistuksessa.
Tyhjäkäynnin saa sääjettyä alas luotettavaksi ja muutenkin käynti tuntuu piristyneen.
Opimpahan tästä tekemään tarkempaa vian etsintää ja karsintaa.
Kuinkahan kiriät ne keskipakosäätimen jouset pitäisi olla. Omassa niissä ei liiemmin vastusta ole kun aloittaa sormella avaamaan niitä...?
Kiitos avusta,
-T
-
Kannattaa seurata kansainvalisia huutokauppasivustoja. Valilla tarjolla nokkaakseleita jne sopivaan hintaan. Itse ostin briteista ja maksoin muistaakseni 150egee + postit. Nailla hinnoilla ei kannata vanhaa pahemmin korjailla... Nostajat taas ostin samalta saarelta Taavetti Hopialta.
Minulla oli ensin nostajat eraalla keski-uusimaalaisella koneistamolla hiottavana mutta hioivat niin etta valysta ei saanut enaa tarpeeksi kireelle. Taisi taytto unohtua. Kaveri selitti etta nokka varmaankin niin kulunut... Melestani tama ei voi vaikuttaa kun valys mitataan venan ollessa suljettuna! Meni juupas-eipas hommaksi jonka lopetin lyhyeen ja maksoin kiltisti.
Kaasuttimet kannattaa ultraaanipesta. Ostin Saksanmaalta sopivan. Maksoin 100 ekua postikuluineen. Siina pesty motskarin, peramoottorin, trimmerin jne kaasuttimet. Tienaa nopeasti itsensa takaisin.
Mita tulee purkamiseen niin kannatta jokaisen purkaa koko kone atomeiksi jos uskoo etta hermoja loytyy kasaukseen. Paras oppimistapa! Itse ostin pyoran noviisina, tietamatta asioista paljoakaan.. Tarkoitus vain ajaa... Vahiksi on ajot jaaneet mutta kone on purettu ja kasattu, nyt tutkin sahkoa. Paljon on pulattu..Tosi paljon on matkan varrella opittu ja tasta myos hyotya kun roplaa muita vekottimia.
Sori kun pilkut puuttuu. Olen Aasiassa cyklonin riepoteltavana...
CMSNL:stä löytyisi uusia nokkia ja niiden akseleita, mutta tuleehan niille hintaa 300 euroa. En ole vielä valmis konetta avaamaan eli jos se nyt alkaa toimia, niin ajellaan ja seurataan tilannetta. Tuo ultraäänipesuri hieman kiinnostaa... Itse olen opetellut kaikki asiat koneen ja koko pyörän kanssa uudestaan; edellisistä remontoista ehti kulua 30 vuotta :) Paljon on tullut jo opittua ja rohkeus on kasvanut.
Kannattaa olla tarkkana sitten, noitten nokka-akseleiden kanssa...Niitä on kahta eri tyyppiä...vanhempaa ja uudempaa..Olikohan silleen että k0-k2 ja k3-k4 on eri nokat... Nokat käy kyllä ristiin, mutta silloin pitää vaihtaa myös se nokkaketjunratas ja nostajat..Vanhempi nokka on 286 ja olikohan se uudempi 312.. Noi lukemat on myös siinä nokkaketjunrattaassa..Ja tais olla nostajissakin...
-
JES,
Tänään tuli ajatus ja kierrätin kummatki kaasarit vasemmalla ja oikealla pytyllä. Tällöin selvis että molemmat kaasarit pelittää oikealla ja ei pelitä vasemmalla. Joten vika oli löydettävä jostain muualta.
Hyllyssä sattui olemaan uuet kärjet, jotka vaihoin vanhojen tilalle. Ajotuksen ja muun välyksen säätämisen jälkeen moottori toimii paremmin kuin koskaan omassa omistuksessa.
Tyhjäkäynnin saa sääjettyä alas luotettavaksi ja muutenkin käynti tuntuu piristyneen.
Opimpahan tästä tekemään tarkempaa vian etsintää ja karsintaa.
Kuinkahan kiriät ne keskipakosäätimen jouset pitäisi olla. Omassa niissä ei liiemmin vastusta ole kun aloittaa sormella avaamaan niitä...?
Kiitos avusta,
-T
Aika ison operaation jouduit tekemään, mutta pääasia on, että vika löytyi! :) Olen muuten itsekin miettinyt tuon keskipakosäätäjän kuntoa. Toisaalta on tullut mieleen, että mikäli itse kärkiä avaavan osan laakerointi on kunnossa ja kone kiihtyy ja ottaa kierroksia, säätäjän jousien kunnolla ei liene paljoa merkitystä. Voidella se kenties pitäisi silloin tällöin? Itse en ole ko. osaa vielä irrottanut, mutta ensi talvena vaihdan kärkien pohjalevyn ja kärjet ja silloin olisi tarkoitus tutustua säätäjään paremmin.
-
Voi hyvänen aika!
Miten näin pieni vekotin voi olla näin haasteellinen kaikkine yhteensopivuuksineen. Minulle meni koneeseen pukit ja nokka jostain toisesta koneesta, mutta nostajat ja nokka-akselin ratas entisestä. Eipä ollut konetta kasatessa tietoa tuollaisestakaan yksityiskohdasta nokka-akseleiden osalta. Sentään ne nokka-akselin ruuvit menivät oikein. Jos tuosta ei nyt soivaa peliä tule, niin saa olla minun puolestani Kuusakosken kamaa. ::)
-
Voi hyvänen aika!
Miten näin pieni vekotin voi olla näin haasteellinen kaikkine yhteensopivuuksineen. Minulle meni koneeseen pukit ja nokka jostain toisesta koneesta, mutta nostajat ja nokka-akselin ratas entisestä. Eipä ollut konetta kasatessa tietoa tuollaisestakaan yksityiskohdasta nokka-akseleiden osalta. Sentään ne nokka-akselin ruuvit menivät oikein. Jos tuosta ei nyt soivaa peliä tule, niin saa olla minun puolestani Kuusakosken kamaa. ::)
Nokka-akselin pukit, mitkä siinä sivuilla on, ovat samat...Nokissa on eroa ja noissa nostajissa...En muistannut vertailla mitä eroa tuossa nokkaketjunrattaassa on, mutta nekin jotenkin eroavat...Jos uudemman nokka-akselin ja vanhemman nostajat sekoittaa, ei kuulemma saa venttiileitä säädettyä, Tai ei säätö riitä...Ne alkupään cb:t on kiertänny hiukka enemmän, kun nämä k3 ja 4:t... Eli nokka-akselien nokissa se ero ainoastaan on.
Muistaakseni tässä osiossa on tämäkin aihe käsitelty... Kannattaa lueskella nää kaikki jutut läpi..Vaikka pitkä onkin ja sivuja paljon.
-
Ainakin venttiilit säätyivät ihan kohdalleen, vaikka aika tarkkaa puuhaa olikin. Toivotaan, että kerrankin olisi ollut tuuria. Tämä ketju on kyllä niin pitkä, ettei sen asioita voi millään muistaa, vaikka olen sitä alusta asti seurannut.
-
Ainakin venttiilit säätyivät ihan kohdalleen, vaikka aika tarkkaa puuhaa olikin. Toivotaan, että kerrankin olisi ollut tuuria. Tämä ketju on kyllä niin pitkä, ettei sen asioita voi millään muistaa, vaikka olen sitä alusta asti seurannut.
Eiköhän tuuri ollut kohdillaan, kerta ei mitään ongelmia ollut...
-
Mikä on paras menetelmä twinin kaasareiden keskinäiseen säätöön: synkronointilaite, kourakupilla paine pakoputken päästä vai vuorotellen tulpanhattu pois? Itse olen päätynyt tulpanhattujen vuorotteluun. Säädin tyhjäkäynnin yhdellä pytyllä vuorotellen n. 800 kierrokseen ja käynti tasaantui entisestään. Kahdella pytyllä tyhjäkäynti oli n. 1200 rpm. Paras lopputulos saadaan, kun käytössä on tarkempi kierroslukumittari kuin pyörän oma. Toisaalta korvakin on aika tarkka mittari.
-
Kysytäänpä täällä, kun ei viitsi uuttakaan aihetta aloittaa;
Kävi tässä sellainen hasardi joitain aikoja sitten, että yritin avata cb350:ni öljynsuodattimen kannen putsausta varten, niin kävikin niin, että yksi ruuveista ei suostunut aukeamaan.
Yritin avata sitä aikani ja nyt kanta on nuljaantunut niin, että poraaminen lienee ainoa vaihtoehto. Vai onko jollakulla tiedossa hyvä kikka tähän vaivaan? ruuvin kantaa on yritetty hakata vasaran ja meisselin kanssa yms. mutta ei apua.
-
Minulla oli sama ongelma, mutta kaikki kolme ruuvia olivat "hitsautuneet" kiinni.
Muistaakseni wanha taitaja Salon Tane sai ne auki vasaran ja pistepuikon avulla.
Kunnon iskumeisseliä tarvittiin myös joissakin ruuveissa.
-
Kysytäänpä täällä, kun ei viitsi uuttakaan aihetta aloittaa;
Kävi tässä sellainen hasardi joitain aikoja sitten, että yritin avata cb350:ni öljynsuodattimen kannen putsausta varten, niin kävikin niin, että yksi ruuveista ei suostunut aukeamaan.
Yritin avata sitä aikani ja nyt kanta on nuljaantunut niin, että poraaminen lienee ainoa vaihtoehto. Vai onko jollakulla tiedossa hyvä kikka tähän vaivaan? ruuvin kantaa on yritetty hakata vasaran ja meisselin kanssa yms. mutta ei apua.
Minkälaisessa paikassa kyseinen ruuvi on? Onko mahdollista asetella ruuvin kannan päälle mutteri ja hitsata se mutterin reijästä kiinni? Paljon olen tuolla konstilla ruuveja irrottanut, jos vain ovat olleet sellaisessa paikassa, että mutteria on mahtunut vääntämään auki.
-
Kysytäänpä täällä, kun ei viitsi uuttakaan aihetta aloittaa;
Kävi tässä sellainen hasardi joitain aikoja sitten, että yritin avata cb350:ni öljynsuodattimen kannen putsausta varten, niin kävikin niin, että yksi ruuveista ei suostunut aukeamaan.
Yritin avata sitä aikani ja nyt kanta on nuljaantunut niin, että poraaminen lienee ainoa vaihtoehto. Vai onko jollakulla tiedossa hyvä kikka tähän vaivaan? ruuvin kantaa on yritetty hakata vasaran ja meisselin kanssa yms. mutta ei apua.
Minkälaisessa paikassa kyseinen ruuvi on? Onko mahdollista asetella ruuvin kannan päälle mutteri ja hitsata se mutterin reijästä kiinni? Paljon olen tuolla konstilla ruuveja irrottanut, jos vain ovat olleet sellaisessa paikassa, että mutteria on mahtunut vääntämään auki.
Se linkohan on kampiraudan päässä, joten itse en ainakaan hirmuisella mäiskeellä alkaisi päittäistä tälliä sille antamaan. Pikkunaputusta se varmasti sietää. Todennäköisesti poraisin ruuvit, mutta vahingon riskihän siinäkin on. Usein kyllä poraamisen lämpö ja tärinä irroittaa jumittuneen kierteen niin että kannaton jämä lähtee jo suht helposti.
Pultit ovat jotain M4-5 tai sinnepäin, eli tarkkana saa olla hitsin kanssa.
-
Ruuvithan ovat kytkinpuolen kopassa. Onnistuisikohan tämä: koppa irti, pylväsporakoneeseen ristipäämeisseli istukkaan, koppa porakoneen pöydälle, syöttövivulla painaen ja varovaista vääntöä. Pylväsporakoneella olisi myös helpompi porata kanta pois jos tarpeen.
-
Jaa niin tarkoitettiinkos tässä epitsoodissa sitä lohkossa olevaa pikku kantta? Mää aattelin jotta sitä itteensä eli lingon kantta.
Ja sitäpaitti tosiaan se lingon kansihan taisi kolmepuolikkaassa olla lukkorenkaalla kiinni. Anteex, sekoitin CB125:een, jossa on lingon kannet pienillä risti-uppokantaruuveilla kiinni (ja jotka mulla vaativat hieman konsteja eli kopistelua ja lopuksi porauksen jotta aukesivat).
Pahoittelut sekaannuksen aiheuttamisesta :-[ Noita sivukopan kannen ruuveja voi tottakai murjoa melkein miten vaan eikä siinä tärväänny kuin se ruuvi.
-
Tatu: mutterin hitsaus ruuvin kantaan ja Lauri: pylväsporakoneeseen ristipää. Täällä on valtavasti hyviä ideoita. Kiitoksia taas kerran hyvistä vinkeistä! :)
-
Vinkkejä kytkimen säätöön? Just vaihdoin kesän alussa öljyt ja ajellu muutaman sata kilometriä taas, enää ei luista samalla tavalla kuin ennen. Nyt Motulin 20/50 ölkät märkäkytkimelle. Ei vaan tunnu saavan vieläkään vapaalle jos pyörä on paikallaan ja käynnissä. Nippanappa liikennevaloihin tullessa sen saa, jos on varpaat herkällä. Kytkin ruksahtaa jotenkin kun kahvan painaa pohjaan asti, irroittaa kyllä ennen tuota ääntä jo hyvin.
Eli onko mulla jotain pahasti jo lopussa kytkinpuolelta vai saako vielä säätämällä pelaamaan. Tuo puoli täysin vierasta vielä, paljon muuta onkin jo joutunut alusta asti tekemään, purkamaan, korjaamaan ja opettelemaan...
-
Vinkkejä kytkimen säätöön? Just vaihdoin kesän alussa öljyt ja ajellu muutaman sata kilometriä taas, enää ei luista samalla tavalla kuin ennen. Nyt Motulin 20/50 ölkät märkäkytkimelle. Ei vaan tunnu saavan vieläkään vapaalle jos pyörä on paikallaan ja käynnissä. Nippanappa liikennevaloihin tullessa sen saa, jos on varpaat herkällä. Kytkin ruksahtaa jotenkin kun kahvan painaa pohjaan asti, irroittaa kyllä ennen tuota ääntä jo hyvin.
Eli onko mulla jotain pahasti jo lopussa kytkinpuolelta vai saako vielä säätämällä pelaamaan. Tuo puoli täysin vierasta vielä, paljon muuta onkin jo joutunut alusta asti tekemään, purkamaan, korjaamaan ja opettelemaan...
Omassa koneessa on sama vika eli ykköseltä vapaalle ei onnistu, mutta kakkoselta ykköselle menee ihan mukavasti, kun painaa varovasti. Olen epäillyt, että edellinen omistaja on käyttänyt moottorissa jotain muuta kuin märkäkytkimelle soveltuvaa öljyä. Kytkin ei luista, mutta kuumana esim. paikaltaan lähtiessä ottaa kiinni takellellen ja ravistaen. Olen hankkinut uudet levyt ja aion vaihtaa ne talvella.
-
mulla ei takeltele eikä hörskytä lähtiessä mut liikennevaloissa jos ei saa vapaalle ja joutuu pitämään kytkintä pohjassa pidemmän tovin, meinaa alkaa kiipeemään eteenpäin puoliväkisin. Yhdellä jalalla sentään saa pidettyä vielä paikoillaan.
-
Vinkkejä kytkimen säätöön? Just vaihdoin kesän alussa öljyt ja ajellu muutaman sata kilometriä taas, enää ei luista samalla tavalla kuin ennen. Nyt Motulin 20/50 ölkät märkäkytkimelle. Ei vaan tunnu saavan vieläkään vapaalle jos pyörä on paikallaan ja käynnissä. Nippanappa liikennevaloihin tullessa sen saa, jos on varpaat herkällä. Kytkin ruksahtaa jotenkin kun kahvan painaa pohjaan asti, irroittaa kyllä ennen tuota ääntä jo hyvin.
Eli onko mulla jotain pahasti jo lopussa kytkinpuolelta vai saako vielä säätämällä pelaamaan. Tuo puoli täysin vierasta vielä, paljon muuta onkin jo joutunut alusta asti tekemään, purkamaan, korjaamaan ja opettelemaan...
Omassa koneessa on sama vika eli ykköseltä vapaalle ei onnistu, mutta kakkoselta ykköselle menee ihan mukavasti, kun painaa varovasti. Olen epäillyt, että edellinen omistaja on käyttänyt moottorissa jotain muuta kuin märkäkytkimelle soveltuvaa öljyä. Kytkin ei luista, mutta kuumana esim. paikaltaan lähtiessä ottaa kiinni takellellen ja ravistaen. Olen hankkinut uudet levyt ja aion vaihtaa ne talvella.
Onko alkupoeräinen linkistö kiinni? Monesti tulee väljää kopan ja vaihteensiirtoakselin väliin, tai sitten siinä linkistössä jossain väljystä liikaa...Hankaloittaa vapaalle laittoa... Itse sorvautin holkit väljiin kohtiin ja vaihteista tuli napakat ja löytyy todella helposti vapaakin.
-
Vinkkejä kytkimen säätöön? Just vaihdoin kesän alussa öljyt ja ajellu muutaman sata kilometriä taas, enää ei luista samalla tavalla kuin ennen. Nyt Motulin 20/50 ölkät märkäkytkimelle. Ei vaan tunnu saavan vieläkään vapaalle jos pyörä on paikallaan ja käynnissä. Nippanappa liikennevaloihin tullessa sen saa, jos on varpaat herkällä. Kytkin ruksahtaa jotenkin kun kahvan painaa pohjaan asti, irroittaa kyllä ennen tuota ääntä jo hyvin.
Eli onko mulla jotain pahasti jo lopussa kytkinpuolelta vai saako vielä säätämällä pelaamaan. Tuo puoli täysin vierasta vielä, paljon muuta onkin jo joutunut alusta asti tekemään, purkamaan, korjaamaan ja opettelemaan...
Omassa koneessa on sama vika eli ykköseltä vapaalle ei onnistu, mutta kakkoselta ykköselle menee ihan mukavasti, kun painaa varovasti. Olen epäillyt, että edellinen omistaja on käyttänyt moottorissa jotain muuta kuin märkäkytkimelle soveltuvaa öljyä. Kytkin ei luista, mutta kuumana esim. paikaltaan lähtiessä ottaa kiinni takellellen ja ravistaen. Olen hankkinut uudet levyt ja aion vaihtaa ne talvella.
Onko alkupoeräinen linkistö kiinni? Monesti tulee väljää kopan ja vaihteensiirtoakselin väliin, tai sitten siinä linkistössä jossain väljystä liikaa...Hankaloittaa vapaalle laittoa... Itse sorvautin holkit väljiin kohtiin ja vaihteista tuli napakat ja löytyy todella helposti vapaakin.
Mulla oli klappia vaihdevivun ja akselin välissä, ja hommasin hätäpäissäni jo uuden vaihdevivunkin. Vika olikin akselissa joka on hitsattu siihen pakoputkenkannakepalaan. No, vanha vipu tokeni kun leikkasin pilsneripurkista suikaleet väliin, ei hempu enää 8) "Suikaleet", eli kaksi suikaletta, koska akseli oli jäänyt keskeltä vähän paksummaksi, eikä sille kohtaa mahtunut mellaa väliin ;) Muut linkit olivat OK.
Ennen tätä "remonttia" oli polkimen liike pitkä ja moniulotteinen, vapaa tosin löytyi samanlaisella hapuilulla kuin muutkin vaihteet :)
-
Kaasariasiaa osa X: vaihdoin toiseen kaasariin ruttaantuneen uimurin tilalle uuden uimurin ja säädin sen 26 milliin. Kun äskettäin tein muutaman kymmenen kilometrin lenkin, tuntui kiihdytyksissä muutamassa kohdassa aivan kuin kone olisi välillä jarrutellut. Tasaisella nopeudella kahdeksassakympissä ei jarrutuksia tuntunut, mutta pari kertaa satasta ajaessa tuli sama efekti kuin kiihdytyksissä. Ilmiötä ei ole ollut aiemmin. Voisiko se johtua väärästä polttoaineen pinnan korkeudesta uimurikammiossa? Kone kävi värinöitä ja kilinöitä ajatellen jotenkin siistimmin kuin ennen, mutta satasessa alkoi kuulua terävää sirinää. Kovemmassa rasituksessa kone imee enemmän polttoainetta ja kun sitä ei ole tarpeeksi, seos muuttuu laihemmaksi, eikö? Aiheuttaako laiha seos esim. venttiilien kilinää? Kannattaisiko kokeilla säätää bensan pinta milliä ylemmäksi? Jos olisin moottorimies, en kyselisi :-)
-
Nyt on sitten nykimiset ainakin tällä erää ratkaistu. Uimurien säätö 25 milliin pahensi tilannetta. Tein sitten kunnollisen 26 millin mittatulkin ja istahdin kolmannen kerran kaasarien ääreen. Tein säädön niin moneen kertaan, että uimurin alapinta oli VARMASTI 26 milliä kaasarin rungosta. Koeajolla kone kävi kuin unelma. Kiihdytyksissä ei mitään nykimistä ja tasaisella kaasulla suuremmallakin nopeudella käynti pysyi tasaisena. Koneesta ei kuulunut myöskään ylimääräisiä kilinöitä. Suosittelen kaasarien säädön aloittamista uimureista! :) Eka kesä on mennyt ruuvaillessa ja korjatessa, jospa toinen kesä menisi jo enemmän ajelun merkeissä.
-
Hei
Olen lauantaina 25.8. Kangasalan Rompepäivillä paikalla 134 ja mukana Honda CB 350 1970 osia (saattaa sopia muihinkin lähivuosien malleihin, mm. takalokari AkuAnkka malli (leveys rengaskoko ei tosin sopinut -70 mallin rengaskokoon), takalokasuoja katkaistuna, uudehko ketjusuoja, vanhat ilmanpiutsarit ja kotelot, työkaluboxi,takakeinu, seisonta- ja sivutuet sekä niiden kiinnitysrauta, jalkatappeja kumeilla ja ilman, sivuheijastimet, huonohkot takaiskarit, satulan kiinnitysrauta, ohjausrauta ? (steering stam), vaihdepoljin välitangolla, käynnistyspoljin, kahvoja ja -runkoja, kytkinpuolen koppa kansineen, korjattu venttiilikoppa kannen ja tiivisteen kanssa, takavalon lasi ja jotain sähkötavaraa.
Lisäksi löytyy jonkun n. -70 mallin pikku Yamahan hyvä etulokari ja yläkate sekä pikku Kawan vilkut varsineen eteen ja taakse.
Timo Heinonen
040 74 63 140
-
Löytyisikö Timo etulokaria, huonokin käy, kunhan on se keskimmäinen kiinnikerauta (haarukoiden väliin tuleva) ehjä?
-
Lokari on muistaakseni osin maalattu, mutta kiinnikerauta on hyväkuntoinen (tosin ruostetta siinä kohdassa missä se on ollut sisäpuolelta lokariin kiinni.
-
Hei. Tuossa kokeilin uudelleen kasattua konetta ensi kertaa käyntiin ja lähtihän se.. Tuli mieleen että kannattaisi varmaan tarkistaa varmuuden vuoksi kannen voitelu. Otin venttiilin tarkastustulpan irti ja venttiilikoneisto oli kyllä öljyinen mutta minkäänlaista öljypintaa ei näy.. Onko tämä normaalia? Kone oli alle viisi minuuttia käynnissä. Miten kannen voitelu "oikeaoppisesti" tarkastetaan?
-
Hei. Tuossa kokeilin uudelleen kasattua konetta ensi kertaa käyntiin ja lähtihän se.. Tuli mieleen että kannattaisi varmaan tarkistaa varmuuden vuoksi kannen voitelu. Otin venttiilin tarkastustulpan irti ja venttiilikoneisto oli kyllä öljyinen mutta minkäänlaista öljypintaa ei näy.. Onko tämä normaalia? Kone oli alle viisi minuuttia käynnissä. Miten kannen voitelu "oikeaoppisesti" tarkastetaan?
Vasta tämän kesän omaa konetta ruuvailleena ja täältä foorumista oppia hakeneena uskallan neuvoa seuraavaa: konetta vasemmalta puolelta katsottaessa kärkikopasta oikealle yläviistoon näkyy sylinterinkannessa kuusimillisen ruuvin kymppimillinen kanta. Koneen käydessä ruuvi avataan ja mikäli sieltä alkaa tulla öljyä, voitelu toimii. Itsellä kävi niin, että reiästä meni kierre ja se pitää hoitaa talven aikana kuntoon. Joissain aikaisemmissa kirjoituksissa on käsitelty samaa asiaa.
-
Suuret kiitokset!
-
Kannentiiviste tai joku muu paikka siinä lähellä vuotaa öljyä. Kannattaako koko kone purkaa eli avata sylinterien alapäitä myöten ja vaihtaa tiivisteet? Mitä keinoja on selvittää esim. kampiakselin runkolaakerien kunto? Onnistuuko se kampiakselin päistä kokeilemalla? Löytyykö ko. laakereita ja kiertokangen laakereita jostain? Voivatko laakerit olla kuluneita, jos ne on entisöinnin yhteydessä uusittu ja koneella on ajettu 10 000 kilometriä? Olisiko parempi vain kiristää pultit, jotka ovat saattaneet löystyä tärinästä?
-
voihan sitä kokeilla kiristellä pultteja ja muttereita... Yleensä, kun vuoto alkanut, se kiristely ei välttämättä
enää siinä vaiheessa auta..Itse vahtaisin kaikki tiivisteet suosiolla..
-
voihan sitä kokeilla kiristellä pultteja ja muttereita... Yleensä, kun vuoto alkanut, se kiristely ei välttämättä
enää siinä vaiheessa auta..Itse vahtaisin kaikki tiivisteet suosiolla..
Avaaminen houkuttelee, mutta kun sieltä voi paljastua yllättäviä asioita... Soitin eilen pyöräni entisöijälle ja hän muisteli (vuonna 2000) avanneensa koneen sylinterien alapintaa myöten, uusineensa männänrenkaat ja nokkaketjun ja vaihtaneensa nokka-akselin käytettyyn. Laakerit ovat siis todennäköisesti alkuperäiset. Kone resonoi siihen malliin useilla kierrosalueilla, että välyksiä löytyy. Nyt pitää vain kerätä rohkeutta ennen kuin hyppää tuntemattomaan :)
-
Saattaahan se olla, että yllättävää löytyy... Rahan menoa tietää, ehkä ja siihen kannattaa varautua...
Tän ikäset koneet on loppuun ajettuja jollei ole remontteja tehty... Ja joskus se on edessä...Väistämättä..
Mitä nopeemmin, sen parempi, varsinkin varaosien suhteen... Kampiakseli ja yläkerta on niitä herkkiä kohtia..
Ja kun koneen palasiksi pistää, saa kaikki paikat putsattua.
-
Saattaahan se olla, että yllättävää löytyy... Rahan menoa tietää, ehkä ja siihen kannattaa varautua...
Tän ikäset koneet on loppuun ajettuja jollei ole remontteja tehty... Ja joskus se on edessä...Väistämättä..
Mitä nopeemmin, sen parempi, varsinkin varaosien suhteen... Kampiakseli ja yläkerta on niitä herkkiä kohtia..
Ja kun koneen palasiksi pistää, saa kaikki paikat putsattua.
Ymmärrän moottoreista vain sen mitä olen lukenut ja muilta kuullut, mutta uskoisin alakerran olleen jatkuvassa öljykylvyssä ja sen myötä paremmassa kunnossa. Yläkerta noissa koneissa taitaa jäädä huonommalle voitelulle ja sitä kautta kulumaa tulee enemmän. Minulla on 0,5 mm ylikoon männät hankittuna eli sen puolesta asia on jo aluillaan. Venttiilinnostimien ja niiden akseleiden hinta on CMSNL:llä n. 300 euroa. Siihen sitten vielä työt päälle. Eniten pelottaa kiertokangen laakerien vaihto. Se on sellainen palapeli, että kaikkia osia ei välttämättä löydy. Itse saan kyllä koneen irti ja pestyä, mutta avaaminen ja kokoaminen pitää jättää ammattilaisille. Olen joka tapauksessa valmis satsaamaan pitääkseni pyörän ajokunnossa vielä kymmenen vuoden päästä.
-
Ymmärrän moottoreista vain sen mitä olen lukenut ja muilta kuullut, mutta uskoisin alakerran olleen jatkuvassa öljykylvyssä ja sen myötä paremmassa kunnossa. Yläkerta noissa koneissa taitaa jäädä huonommalle voitelulle ja sitä kautta kulumaa tulee enemmän.
Enpä tiedä,kyllähän moottoriöljy on siellä öljypohjassa ja pumppu työntää sitä kanavia pitkin laakereille,eli ei se kampiakseli sen paremmin taida olla "kylvyssä" ;) Ja kun käytetään hyvälaatuista öljyä,jää siitä aina vahva ja pitkäkestoinen kalvo laakeripinnoille edellisen ajokerran jälkeen.Jonkin aikaa siis voi nokka-akselin liukulaakerit hyvin toimia ilman uutta öljyä-kunnes se sinne ylös ehtii nousta.
Mitäs sulla on kilsoja nyt siinä vehkeessä?
Omassani on jotain alle 65000.En tiedä onko vielä alkuperäisillä laakereilla.Kone oli kyllä avattu kun sen sain mutta en tiedä mitä siihen oli laitettu ja olen nyt 3. omistaja.Olen uusinut ainoastaan sylinterit,männät(ylikokoon),jakopään kulutusosat enkä pysty sanomaan että tuossa olis mitään normaalista poikkeavia resonointeja millään kierrosaluleella.
-
Ymmärrän moottoreista vain sen mitä olen lukenut ja muilta kuullut, mutta uskoisin alakerran olleen jatkuvassa öljykylvyssä ja sen myötä paremmassa kunnossa. Yläkerta noissa koneissa taitaa jäädä huonommalle voitelulle ja sitä kautta kulumaa tulee enemmän.
Enpä tiedä,kyllähän moottoriöljy on siellä öljypohjassa ja pumppu työntää sitä kanavia pitkin laakereille,eli ei se kampiakseli sen paremmin taida olla "kylvyssä" ;) Ja kun käytetään hyvälaatuista öljyä,jää siitä aina vahva ja pitkäkestoinen kalvo laakeripinnoille edellisen ajokerran jälkeen.Jonkin aikaa siis voi nokka-akselin liukulaakerit hyvin toimia ilman uutta öljyä-kunnes se sinne ylös ehtii nousta.
Mitäs sulla on kilsoja nyt siinä vehkeessä?
Omassani on jotain alle 65000.En tiedä onko vielä alkuperäisillä laakereilla.Kone oli kyllä avattu kun sen sain mutta en tiedä mitä siihen oli laitettu ja olen nyt 3. omistaja.Olen uusinut ainoastaan sylinterit,männät(ylikokoon),jakopään kulutusosat enkä pysty sanomaan että tuossa olis mitään normaalista poikkeavia resonointeja millään kierrosaluleella.
Ajetuista kilometreistä ei ole mitään tietoa. Entisöinnin jälkeen matkamittari on lakannut toimimasta 500 km jälkeen. Entisöijä muisteli, että oli vaihtanut koneeseen nokkaketjun ja männänrenkaat. Olen valmis porauttamaan sylinterit ja uusimaan männät, mutta alakerran laakerien uusiminen alkkaa tuntua ylivoimaiselta toimenpiteeltä jo niiden saatavuuden vuoksi. Vaihtotarve selviää tietenkin vasta konetta avatessa. Joka tapauksessa tiivisteet on uusittava sylinterien alapäästä ylöspäin.
-
Uutta kysymystä pukkaa. Sytytyksen säädön yhteydessä selvisi, että öljyvuoto on nokka-akselin juuressa. Onko yleensäkään mahdollista vaihtaa eturattaan akselin, kytkimen tapin, vaihdepolkimen akselin ja nokka-akselin stefat ilman koneen purkamista? Minulla on sellainen muistikuva jostain 30 vuoden takaa, että stefat on aina vaihdettava sisäkautta...
-
Onnistuu konetta purkamatta. Nokkapukin/nokka-akselin stefan vaihdossa joutuu ottamaan irti ko. nokkapukin.
-
Onnistuu konetta purkamatta. Nokkapukin/nokka-akselin stefan vaihdossa joutuu ottamaan irti ko. nokkapukin.
Tapsa, kiitoksia tiedosta! Olen jo valmistellut itseäni yläpään purkuun, joten stefan vaihto menee siinä yhteydessä.
-
Tervehdys kaikille!
Ensimmäinen viesti tälle foorumille!
Juuri hankin CB350 vm 73 ;D, sellaisen omistin n 30 v sitten ja tässä välissä on ollut kaikenlaisia pyöriä.
Tämä nykyinen Honda on kohtuullisen alkuperäinen, saatan museoida.
Tankin ja kaasareiden putsauksen jälkeen sain jo kulkemaaan ihan mukavasti.
Koeajolta tullessa vaan polkasin keskituen poikki siitä polkaisuvarren kohdalta.
Siis kysymyksiä:
Onko kellään myynnissä keskitukea?
Saako sitä hitsattua muuntajakoneella? Vaikuttaa kyllä kevytmetallille, olisko?
Pakoputket on alkuperäiset, mutta vähän on ruostetta ja reikääkin, mahtaako semmoset mennä museokatsastuksen läpi?
Onko kellään myytävänä tai löytyykö mistään kaupasta museointiin käypiä?
T Matti!
-
Tervehdys kaikille!
Ensimmäinen viesti tälle foorumille!
Juuri hankin CB350 vm 73 ;D, sellaisen omistin n 30 v sitten ja tässä välissä on ollut kaikenlaisia pyöriä.
Tämä nykyinen Honda on kohtuullisen alkuperäinen, saatan museoida.
Tankin ja kaasareiden putsauksen jälkeen sain jo kulkemaaan ihan mukavasti.
Koeajolta tullessa vaan polkasin keskituen poikki siitä polkaisuvarren kohdalta.
Siis kysymyksiä:
Onko kellään myynnissä keskitukea?
Saako sitä hitsattua muuntajakoneella? Vaikuttaa kyllä kevytmetallille, olisko?
Pakoputket on alkuperäiset, mutta vähän on ruostetta ja reikääkin, mahtaako semmoset mennä museokatsastuksen läpi?
Onko kellään myytävänä tai löytyykö mistään kaupasta museointiin käypiä?
T Matti!
David silverillä on ollut noita änkkäreitä myynnissä, jotka on alkuperäisen näköiset.
-
Aika ohutta rautaa, siis eräänlaista kevytmetallia on se keskituki. Sama vika omassa, on noita ollut tarjolla jokusia silloin tällöin. Ostoilmoa vaan ao. palstalle niin varmaan löytyy. Jos se pala on tallessa, niin saa sen varmaan hitsattua, tosin kannattaa laittaa joku vahvike sinne niin pysyy kanssa.
-
Keskituki repesi, sain taitettua sen takaisin, että palat on tallessa.
Siihen hitsiä vois kokeilla ja vahviketta tosiaan päälle, meinasinkin, että parin millin pellistä ympärille vahvennus ja musta maali päälle, niin ei tarvis varoa, eikä varmaan korjatulta näyttäisi. Mahtaako museointiin vaikuttaa sellaiset korjaukset?
-
Onnistuu konetta purkamatta. Nokkapukin/nokka-akselin stefan vaihdossa joutuu ottamaan irti ko. nokkapukin.
Nöyrä kysymys: mikä on nokkapukki? Olen yrittänyt CMSNL:n kuvista tiirailla, mutta en erota kuin yhden kokonaiosuuden eli 'cylinder head cover'in. Joka tapauksessa nokka-akselia ei ilmeisesti ole laakeroitu tai varustettu puslilla. Kuvista ei myöskään selviä, minkälainen on nokka-akselin oikeanpuoleisen pään stefa. Onko siinä samanlaiset stefat molemmissa päissä?
-
www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E02.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E02.html#results)
osanumero 3.. näkyy myös se stefa osanumero 18
Eli se osa jonka sisuksissa kärjet ym on.
Yhtä stefaa se näyttää ainoastaan vasempaan pukkiin...Olikohan niin, ettei oikeella puolella ollut, kun toi, mikä on kierroslukumittarivaijerin
kiinnityksessä.
Ja juurikin tuon yläkerran öljynsaanti on tärkeää, koska laakeria ei ole, jos on öljynkierto huono, ta olematon äkkiä on metallimetallia vasten ja tuhoa tulee.
-
www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E02.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E02.html#results)
osanumero 3.. näkyy myös se stefa osanumero 18
Eli se osa jonka sisuksissa kärjet ym on.
Yhtä stefaa se näyttää ainoastaan vasempaan pukkiin...Olikohan niin, ettei oikeella puolella ollut, kun toi, mikä on kierroslukumittarivaijerin
kiinnityksessä.
Nokka-akseli on siis laakeroitu noihin päätykappaleisiin? Nyt tulee mieleen, että niihin voisi olla mahdollista koneistaa puslat, vai? Kumpi siinä loppujen lopuksi kuluu; nokka-akselin teräs vai pukin alumiini? Jos siellä olisi messinkinen pusla, olisiko kuluminen vähäisempää?
Se oikea puoli on tosiaan erilainen eli umpinainen sieltä päästä katsottuna. Kiitoksia tiedosta, Juha. Opastettuna asia valkeni :)
-
Nokka-akseliin riittää, kun tulee pieniäkin jälkiä "laakeri" pintaan...Kyllähän se alumiinikin
nopeasti kuluu, kun metalli metallia vasten... Se öljykalvo, mikä hoitaa laakeroinnin nokka-akselin ja sen päätykappaleen välissä häviää
saattaa se leikata kiinni, ihan kunnolla...Kyllä silloin ihan nokka-akselikin kipeää saa..
Itse mietin myös tota päätykappaleiden holkittamista, mutta en ruvennut muuttamaan rakennetta...
-
Nokka-akseliin riittää, kun tulee pieniäkin jälkiä "laakeri" pintaan...Kyllähän se alumiinikin
nopeasti kuluu, kun metalli metallia vasten... Se öljykalvo, mikä hoitaa laakeroinnin nokka-akselin ja sen päätykappaleen välissä häviää
saattaa se leikata kiinni, ihan kunnolla...Kyllä silloin ihan nokka-akselikin kipeää saa..
Itse mietin myös tota päätykappaleiden holkittamista, mutta en ruvennut muuttamaan rakennetta...
Pitää konetta avatessa tarkistaa eli mitata välykset. Minulle on tullut sellainen kuva, että kolmepätkän nokka-akseli on herkkä kulumaan. Johtuuko kuluminen sitten itse rakenteesta vai öljyn puutteesta. Onkohan sinne laakeripukkiin mahdollisuus porata ylimääräisiä reikiä öljyä varten...
-
Öljyn puute varmasti se suurin syy ja toinen paskaset öljyt...Saattaa olla rakenteellistakin.. :)
Kannattaa suosiolla vaihdella tihein välein noita öljyjä, varsnkin, kun cb350 ei kunnon öljynsuodatinta ole..
Ei se roskasihti hirveen pieniä hiukkasia suodata, jotka kuitenkin kuluttavat osia.. Öljypumpun/singon puhtaudesta kannattaa myös
pitää huolta...Ja nokkaketjun kireydestä, se kun liikaa löystyy, saattaa alkaa syömään sylinterin seinämiä, missä se ketju kulkee..
Itsellä on pari sylinteriä, pyörän mukana tulleita, joissa on seinämät puhki...
Niihin nokkapukkien lisä öljyreikiin en ota kantaa, kun en ole kuullut, että joku olisi niitä tehnyt..
-
Öljyn puute varmasti se suurin syy ja toinen paskaset öljyt...Saattaa olla rakenteellistakin.. :)
Kannattaa suosiolla vaihdella tihein välein noita öljyjä, varsnkin, kun cb350 ei kunnon öljynsuodatinta ole..
Ei se roskasihti hirveen pieniä hiukkasia suodata, jotka kuitenkin kuluttavat osia.. Öljypumpun/singon puhtaudesta kannattaa myös
pitää huolta...Ja nokkaketjun kireydestä, se kun liikaa löystyy, saattaa alkaa syömään sylinterin seinämiä, missä se ketju kulkee..
Itsellä on pari sylinteriä, pyörän mukana tulleita, joissa on seinämät puhki...
Niihin nokkapukkien lisä öljyreikiin en ota kantaa, kun en ole kuullut, että joku olisi niitä tehnyt..
Parin tuhannen kilometrin vuosittaisilla ajoilla ja hyvillä öljyillä riittänee öljynvaihto kerran vuodessa, mutta opiskelua tämä on koko ajan. Toivottavasti olen viisaampi sen jälkeen, kun saan koneen avattua talven aikana. Oli aluksi suunnitelmana tilata varaosia etukäteen, mutta nyt ajatuksena on ensin avata kone ja tsekata mitä kaikkea tarvitaan. Porissa on yksi korjaamo, joka on korjannut näitä koneita jo 70-luvulla.
BTW: tilasin tiivistesarjan Storm Motorilta, mutta se näytti hieman kotitekoiselta. Joukossa oli sellaisia paperista valmistettuja tiivisteitä, joita en laittaisi edes ompelukoneeseen. Onko muilla kokemuksia erilaisista tiivistesarjoista ja -valmistajista?
-
Itse tilasin myös ja suurinosa ei edes käynnyt... cmsnl.comista tilasin sit tiivisteet...
En tiedä nyt sitten stormin laadusta, mutta näin muutama vuosi sitten.
-
Itse tilasin myös ja suurinosa ei edes käynnyt... cmsnl.comista tilasin sit tiivisteet...
En tiedä nyt sitten stormin laadusta, mutta näin muutama vuosi sitten.
CMSNL vaikuttaa olevan luotettava paikka. Vielä yksi kysymys: mikäli koneessa on ylikoon männät, pitääkö kannentiivistekin olla ylikokoa?
-
CMSNL vaikuttaa olevan luotettava paikka. Vielä yksi kysymys: mikäli koneessa on ylikoon männät, pitääkö kannentiivistekin olla ylikokoa?
Itse aikoinaan mietin samaa-ja nyt en muista sainko ylikoon tiivisteen..ainakin sitä kysyin tilausta tehdessä mutta saattoi olla ettei sellaista ole saatavilla eikä tarpeeenkaan..
Kallelta olisitte kysyneet tiivisteitä-ne on kunnon tavaraa ja kaikki mitä paketissa on-tulee käytettyä.Valmistajaa en valitettavasti pysty nyt heti sanomaan koska tyhjät pakkaukset on luultavasti verstaalla hukassa vaikka oli tarkoitus säilyttää vielä jonkiun aikaa.
Tuo nokan laakerointi jäi nyt vaivaamaan mieltä kun olen ollut siinä käsityksessä että siinä on liukulaakerit ja stefat päissä.Asia pitää tarkistaa vaikka varakoneesta.Pakko myöntää että remontista on jo senverran aikaa-ja ollut paljon muita koneita auki välissä-niin ei enää muista kaikkea satavarmaksi ;)
Minulla kans on alkanut tänä kesänä vuotamaan hiukan nokan vasen stefa,joten pitää vaihtaa jossain vaiheessa.Luultavasti saa uuden Etrasta.Jotku stefathan tuossa koneessa on "erikoismittaisia"ja niihin ei löydy yleislaakeri/stefakaupoista vastaavia vaan on hankittava Hondaan teetetyt.Oliskohan ollut esim kytkintapin ja vetoakselin tiivisteet hieman omilla mitoillaan..
-
Arvelisin että tuossa on pronssiholkki tai vastaava..kuva vuodelta 2007 ja havaittu että edellinen seppä kasannut pukit vallan ilman tiivisteitä.Ihme ettei kummemmin vuotanut kuitenkaan..
(http://imageshack.us/a/img7/8272/200705300007.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/7/200705300007.jpg/)
Tiivistesetti från Kalles Motor.Vihreät paperit suht mukavan paksuja&pehmeitä.Merkki alimmassa kuvassa.Olisko motor GASKET MO128.
(http://imageshack.us/a/img138/6206/dsc01276it.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/138/dsc01276it.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img809/7726/dsc01291eo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/809/dsc01291eo.jpg/)
Lisätty kuva.
PS. Sihti voi olla tuon näköinen jos käytetty oikeiden tiivisteiden sijaan moottorisilikonia/liikaa tiivistelakkaa..
v v v v
(http://imageshack.us/a/img837/9703/dsc01296j.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/837/dsc01296j.jpg/)
-
Arvelisin että tuossa on pronssiholkki tai vastaava..kuva vuodelta 2007 ja havaittu että edellinen seppä kasannut pukit vallan ilman tiivisteitä.Ihme ettei kummemmin vuotanut kuitenkaan..
(http://imageshack.us/a/img7/8272/200705300007.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/7/200705300007.jpg/)
Tiivistesetti från Kalles Motor.Vihreät paperit suht mukavan paksuja&pehmeitä.Merkki alimmassa kuvassa.Olisko motor GASKET MO128.
(http://imageshack.us/a/img138/6206/dsc01276it.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/138/dsc01276it.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img809/7726/dsc01291eo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/809/dsc01291eo.jpg/)
Lisätty kuva.
PS. Sihti voi olla tuon näköinen jos käytetty oikeiden tiivisteiden sijaan moottorisilikonia/liikaa tiivistelakkaa..
v v v v
(http://imageshack.us/a/img837/9703/dsc01296j.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/837/dsc01296j.jpg/)
Holkki on jälkikäteen sinne asennettu, eli nokkapukki on ollut loppu ja korjattu sorvaamalla sinne kyseinen holkki..
Itsellä ei holkkeja ole, kyseessä uudet pukit.
-
Holkki on jälkikäteen sinne asennettu, eli nokkapukki on ollut loppu ja korjattu sorvaamalla sinne kyseinen holkki..
Itsellä ei holkkeja ole, kyseessä uudet pukit.
Sekin kävi mielessä,koska holkkeja täällä"vieroksuttiin" ;)
Minusta täysin käsittämätön moka muuten niin hienosti käyvässä ja tarkkavälyksisessä koneessa,että nuo on alunperin jätetty laakeroimatta.Onkohan näihin oikein korjaussarjoja myyty,tai laakeriholkillisia pukkeja vai onko nuo poikkeuksetta sitten holkitettu koneistamoissa?
Luulen muuten ettei mun kannata etsiä varastoista niitä varakoneen pukkeja,kun muistelen vähän että niitä ei edes tullut mukaan.Eli nekin varmaan olleet loppuun ajetut..olisin vaan piruuttani sen stefan koon siitä katsonut.
-
Juha ja Hannu: nyt tuli erittäin tarpeellinen tietopaketti asiasta. Aloittelijasta näyttäisi siltä, että nokka-akselin stefat pystyy vaihtamaan pelkät nokkapukit irrottamalla. Tiivisteista sen verran, että niitä vaikuttaa olevan kahta sorttia: on sellaisia paksuja ja sitten paperisia. Voiko niihin paperisiin luottaa?
Noiden kuvien avulla rima avata kone alenee koko ajan :) Kiitoksia!!!
-
ajetut..olisin vaan piruuttani sen stefan koon siitä katsonut.
Hmm..... stefan koko selviää varaosakirjasta :police:.................. noh 22x35x6. Oikeesti, varaosakirjasta on hyötyä tässä harrastuksessa!!!!
Uusia nokkapukkeja on silloin tällöin tarjolla rompepäivillä. Holkitetutkin pelaa aivan hyvin.
-
Huomatkaa myös kumikuula, joka tulee alalohkoon kampiakselin laakerin alle öljykanavaan. Just purin yhden koneen,josta kuula puuttui. Vaikuttanee öljyn nousuun yläkertaan ainakin alhaisilla kierroksilla. Myös "öljynputsausrummun" kansi voi olla hyvinkin kulunut, jolloin öljynpaine ei riitä yläkertaan.sen pystyy myös holkittaa.
-
. Tiivisteista sen verran, että niitä vaikuttaa olevan kahta sorttia: on sellaisia paksuja ja sitten paperisia. Voiko niihin paperisiin luottaa?
Ainakin mitä leikkelin 0,8mm paperista 2007 nokkapukeille uudet "väliaikaiset"tiivisteet-pitivät öljyä.
(http://imageshack.us/a/img826/6873/200705300008.jpg)
-
Noiden kuvien avulla rima avata kone alenee koko ajan :) Kiitoksia!!!
Kuvat aina rohkaisee kummasti,ryhtymistä toimeen :)
(http://imageshack.us/a/img687/9183/dsc01251sh.jpg)
(http://imageshack.us/a/img209/9660/dsc01253r.jpg)
(http://imageshack.us/a/img341/5820/dsc01254w.jpg)
(http://imageshack.us/a/img19/2796/dsc01287gi.jpg)
(http://imageshack.us/a/img28/6180/dsc01289t.jpg)
(http://imageshack.us/a/img338/1392/dsc01288qu.jpg)
(http://imageshack.us/a/img211/8350/dsc01292r.jpg)
(http://imageshack.us/a/img109/4313/dsc01294nk.jpg)
(http://imageshack.us/a/img217/9208/dsc01295o.jpg)
-
Kirjoittanut: Marko Tolvanen
« : tänään kello 08:37:49 »Lisää lainaus
Huomatkaa myös kumikuula, joka tulee alalohkoon kampiakselin laakerin alle öljykanavaan. Just purin yhden koneen,josta kuula puuttui. Vaikuttanee öljyn nousuun yläkertaan ainakin alhaisilla kierroksilla. Myös "öljynputsausrummun" kansi voi olla hyvinkin kulunut, jolloin öljynpaine ei riitä yläkertaan.sen pystyy myös holkittaa.
Silloin kun kone on levällään, syytä putsata myös sisempien kampuranlimppujen "kyljissä" olevat urat. Ko. urista öljy kulkeutuu kiertarin alalaakerille. Jos ura on tukkeessa/täynnä, niin öljy ei kulkeudu keskipakovoimasta laakerille, vaan linkoutuu sinne sun tänne (em. juttu pätee myös CB 450 Twinissä). Ja normaali käytössä on oleellista/tarpeellista riittävän pitkä ja rauhallinen lämmityskäyttö. Esim. CB 450 Twin käyttäjänohjeessa on lämmityskäyttö aika 3min.
-
Samanlaiset tiivisteet on minullakin nyt koneessa kuin Hannun kuvissa ja Kallelta ovat peräisin.
Sen verran on edistytty muiden hommien ohessa , että kasattu kone on jo sentään rungossa kiinni. meni ihan nätisti paikalleen pojan kanssa nostaen ja tunkilla avittaen koneen alapuolelta. Jos vaikka ensi kesänä pääsisi taas ajelemaan.
Tuo öljyn kiertohan se minulla oli ongelmana. Kaikki kanavat yms. putsattiin, samoin öljysihti jne. Linko oli aika likainen. Toivottavasti kone on taas pelikunnossa. :)
Samaa mieltä nokka-akselin laakeroinnista, että muuten siistin ja tarkasti tehdyn koneen tyliin noin heppoinen ratkaisu ei oikein sovi. Asiantuntija veteraanimotoristkaverini jaksoi useaan otteeseen kiitellä koneen korkeaa viimeistelyä ja edelleen hienossa kunnossa olevia koneen sisuskaluja pois lukien nuo laakeripukit, joten olivat kokeneet täystuhon, tai siis se vasemman puoleinen.
-
Hmm..... stefan koko selviää varaosakirjasta :police:.................. noh 22x35x6. Oikeesti, varaosakirjasta on hyötyä tässä harrastuksessa!!!!
Uusia nokkapukkeja on silloin tällöin tarjolla rompepäivillä. Holkitetutkin pelaa aivan hyvin.
Kiitokset infosta :)
Varaosakirjaa ei nyt kai tässä tarvitse enää hapuilla,eikä minulla olekaan kun tulee yleensä vaan availtua koneet sitä mukaa kun menee rikki.ja kattelee sitten mitä voi tehdä asian hyväksi ;)
Luulen että itseasiassa holkitetut-riippuen käytetystä materiaalista-on alkup. parempia.
-
Huomatkaa myös kumikuula, joka tulee alalohkoon kampiakselin laakerin alle öljykanavaan. Just purin yhden koneen,josta kuula puuttui. Vaikuttanee öljyn nousuun yläkertaan ainakin alhaisilla kierroksilla. Myös "öljynputsausrummun" kansi voi olla hyvinkin kulunut, jolloin öljynpaine ei riitä yläkertaan.sen pystyy myös holkittaa.
Noi on sellaisia asioita joihin kannattaa kiinnittää todella huomiota.Jos vaan mahdollisuus..Mulla ei ole valitettavsti ollut koska en ole avannut Hondan lohkoa koskaan.Pitääkin taas katsella silläsilmällä mahdollisuutta,,josko niistä varakoneen osista asia selviäisi..Vintillä ovat laatikoissa mokomat-luulen että kaikenkaikkiaan 4 postin laatikkoa vaatiivat säilytystilaa hyvinkin :)
Kiitosta vaan hyvästä vinkistä,koska öljynkierto tuon tyyppisessä koneessa on todella tärkeää pitemmän päälle.
-
Samanlaiset tiivisteet on minullakin nyt koneessa kuin Hannun kuvissa ja Kallelta ovat peräisin.
Samaa mieltä nokka-akselin laakeroinnista, että muuten siistin ja tarkasti tehdyn koneen tyliin noin heppoinen ratkaisu ei oikein sovi. Asiantuntija veteraanimotoristkaverini jaksoi useaan otteeseen kiitellä koneen korkeaa viimeistelyä ja edelleen hienossa kunnossa olevia koneen sisuskaluja pois lukien nuo laakeripukit,
Eli siis Kalle on vielä "kehissä"-kun en ole kuullut mitään aikoihin niin ihmettelin vaan..
Juu toi että jotain nokan tuentaa tehdään pelkän alumiinin varaan-olkoon miten kovaksi keitettyä hyvänsä-on täysin ala-arvoista ja käsittämätöntä mielestäni-Kumminkin siellä on tuplajouset venttiileissä kuormana ja melko hyvät kierrokset/min.Ja vaikkei olis niin ei sittenkään voi hyväksyä..
Aivan kuin tuo kohta muuten ehkä kelpo koneesta olis jäänyt protoasteelle. Tämä vain yksityisajattelijan,vanhan moottorimiehen käsitys asiasta :-\
-
Yhtä stefaa se näyttää ainoastaan vasempaan pukkiin...Olikohan niin, ettei oikeella puolella ollut, kun toi, mikä on kierroslukumittarivaijerin
kiinnityksessä.
No juu nyt se heräs täälläkin ;)
Ei siellä mitään stefaa voi ollakkaan koska muuten ei kiekkamittarin hammaspyörä ja laakerointi systeemit saisi voitelua mistään..Näin ne Jaappaninpojat on sen pähkäilleet..oisvat vaan voineet olla vähän fiksumpia minusta sen nokan laakeroinnin suhteen ainakin.Korpee tollainen amatöörimäisyys ;)
-
Hyviä remonttikuvia omaa varten.
Saako muuten orggismallisia ristipääruuveja esim siihen kytkinvaijerinkoppaan ihan "kiloruuvikaupoista"?
Onko Kouvolanseudulla? Jostain kylllä ostin viimeksi Cexiin, mutten muista oliko ihan Hondan paketissa.
Tässäkin ketjussa on tullut esiin Teerijärven Kalles Motor. Onko tämä legendaarinen kauppa vielä olemassa?
2001 oli jo loppuunmyyntiä, jatkuuko se vielä vai onko jo uutta samalla nimellä?
Kallen kaupassa olen käynyt jo joskus 197* :o
Pärkkele mopon säätösiitin! :D
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Keskituki repesi, sain taitettua sen takaisin, että palat on tallessa.
Siihen hitsiä vois kokeilla ja vahviketta tosiaan päälle, meinasinkin, että parin millin pellistä ympärille vahvennus ja musta maali päälle, niin ei tarvis varoa, eikä varmaan korjatulta näyttäisi. Mahtaako museointiin vaikuttaa sellaiset korjaukset?
No niin! Kokeilin turata muuntajahitsillä 48 puikolla ja hyvin onnistui! Pienellä virralla vähän kerrassaan puikon siihen lisäten, kuonat poistaen, viilaten tuli ihan hyvän näköinen, sileä ja toivottavasti kestäväkin. Maali päälle ja kiinni, niin luulen, että on uutta parempi :) On se kyllä hienosti optimoitu tuokin teline, uskomattoman kevyt ja kestää varmaan normaalikäytön, mutta 40 vuotiasta pitäis vähän sääliä, eikä riuhtoa julumalla voimalla.
m
-
Hyviä remonttikuvia omaa varten.
Saako muuten orggismallisia ristipääruuveja esim siihen kytkinvaijerinkoppaan ihan "kiloruuvikaupoista"?
Onko Kouvolanseudulla? Jostain kylllä ostin viimeksi Cexiin, mutten muista oliko ihan Hondan paketissa.
Tässäkin ketjussa on tullut esiin Teerijärven Kalles Motor. Onko tämä legendaarinen kauppa vielä olemassa?
2001 oli jo loppuunmyyntiä, jatkuuko se vielä vai onko jo uutta samalla nimellä?
Kallen kaupassa olen käynyt jo joskus 197* :o
Pärkkele mopon säätösiitin! :D
Täältä löytyy, mutta hintaa on enemmän kuin kiloruuveilla. Oman kokemuksen mukaan hyvää tavaraa: http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/E10.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/E10.html#results)
-
Hyviä remonttikuvia omaa varten.
Saako muuten orggismallisia ristipääruuveja esim siihen kytkinvaijerinkoppaan ihan "kiloruuvikaupoista"?
Onko Kouvolanseudulla? Jostain kylllä ostin viimeksi Cexiin, mutten muista oliko ihan Hondan paketissa.
Tässäkin ketjussa on tullut esiin Teerijärven Kalles Motor. Onko tämä legendaarinen kauppa vielä olemassa?
2001 oli jo loppuunmyyntiä, jatkuuko se vielä vai onko jo uutta samalla nimellä?
Kallen kaupassa olen käynyt jo joskus 197* :o
Pärkkele mopon säätösiitin! :D
Joo, kyllä Kallelta tilasin ainakin vielä toissakesänä kolmipätkääni männät ja venttiilit ym. Onko toi kuvan peli vuosimallia -71kun on vain yksi valkoinen raita tankissa. mulla sellanen punaisena. Vissiin harvinaisempi vuosimalli.
-
Saako muuten orggismallisia ristipääruuveja esim siihen kytkinvaijerinkoppaan ihan "kiloruuvikaupoista"?
Kaikista kiloruuvikaupoista ei saa, mutta tuolta olen joskus ostanut. Tavallisten kiloruuvikauppojen ruuvinkannat ovat liian suuret.
http://www.mrmegapack.co.uk/bzp-fasteners-9-c.asp (http://www.mrmegapack.co.uk/bzp-fasteners-9-c.asp)
-
Yhtä stefaa se näyttää ainoastaan vasempaan pukkiin...Olikohan niin, ettei oikeella puolella ollut, kun toi, mikä on kierroslukumittarivaijerin
kiinnityksessä.
No juu nyt se heräs täälläkin ;)
Ei siellä mitään stefaa voi ollakkaan koska muuten ei kiekkamittarin hammaspyörä ja laakerointi systeemit saisi voitelua mistään..Näin ne Jaappaninpojat on sen pähkäilleet..oisvat vaan voineet olla vähän fiksumpia minusta sen nokan laakeroinnin suhteen ainakin.Korpee tollainen amatöörimäisyys ;)
Kävin katselemassa netissä laakeripukkien hintoja. Jos yksi pukki maksaa vaikkapa 60 euroa, voisiko olla niin, että japanin insinööri on suunnitellut ne kulutusosiksi ja sen myötä säännöllisesti vaihdettaviksi?
-
Englannissa oli liike mikä myi näihin 350 twineihin kisapalikkaa..Siellä näky olevan noita nokka-akselin pukkeja tehty ulkopuolisella öljyputkilla, suoraan pukille, lisäämällä ilmeisesti voitelua ko kohtaan...
Harmi vaan, että liike on toimintasa lopettanut.
-
Huomatkaa myös kumikuula, joka tulee alalohkoon kampiakselin laakerin alle öljykanavaan. Just purin yhden koneen,josta kuula puuttui. Vaikuttanee öljyn nousuun yläkertaan ainakin alhaisilla kierroksilla. Myös "öljynputsausrummun" kansi voi olla hyvinkin kulunut, jolloin öljynpaine ei riitä yläkertaan.sen pystyy myös holkittaa.
Marko tarkoittanee kumikuulalla Hondan osaa 11796-286-010. Jos tarvetta ilmenee niin mulla on yksi uusi kumikuula ylimääräisenä. Samoin hyllyssä pölyyntyy neljä kpl männäntapin lukitusrenkaita 94601-150-00, Nämäkin ovat Hondan alkuperäisiä osia.
-
Kävin katselemassa netissä laakeripukkien hintoja. Jos yksi pukki maksaa vaikkapa 60 euroa, voisiko olla niin, että japanin insinööri on suunnitellut ne kulutusosiksi ja sen myötä säännöllisesti vaihdettaviksi?
;D
Avaappas B&S ruohonleikkurin "lättäpää"eli sivuventtiilikone.Onko siellä laakeriholkit nokka-akselille.Luulen että on..
Kyllä se on silkkaa typeryyttä jättää pois varsinkin koneesta joka voi kiertää yli 10t rpm.
Tuo Juhan mainitsema ulkoinen ölyputki vaikuttaa jo toimivalta patentilta-ja niinhän ne taitaa olla toteutettu muutamissa muissakin vanhoissa koneissa.Siihen vielä alkuperäistä tehokkaampi öljypumppu niin johan alkaa rokkaamaan:-)
-
Onhan tuo nokkapukki vähän suunnittelun kukkanen, mutta tietääkseni ongelmat alkaa vasta, kun
öljynkierto yläkertaan huononee/loppuu kokonaan.. Ehkäpä jo pelkkä kunnollinen öljynsuodatin
olisi parantanut tota kestävyyttä...Ongelmia ei pitäisi tulla, kuhan vaan öljy kiertää.. Toinen heikkolenkki on itse kampiakseli, tai
ei itse osa vaan sieltäkin se öljynkierto likaisuuden takia loppuu helposti... Ihan senkin takia olisi hyvä purkaa koko kone osiin, että saa kaikki
öljykanavat kunnolla putsattua, myös kampiakselista... Ala lohko meinaan sisältää aika paljon likaa, ainakin, kun oman koneen purin.
Mielestäni tuo kone olisi hyvä, jos olisi se kunnon suodatin, sillä saisi ihan varmasti lisää elinikää tuolle moottorille.
Ja juurikin tuon heikon öljynkierron takia, en suosittele koneen kasauksessa silikoneja ollenkaan. Paitsi, olikohan lohkojen väli ilman tiivistettä?
Hyvällä tiivistesarjalla pysyy kyllä koneessa öljyt, näin ainakin itselläni..Tietysti kannattaa hyvin tarkastaa tiivistepinnat, että ovat tasaiset ja ehjät.
Ja jos silikoneja joutuu käyttään, niin järjen kanssa..Ei sen koko tuubin tarvii sinne upota ;)
-
Kyllä ne nokkapukit kestää sen elinkaaren mitä niille on suunniteltu, jos konetta huolletaan tehtaan ohjeistuksen mukaan. Eiköhän Suomalais-ugrilainen tietämättömyys ja on nuukuus aikas pitkälle vaikuttanut noiden koneiden kulumiseen ja vaurioihin..... huollonpuute...öljynpuute....säädetty väärin......kasattu väärin......ei ole raaskittu ostaa 5mk alkuperäistä osaa.....työkalurepertuaari on ollut kirves, taltta, jakari ja kylän ainoa 10mm kiintoavain. ;)
-
Olisi tarkoitus niputtaa moottori, mutta pitäisi käyttää kahdesta eri moottorista lohkoparit. Onkos kokemusta, että voiko niin tehdä vai tuleeko ongelmia. Toisessa koneessa on alalohko mäsänä, mutta ylälohko on hyvä.
-
Nokka-akseliasiaa taas. Onko tietoa siitä, mikä ero on CB350:n ja SL350:n nokka-akselissa? Nokkapukit ainakin vaikuttavat olevan samoja. Jostain muistuu mieleen, että SL:n kone saattoi kiertää korkeammilla kierroksilla...
-
Nokka-akseliasiaa taas. Onko tietoa siitä, mikä ero on CB350:n ja SL350:n nokka-akselissa? Nokkapukit ainakin vaikuttavat olevan samoja. Jostain muistuu mieleen, että SL:n kone saattoi kiertää korkeammilla kierroksilla...
Kannattaa pistää semmonen nokka, mikä on ollutkin, jos nokan vaihdat... Esim alkupään cb:ssä eri nokka, käy loppupään cb:hin, mutta joutuu vaihtamaan osakokonaisuuden..Muistaakseni nostajat, nokkaketjun hammasrattaan... Noissa oli ero, että alkupään cb:t kiertää enemmän, kun loppupään cb:t. Eli nokka-akselin nokkien asteissa eroa.. Tuota cl vehjettä en ole sen tarkemmin tutkinut... cmsnl sivuilta näkee, onko varaosanumerot eri vai samat..jos eri, tuskin eroa on muuta, kun ne nokka-akselin nokkien asteet, mihin ne on hiottu.
-
Ainakin cmsnl mukaan cb350k4 ja cl350k4 on samalla numerolla tuo nokka-akseli, eli ei eroa.
-
Ainakin cmsnl mukaan cb350k4 ja cl350k4 on samalla numerolla tuo nokka-akseli, eli ei eroa.
Kiitoksia tiedosta, Juha. Yritin pari tuntia hakea vastaavuutta netissä, mutta en löytänyt ainakaan osanumeron perusteella. Toisaalta samat nokkapukit (käsittääkseni) käyvät kaikkiin malleihin. Kurkkasin tässä välillä cmcnl:n sivuille ja siellä on eri osanumerot kumpaankin malliin. SL:ään nokka-akseleita saa, mutta CB:een ei. SL:n nokka-akselin hinta on hulppeat 900 €!!! Toisaalta SL oli mallia K2...
Sen verran vielä, että kyseessä oli SL350 eikä CL350.
Kävin vielä tsekkaamassa rattaan, nostajan, imuventtiilin ja nostajan tapin osanumerot ja ne ovat samat kummassakin mallissa. Ero on siis todennäköisesti nokkien kulmassa ja korkeudessa.
-
Ainakin cmsnl mukaan cb350k4 ja cl350k4 on samalla numerolla tuo nokka-akseli, eli ei eroa.
Kiitoksia tiedosta, Juha. Yritin pari tuntia hakea vastaavuutta netissä, mutta en löytänyt ainakaan osanumeron perusteella. Toisaalta samat nokkapukit (käsittääkseni) käyvät kaikkiin malleihin. Kurkkasin tässä välillä cmcnl:n sivuille ja siellä on eri osanumerot kumpaankin malliin. SL:ään nokka-akseleita saa, mutta CB:een ei. SL:n nokka-akselin hinta on hulppeat 900 €!!! Toisaalta SL oli mallia K2...
Viet nokka-akselin osaavalle koneistamolle, niin ne tekee siitä vielä nokan, jos on tarvetta... Itse korjautin nuo vanhat nostajat ja nokka-akselin, vaikka uudet tuli tilattua... Vanhat kilkkeet oli vanhemmasta cb:stä... No, ovat nyt sitten varaosina.
Muistaakseni k0-k2 ja k3-k4 eri nokka.. En jaksa enää tarkistaa cmsnl sivuilta, joten jos olen väärässä korjatkoon, kuka tietää...
Kalle´s motorilta aikoinaan tuon uuden nokan ostin+nostajat+jakoketjunrattaan..
Eikä niitä osia kannata ostaa, ennen kun purkaa, näkee mitä joutuu osteleen.. Samalla puntaroi jos paljon osia joutuu osteleen, onko sitten järkevää... Itellä tuli koneremontti maksamaan pelkät osat nelinumeroiset lukemat, työt teki itse, joten niistä ei voi oikeen summaa laskeakkaan..Enkä kyllä ostais enää, jos nyt olis sama tilanne.
Varaosakoneita tuli katseltua, mut monessa samoja ongelmia... Aika loppuun ajettuja noi myllyt oli ja ovatkin, jollei ole joskus läpikäytyjä oikeen kunnolla..
-
Vetoan edelleen siihen, että nämä koneasiat eivät ole lähelläkään vahvinta osaamisaluettani :) Täältä on kuitenkin tullut paljon hyvää tietoa ja vinkkejä. Kiitokset siitä kaikille foorumin kirjoittajille! t: Ari
-
Vetoan edelleen siihen, että nämä koneasiat eivät ole lähelläkään vahvinta osaamisaluettani :) Täältä on kuitenkin tullut paljon hyvää tietoa ja vinkkejä. Kiitokset siitä kaikille foorumin kirjoittajille! t: Ari
Ei se mitään..Kukaan ei ole seppä syntyessään.
Itse olen kolme cb350 myllyä kasannut ja purkanut... Simppeli moottori aloittelijallekkin.
Talven aikana olisi tarkotus kaverin cb350 mylly kunnostaa ja kasailla... Aika pitkälti samat viat näissä moottoreissa on, mitä itse olen
laitellut...
-
Juha: olisiko halua osallistua minun projektiini? Talkoohommiin en pyydä, vaan korvausta vastaan.
-
Juha: olisiko halua osallistua minun projektiini? Talkoohommiin en pyydä, vaan korvausta vastaan.
Katsotaan nyt, millasen aikataulun kaveri moottorilleen asettaa.
Etätukea saa ainakin ja ilmaiseksi :)
-
Juha: olisiko halua osallistua minun projektiini? Talkoohommiin en pyydä, vaan korvausta vastaan.
Katsotaan nyt, millasen aikataulun kaveri moottorilleen asettaa.
Etätukea saa ainakin ja ilmaiseksi :)
Etätukikin on jo paljon! Kiitoksia :)
-
Nokkapukkiasiaa: Tilasin eBaystä kahdesta eri paikasta uudet nokkapukit, vaikka kone vasta odottaa avaamista. Vasemmanpuoleinen tuli ensin ja tutkailin sitä. Kovin on kevyen oloinen osa, kun ottaa huomioon nokka-akselin kierrokset. Liukupinnasta n. 90 astetta on koverrettu pois, jotta öljy pääsee akselin ja nokkapukin väliin. Jo millin paksuisen messinkipuslan koneistaminen reikään saattaa olla hankalaa, koska puslaan pitää öljyn leviämiselle tehdä reikiä ja uria. Olen edelleen sitä mieltä, että kyseessä on vaihdettavaksi tarkoitettu osa :)
http://www.ebay.com/itm/120966221619?item=120966221619&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:US:1120&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/120966221619?item=120966221619&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:US:1120&vxp=mtr)
-
Vanhat moottoripyörät osiossa keskustelu "Mäntä hakusessa" -> kaivataan CB 350 twinin männän mittoja. Auttaisin mutta kun ei ole nyt ns. käsiosaa" saatavilla. Lisätkää joku mitat, jolla on mäntä "pöydällä".
-
What is the standard piston size for a CB350. Is it 64 mm?
--------------------------------------------------------------------------------
Yes. 64mm x 50.6mm = 325cc
http://www.caferacer.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19301 (http://www.caferacer.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19301)
Toivottavasti pitää paikkansa. Jostain luin, että tuutin männät kävisi, ilmeisesti jos poraa vähän reilumman ylikoon.
-
Joo, std männänhalkaisia on tiedossa. Lisätkää laki ja ym. mitat osioon vanhat moottoripyörät-> keskustelu "Mäntä hakusessa". Keskustelussa on kuva alkuperäismännästä, mitä ollaan korvaamssa. 350 twinin männästä kaivataan ko. kuvan mittoja.
-
Onkos kellään käynyt sellaista että öljynvaihdon jälkeen öljy ei nouse tarkistusreiästä?
Laskin vanhan öljyn pois jo lokakuussa ja homma jäi sitten kesken.Ei nyt luulisi vaikuttavan mitään vaikka kone on seissyt ilman öljyä niin kauan ja pakkastakin on välillä täällä etelässä ollut sen jälkeen.
Lingon tietenkin putsasin tänään eikä siinä paljon mitään ollutkaan kun ei ollut vielä varsinaisesti öljynvaihtokilsat lähellekkään täynnä.
Öljynä 20W50.Paksuahan se on mutta tarkoitus ajaa vasta ensikeväänä seuraavan kerran.
Kokeilin vielä lämmittääkin öljypohjaa 2kW puhaltimella jonkin aikaa(ehkä vain alle 1/2 tuntia ja kylmässä tallissa) ja muutenkin öljykanisteri oli ollut huoneenlämmössä.Silti ei mitään..
Avasin pakoventtiilin tulpan ja ei sielläkään elämää-vain tukeva kalvo entistä öljyä.Onneksi ei ihan kuivana kumminkaan tullu kokeiltua.Eipä tuota kauaa uskalla käytellä kun ei nokalle tule varmaan öljyä nyt.Ihan vaan hetken kokeilin että näkee.
Öljypumpun sihti on aikoinaan putsattu konerempan yhteydessä mutta joutuukohan sen taas avaamaan vaikka nythän siellä ei enää silikoninmurusia luulis olevan kun en ole sitä käyttänyt mihinkään kuten edellinen seppä..Harmi vaan että ehdin jo uudet öljyt kaataa sisälle.
Lingosta muuten puuttuu edelleenkin se O-rengas jota siinä ei ole minun omistusaikana ollutkaan.On tuo ennen nostanut jo tyhjäkäynnillä öljyn ilman että on tarvinnut muuta kuin raottaa tarkistusruuvia.Se O-rengas varmaan kannattaa nyt viimeistään hommata jos vaan löytyy rautakaupasta sitä kokoa 41x2 mm.Ihan ei viitsi ulkomailta alkaa tilaamaan yhtä tiivistettä.Onko sen puute miten vakavaa?
-
Eipä ole koskaan itellä öljyn vaihtoon loppunut öljynkierto.Kannattaa tarkistaa se öljysingon kopassa oleva osa, joka tulee
öljysingon kantta vasten, että on kunnolla paikoillaan ja että osa ei ole kulunnut ihan hirveelle uralle.
Mitään isoa roskaa ei tartte olla, että öljynkierto lakkaa. Öljy, kun nousee pinnapultteja pitkin ylös kanteen ja laskee taas alas nokkaketju tunnelin kautta.
Siitä o-renkaasta en osaa sanoa onko kuinka tärkeä, luulis ettei turhia osia insinööri olisi koneeseen suunnitellut.
Etrasta löytyy muistaakseni ainakin sinnepäin olevaa rengasta.
-
Onko sen puute miten vakavaa?
Joo, 70-luvun asenne jatkuu ja rikotaan ne viimeisetkin ehjät koneet :police:.
Katsoppa varaosakirjasta ko. O-renkaiden varaosanumro ja kysy niiden saatavuutta lähimmästä Honda- huoltopisteestä. Kalle's Motorista ainakin löytyy hyllystä.
PS. Entäs ne kaksi isompaa o-rengasta, jotka on öljylingon ulkokannessa?
-
Eipä ole koskaan itellä öljyn vaihtoon loppunut öljynkierto.Kannattaa tarkistaa se öljysingon kopassa oleva osa, joka tulee
öljysingon kantta vasten, että on kunnolla paikoillaan ja että osa ei ole kulunnut ihan hirveelle uralle.
Etrasta löytyy muistaakseni ainakin sinnepäin olevaa rengasta.
Kulumajälkiä en ole roottorissa huomannut tai sitten en vaan osaa paikallistaa.Ja olenkin aina ihmetellyt mikä sellaisen voisi saada aikaan.
Osat on minusta hyvin simppeli koota ja hämmästelen mitä siinä voisi mennä vikaan mutta helpoin tietysti vielä avata se uudelleen ja vaikka yrittää O-renkaan kanssa.
Pakoputki irti ja senjälkeen saa posken auki ja öljypumpun irti.Ei oikein kehtaisi jättää tuolleenkaan talveksi,epätietoiseen tilaan..
Taitaa kumminkin olla niin,että vaikka öljypumppu ja sihti olisi täysin kunnossa-täytyy myös lingon olla kunnossa koska sen läpi öljy vasta kulkeutuu eteenpäin kiertoon..mutta pumppuhan sen paineen tekee-mikäs muu..
-
Onko sen puute miten vakavaa?
Joo, 70-luvun asenne jatkuu ja rikotaan ne viimeisetkin ehjät koneet :police:.
PS. Entäs ne kaksi isompaa o-rengasta, jotka on öljylingon ulkokannessa?
Ne isot on olleet aina mukana,ja ehjät ;)
Tarkoin kysymyksellä sisäpuolisesta o-renkaasta,että mihin se vaikuttaa eli sen tehtävä.Ilmeisesti tarkoitus tiivistää roottori linkoon tjs..?
En suinkaan ole ajatellut että se olisi turhaa.Jäi nyt vain ottamatta se riittävän vakavasti ja hankkimatta.Ja se saamattomuus kun ei ole kauppoja lähellä ja sitärataa selityksiä ;)
-
Se metallinen osa joka on sen koneenkopan ja öljysingon luukussa, kuuluu myös tärkeenä osana tuohon öljynkiertoon.
Kannattaa se tsekata ja sen alla oleva jousi.
osa on nimeltään oil guide
-
Se metallinen osa joka on sen koneenkopan ja öljysingon luukussa, kuuluu myös tärkeenä osana tuohon öljynkiertoon.
Kannattaa se tsekata ja sen alla oleva jousi.
Niin,,taaskin oli jo sormet siinä mutta avaamatta jäi.Painoin vaan sormella metallista osaa ja jousi toimii.Tietämättä kumminkaan mikä se on..
Saako sen auki ihan vain nykäisemällä-kun en ole tainnut ikinä kokeilla?
-
www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E07.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E07.html#results)
Tuolta näkee rakenteen ja miten kiinni.
-
www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E07.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E07.html#results)
Tuolta näkee rakenteen ja miten kiinni.
No joo,siinähän näkyy olena pieni "circ clippi" päällä eli lukkorengas.Ei paha paikka.
Kiitos paljon kuvasta.Kattelin jo aikaisemmin palstalla toisessa ketjussa olevaa kuvaa lingosta mutta siinäpä ei näy tuota kantta.Ja roottorista puuttuva O-rengas siinä näkyy-ja on ollut täällä puheena aiemminkin.Tuppas vaan taaskin tältä kesältä unohtumaan eikä tullut paljoa ajettua tällä kertaa kun oli liikaa muuta kunnostettavaa kampetta.Täältähän minä ekan kerran luin että sellainen pitää olla.En tiennyt ennestään koska se puuttui jo valmiiksi pyörästäni niin ei ollut oikein mallia mistä katsoa..
Nopeasti täältä avun näköjään saa,eikä tavitse yksikseen lyödä päätä seinään,jos remontti meneekin pieleen :D
Kiitän osaa ottaneita :)
-
Juu, nykypäivänä helppoa tää vinkkien antaminen.
Toivottavasti jostain löytyy tuohon öljyn puutteeseen vika ja toivotaan että olis simppeli.
Paljon ei kannata konetta käytellä, ennen kun öljy kanteen nousee.. Varmuudeksi voi ottaa ne venttiilin säätö korkit auki ja jollain
hiukka öljyä ruutata sinne. Ei paljoa, mutta silleen ettei kävis kuivana.
-
Nopeasti täältä avun näköjään saa,eikä tavitse yksikseen lyödä päätä seinään,jos remontti meneekin pieleen
Ja sehän menee helposti pieleen jos, ei ole riittävää lähdemateriaalia käytössä. Millä osaat karsia edellisen omistajan "pielavetiset" patentit tai todeta onko edellisestä remontista jäänyt osia pois/väärään järjestykseen?
Sorry, tää ei ole vittuilua.
-
Itse en koskaan jätä mitään oman muistin varaan. Noilla räjäytyskuvilla saa varmasti osat oikeaan järjestykseen, eikä
tartte pähkäillä kasatessa.
-
Varmuudeksi voi ottaa ne venttiilin säätö korkit auki ja jollain
hiukka öljyä ruutata sinne. Ei paljoa, mutta silleen ettei kävis kuivana.
Sitäkin mietin,,vaan nokan laakereihin voi olla vaikeampi saada öljyä..ja siellä jos missä sitä tartteis aika nopeasti kun saa koneen tulille ensi kerralla.
Keinuvivut kyllä oli vielä hyvässä öljyssä.Vahvaa Gulfia nääs :)
-
Ja sehän menee helposti pieleen jos, ei ole riittävää lähdemateriaalia käytössä. Millä osaat karsia edellisen omistajan "pielavetiset" patentit tai todeta onko edellisestä remontista jäänyt osia pois/väärään järjestykseen?
Sorry, tää ei ole vittuilua.
Juu,ei hätiä mitiä ;)
Mulla kun ei ole kauheesti noita papereita jokapaikasta aina ole ollut käsillä.Venttiilin ja sytkän säädöt toki tein ekaa kertaa jotkut nuhjuset monisteet käsissä-ja eihän siitä muuten olis mitään tullukkaan.Ilman dokumenttia.
Ja tosiaan-en edes hokannut mitään uraakaan tai paikkaa sille o-renkaalle.Nyt pitää ottaa oikeen silmän ja varsinkin kirkkaan lampun alle koko öljylinkohärveli.Näemmä sitten pieni stefakin siellä kannen sisuksissa.Enpä olis päällepäin arvannut..
-
Onko mahdollista asentaa öljyputsarin kansi väärään asentoon? Siinä on öljykanava (?) ja kun kannen asettaa väärin, kanava tukkeutuu. Ei ole tullut kokeiltua, osuvatko ruuvit reikiin väärässä asennossa.
-
Onko mahdollista asentaa öljyputsarin kansi väärään asentoon? Siinä on öljykanava (?) ja kun kannen asettaa väärin, kanava tukkeutuu. Ei ole tullut kokeiltua, osuvatko ruuvit reikiin väärässä asennossa.
Sitä olen jokusen kerrankin testannut-ja tänään viimeksi ;)
Kolme ruuvia on ilmeisesti epäsymmetrisellä jaolla,jottei sitä saa asennettua väärään asentoon.Silti vielä varmistin että kanavat osuu kohdillensa.
Täytyy nyt kumminkin purkaa se kansikin osiinsa kun en ole kertaakaan sitä vielä tehnyt.Niin ei voi olla varma onko siinä kaikki Ok.
-
www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E07.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E07.html#results)
Tuolta näkee rakenteen ja miten kiinni.
Purin kannen tänään vaan ei siinä mitään vikaa ole,tulipahan katsottua ja tiedossa nyt miten öljy kiertää sen läpi.
Rautakaupalta sain ilmaisnäytteeksi yhden o-renkaan joka tulee roottorin päälle lingon tiivistämiseksi.Ei maksanut mitään kun oli jo tiedossa että vaikka se on 41mm niin liian paksu(yli 3mm)mahtuakseen lingon pesään.
Sitten löysin laatikostani 2mm vahvuisen mutta hieman isomman halkaisijaltaan,joka on ollut diesel-moottorin jakajapumpussa.Se istuu aika hyvin siihen joten saanee kelvata testausta varten.
Jos ei nyt öljy vielä nouse,avaan sitten öljypumpun ja koetan tilata vaikka Kallelta kaikki uudet o-renkaat ja uuden lukitusaluslevyn roottorin kiinnitysmutterille.
Muuten sellainen havainto että kun työnnän paineilmaa kanavaan joka johtaa moottoriin päin,Siis kanavaan joka lähtee moottorin poskesta lingon kannen vastaavan aukon kohdalta-ilma menee sisään helposti ja osa tuleekin ulos moottorin yläpäästä siitä öljynkierron tarkistuspultin reiästä.Tiedä sittten voiko tällätavalla mitenkään päätellä että reitti on selvä..
Samoin öljypumpulta tuleva kanava,"imupuoli" on auki ja ilma purkautuu moottorin öljytilaan vapaasti.Pumppu siis ei näytä vastustavan ilmavirtaa-liekö sitten enää kaikki kohdillaan siellä..vaikea sanoa kun ei ole tullut ennen kokeiltua.
Sellaisen päätelmän nyt kumminkin tein että paljon puhuttu o-rengas kai tiivistää lingon umpinaiseksi rakenteeksi siten että pumpulta tuleva paine ei pääse karkaamaan osaksi takaisin öljypohjaan,vaan menee kaikki suoraan moottorin voiteluun.Lisäksi tärkeä tehtävä lienee se,että tiivistys pitää epäpuhtaudet lingon sisällä eikä päästä niitä takaisin öljypohjaan.
-
Jos ilma tulee sieltä tarkistusreiästä ulos, ei varmaankaan öljykanava tukossa.
Kannattaa ottaa se poski kokonaan auki ja katsoa se pumpun kunto.Onhan sulla siellä se pumpun tiiviste paikoillaan?
tuossa pumpusta kuva.
www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E09.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E09.html#results)
-
Jos ilma tulee sieltä tarkistusreiästä ulos, ei varmaankaan öljykanava tukossa.
Kannattaa ottaa se poski kokonaan auki ja katsoa se pumpun kunto.Onhan sulla siellä se pumpun tiiviste paikoillaan?
Joo,ei varmaan totaali tukkeessa ainakaan :)
Tiiviste on.En muista teinkö ihan ite,vai oliko Kallen sarjassa mukana..muistan vaan kerran tehneeni sen itsekin vanhan mallin mukaan,ja ehkä tuli laitettua hiukka liimaakin väliin.
Sitä en siis epäile.Jäljelle jää vaihtoehdot; liikaa törkyä sihdissä.Mekaaninen yllättävä vika pumpussa.
Pumppu oli vielä tehtaan mitoissa kun sen konerempan yht. avasin mutta voihan sitä silti sattua..Niin,ja sit vielä sellainen tapaus että silloinkin avasin vain sen vuoksi,että öljy ei lähtenyt nousemaan.Avasin saatuani koneen kasaan ja koekäynnistyksen jälkeen.
Syy oli vanhat silikoni ja tiivisteliimakertymät sihdissä.
-
Onkos kellään käynyt sellaista että öljynvaihdon jälkeen öljy ei nouse tarkistusreiästä?
Laskin vanhan öljyn pois jo lokakuussa ja homma jäi sitten kesken.Ei nyt luulisi vaikuttavan mitään vaikka kone on seissyt ilman öljyä niin kauan ja pakkastakin on välillä täällä etelässä ollut sen jälkeen.
Tänään ahkeroitu homma kuntoon :)
Vika oli arvatenkin öljypumpussa.Paineilmatesti sen jo paljasti eli sinne ei todennäköisesti saisi päästä ilmaa painepuolelta puhallettaessa.
Painepuolen takaiskuventtiilin kuula oli lumpsahtanut seetistä hieman sivuun.En tiedä syytä.liekö tyyppivika..Korjaantui vain hieman piikillä tökkäämällä,eli ei vaatinut minkäänlaista voimaa saatikka pumpun purkamista.Kuula sijaitsee tuon mustan teräksisen pyörylän eli venttiili-istukan alla.Imusiivilän takana imukanavassa on imupuolen takaiskuventtiili ja kuula.Siivilä oli melkoisen puhdas tälläkertaa.
Lämmitin öljypohjaa hyvän aikaa puhaltimella ja läksi käyntiin kuin palmun alta,vaikka startti kaipaisi jo avaamista ja huoltoa sekin.Kieltämättä tuo 20W50 öljy ei käy ajaa alle +10 asteen kelillä enää..10W40 menisi kaiketi hyvin.Ennen tuli ajeltua Hondalla vielä pikkupakkasillakin mutta nyt on hiekkatiet turhan kuraisia täälläpäin joten jäänee kevääseen..
(http://img266.imageshack.us/img266/6172/dsc02709k.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/266/dsc02709k.jpg/)
Jokatapauksessa Työnvoitto:Öljy nousi ylös kuten pitääkin.
-
Hyvä että tuli kuntoon. Nyt ei muuta, kun kovaa kevään odotusta.
-
Hyvä juttu, kun vika löytyi ja asia hoitui kuntoon. Toinen hyvä juttu on se, että asia tuli dokumentoitua tänne. Tämä laitetaan korvan taakse siltä varalta, että omalle kohdalle osuu jotain vastaavaa :)
-
Hyvä että tuli kuntoon. Nyt ei muuta, kun kovaa kevään odotusta.
Jep,ja tuhkautumatonta 2T bensaa kaadoin tankin täyteen,kun oli jäänyt veneestä varapönikkä niin talvisäilöbensaksihan tuo on varmaan ihan oivallinen.Huomasin vaan että oli jo ruosteita näkyvissä siellä täällä kun tankki oli nyt ollut tyhjillään pitkän aikaa ja ulkolämpötila on vaihdellut muutaman kerran alkusyksystä.Ennen siellä ei mielestäni ole yhtä paljon ruostetta näkynyt.
Toinen juttu mihin pitkä seisonta tälläkertaa vaikutti,on starttimottori.Ei välillä pyörinyt lainkaan,tai pyöri pätkittäin kirskuen ja vislaten kuin viimeistä päivää.Nyt eilen toimi ihan hyvin mutta täytyy se avata silti.Varmaan laakerit aivan kuivana..
Putoaako hammaspyörä ketjuineen posken sisälle jos vain vedän startin irti? Eli vasen poski ilm. avattava viimeistään siinä vaiheessa kun startin haluaa asentaa takaisin-vai jo etukäteen?
Aattelin vaan että jos irroittais pelkästään startin ja asentais sen sitten lämpösemmillä keleillä kunnostettuna..sais se poski mieluummin olla kiinni talven tullessa.
-
Ainakin kiinni laitettaessa, se sivuposki auki.. Itse en ole joutunut starttia availemaan erikseen..
Samalla, kun on koneen tehnyt on startti käyty myös läpi..Eipähän tuolle vielä hirveitä kilsoja ole kertynnyt.
Talviseisontaan, kun pyörät olen pistännyt, on riittännyt tankin täyttö piripintaan..Ei ole ruostetta tuolla tavoin kertynyt tankkeihin.
-
On se mahdollista ottaa startti siten irti, että ei putoa ratas. Startin pitkän 2 ruuvia pois ja varovaisesti mötikkä irti. 2 pientä ratasta saa samalla tarkastettua.
-
On se mahdollista ottaa startti siten irti, että ei putoa ratas. Startin pitkän 2 ruuvia pois ja varovaisesti mötikkä irti. 2 pientä ratasta saa samalla tarkastettua.
Tuo ei olisi tullut mieleenikään :)
Hyvä kikka "laiskalle"asentajalle.Ja ilmeisesti tällöin jää se planeettavaihteen loppupätkä kiinni moottoriin..Tietty jos osat ovat tiukkkaan kiinni toisissaan,ja hosuu-saa lopulta kumminkin avata posken ;)
Aionpa kokeilla kumminkin.Kitos vihjeestä :)
-
Talviseisontaan, kun pyörät olen pistännyt, on riittännyt tankin täyttö piripintaan..Ei ole ruostetta tuolla tavoin kertynyt tankkeihin.
Niin,ja täähän tais olla taas yksi niistä asioista joissa kaksi eri koulkntaa ;)
Minulla on noi tankit jääny yleensä niille sijoilleen,mihin ne on viimeksi jäänyt.Mikä ei välttämättä terästankin kyseessä ollen ole kovin hyvä asia..
Luulen että vaikka arvellaan nykybensan huononevan säilytyksessä-on se kumminkin pienempi paha,eli tankki kannattaa varmasti täyttää talveksi.
-
Stabilointi ainetta laittannut sekaan... Hyvin on keväällä lähtenyt toimimaan vanhoilla bensoilla..
98 säilyy kyllä muutenkin paremmin, kun tuo 95, tai siis e10..
Juu, näitä on montaa koulukuntaa, mikä on sitten oikein, sitä en voi sanoa :)
Mutta näillä mennään.
-
Stabilointi ainetta laittannut sekaan... Hyvin on keväällä lähtenyt toimimaan vanhoilla bensoilla..
98 säilyy kyllä muutenkin paremmin, kun tuo 95, tai siis e10..
Juu, näitä on montaa koulukuntaa, mikä on sitten oikein, sitä en voi sanoa :)
Mutta näillä mennään.
Olen huomannu puhetta stabilointiaineista nettipalstoilla,vaan ikinä kiinnittänyt niihin sen enempää huomiota-varmaan siksikin kun ei ole sattunut omalle kohdalle koskaan minkäänlaisia ongelmia kausikoneita käynnistellessä pitkän seisonnan jälkeen ainakaan.Siihen en osaa ottaa kantaa,voiko vanhasta bensasta aiheutua muuta haittaa kuin se "heikko käynnistyvyys". Ja tosiaan,ei ole minullakaan varmaan yhtään moottoria mihin vois esim 95 alkoholiseosbensaa sellaisenaan käyttää..
Pihi mies kun olen,saattaa käydä niin että Hondalla ajan keväällä pienen koelenkin tuolla 1,5% öljybensalla ja tyhjennän sitten tankin taas veneeseen-jota tulee nykyään aika vähän ajettua sitäkin.Hondaan sitten tuoreet 98 bensat mittarista ja ne perinteiset venttiilinsuoja-muka-aineet sekaan :) Jonkinlaisena uutena toiveajatteluna tässä näet se,että pieni öljylisä bensan seassa ei ehkä ole niinkään huonoksi valurautaisille männänrenkaille,sylintereille,kun ne nyt saavat jäädä sinne huilaamaan kylmään talliin ehkä viideksikin kuukaudeksi niille sijoilleen..
Aika tavalla mustaa nokea nyt kumminkin näytti olevan pakoaukossa kun Hondasta irroitin toisen pakoputken.Eikä voi oikein sitäkään syyttää että tulis ajeltua liian pienillä kierroksilla vedättämällä..Eipä ne ole muistaakseni niin kovin valkeilta ennenkään näyttäneet,joten eipä tuosta taida saada uutta stressinaihetta aikaiseksi ;) Kumminkin eriskummalista,kun on jonkunverran 2T koneita käytössä tässäkin huushollissa ja niissäkin kirkkaammat pakokanavat:-o
Öljyä ei ole Hondassa kumminkaan tarvinnut lisätä yhtään öljynvaihtovälillä joten ei se varmaan johdu siitäkään..
-
Stabilointi aineen pitäisi ehkäistä kaasareiden suuttimien tukkiintumista ja kaasuttimien sakkaantumista.
Vaalean harmaata sakkaa, jota muodostuu seisotuksissa, varsinkin pidemmissä.
Tiedä sitten...Toiminut on pelit, se riittää.
-
Painepuolen takaiskuventtiilin kuula oli lumpsahtanut seetistä hieman sivuun.En tiedä syytä.liekö tyyppivika..
[/quote]
Ainakin minulle valitettavan tuttu oire. Suunnilleen joka toinen kerta keväällä (siis kymmenkunta kertaa) ensikäynnistyksellä öljy ei kierrä, ja syy on tämä. Oire esiintyy vain talviseisonnan jälkeen, kesällä ei ole sattunut kertaakaan. Tämän vuoksi kannattaa ensikäynnistyksessä avata kannen tarkastusruuvi ja varmistaa öljynkierto.
Korjaus vaatii kytkimen ja öljylingon purkamisen sekä tökkäyksen kuulaan rautalangalla, kuuluu pieni KLIK, ja homma on kunnossa loppukesän. Tarpeeksi monen kytkimenpurun jälkeen kehittelin mig-langasta koukun, jolla voi hyvällä onnella ronkkia kuulan paikalleen irrotetun öljypumpun ja lohkon välistä kytkintä purkamatta.
-
Oire esiintyy vain talviseisonnan jälkeen, kesällä ei ole sattunut kertaakaan. Tämän vuoksi kannattaa ensikäynnistyksessä avata kannen tarkastusruuvi
Painepuolen takaiskuventtiilin kuula oli lumpsahtanut seetistä hieman sivuun.En tiedä syytä.liekö tyyppivika..
Ainakin minulle valitettavan tuttu oire. Suunnilleen joka toinen kerta keväällä (siis kymmenkunta kertaa) ensikäynnistyksellä öljy ei kierrä, ja syy on tämä.
[/quote]
No johan lötyi toinenkin motoristi jolle asia on ymmärryksessä-tätä minä vähän jo osasin odottaa.Ei sattumalta-vaan koska on kuultu noista nokkapukkien laakerivaurioista niin väistämättä tulee mieleen epäilys öljypumpun luotettavuudesta.
On se vaan ikävää että aiheuttaa aika paljon vaivaa keväällä.Minun mielestä jo pelkkä jalkatappien raudan irroitus mokoman pumpun takia on ensimmäinen "kohtuuton hidaste".Ja niinpä jätinkin raudan vielä irti,keväseen saakka saa näköjään olla jos kerran talviseisonta voi jumauttaa takaiskuventtilin ;) Muuten toki kasasin moottorinkyljen kokonaan.Pitäsköhän alkaa etsiskelemään sopivan pikkuruista öljynpainemittaria siihen tarkistuskanavaan,olis eri pätevä vaikka siinä jossain moottorinkyljessä lisäkoristeena.
Muuten,olisi tietysti hienoa jos joku pystyisi selventämään tuon öljypumpun rakenteen,ja voiko vian fixata jotenkin.
Tarvittaisiin ainakin ylimääräinen pumppu joka pitäsi purkaa atomeiksi.Minusta vaikutti pikaisesti tutkittuna siltä että venttiilit on jotenkin prässätty runkoon niin,että niitä ei ole tarkoitettu avattaviksi-ehjinä..mutta en ole ihan varma.
-
Itsellä kyseistä vikaa ei ole tullut eteen, vielä.
Joskus tuli hommattua uusi pumppu, ni joka kevät on iloisesti öljyä työntännyt.
Oliskohan kuitenkin niin, että kyseessä oleva vika olisi vaan, että pumpun kilsat alkavat pikkuhiljaa täyttymään.
-
SEOSASIAA: Mitä pitää/kannattaa tehdä, kun tulpat ovat aivan mustia? Oikea väri on käsittääkseni sellainen keskiruskea. Jos ei vielä tässä vaiheessa lähdetä vaihtamaan suuttimia erikokoisiin, onko luistin neulan korkeuden muuttamisella toivottuja vaikutuksia?
-
Muistaakseni näissä ei ollut suoranaista säätöä tuolle neulan nostolle..
Itsellä on myös aika mustat tulpat.. Annan olla, kun ei kerta laihalla ole..
Tuo musta tulppa puhuu, että seos on syystä tai toisesta rikkaalla. Johon neulan nosto ei ainakaan auta asiaan.
Kalvojen ja niiden suuttimien o-renkaiden vuodot rikastavat seosta myös, myös nämä kaasarit ovat erittäin tarkkoja bensanpinnoistaan.
-
Muistaakseni näissä ei ollut suoranaista säätöä tuolle neulan nostolle..
Itsellä on myös aika mustat tulpat.. Annan olla, kun ei kerta laihalla ole..
Tuo musta tulppa puhuu, että seos on syystä tai toisesta rikkaalla. Johon neulan nosto ei ainakaan auta asiaan.
Kalvojen ja niiden suuttimien o-renkaiden vuodot rikastavat seosta myös, myös nämä kaasarit ovat erittäin tarkkoja bensanpinnoistaan.
Lähinnä neulan laskemista ajattelin. Vaihdoin O-renkaat kesällä eli vuodoista ei pitäisi olla kyse. Edelleen ihmettelen sitä, kun vasen puoli käy (ainakin tyhjäkäynnillä) voimakkaammin. Kaasarien synkronointi on kunnossa ja paine-ero sylintereissä on alle 15 prosenttia. Jostain pitäisi syy löytyä. Kohoja rukkasin myös eli ne ovat samalla tasolla ja ohjekirjan mukaisesti 26 millissä. Kokeilin ensin millin alas ja sitten millin ylös ja kummallakin kokeilulla käynti huononi. Voimakkaamman puolen tulppa oli lisäksi märkä, kun avasin sen kolmen kuukauden seisonnan jälkeen.
-
Joskus olen tuolta jenkkiläisten foorumista lueskellut, kun on ollut vaikea saada kaasareita säätöihin, on kyse ollut
kuitenkin venttiilipuolella. No, kaikkea ei pidä uskoa. itsellä on tehty remppaa vaikka kuin ja uutta osaa melkein koko kone, siltikään en ihan säätöihinn ole saanut seoksiltaan.Mutta en ole enää viitsinnyt tuolle rikkaalle seokselle tekemään mitään.
Ja tuohon sun puristuseroihin, niin kyllä niissä tuppaa eroja olemaan..jollei sitten ole kaikki koneeseen tehty. Muistaakseni kyseinen ero ei valmistajan ohjeiden mukaisesti aiheuttanut toimenpidettä?
Kaasareiden neulathan on muistaakseni kiinteästi korkeudessaan, niissä ei koloja ole mitä muutella..
-
Joskus olen tuolta jenkkiläisten foorumista lueskellut, kun on ollut vaikea saada kaasareita säätöihin, on kyse ollut
kuitenkin venttiilipuolella. No, kaikkea ei pidä uskoa. itsellä on tehty remppaa vaikka kuin ja uutta osaa melkein koko kone, siltikään en ihan säätöihinn ole saanut seoksiltaan.Mutta en ole enää viitsinnyt tuolle rikkaalle seokselle tekemään mitään.
Ja tuohon sun puristuseroihin, niin kyllä niissä tuppaa eroja olemaan..jollei sitten ole kaikki koneeseen tehty. Muistaakseni kyseinen ero ei valmistajan ohjeiden mukaisesti aiheuttanut toimenpidettä?
Kaasareiden neulathan on muistaakseni kiinteästi korkeudessaan, niissä ei koloja ole mitä muutella..
Kaasareita viime kesänä puhdistaessani en uskaltani avata luisteja ollenkaan, mutta nyt olen päätellyt, että se onnistuu kalvoja rikkomatta. Viidentoista prosentin ero paineissa ei Clymerin mukaan vaadi koneremonttia. Venttiilit ovat niin tarkkaan oikeissa säädöissä kuin mahdollista. Yritän kaasarien puhdistusta vielä toisen kerran ja puhaltelen tällä kerralla paineilmalla kaikki aukot, kun otan luistin ensin pois. Sen lisäksi tsekkaan pakoputkien tiivisteet ja mahdolliset vuodot. Kytkinlevyt on myös tarkoitus vaihtaa ja samalla tulee tsekattua öljypumppu. Öljypumpun alla on tiiviste. Onko niin, että siihenkin pitää käyttää tiivistesilikonia, jos sen vaihtaa? Yleensäkin tämä tiivisteasia on itselle ihmettelyn aihe. Mihin tiivisteisiin pitää käyttää silikonia ja mihin ei? Esim. kytkinkopan ja laturin tiiviste ovat muuta materiaalia kuin paperia.
-
Jos johonkin pinnalle tulee tiiviste, ei se enää silikoonia tarvii..Edellyttäen että tiivistepinnat on suoria ja ei naarmutettu piloille.
Sitten, kun olet luistit saannut irti, niin näet niiden neulojen kiinnityksen. Ei ole säätöä..
Oliko sulla vaihdettu suuttimet? Jos keysterin sarjaa käytetty, siinä se pienempi pääsuutin on pykälää vai jopa kahta suurempi, kuin alkuperäisesti.
Riippuen tietysti kaasarin mallista,niissä kun on eroja.
Myös aika usein nämä kaasarit vuotavat niistä ryyppyläppien akseleista.
Ja kannattaa niitä tiivisteitä ennemmin käyttää, kun silikooneja.
Tästä tietysti voidaan väitellä ja toiset on ihastuneet noihin silikooneihin niin, että sitä löytyy jokapaikasta.
Jos käytät silikonia, laitat vaan tarvittavan määrän..sen ei kuulu pursuta reilusti yli tiivistettävistä pinnoista..
-
Minä olen käyttänyt silikonia/vast. vain ylä ja alalohkon välissä. Paperi ja vastaavat tiivisteet olen vain "turvottanut" moottoriöljyllä tai vaseliinillä ennen asentamista. Hyvin on pitänyt.
-
Tapsaa korostaen, ala ja ylälohko silikonilla ja loput tiivisteellä.Noitten ylä ja alalohkojen väliin ei tiivistettä muistaakseni ollutkaan saatavilla.
-
Tiivisteasia selvisi, kiitoksia! 70-luvulla tuli tutuksi tiivisteliima, jota siveltiin tiivisteen molemmin puolin. En enää muista, oliko kyse moposta vai moottoripyörästä.
Pitää tsekata ne suuttimet eli niiden koot. Ne ovat koneen entisöijän jäljiltä, enkä huomannut niissä mitään kokomerkintöjä. Jos pääsuuttimen vaihtaisi pienemmäksi (tai alkuperäiseksi), vaikuttaisiko se radikaalisti seokseen? Sekä neula että suutin saattavat olla alkuperäisiä ja kuluneita.
-
Tiivisteasia selvisi, kiitoksia! 70-luvulla tuli tutuksi tiivisteliima, jota siveltiin tiivisteen molemmin puolin. En enää muista, oliko kyse moposta vai moottoripyörästä.
Pitää tsekata ne suuttimet eli niiden koot. Ne ovat koneen entisöijän jäljiltä, enkä huomannut niissä mitään kokomerkintöjä. Jos pääsuuttimen vaihtaisi pienemmäksi (tai alkuperäiseksi), vaikuttaisiko se radikaalisti seokseen? Sekä neula että suutin saattavat olla alkuperäisiä ja kuluneita.
Jos sen neulan menet vaihtamaan, kannattaa vaihtaa myös se neulaputki sinne samalla.
-
Tiivisteasia selvisi, kiitoksia! 70-luvulla tuli tutuksi tiivisteliima, jota siveltiin tiivisteen molemmin puolin. En enää muista, oliko kyse moposta vai moottoripyörästä.
Pitää tsekata ne suuttimet eli niiden koot. Ne ovat koneen entisöijän jäljiltä, enkä huomannut niissä mitään kokomerkintöjä. Jos pääsuuttimen vaihtaisi pienemmäksi (tai alkuperäiseksi), vaikuttaisiko se radikaalisti seokseen? Sekä neula että suutin saattavat olla alkuperäisiä ja kuluneita.
Jos sen neulan menet vaihtamaan, kannattaa vaihtaa myös se neulaputki sinne samalla.
Samaa mietin, mutta nyt pitää vielä selvittää edullisin paikka. CMSNL:llä niitä on, mutta hinta on alvin kanssa n. 30 euroa/sarja.
-
Öljypumpun alla on tiiviste. Onko niin, että siihenkin pitää käyttää tiivistesilikonia, jos sen vaihtaa? Yleensäkin tämä tiivisteasia on itselle ihmettelyn aihe. Mihin tiivisteisiin pitää käyttää silikonia ja mihin ei? Esim. kytkinkopan ja laturin tiiviste ovat muuta materiaalia kuin paperia.
Mielestäni kaikki tiivisteet kuuluu olla paperia.Ja ei niitä liimata/lakata tarvitse jos pinnat on varmasti naarmuttomia.Voi toki öljytä jos haluaa.Öljypumpun alle tulee paperitiiviste tiivistesarjan mukana.Itse leikkasin uuden viimeksi kun jouduin pumpun avaamaan syyshuollon yhteydessä.
Ylä-alalohkon väliin ei paperia kuten tässä useasti moni kertonut.Minä suosittelisin Permatexin "ei kovettuvaa"tiivistelakkaa.Sitä on perinteiset koneenasentajat käyttäneet aikojen alusta ja toimii tänäpäivänäkin.Pakattu hienoon peltipurnukkaan jonka korkissa sivellin.On kallis mutta kestää vuosia.Lähtee suht helpolla pois kun lohkot avataan seuraavan kerran.Jos on käytetty ns. kovaa lakkaa-on putsaamisessa tunnetusti kovempi työ.Kovaa lakkaa voidaan käyttää paineenkestävyyttä vaativissa liitoksissa-mutta sellaisia ei moottoripyörän moottorissa ole ;)
Sanoisin että ns moottorisilikonit on sopivia ihan muihin hommeleihin kuin Hondan koneisiin.
-
Kun tein VF:n koneremonttia, oli joitain paikkoja, joihin korjaamokirja komensi laittamaan Hondabondia, joka on yhden sortin tiivisteliima, mutta ei silikoni. Ja sanottiin, että erittäin ohut kalvo, siis ensin tuubista ohut palko ja sitten lastalla tai peukalolla silitys ja liiat pois. Tätä piti laittaa esim. lohkojen väliin, mihin ei paperi- tai muutakaan tiivistettä tullut. On tuo tuubi pari vuotta jo ollut,eikä ole vielä jämähtänyt, niinkuin ei kyllä Permatexikaan. Hondabond oli kyllä miellyttävämpää käsitellä kuin Permatex.
-
SYTKÄN ENNAKKOSÄÄDIN tuli vaihdettua ja samalla vaihtuivat kärkien pohjalevy ja kärjet. Vanha säädin oli ruosteessa, siinä oli aika paljon välystä ja jouset olivat löysemmät kuin uudessa. Vaihdoin neljäpätkän säätimen talvella ja se sujui kuin leikki. Kolmepätkässä entisöijä oli käyttänyt jotain tahmeaa ainetta nokka-akselin ja säätimen välissä ja oli lähdettävä ostamaan ulosvetäjä sen irrottamiseksi. Irrotuksen ja tahman poiston jälkeen selvisi, että sama kaveri oli modifioinut nokka-akseliin uuden reiän kiilatappia varten. Se oli muutaman asteen eri paikassa kuin alkuperäinen. Tein uuden tapin alkuperäiseen reikään kolmen millin poranterästä. Saa nähdä, kuinka paljon uusi ennakkosäädin vaikuttaa käyntiin. Sylinterien välinen synkka taatusti paranee ja kierrosten noustessa ennakko muuttuu oikein.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
selvisi, että sama kaveri oli modifioinut nokka-akseliin uuden reiän kiilatappia varten. Se oli muutaman asteen eri paikassa kuin alkuperäinen. Tein uuden tapin alkuperäiseen reikään kolmen millin poranterästä. Saa nähdä, kuinka paljon uusi ennakkosäädin vaikuttaa käyntiin.
Aika hurja kaveri on ollut;-)
Sitä en osaa sanoa huomaako sitä ajossa mutta kyllähän sen tapin nyt on paras olla siinä kohtaa missä alunperinkin.Muuten siistin näköiset paikat,olet pitäny puhtaana.Mulla on toi koppa niin öljyssä kun tänään avasin sen että taatusti kaikki liikkuvat osat on saanut voitelua.Vetäisin stefan ulos ja näyttää ihan ehjältä mutta pakko se on uusia koska alkoi vuotaa jo pitkin vasenta kuvetta,tasasuuntaajan kopan päälle ym-ihme ettei housuille roiskinut.
Stefan paksuus oli 7mm,minusta se saisi olla(ja ehkä kuuluisikin)6mm.Löysin pari nettikauppaa joissa tuo maksaa vain vähän päälle 2€ joten taidankin jättää Etrassa käynnin väliin.Varsinkin kun niillä on vain 7 millisiä nitriilikumisena.
Nyt jos joku tarvitsee hyvää ketjua niin vinkkinä MopoSportissa on lähes puoleen hintaan D.I.D o-rengasketjua 98 lenkkisenä.Mulla oli vanhoja ketjuja kolme sarjaa ja ovat yhtä pitkiä kuin tämä uusi,mutta 4 lenkkiä vähemmän.Eli kaikissa melkoinen venymä:-o
-
Vaihdoin tosiaan samalla nokka-akselin stefan, kun se alkoi vuotaa viime kesänä. Helposti irtosi ja samoin uusi tiiviste meni paikalle sutjakasti, mutta tiiviimmän tuntuisesti :) Ennakkosäädintä pitää huoltaa, koska se ei saa muuta voitelua. Taidan ottaa tavaksi voidella sen joka vuosi tästä lähtien. Minulla on edelleen jonkinlainen muistikuva edellisen kolmepätkän ruosteisesta säätimestä yli 30 vuoden takaa...
-
Joo kannattaa ehkä sitten avata se härveli kerran kauteen jos paljon ajelee niin voi olla muuten rasvat vähissä.Minulla on tuo kärkien pohjalevy silleen merkattu että se menee heittämällä takaisin,ilman että tarvii sytytyksiä mittailla.Ei aina jaksais..
Avasin sitten sen starttimoottorin ja vika oli likaantuneessa kollektorissa,eli avasin ne urat hiilipölystä ja vaihdoin samalla toisen liian lyhyeksi kuluneen hiilen kupariseen,vastaavaan.Nyt ottaa kiinni jokakerta mutta käytän nyt aluksi kumminkin potkua kun on tuo akun kuntoarvio vielä avoin.
Syy miksi startti oli helppo samalla avata-oli latausgeneraattorin käämien vaihto-poski oli auki jokatapauksessa.Yksi käämeistä(koostuu 6 puolasta)oli maissa täysin-ja koska puolat on yhteen kytketty-koko paletti oli maissa pinkin värisen johdon kautta.Ihme että kumminkin jotenkin toimi vielä..On saattanut silti tehdä huonoa ehkä parisen kesää sitten uusimalleni akulle.
Nyt lataa niin että pöhinä käy,kunhan vaan valokatkaisija on yö-asennossa.Jopa n. 15 V näyttäis ajon aikana lähemmäs 5000 kierroksilla kuten manuaalin mukaan kuuluisikin.En tiedä kuinka tarkka pyörän oma volttimittari on..digimittarilla katsoin kyllä varikolla mutta en toki huudattanut noin sitä paiikallaan.
-
Itsellä on se kokemus kolmepätkän sytkästä, että pienikin kosketus johonkin ruuviin muuttaa ajoitusta...
-
Tän näköinen pukki täällä.
Siitähän sitä on hyvä vertailla,onko Arilla ruuvit samassa asennossa ;)
(http://img854.imageshack.us/img854/1208/dsc02984ar.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/dsc02984ar.jpg/)
Ehkä minullakin hieman tyssääntynyt tuo orkkis tappi,pitääpä katsella tarkemmin kun pääsee paikalle.Otin kuvan vain siksi että siitä näkis ne stefan numerot.Näköjään on olemassa helpompiakin tapoja todeta asia,kuten CSM:n schemat :D
Siellä kyllä kerrotaan paksuudeksi 6mm,mutta pikku nurkassa lukeekin ilmoitus että 5mm! Tiedän että sinne menis vaikka 8mm mutta tiivistehuulen profiiili saattaa eri paksuisissa olla erilainen ja tuo on aika kriittinen paikka vuodolle.Siksi CSM:n myymä saattaa olla se paras ja oikea..itse ajattelin kokeilla jotain muuta,koska joudun samalla tilaamaan muihinkin koneisiin stefoja niin en lähde tuon takia Englannista saakka mitään tilaamaan.
-
Onko kiilatappi akselissa poikittain vai akselin suuntaisesti? Minulla on toinen nokka-akseli, jossa tapin reikä on akselissa poikkisuuntaan.
-
Itsellä on se kokemus kolmepätkän sytkästä, että pienikin kosketus johonkin ruuviin muuttaa ajoitusta...
No se on kyllä varmaan totta.Sen muistan minäkin että pirun tarkkaa hommaa säätö on,kuten venttiilienkin.
Ja olishan varmasti sulaa hulluutta jättää sytkä tarkistamatta jos pohjalevy on ollut irti.Kunhan heitin ne merkit sinne että esisäätö ainakin on nopea.
Ja pitäs muuten vielä tarkistaa nokkaketjunkin kiristinkin ennen kesän varsinaisia ajoja eli silloinhan on laturinkoppa avattava että näkee roottorin merkit.Pitää kai säätää se ketjun kireys silleen että kaikki venttiilit on vapaina.Eli ne tulpatkin pitäisi avata sitten.
Meinaan piruuttani tuossa ihan kylmiltään sen ketjunkiristimen jo vapautin,sen kummemmin ajattelematta,ja kuului sieltä ihan pieni kliks.Sitten luin ohjeet että nokka-akseli pitää olla tietyssä asennossa ensin...kun ei ollut muuta tekemistä niin 12mm avain osui siihen ennenaikojaan ;)
-
Onko kiilatappi akselissa poikittain vai akselin suuntaisesti? Minulla on toinen nokka-akseli, jossa tapin reikä on akselissa poikkisuuntaan.
Piti ihan käydä tallissa katsomassa kun ei jäänyt mieleen.Akselin suuntaisesti on.
Meillä on vissin kummallakin jo pakoventtiilit painuneet sen verta syvälle että tuo ruuvin päässä oleva merkki ei ole enää ihan manuaalin kuvan mukainen,mutta pääasia että välys on korjattu aikaa myöten oikeaksi.Ei oo tainnu kaikki käyttää sitä venttiilinsuoja-ainetta aina ;)
-
Jos kiilatappi on akselin suuntaisesti, niin sitten nokka-akseleita on kahdenlaisia. Nokkaketjun kiristin siten, että LF/LT-merkit olivat kohdalla ja käänsin samalla kampiakselia. Ei kuulunut mitään kilahdusta ja aion kokeilla uudelleen jossain vaiheessa.
-
Nokka-akselin stefa ei ole ainoa öljynvuoto kohta. Venttiilisäätöakseleilla nokkapukkien ja "yläkannen" välissä on O-renkaat.
Säätöakselien päissä olevien merkkien pitäisi osoittaa pois päin nokka-akselista.
Itse olen säätänyt nokkaketjun siten että, jompi kumpi pakovena alkaa aukeamaan. Tällöin on ns. etuketju kireällä ja löysä on kiristimen puolella.
-
Nokka-akselin stefa ei ole ainoa öljynvuoto kohta. Venttiilisäätöakseleilla nokkapukkien ja "yläkannen" välissä on O-renkaat.
Säätöakselien päissä olevien merkkien pitäisi osoittaa pois päin nokka-akselista.
Jep,kun sain pyörän aikoinaan,ei niistä o-renkaista ollut juurikaan jäljellä-vai oliko mitään.Muistaisin että pidin o-renkaiden asentamista sinne ihan omana patenttina ja Etrasta ne hain arvioimillani mitoilla.Tietenkään ei ollut mitään papereita ohjeita eikä varsinkaan tietoa tällaisesta foorumista :)
Olen vasta pyörän kolmas omistaja,jas edellinen piti sitä vain vuoden.Joten "syyllistä" ei tarvitse kaukaa hakea-kuka tästä jätti monetkin tiivisteet pois.
Manuaalin ohjeessa sanotaan että 90o A.T.D.C vasemman sylinterin puristustahdista(yhtä kuin 90o after LT) on roottorin asennon oltava eli kaikki venttiilit kiinni,ja siten venttiilinvälykset vapaina.
Sen lisäksi että merkit pitää olla 90o jälkeen LT; Myös katsottava silmällä että venttiilit todella ovat kiinni-ellei-pyöritä kampiakselia 360o ja tarkista uudestaan.Eli myös 50% virhemahdollisuus olemassa jos pelkästään roottorin asentoa tarkastelee..
Uskoisin että ketju on nyt sopiva,mutta taidanpa vielä tarkistaa tuon kirjan ohjeen mukaan.
Lopultakaan eihän minulla kovin paljoa tuo pakoventtiilin säätömerkki vielä poikkea uudesta.Arilla se on kauempana jo..Siis kuvissammehan imuventtiilin säätömerkit osoittavat ulospäin kuten uudessa moottorissa.Venttiilit on toki kulutustavaraa.tai siis pakopuolen seeti varsinkin jos vielä sattuu ajelemaan laihalla seoksella(kaasutin-tai bensahanavikaa) niin nousee pakoventtiilin lämmöt turhan ylös.Tai myöhäinen sytytys..väärä polttoaine..
-
Taidan tarkistaa ketjun kireyden heti tänään uudelleen, niin ei jää tekemättä. Säätömerkkien asennosta sen verran, että mikä on paras ratkaisu, jos seeti kuluu niin paljon, että säätö loppuu? Onko kenties venttiilin varren yläpään madallus oikea keino...?
-
Taidan tarkistaa ketjun kireyden heti tänään uudelleen, niin ei jää tekemättä. Säätömerkkien asennosta sen verran, että mikä on paras ratkaisu, jos seeti kuluu niin paljon, että säätö loppuu? Onko kenties venttiilin varren yläpään madallus oikea keino...?
Se on varmasti helpoin ja nopein keino hätätilassa.
Muuten vois tulla kysymykseen järjestyksessä huonommasta parempaan; käytetyn kohtuukuntoisen täydellisen kannen metsästys,uusien seetirenkaiden metsästys-niiden ja uusien venttiilien asennus koneistamolla.
Onhan tuolla korjauskirjassa muuten kuvia ja ohjeita seetien koneistuksesta käsikalvaimella.Enpäs ole tutkinut,mitä siellä sanotaan itse venttiilien käsittelystä siinä yhteydessä..Taisi olla 2mm se huoltoraja.Eli jos seeti alkaa olla yli 2mm leveä,suositus hioa kulmat uudelleen.Ylileveä seeti tietenkin vuotaa herkemmin.
-
Jos kiilatappi on akselin suuntaisesti, niin sitten nokka-akseleita on kahdenlaisia. Nokkaketjun kiristin siten, että LF/LT-merkit olivat kohdalla ja käänsin samalla kampiakselia. Ei kuulunut mitään kilahdusta ja aion kokeilla uudelleen jossain vaiheessa.
K0-k2 on eri nokka kuin k3-k4
Saattaa olla muistivirhe nuo k jälkeiset mallinumerot, mutta ne nokat erottaa hyvin cmsnl sivuilta.
Ovat vaihtokelpoisia keskenään, kunhan vaihtaa osakokonaisuuden, nokka-akselin, jakoketjun rattaan ja keinut.
Alkupään 350 kiertäävät hiukka enemmän.
Alkupään 350 osat merkattu 296 ja uudempien 312, merkinnät löytyvät osista, joten helppo erottaa toisistaan.
-
K0-k2 on eri nokka kuin k3-k4
Saattaa olla muistivirhe nuo k jälkeiset mallinumerot, mutta ne nokat erottaa hyvin cmsnl sivuilta.
Ovat vaihtokelpoisia keskenään, kunhan vaihtaa osakokonaisuuden, nokka-akselin, jakoketjun rattaan ja keinut.
Alkupään 350 kiertäävät hiukka enemmän.
Alkupään 350 osat merkattu 296 ja uudempien 312, merkinnät löytyvät osista, joten helppo erottaa toisistaan.
Minulla on yksi varanokka-akseli, mutta siinä ei ole muita merkintöjä kuin numero 1 ja @-merkin tapainen.
-
Ne erottaa myös siitä tapista, sen suunnasta... kannattaa tsekata cmsnl kuvista... Jos nokan ja keinuvivut sekoittaa, ei saa venttiilien välyksiä kohdalleen. Keinuvivut ja nokkaketjun ratas on ainakin merkattu, ainakin itsellä on ollut alkuperäis osat merkattuja ja jokaisen koneen, mitä joutunnut laittamaan.. Nokka-akselista en mene vannomaan, pitäisi tarkistaa varaosa nokasta...
-
Alkupään pyörissä se tappi on poikittain ja uudempien pystyssä.
Minun koneessa on sitten kaksineuvoinen nokka-akseli :) CMS:n räjäytyskuvissa näyttäisi olevan sama akseli joka versiossa.
-
Näköjään... kiireellä en katsonut, kun tuon k4 nokan.. Mut ne on tapeiltaan erilaiset... Itsellä on molemmat nokat, tarvii jossain vaiheessa tarkistaa kummin päin ne nyt olivat oikeasti..
-
Näköjään... kiireellä en katsonut, kun tuon k4 nokan.. Mut ne on tapeiltaan erilaiset... Itsellä on molemmat nokat, tarvii jossain vaiheessa tarkistaa kummin päin ne nyt olivat oikeasti..
Varanokasta varmistin, että sen kiilatapin reikä on 3 mm ja CMS:n luettelossa osa on mitoiltaan 3.0 * 5.2 mm. Varanokan reikä taisi olla 4,5 mm syvä. Tapista tuli 7 mm pitkä, mutta kokeilin, että se sopii paikkaansa. Koneessa olevan akselin reikä on alkupäästään hieman soikea, mutta tappi meni hyvin paikalleen ja tuntui pysyvän tiukasti pystyssä. Ennakkolaitteen ura joka tapauksessa tukee tappia pystysuunnassa.
K4 14101-286-070 ja K2 14101-286-050
-
Ennakkolaitteet toimii oli se tappi pystyssä tai akselin suunteisesti...Samalla varaosanumerolla joka mallissa...Oma k4 oli yläkerraltaan korjattu alkupään k:n osilla.. Konerempan yhteydessä palautettu k4 osille..
-
Ennakkolaitteet toimii oli se tappi pystyssä tai akselin suunteisesti... Ainakin omassani.Oma k4 oli yläkerraltaan korjattu alkupään k:n osilla.. Konerempan yhteydessä palautettu k4 osille..
En laitteen toimintaa epäilekään. Minulla vain on sellainen luonnevika, että kun on jonkun asian peittänyt, pitäisi se avata ja katsoa, että varmasti tuli oikein. On sitten kyseessä kone tai viemäriputken tiivisteet... Joka tapauksessa oli hyvä muistutus, että alku- ja loppupään malleissa on tuollaisia päälle päin näkymättömiä eroja.
-
Näköjään... kiireellä en katsonut, kun tuon k4 nokan.. Mut ne on tapeiltaan erilaiset... Itsellä on molemmat nokat, tarvii jossain vaiheessa tarkistaa kummin päin ne nyt olivat oikeasti..
Ostin varanokan eBaystä ja taisi tulla moka. Ilmoituksessa mainittiin vuodet 1969, 1970 ja 1971 eli sen mukaan nokka on K0...K2 -malleista. Pystytkö Juha tuosta kuvasta päättelemään, kumpi nokka on kyseessä?
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Ostin varanokan eBaystä ja taisi tulla moka. Ilmoituksessa mainittiin vuodet 1969, 1970 ja 1971 eli sen mukaan nokka on K0...K2 -malleista. Pystytkö Juha tuosta kuvasta päättelemään, kumpi nokka on kyseessä?
Eiköhän tuo ole uudempi malli..itselläni on vintillä samanlainen ja se on uudemmasta pyörästä kuin omani(-71),samoin kyseiseen nokka-akseliin kuuluvissa keinuvivuissa merkintä 312,kuten Juha vinkkasi ne on uudempaa tuotantoa..
Hyväkuntoiseltahan tuo vaikuttaa,vaikka kuva on pieni joten täältä käsin mahdoton sanoa mitään ;)
Mitens noissa 2 eri akselissa on nousut ja asteet-onko eroa-ilmeisesti on?
Kun muistan että kaveri jolta pyörän ostin,oli suunnitellut siitä uudemmasta nokka-akselista hiotuttavansa hieman ärpäkämmän akselin tähän pyörään.Sellaisenaan se lienee kesympi kuin vanhat mallit..En muista sitä olisko se vaatinut kuitenkin täyttöhitsausta ensin.Eihän noihin ainakaan isompia nostoja oikein muuten saa tehtyä.
-
Eiköhän tuo ole uudempi malli..itselläni on vintillä samanlainen ja se on uudemmasta pyörästä kuin omani(-71),samoin kyseiseen nokka-akseliin kuuluvissa keinuvivuissa merkintä 312,kuten Juha vinkkasi ne on uudempaa tuotantoa..
[/i]
Hannu: Jos ottaisit siitä vintillä olevasta samasta suunnasta kuvan, niin voisi vertailla. Tuossa kuvan akselissa on pieniä vaurioita, mutta minun kokemukseni ei riitä arvioimaan sen kuntoa.
-
Hannu: Jos ottaisit siitä vintillä olevasta samasta suunnasta kuvan, niin voisi vertailla. Tuossa kuvan akselissa on pieniä vaurioita, mutta minun kokemukseni ei riitä arvioimaan sen kuntoa.
No onneksi se ei ollut kuin alimmassa lihalaatikossa neljästä-talven jäljiltä ;)
Tää on kyllä seissy vuosikausia pakkasessakin heinäladossa ja sitä ennen entisessä navetassa Lammilla,ja vaihtelevissa lämmöissä muttei sentään räystään alla tietääkseni.Jokatapauksessa sytkäpuolen pää näkyy olevan ruosteessa niin ettei pelkkä öljyäminen enää auta..Harmi,olen muutanut asuinpaikkaa melko useasti ja nämä Hondan osat ei ole aina saaneet täyttä huomiota..Ja mulla jos jollakulla on sitä tavaraa..
Kuvakoko on vain se normi kuristettu 73Kb eli kymmenys raakakappaleesta-toivottavastiu saat jotain tolkkua.
(http://img267.imageshack.us/img267/8480/dsc02994y.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/267/dsc02994y.jpg/)
-
Hannu: eri nokkia ovat. Sinun kuvassasi oleva on keskeltä hoikempi kuin minun. Kiitoksia vaivannäöstä! :) Mutta kuten Juha kertoi: kone on voitu rempata käyttämällä eri mallin osia ja vasta avatessa selviää, mitä sieltä löytyy...
-
Jeps... Jenkki foorumilla puhuuvat noista nokista termein fat ja thin..
Fat on vanhemman ja thin uudemman pyörän nokka.
Ari: Ei tuo nokka hukkaan mene, jos joskus otat käyttöön..Hommaat vaan noi keinuvivut ja sen nokkaketjun rattaan vanhan mallisina, niin käy.
Ja oletko konettasi avannut, mitä se sisältää loppujen lopuks noina osina.
-
Jeps... Jenkki foorumilla puhuuvat noista nokista termein fat ja thin..
Fat on vanhemman ja thin uudemman pyörän nokka.
No niin, huomenna sitten otetaan venttiilinsäätöaukkojen kupit auki ja tiiraillaan. Samalla tulee hoidettua ketjun kiristys oikeaoppisesti. Minä olen rehellisesti sanoen aivan sekaisin siitä, kumpi nokka koneessa on, kun ennakonsäätäjän kiilatappia varten oli kaksi reikää. Akselin suuntainen reikä kylläkin näytti kotitekoiselta. Pitää tallentaa tämän keskustelun pääkohdat, että on jotain tietoa, jos ja kun pitää venttiiliremppaa tehdä.
-
Tuossa vielä omasta alkupään k:n nokka... Eri asennossa,mutta kun osat ei ole kotosalla, ni ei pääse uudelleen kuvaamaan.
Kyseinen nokka löyty tuosta omasta k4 mallista... Eli ei voi koskaan ennen aukasua olla varmaa kumpi siellä pötköttää :)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Jeps... Jenkki foorumilla puhuuvat noista nokista termein fat ja thin..
Fat on vanhemman ja thin uudemman pyörän nokka.
Vai simmottis..mulla piti olla luulemani mukaan aika vanha nokka pyörässä nyt tällähetkellä-mutta ei se ainakaan se "Fatboy"malli ole..
Siis pyörän vm on varmuudella 1971.
(http://img42.imageshack.us/img42/7771/dsc01251rea.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/42/dsc01251rea.jpg/)
-
Jeps... Jenkki foorumilla puhuuvat noista nokista termein fat ja thin..
Fat on vanhemman ja thin uudemman pyörän nokka.
Vai simmottis..mulla piti olla luulemani mukaan aika vanha nokka pyörässä nyt tällähetkellä-mutta ei se ainakaan se "Fatboy"malli ole..
Siis pyörän vm on varmuudella 1971.
(http://img42.imageshack.us/img42/7771/dsc01251rea.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/42/dsc01251rea.jpg/)
Niin kuin jo olen monesti kirjottanut, osat käy ristiin, vaihtamalla osakokonaisuudet ;)
Hannu, onko keinuvivuissa merkinnät 312?
Mitä ulkomaisia foorumeita lukassut, niin toi alkupään nokka ei olis niin kestävä, kuin nämä uudemmat, tiedä sittn.
-
Pitää tallentaa tämän keskustelun pääkohdat, että on jotain tietoa, jos ja kun pitää venttiiliremppaa tehdä.
;D
Täällähän ne on tallessa maailman tappiin asti.Ja aina voi kysyä joltain,vaikka 4 kertaan samaa asiaa yhä uudelleen.Mistä muuten juteltais(jossei asian vierestä)-ja siinä vaiheessa kukaan ei enää kysy samaa asiaa viidettä kertaa,on oppi mennyt ilmeisesti perille.Kertaus on opintojen äiti,sanoi jo muinoin peruskoulun äidinkielenopettajanikin.
-
Hannu, onko keinuvivuissa merkinnät 312?
Mitä ulkomaisia foorumeita lukassut, niin toi alkupään nokka ei olis niin kestävä, kuin nämä uudemmat, tiedä sittn.
Siis paksukainen ei olis niin kestävä kuin ohukainen-liekö sitten pintakarkaisussa tai materiaalissa eroa..
Tuotanoin..en jaksais nyt avata venttiilikoneistoa..eli en tiedä mikä nummero niissä on ;)
Vintillä on toki 312:t.Kyllä siis uskoisin että nyt pyörässä olevissa myös.Ei kai se nyt niin torvi sentään ole joka on koneen viimeksi(ennen minua) koonnut.Olisin varmaan huomannut jos risteilyä osissa koska en kai olisi saanut välyksiä säädettyä muuten..
Vaikka tiivistepulaa sillä kyllä oli näemmä ollut..jätetty osa pois mutta ei ihme kyllä juuri vuodellut alleen.Ainoo selvä vuotokohta oli vetarin tai kytkinakselin stefa.Ja siitäkin omistaja totesi että hyvä vain kun vuotaa-se nimittäin voiteli automaagisesti ketjun :)
-
Hannu, onko keinuvivuissa merkinnät 312?
Mitä ulkomaisia foorumeita lukassut, niin toi alkupään nokka ei olis niin kestävä, kuin nämä uudemmat, tiedä sittn.
Siis paksukainen ei olis niin kestävä kuin ohukainen-liekö sitten pintakarkaisussa tai materiaalissa eroa..
Tuotanoin..en jaksais nyt avata venttiilikoneistoa..eli en tiedä mikä nummero niissä on ;)
Vintillä on toki 312:t.Kyllä siis uskoisin että nyt pyörässä olevissa myös.Ei kai se nyt niin torvi sentään ole joka on koneen viimeksi(ennen minua) koonnut.Olisin varmaan huomannut jos risteilyä osissa koska en kai olisi saanut välyksiä säädettyä muuten..
Vaikka tiivistepulaa sillä kyllä oli näemmä ollut..jätetty osa pois mutta ei ihme kyllä juuri vuodellut alleen.Ainoo selvä vuotokohta oli vetarin tai kytkinakselin stefa.Ja siitäkin omistaja totesi että hyvä vain kun vuotaa-se nimittäin voiteli automaagisesti ketjun :)
Juu, ei tarvii availla turhaan :)
Meinasin vaan, että jos olisit suorilta muistannut, mutta pakko niitten on olla 312, kerta saat venttiilit arvoihinsa :)
-
Juu, ei tarvii availla turhaan :)
Meinasin vaan, että jos olisit suorilta muistannut, mutta pakko niitten on olla 312, kerta saat venttiilit arvoihinsa :)
Niin uskon minäkin..
Enkä muuten siinä hötäkässä paljoa numeroita katsellut,vai mitä arvelet kun remppa tehtiin "kesken ajon",heinäkuun puolessa välissä ja pikana.Enkä toisaalta tiennyt noista numeroista silloin mitään.
Kyllä se vaan tuppaa joillakin menemään niin että kesken kauden tehdään remppoja-valitettavasti.Nyt olen kai sitten viisas kun esim vaihdan tiivisteitä mootorikelkkaan parasta aikaa.Yhtä vanha kuin- tai vanhempikin kuin nämä Hondat.Mutta en tee sitä helmikuun pakkasessa kuten aina aiemmin-milloin mitäkin entisöintiä.
-
Tulihan pitkä keskustelu tästä nokka-aiheesta, ja tarpeellista tietoa jaettiin! Nyt vielä yksi kysymys, johon en enää muista vastausta: jos sytytys on todella paljon aikaisella, kuinka moottori reagoi korkeisiin kierroksiin?
-
Tulihan pitkä keskustelu tästä nokka-aiheesta, ja tarpeellista tietoa jaettiin! Nyt vielä yksi kysymys, johon en enää muista vastausta: jos sytytys on todella paljon aikaisella, kuinka moottori reagoi korkeisiin kierroksiin?
Hyvä kysymys... Kokemuksia mitä itellä on aikasesta sytytyksestä on, että ei ole päässyt edes kunnolla kierroksia kokeilemaan :)
Varsinkin, kun on ollut jalalla polkastava vehje kyseessä... Antaa jalalle mukavan takapotkun :)
Epäilen, että liian aikainen sytytys tekee sen, ettei pyörä edes toimi kunnolla... Sama, kun liian myöhänen tekee pyörän laiskaksi.
Välttämättä edes käynnisty.
Tekeehän se liian aikainen sytytys myös kierroksilla nakuttamista, joka saattaa jopa rikkoa männän.
-
Viime kesänä kone ei yhdessä vaiheessa ottanut kierroksia yli kuuden tuhannen, vaan alkoi kaasua lisätessä kuin hakata vastaan. Syyksi paljastui ristissä ollut sytytys. En enää muista, mihin suuntaan olivat pielessä. Joka tapauksessa uskon asian tulleen kuntoon ennakonsäätäjän vaihdolla. Asia varmistuu koeajolla, joka toteutunee kuluvalla viikolla :)
-
Tuo liian aikainen sytytys on vaarallisempi, kuin liian myöhänen. Myöhäsellä koneesta puuttuu tehoja ja kone käy kylmänä.
-
Nyt sitten tapahtui se, mitä olen pelolla odottanut. Öljynvaihdon jälkeen käynnistin koneen, mutta öljy ei alkanut nousta venttiilikoneistoon. Avasin ensin tarkistusruuvin ja sen jälkeen vielä venttiilisäätöaukon, mutta pisaraakaan ei roiskunut vastapestyille pinnoille. Seuraava operaatio on siis kytkimen avaus ja öljypumpun tsekkaus. Kytkin oli tarkoitus avata jossain vaiheessa levyjen vaihtoa varten, mutta olisi tehnyt mieli päästä jo ajamaan :( No, palkintona tuli sentään se, että kone yleensä käynnistyi sytkärempan jäljiltä ja kävi tasaisesti :) Kuinkahan monta minuuttia kone kestää ilman vaurioita, jos öljy ei nouse yläkertaan? Käytin max kaksi minuuttia.
-
Me saatiin öljypumpun kuula "liikkeelle" siten että:
Varoiksi tippakannulla reilusti öljyä tarkistusreijästä yläkertaan. Öljyä voi myös roiskia venakorkkien reijistä nokille.
Kone käyntiin ja samalla naputeltiin vasaralla lohkoon öljypumpun kohdalle....... simpsala bim... öljyä alkoi tulla tarkistusruuvin reijästä.
-
Me saatiin öljypumpun kuula "liikkeelle" siten että:
Varoiksi tippakannulla reilusti öljyä tarkistusreijästä yläkertaan. Öljyä voi myös roiskia venakorkkien reijistä nokille.
Kone käyntiin ja samalla naputeltiin vasaralla lohkoon öljypumpun kohdalle....... simpsala bim... öljyä alkoi tulla tarkistusruuvin reijästä.
Mihin saakka kone voitelee ilman öljypumppua? Itsellekin tuli mieleen, että antaisi kunnon roiskeet vena-aukoista, mutta kun ei tiedä jääkö sieltä väliltä joitain paikkoja kuiviksi...
-
Mihin saakka kone voitelee ilman öljypumppua? Itsellekin tuli mieleen, että antaisi kunnon roiskeet vena-aukoista, mutta kun ei tiedä jääkö sieltä väliltä joitain paikkoja kuiviksi...
Kettumainen kapistus koko pumppu.Mullakin lähti kierteet tai osa niistä alumiinina pultin ympärille kun avasin tänä keväänä ruuvin.Pitempi ruuvi tilalle-ei tavinnut muuta vielä.Se alkuperäinen onkin hyvin lyhyt..
Olen jo miettinyt että kun ja jos löydän sopivan pienen mini-öljynpainemittarin,ruuvaan sen nipan tilalle.Näkee aina toimiiko pumppu.Jos siellä nyt edes on senvertaa painetta että viisari värähtää ;)
Olen kyllä sitä mieltä ettei öljy liiku mihinkään jos kuulaventtiili ei aukea.Eli voitelua ei ole.Öljy on öljypohjassa eikä sitä mikään sieltä mihinkään roiski edes kytkinpaketin avustamana-siten että siitä olisi jotain apua.
Ja jos sulla tosiaan oli pesun jäljeltä nokat niin täytyy toivoa parasta.Kyllä ne pitäisi ihan nokka-akselirasvallla mieluiten käsitellä aina,tai vähintään moottoriöljyllä.Toivotaan että senverran laadukas pinta niissä osissa että varmaan ne kestää pienillä kierroksilla ilman öljyäkin vähän aikaa pyöriä.Lämpöähän niihin ei paljoa vielä ehtinyt tulla.Se sitten tekee tuhoa yhdessä öljynpuutteen kanssa.Jos ehtii pinta sinistyä niin se oli siinä.
Eli suunnilleen tuommonen savotta se olis:
Ja linkoa ei sentään tarvi purkaa,säästyy vaivaa ;)
(http://img856.imageshack.us/img856/7476/pumpputaasauki.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/856/pumpputaasauki.jpg/)
-
Tuo liian aikainen sytytys on vaarallisempi, kuin liian myöhänen. Myöhäsellä koneesta puuttuu tehoja ja kone käy kylmänä.
On se silleen että voi sulaa männänlakikin kasvaneen paineen ja lämmön myötä jos ajetaan pitkään nakuttavalla koneella(aikaisella).
Ja myöhäinen käy pakoventtiilien päälle pahasti,myöskin ylilämmön takia..sieltä voi myös alkaa sulaa materiaalia pois.
-
Me saatiin öljypumpun kuula "liikkeelle" siten että:
Varoiksi tippakannulla reilusti öljyä tarkistusreijästä yläkertaan. Öljyä voi myös roiskia venakorkkien reijistä nokille.
Kone käyntiin ja samalla naputeltiin vasaralla lohkoon öljypumpun kohdalle....... simpsala bim... öljyä alkoi tulla tarkistusruuvin reijästä.
Mihin saakka kone voitelee ilman öljypumppua? Itsellekin tuli mieleen, että antaisi kunnon roiskeet vena-aukoista, mutta kun ei tiedä jääkö sieltä väliltä joitain paikkoja kuiviksi...
Kyllä se yläkerta jää ilman öljyä, jos pumppu ei toimi.
Onhan siellä öljykalvo, joka nyt ei silmänräpäyksessä sieltä katoa, mutta ei kannata hirveitä käytellä.
Kannattaa varoiks ruikkia venttiilien säätökorkeista hiukka öljyä ensiks.
Öljyn kiertohan tässä koneessa on silleen, että se öljy kulkee pinnapulttien kautta ylös ja palaa alas nokkaketjutunnelia pitkin.
Konetta kasatessa on tärkeää, että sylinterinputkien juurissa ja pinnapulttien juurissa on ne o-renkaat paikoillaan.
En nyt muista nousiko öljy etu vai taka pinnapultteja pitkin, mutta jomminkummin kuitenkin.
-
Kettumainen kapistus koko pumppu.Mullakin lähti kierteet tai osa niistä alumiinina pultin ympärille kun avasin tänä keväänä ruuvin.Pitempi ruuvi tilalle-ei tavinnut muuta vielä.Se alkuperäinen onkin hyvin lyhyt..
Olen jo miettinyt että kun ja jos löydän sopivan pienen mini-öljynpainemittarin,ruuvaan sen nipan tilalle.Näkee aina toimiiko pumppu.Jos siellä nyt edes on senvertaa painetta että viisari värähtää ;)
Olen kyllä sitä mieltä ettei öljy liiku mihinkään jos kuulaventtiili ei aukea.Eli voitelua ei ole.Öljy on öljypohjassa eikä sitä mikään sieltä mihinkään roiski edes kytkinpaketin avustamana-siten että siitä olisi jotain apua.
Ja jos sulla tosiaan oli pesun jäljeltä nokat niin täytyy toivoa parasta.Kyllä ne pitäisi ihan nokka-akselirasvallla mieluiten käsitellä aina,tai vähintään moottoriöljyllä.Toivotaan että senverran laadukas pinta niissä osissa että varmaan ne kestää pienillä kierroksilla ilman öljyäkin vähän aikaa pyöriä.Lämpöähän niihin ei paljoa vielä ehtinyt tulla.Se sitten tekee tuhoa yhdessä öljynpuutteen kanssa.Jos ehtii pinta sinistyä niin se oli siinä.
Eli suunnilleen tuommonen savotta se olis:
Ja linkoa ei sentään tarvi purkaa,säästyy vaivaa ;)
Sama on omassa koneessa sen tarkistusruuvin kanssa: osa kierteestä tuli ruuvin mukana. Uuden kierteen tekeminen ei taida onnistua ilman purkua: menee porausmurut koneeseen sisälle... Eipä tässä muuta kuin tulevana piiitkänä viikonloppuna kytkinpuoli auki. Ainoa mikä tässä nyt vähän harmittaa on uuden öljyn laskeminen pois ja käsittely niin, että sen voi kaataa puhtaana takaisin.
-
Sama on omassa koneessa sen tarkistusruuvin kanssa: osa kierteestä tuli ruuvin mukana. Uuden kierteen tekeminen ei taida onnistua ilman purkua: menee porausmurut koneeseen sisälle... Eipä tässä muuta kuin tulevana piiitkänä viikonloppuna kytkinpuoli auki. Ainoa mikä tässä nyt vähän harmittaa on uuden öljyn laskeminen pois ja käsittely niin, että sen voi kaataa puhtaana takaisin.
Joo,se on kyllä aika turhauttavaa ja hommaa hidastavaa siinä se öljynkierrätysvaihe..Kyllähän se väkisinkin täytyy ensin propun kautta tai muuten tyhjentää.En muista oliskohan mulla ollut varmaan sellainen 12V sähköllä toimiva tyhjennyspumppu siinä.Tarkoitettu autonmoottoriin öljytikun reiästä tyhjennystä varten.Ja sillä saa kyllä niin tarkkaan tuon tyhjäksi ettei tarvitse tyhjennysproppua avata-ja siten välttyy mahdolliselta lian ja kuran pääsyltä sekaan.
Saitko kuitenkin pitämään sen tarkistusruuvin,vaihtamalla pitempään pulttiin?
Siihenhän vois kai vaikka 6mm rasvanipan kiertää ja siitä aina jollain piikillä painais kuulaa kun haluaa tsekata öljynkierron.Mutta ei sekään käy enää jos alkupäästä kierre on mennyt huonoksi,ja ei ehkä niiin kovin luotettavasti paineenpitävä muutenkaan..
Mulle pitäs tänään postissa tulla se uusi stefa nokka-akseliin mutten vaan ehdi sitä nyt laittaa,ehkä huomenna kun olen kotona ja voi olla sateitakin luvassa..samoin perjantain ajokelit on jo sääkartalla peruutettu :-X
-
Onko kukaan kokeillut nouseeko öljyt pelkällä startilla? Jos ottais tulpat irti ja niin edelleen.
-
Onko kukaan kokeillut nouseeko öljyt pelkällä startilla? Jos ottais tulpat irti ja niin edelleen.
Herääkin kysymys-mitäs varten?
Kun muistelen hämärästi-olisinko joskus itsekin pohtinut samaa..kaippa se oli sitten jokin erikoistilanne silloin.
Mutta toki ihan huvin vuoksi vaan en menisi kokeilemaan.Öljy kun ei muutenkaan ilmeisesti nouse sinne kevään ensikäynnistyksessä ihan heti mikäli et anna hiukka kierroksia-tyhjäkäyntiä enemmän.Voipi riippua myös öljyn laadusta..20W50 uuden öljyn(Gulf Pride) pohjalta tämä kokemus.
Riippuu tietysti niin monesta tekijästä.Voithan vaikka lämmittää öljypohjan ensin 2 kW lämpöpuhaltimella.
-
Onko kukaan kokeillut nouseeko öljyt pelkällä startilla? Jos ottais tulpat irti ja niin edelleen.
Herääkin kysymys-mitäs varten?
Kun muistelen hämärästi-olisinko joskus itsekin pohtinut samaa..kaippa se oli sitten jokin erikoistilanne silloin.
Mutta toki ihan huvin vuoksi vaan en menisi kokeilemaan.Öljy kun ei muutenkaan ilmeisesti nouse sinne kevään ensikäynnistyksessä ihan heti mikäli et anna hiukka kierroksia-tyhjäkäyntiä enemmän.Voipi riippua myös öljyn laadusta..20W50 uuden öljyn(Gulf Pride) pohjalta tämä kokemus.
Riippuu tietysti niin monesta tekijästä.Voithan vaikka lämmittää öljypohjan ensin 2 kW lämpöpuhaltimella.
Kyllä se öljy sinne yläkertaan nousee heti, vaikka talven seisoiskin... Jos vaan pumppu ja sinko kunnossa... Jos se ei nouse keväällä ni tuskinpa kovinkaan kummosesti kesälläkään... Tuolla keväällä en puhu mitäään pakkasasteista vaan ihan plussan puolella...
Itse olen uusinut pumpun ja singonosat, ongelmat loppu siihen...
-
Kyllä se öljy sinne yläkertaan nousee heti, vaikka talven seisoiskin... Jos vaan pumppu ja sinko kunnossa... Jos se ei nouse keväällä ni tuskinpa kovinkaan kummosesti kesälläkään... Tuolla keväällä en puhu mitäään pakkasasteista vaan ihan plussan puolella...
Itse olen uusinut pumpun ja singonosat, ongelmat loppu siihen...
Varmaankin sitten nousee-siis pelkällä startilla jos akku on hyvä jne..olet siis kokeillut?
Vaan poikkeuksena; vaikka on pumppu tehtaan spekseissä tai uusi ja linko missä hyvänsä kunnossa,niin jos se perhanan kuula satuu olemaan jumissa niin ei liiku öljy minnekkään.Huonoa tuuria toki mutta paljon on vaan mennyt sen takia laakeria ym seuraajaa yläkerrasta.Itse epäilisin jotain suunnitteluvikaa ko. kuulaventtiilin osalta.Olisi tietenkin ilo kuulla jos siihen on jokin muu selitys :)
-
Juha, Hannu, Tapsa ja Kari: Otan tulevan viikonlopun aikana öljypumpun näkyviin. Minulla on käytetty pumppu varalla ja yritän sitten päätellä, kannattaako vaihtaa. Onko vinkkejä pumpun paremmuuden selvittämiseen? Ainoastaan käytetty pumppu löytyy ja siihen uusi varsi, mutta ei mäntää. Vaihdan samalla avauksella kytkimeen uudet levyt. Metallilevyjä ei ole varalla. Onko kytkimen avauksessa jotain sellaista, mitä Clymerin kirja ei kerro? Tarkistusruuvin tilalle en ole vielä kokeillut pidempää ruuvia, mutta suunnitelmissa on mitata syvyys ja etsiä sopiva ruuvi. Pitää yrittää puhdistaa moottorin alapuoli niin puhtaaksi, että öljyyn ei sekaannu epäpuhtauksia tyhjennyksen yhteydessä. Vastaisuuden varalle otan Hannun vinkistä vaarin ja hankin pienen pumpun :)
-
Onko vinkkejä pumpun paremmuuden selvittämiseen? Ainoastaan käytetty pumppu löytyy ja siihen uusi varsi, mutta ei mäntää. Vaihdan samalla avauksella kytkimeen uudet levyt. Metallilevyjä ei ole varalla.
Tarkistusruuvin tilalle en ole vielä kokeillut pidempää ruuvia, mutta suunnitelmissa on mitata syvyys ja etsiä sopiva ruuvi.
Katsoisin pumpun ihan manuaalin speksien mukaan.Niin tein omassakin enkä nähnyt tarvetta vaihtoon vaikka varapumppu onkin olemassa,mutta mitä hyötyä jos ei kulumaa havaittavissa.Siihen löytyy toleranssit kuten varmaan olet jo tutkinut.Senlisäksi jos ei ole pitkittäisiä kovin syviä naarmuja niin mikä ettei.Toki jos niillä on kaikenmaailman jäteöljyillä ja hiekan sekoituksella joskus joku ajanut,voi jälki olla sen mukaista:-)
Toki nyt sulla on toinen runko joten kuka tietää josko siinä se kuulaventtiili olisi varmempi..vai onko vaan käynyt tuuria niille(meille ja muutamille muille)jotka ovat koneensa avanneet jotakin remonttia varten ja senjälkeen pumppu lakannut toimimasta tilapäisesti..en oikein usko sitäkään.Esim minulla oli pumppu koko ajan paikoillaan silloin kun moottoria purin.Ja eihän tää nyt ole sattunut itselleni kuin kerran vasta:mulla vaan se luottamus menee niin pienestä ;)
Uskoakseni pelkkien kitkalevyjen vaihto käy ihan hyvin(vrt.automaattivaihteistojen korjaukset).Peltien erikseen hankkiminen tuossa tilanteessa ei liene vaivan arvoinen.Tarkoitan vain sitä että samat pellit kestää melko pitkään,ehkä useamman kitkalevysatsin verran.Mutta puhuin vaan autoista ja sinne olen aina vaihtanut pellit myös koska ne on niin halpoja silloin kun ne tilaa pakettina johon kuuluu kaikki..Silti vanhat on ollu monesti ihan kulumattomia että aika turhaa tuhlausta sekin..Saitko levyt halvalla?
En ole mitannut mutta veikkaan että yli 10mm pitkä pultti menee vielä helposti tarkistureikään.Voinhan katsoa jos mulla jossain irtokansi..ehkä siellä vintillä taas,nythän siellä ois jo lämmintäkin tutkiskella ;)
-
Juha, Hannu, Tapsa ja Kari: Otan tulevan viikonlopun aikana öljypumpun näkyviin. Minulla on käytetty pumppu varalla ja yritän sitten päätellä, kannattaako vaihtaa. Onko vinkkejä pumpun paremmuuden selvittämiseen? Ainoastaan käytetty pumppu löytyy ja siihen uusi varsi, mutta ei mäntää. Vaihdan samalla avauksella kytkimeen uudet levyt. Metallilevyjä ei ole varalla. Onko kytkimen avauksessa jotain sellaista, mitä Clymerin kirja ei kerro? Tarkistusruuvin tilalle en ole vielä kokeillut pidempää ruuvia, mutta suunnitelmissa on mitata syvyys ja etsiä sopiva ruuvi. Pitää yrittää puhdistaa moottorin alapuoli niin puhtaaksi, että öljyyn ei sekaannu epäpuhtauksia tyhjennyksen yhteydessä. Vastaisuuden varalle otan Hannun vinkistä vaarin ja hankin pienen pumpun :)
Suosittelen sitten, että kun otat sen pumpun irti, vaihda siihen kiinnitykseen uuden tiivisteen... Se paikka on myös tärkeä, ettei vuoda... Ei kannata leikkiä silikoneilla, varsinkin, kun
tässä vehkeessä on muutenkin niin onneton tuo öljynkierto... Ei tee hyvää silikonin roippereet öljykanavissa..
-
Metallilamellit (vanhat ja kiilloittuneet) olen "karhentanut" kevyesti sopivalla hiomanauhalla. "Työstö" säteen suuntaisesti. Uudet massalevyt olen harjannut karkealla hammasharjalla/kynsiharjalla, jolloin niistä on lähtenyt valmistusvaiheessa niihin jääneet irto purut/porot pois. Sen jäljeen olen "turvottanut" massalevyt MP-mineraaliöljyssä. Riittää kun laittaa hieman öljyä esim. laakean astian pohjalle ja käyttää molemmat puolet öljyssä. Tämän jälkeen levyt voi pinota päällekkäin "kypsymään" . Kasausvaiheessa olen laittanut kaikki metallilamellit ns. samoin päin. Eli kun ne on aikanaan valmistettu prässäämällä, niin toinen kantti on aavistuksen pyöreämpi kuin toinen kantti on taasen "terävä". Loppuvaiheessa kannattaa olla huolellinen painekannen kanssa, jotta se loksahtaa uriinsa.
-
Metallilamellit (vanhat ja kiilloittuneet) olen "karhentanut" kevyesti sopivalla hiomanauhalla. "Työstö" säteen suuntaisesti. Uudet massalevyt olen harjannut karkealla hammasharjalla/kynsiharjalla, jolloin niistä on lähtenyt valmistusvaiheessa niihin jääneet irto purut/porot pois. Sen jäljeen olen "turvottanut" massalevyt MP-mineraaliöljyssä. Riittää kun laittaa hieman öljyä esim. laakean astian pohjalle ja käyttää molemmat puolet öljyssä. Tämän jälkeen levyt voi pinota päällekkäin "kypsymään" . Kasausvaiheessa olen laittanut kaikki metallilamellit ns. samoin päin. Eli kun ne on aikanaan valmistettu prässäämällä, niin toinen kantti on aavistuksen pyöreämpi kuin toinen kantti on taasen "terävä". Loppuvaiheessa kannattaa olla huolellinen painekannen kanssa, jotta se loksahtaa uriinsa.
Hyvä vinkki tuo uusien levyjen puhdistaminen ja öljyäminen ja vanhojen metallilevyjen karhentaminen, se olisi jäänyt tekemättä. Pitää tarkistaa vanhat lamellit, että tulevat oikein päin. Uudet jouset tulivat levypaketin mukana.
Juha: uusi tiiviste tuli joskus tilattua, kun haluan varautua kaikkeen :)
Hannu: tsekkaan sen reiän itse huomenna, niin sinun ei tarvitse mennä vintille riskeeraamaan terveyttä :) Minusta se reikä ei kovin syvä ole ja se aivan kuin kapenee syvemmällä... Yritän sisäistää ne korjausoppaan kulumisrajat ja yritän mitata tavallisella työntömitalla, jonka lukutarkkuus itsellä on 0,05 mm
Varautukaa lisäkysymyksiin! :)
-
Sen jäljeen olen "turvottanut" massalevyt MP-mineraaliöljyssä. Riittää kun laittaa hieman öljyä esim. laakean astian pohjalle ja käyttää molemmat puolet öljyssä. Tämän jälkeen levyt voi pinota päällekkäin "kypsymään" .
Tuo on kyllä totta,ei tule moni ehkä ajatelleeksi.Mulla on tainnut olla joskus parikin vrk liossa levyt ATF öljyssä ja ihan upoksissa,jos ei niin kiirettä.
Eli hyvissä ajoin vain sinne kylpyyn jos meinaat vkl:na kasata :)
-
Hannu: tsekkaan sen reiän itse huomenna, niin sinun ei tarvitse mennä vintille riskeeraamaan terveyttä :) Minusta se reikä ei kovin syvä ole ja se aivan kuin kapenee syvemmällä...
Varautukaa lisäkysymyksiin! :)
Höpsistä,vintillä on ponttilattia ja vielä kokolattiamatto sen päällä-ainoa vaaranpaikka on kokemattomalle matala oviaukko(itse lyönyt päätäni siihen 4 vuotta kunnes vihdoin opin muistamaan ;)
"Välikansi"on nyt tuossa puuhellan päällä parkissa.Ei siinä materiaalia ole kuin n.5-6 mm paksuudella mistä mennä läpi.Tilaa on sitten se 10mm kuitenkin uudelle pultille ja reiässä on kierteet aivan loppuun saakka(+10mm) -mutta vain puoliskolla halkaisijasta viimeisellä 5 mm matkalla loppupäässä.
Ehkä hieman hankalasti selostettu..
Tuo on nyt niin likainen ja tiivistejäämissä etten ainakaan tänään sitä kuvaa.
Minä vaihdoin jo aiemmin sen kovettuneen alumiiniprikan tilalle teräksisen johon vulkanoitu kumiprikka ja teräsosa on lisäksi joustava,hieman kupera uutena ainakin.Tiiviys saavutetaan jo kun vain varovasti kiertää pultin pohjaan eli turha kiristää yhtään liikaa.Ovat alunperin tiiviteprikkoja korkeapaineeseen öljypumppuun tarkoitettu.Jos haluat,voit ehkä parantaa tilannettta lisäämällä kumiprikan(jossa n. 5mm reikä) väliin ja uusi hyväkierteinen pultti.
Selvisi että tuo kanava johtaa siihen takavasempaan reikään jossa pinnapultti sijaitsee.Ja se kanava johtaa öljyn ylös.Eli mahd.porausjäänteet ovat vaarassa kulkeutua alas vaikka miten rasvaisi poran ja kierretapin.Joten tulisi varmaan ensin yrittää muita konsteja.
-
"Välikansi"on nyt tuossa puuhellan päällä parkissa.Ei siinä materiaalia ole kuin n.5-6 mm paksuudella mistä mennä läpi.Tilaa on sitten se 10mm kuitenkin uudelle pultille ja reiässä on kierteet aivan loppuun saakka(+10mm) -mutta vain puoliskolla halkaisijasta viimeisellä 5 mm matkalla loppupäässä.
Ehkä hieman hankalasti selostettu..
Tuo on nyt niin likainen ja tiivistejäämissä etten ainakaan tänään sitä kuvaa.
Minä vaihdoin jo aiemmin sen kovettuneen alumiiniprikan tilalle teräksisen johon vulkanoitu kumiprikka ja teräsosa on lisäksi joustava,hieman kupera uutena ainakin.Tiiviys saavutetaan jo kun vain varovasti kiertää pultin pohjaan eli turha kiristää yhtään liikaa.Ovat alunperin tiiviteprikkoja korkeapaineeseen öljypumppuun tarkoitettu.Jos haluat,voit ehkä parantaa tilannettta lisäämällä kumiprikan(jossa n. 5mm reikä) väliin ja uusi hyväkierteinen pultti.
Selvisi että tuo kanava johtaa siihen takavasempaan reikään jossa pinnapultti sijaitsee.Ja se kanava johtaa öljyn ylös.Eli mahd.porausjäänteet ovat vaarassa kulkeutua alas vaikka miten rasvaisi poran ja kierretapin.Joten tulisi varmaan ensin yrittää muita konsteja.
Noiden vinkkien avulla on taas helpompaa lähteä itse yrittämään. Sen verran olen oppinut kierteitä kunnioittamaan, että viime kesänä ihmettelin, kun se niin helposti korkkasi. Oli tainnut joku muukin sitä ruuvia ruuvailla. Koneen avaamisen yhteydessä vahvistamisen arvoinen paikka!
-
Noiden vinkkien avulla on taas helpompaa lähteä itse yrittämään. Sen verran olen oppinut kierteitä kunnioittamaan, että viime kesänä ihmettelin, kun se niin helposti korkkasi. Oli tainnut joku muukin sitä ruuvia ruuvailla. Koneen avaamisen yhteydessä vahvistamisen arvoinen paikka!
Niinpä.Tuo varakansi,niin siinä tietty orkkis pultti paikallaan enkä taida suotta irroitella kun vielä hyvä lie.
Omasta pyörästä ainakin olen sen lukuisia kertoja avannut,joka öljynvaihdon yhteydessä vähintään,ja ehkä turhan lujaa ruuvannut kiinni kun jotenkin sitä ajattelee sokeasti kun kone on käynnissä ja öljyä tulvii ;)
Nyt viisaampia.
Ja katso vielä ettei varmasti se uusi mahdollisesti pitempi pultti ota kiinni sinne pinnapulttiin-varmista vaikka eukäteen jollain puikolla,poranterällä tms joka tiukasti sopii reikään.Itse en tutkinut kun oli vaan kiire tallista ulos.Nyt kun se on pöydällä,huomaan että paljoa tilaa ei voi jäädä.
Ilmeisesti kuitenkiin justiin sopii koska olisihan se muuten kinnannut vastaan.Jätin tosi löysälle eikä vuoda yhtään,niin hyvä se kumitiivari on.
Avasin tuossa kotiin tultua paketinkin.Ihan OK näköinen on uusi stefa vaikkei mistään Honda kaupasta ostettu vaan Traktorimies.fi.kaupasta ja halvalla.On siinä ihan joku merkkikin eikä vaikuta Kiinalaiselta :)
"Stefa" kutsumanimi puhekielessä juontaa juurensa samannimisestä valmistajasta,jota liekö enää ollut aikoihin..Virallinen nimi siis tuoteluetteloissa (radiaalinen) akselitiiviste.
Huomenna varmastikin verstaalle-satoi tai paistoi.
-
Niinpä.Tuo varakansi,niin siinä tietty orkkis pultti paikallaan enkä taida suotta irroitella kun vielä hyvä lie.
Omasta pyörästä ainakin olen sen lukuisia kertoja avannut,joka öljynvaihdon yhteydessä vähintään,ja ehkä turhan lujaa ruuvannut kiinni kun jotenkin sitä ajattelee sokeasti kun kone on käynnissä ja öljyä tulvii ;)
Nyt viisaampia.
Ja katso vielä ettei varmasti se uusi mahdollisesti pitempi pultti ota kiinni sinne pinnapulttiin-varmista vaikka eukäteen jollain puikolla,poranterällä tms joka tiukasti sopii reikään.Itse en tutkinut kun oli vaan kiire tallista ulos.Nyt kun se on pöydällä,huomaan että paljoa tilaa ei voi jäädä.
Ilmeisesti kuitenkiin justiin sopii koska olisihan se muuten kinnannut vastaan.Jätin tosi löysälle eikä vuoda yhtään,niin hyvä se kumitiivari on.
Avasin tuossa kotiin tultua paketinkin.Ihan OK näköinen on uusi stefa vaikkei mistään Honda kaupasta ostettu vaan Traktorimies.fi.kaupasta ja halvalla.On siinä ihan joku merkkikin eikä vaikuta Kiinalaiselta :)
"Stefa" kutsumanimi puhekielessä juontaa juurensa samannimisestä valmistajasta,jota liekö enää ollut aikoihin..Virallinen nimi siis tuoteluetteloissa (radiaalinen) akselitiiviste.
Huomenna varmastikin verstaalle-satoi tai paistoi.
Otetaan vinkki kumitiivisteestä. P.S. Itsekin olen vierastellut stefa-sanaa, mutta se vaihtui nyt akselitiivisteeksi :)
-
Otetaan vinkki kumitiivisteestä. P.S. Itsekin olen vierastellut stefa-sanaa, mutta se vaihtui nyt akselitiivisteeksi :)
Okei,miten vaan haluat ;)
Mutta aikoinaan Stefa tarkoitti samaa kuin laadun tae.Samoin kuin laakereissa SKF.
Nykyään halpamarketit luultavasti myyvät hyvin paljon Kiinalaista tekokumiseosta olevaa O-rengasta ja näitä akselitiivareita.IKH:n kuvastoakin katselin nyt mutta ei herättänyt luottamusta..Ja nokka-tai kampi-akselin tiivarissa tulisi aina olla pienet uurteet huulessa,jotka ohjaavat huulen kuluessa ulosvirtaavaa öljyä takaisin sisään eli pyörimissuuntakin on moottorikohtaisesti suunniteltu silloin kun on laadukkaampi rinkula kyseessä.
Hondassahan on jokunen pienempi stefa joka ei ole ns. normimittainen eli vaikeampi löytää ,niin minulle on sanottu kun ekan kerran Etrasta kysyin.Ne taisi olla juuri siellä eturattaan kopassa olevat..
Kyllä stefa nimeä voi minun puolesta viljellä edelleen,jo nuorisoakin ajatellen.Perinnesanoja pitää siirtää jälkipolville :)
Malttia vaan sinne korjaamolle,ja palataan astialle kun raportoitavaa :)
-
Onko kukaan kokeillut nouseeko öljyt pelkällä startilla? Jos ottais tulpat irti ja niin edelleen.
Herääkin kysymys-mitäs varten?
Kun muistelen hämärästi-olisinko joskus itsekin pohtinut samaa..kaippa se oli sitten jokin erikoistilanne silloin.
Mutta toki ihan huvin vuoksi vaan en menisi kokeilemaan.Öljy kun ei muutenkaan ilmeisesti nouse sinne kevään ensikäynnistyksessä ihan heti mikäli et anna hiukka kierroksia-tyhjäkäyntiä enemmän.Voipi riippua myös öljyn laadusta..20W50 uuden öljyn(Gulf Pride) pohjalta tämä kokemus.
Riippuu tietysti niin monesta tekijästä.Voithan vaikka lämmittää öljypohjan ensin 2 kW lämpöpuhaltimella.
Lähinnä sitä ajattelin että startilla kones pyörii aika maltillisesti verrattuna tyhjäkäyntiin, ja sillä voisi saada laakereihin voitelua jo etukäteen ennen käynnistystä. Lähinnä siis tilanteissa kun kone on ollut osina tai pitkään käyttämättä.
Yläkerrasta tässä on puhuttu mutta esim petilaakerit, kiertokangen laakerit ja jopa vaihteisto on painevoideltu ja osat pääosin öljynpinnan yläpuolella. Pitkän seisokin jälkeen enempi-vähempi kuivia kaikki.
-
Nyt on kytkinlevyt irrotettu. Onko öljypumpun kuulan herättely mahdollista tässä kohdassa, vai pitääkö purkaa lisää? Minulta ei taida löytyä työkalua, jolla saisi irrotettua putsarin kupin (oil filter housing) mutterin.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Nyt on kytkinlevyt irrotettu. Onko öljypumpun kuulan herättely mahdollista tässä kohdassa, vai pitääkö purkaa lisää? Minulta ei taida löytyä työkalua, jossa saisi irrotettua putsarin kupin (oil filter housing) mutterin.
Joskus se kuula on lähtennyt ihan koputtelemalla, mut kerta olet nyt purkannu jo tuon verran, kannattaa se pumppu irrottaa kokonaan..
Samalla näkee sen männän kunnon ja muutenkin pääsee tarkistaan pumpun kuntoa.. olen nähnyt halkeemia myös tuossa pumpussa, missä se mäntä menee... Joskus on tuuria :)
-
Joskus se kuula on lähtennyt ihan koputtelemalla, mut kerta olet nyt purkannu jo tuon verran, kannattaa se pumppu irrottaa kokonaan..
Samalla näkee sen männän kunnon ja muutenkin pääsee tarkistaan pumpun kuntoa.. olen nähnyt halkeemia myös tuossa pumpussa, missä se mäntä menee... Joskus on tuuria :)
Jep, puretaan loppuun saakka, kun saadaan oikeat työkalut :)
-
Minulta ei taida löytyä työkalua, jolla saisi irrotettua putsarin kupin (oil filter housing) mutterin.
Avaimen voi tehdä helpoiten tulppa-avaimesta.Rälläkällä 4 siivua pois siten että jäljelle jää 4 sakaraa jotka sopivat mutterin uriin.
Saahan niitä kaupastakin muttei niin nopeasti ;)
On ollut juttua tuosta aiemmin täällä,oonkohan laitttanu kuvankin..
-
Lähinnä sitä ajattelin että startilla kones pyörii aika maltillisesti verrattuna tyhjäkäyntiin, ja sillä voisi saada laakereihin voitelua jo etukäteen ennen käynnistystä. Lähinnä siis tilanteissa kun kone on ollut osina tai pitkään käyttämättä.
Yläkerrasta tässä on puhuttu mutta esim petilaakerit, kiertokangen laakerit ja jopa vaihteisto on painevoideltu ja osat pääosin öljynpinnan yläpuolella. Pitkän seisokin jälkeen enempi-vähempi kuivia kaikki.
No nyt selkis :)
On tuossa kyllä hyvä ajatus takana,vaan onkohan kukaan kokeillut.Ja sitä taitaa olla melko mahdoton todeta siirtyykö öljy laakereille asti,ellei nouse ylös pelkällä startilla.Kyllä sinne nyt pitäs kumminkin öljylkalvo aina jäädä ja se voi kestää vuosiakin luulen..
-
Tänään sitten tein kaikki perussäädöt pitkästä pitkästä aikaa.Melko tylsä homma mutta pakollinen.Ja kuten kaikki tietävät-älyttömän tarkkaa hommaa.
Nokkaketjun säätö ei vaikuttanut enää mitään kun olin sitä jo räplännyt aiemmin.Eli se ei kiristynyt lisää joten hyvä.
Venttiilinvälykset piti kaikki suurentaa hitusen.
Kärkivälit piti suurentaa myös,vaikka melko tuoreet kärjet vielä mutta nokkapala lie kulunut hieman jo,vaikka huopaakin olen öljynnyt.
Sitä myötä siirtyi tietenkin ennakkokin ihan näkyvästi eri merkkeihin.Eli vastapäivään piti levyä kiertää.
Tuloksena erittäin näpäkkä käynnistyvyys kylmänä ja korkeampi ja entistäkin symmetrisempi tyhjäkäynti.Minä ainakaan en huomaa enää mitään eroa tai hapuilua muutenkaan.
Ja se Virtasen moottorista ostettu stefakin meni helposti paikalleen eikä vuoda.Ja toisella koeajolla tuli juhlakastekin remontin kunniaksi eli lyhyt ja voimakas ukkoskuuro.Kivasti bensatankkia myöten valui vesi syliin ja farkut narulla kuivumassa nyt :)
-
Itsekkin sain säädettyä vihdoin ja viimein kaasarit kohdalleen... Nyt voi sanoa että pyörähän jopa toimii 100%.
No, ei se räpeltely tähän lopu, toinen mylly odottaa kasausta... Teen 67.5mm ylikoon männillä, jota classic racing miehet käyttää, saadaan kuutioiksi 362.. Megatechin kisanokkaa ja rosteri venttiileitä... ym viripalikkaa, mitä tullut osteltua tuolta Englannista Hales hondalta... Harmi vaan kun lopettivat... Sieltä tuli ostettua laatikko tolkulla alkuperäis ja kisa osaa...Kaveri lupas myllyä kokeilla omassaan, itse en viitsi tohon omaani sitä asentaa... Mut saapi jotain näpräämistä.
-
Teen 67.5mm ylikoon männillä, jota classic racing miehet käyttää, saadaan kuutioiksi 362.. Megatechin kisanokkaa ja rosteri venttiileitä...
Siinä on aika iso ero jo kuutioissakin..Eikö nää ole 325 cc ihan alkuperäismännillä.Mulla on muistaakseni vasta 2.ylikoko menossa eli se ei paljoa vaikuta.
Onko nuo venttiilit yhtään isompia kun kansihan on aika täynnä jo muutenkin? Pitää varmaan portata kumminkin kanavat ym nyppylät sileiksi?
Kuhan kyselen ;) uteliaisuuttani
-
Kansi on portattu kyllä... Venttiilit on hieman isommat, ei tullut mitattua...
Ei tästä vehkeestä tykkiä saada, mutta rakentelu on kivaa :)
Kuhan nyt kokeillaan... Jenkeissä vastaavia myy bore tech... Kansi on Hales Hondan
tekele... Kampiakseli on myös Halesin keventämä ym.. En raaski itse orgisosia mennä muuttelemaan...
Ja pitäähän sitä itselle jäädä vielä pahanpäivän varalle osia, jos sattuu joku paikka porsimaan... Muutaman vuoden aikana tullut
aika paljon osteltua näitä hondan osia, ni ei tarvii tilailla ja joskushan nämä osatkin maailmalta loppuu tai sit hinnat nousee älyttömiin... Pyrkinnyt vielä niin ostamaan osat, että ovat uusa, ei käytettyjä... Tietyt osat kelpuutan käytettyinäkin, mutta koneen osat aikapitkälti uusia kaikki...
-
Tein 22 millin hylsystä avaimen öljynputsarin lukitusmutterin avaamiseen. Oli muuten eka tämän sortin työkalu, mitä olen tehnyt :)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Kyllä tuolla kelpaa mutteria väännellä...
-
Pienellä kulmahiomakoneella ensin isompi työ ja sen jälkeen viilalla loput. Näitä voisi ruveta vaikka tehtailemaan, mutta ei taitaisi päästä edes tuntipalkoille :)
-
Joko purit pumpun pois?
-
Menee sunnuntai-iltaan. Huomenna kaivetaan porukalla kellarin lattian alta savea pois ja sunnuntaina juhlitaan äitejä :) Sen verran mittailin varapumppua, että sen sisähalkaisija oli 19,0 mm, kun vaihtoraja on 16,1 mm. Olen tainnut saada väärän koneen pumpun...
-
Menee sunnuntai-iltaan. Huomenna kaivetaan porukalla kellarin lattian alta savea pois ja sunnuntaina juhlitaan äitejä :) Sen verran mittailin varapumppua, että sen sisähalkaisija oli 19,0 mm, kun vaihtoraja on 16,1 mm. Olen tainnut saada väärän koneen pumpun...
Onko päällisin puolin saman näkönen? Saatko kuvan pistettyä? Jos sen pumpun kyljessä on kuusiokolokkantanen korkki, voi olla 450:sen.
-
Pienellä kulmahiomakoneella ensin isompi työ ja sen jälkeen viilalla loput. Näitä voisi ruveta vaikka tehtailemaan, mutta ei taitaisi päästä edes tuntipalkoille :)
Mm. Stormilta saa ko avaimen valmiina.
-
Pienellä kulmahiomakoneella ensin isompi työ ja sen jälkeen viilalla loput. Näitä voisi ruveta vaikka tehtailemaan, mutta ei taitaisi päästä edes tuntipalkoille :)
Mm. Stormilta saa ko avaimen valmiina.
Mikään ei vedä vertoja itse tehdylle :)
-
Menee sunnuntai-iltaan. Huomenna kaivetaan porukalla kellarin lattian alta savea pois ja sunnuntaina juhlitaan äitejä :) Sen verran mittailin varapumppua, että sen sisähalkaisija oli 19,0 mm, kun vaihtoraja on 16,1 mm. Olen tainnut saada väärän koneen pumpun...
Vois päästäkkin palkoille,jos käyttäsit aihiona jotain muuta kuin Stahlwillen hylsyä ;)
Ite tein ikivanhasta tulpanavaimesta kun ei tuohon paljoa tule rasitusta.Tosin ne vanhat työkalut on aina parempaa terästä kuin jotku Kiinalaiset.
Elkää pojat kaivako savea pois-tulee vaan enemmän vettä sisälle ja pääsee pumppaushommiin :D
Tuo pumppu taitaa olla vaan se isompi malli,minulla on myös niitä pari kpl ja toinen käytössä.Näin muistelisin että niitä on ainakin kahta eri kokoa siviilimallissakin.Joten jos katsoisit sille speksit.Minä vaan en muista mistä ne löysin 2010 kun tässä huoltomaunuaalissa ei ole kuin se pienempi..
edit:
Toisaalta sopivan välyksen voi laskea minusta myös pienemmän pumpun mitoista.Ainakin voisit ensialkuun mitata oman pumppusi männän sekä sylinterin ja laskea erotuksen,ja vertailla sitä manuaalin ohjearvoihin.
edit2: Kävin lukaisemassa toisaalta;Varhaisemmissa malleissa teräksien runko-mäntä alumiinia-halkaisija pieni.
Myöhäisemmissä malleissa;alumiininen runko-teräksinen mäntä-halkaisija isompi.
-
Menee sunnuntai-iltaan. Huomenna kaivetaan porukalla kellarin lattian alta savea pois ja sunnuntaina juhlitaan äitejä :) Sen verran mittailin varapumppua, että sen sisähalkaisija oli 19,0 mm, kun vaihtoraja on 16,1 mm. Olen tainnut saada väärän koneen pumpun...
Vois päästäkkin palkoille,jos käyttäsit aihiona jotain muuta kuin Stahlwillen hylsyä ;)
Ite tein ikivanhasta tulpanavaimesta kun ei tuohon paljoa tule rasitusta.Tosin ne vanhat työkalut on aina parempaa terästä kuin jotku Kiinalaiset.
Elkää pojat kaivako savea pois-tulee vaan enemmän vettä sisälle ja pääsee pumppaushommiin :D
Tuo pumppu taitaa olla vaan se isompi malli,minulla on myös niitä pari kpl ja toinen käytössä.Näin muistelisin että niitä on ainakin kahta eri kokoa siviilimallissakin.Joten jos katsoisit sille speksit.Minä vaan en muista mistä ne löysin 2010 kun tässä huoltomaunuaalissa ei ole kuin se pienempi..
edit:
Toisaalta sopivan välyksen voi laskea minusta myös pienemmän pumpun mitoista.Ainakin voisit ensialkuun mitata oman pumppusi männän sekä sylinterin ja laskea erotuksen,ja vertailla sitä manuaalin ohjearvoihin.
edit2: Kävin lukaisemassa toisaalta;Varhaisemmissa malleissa teräksien runko-mäntä alumiinia-halkaisija pieni.
Myöhäisemmissä malleissa;alumiininen runko-teräksinen mäntä-halkaisija isompi.
Alumiiniä nuo kumpikin ovat. Vaihtoehtoja on tällä hetkellä tasan yksi: takaisin menee se, kumpi on vähemmän kulunut. Mutta nyt lapiohommiin! :) P.S. Taas selvisi yksi asia noista pumpuista!
-
Menee sunnuntai-iltaan. Huomenna kaivetaan porukalla kellarin lattian alta savea pois ja sunnuntaina juhlitaan äitejä :) Sen verran mittailin varapumppua, että sen sisähalkaisija oli 19,0 mm, kun vaihtoraja on 16,1 mm. Olen tainnut saada väärän koneen pumpun...
Vois päästäkkin palkoille,jos käyttäsit aihiona jotain muuta kuin Stahlwillen hylsyä ;)
Ite tein ikivanhasta tulpanavaimesta kun ei tuohon paljoa tule rasitusta.Tosin ne vanhat työkalut on aina parempaa terästä kuin jotku Kiinalaiset.
Elkää pojat kaivako savea pois-tulee vaan enemmän vettä sisälle ja pääsee pumppaushommiin :D
Tuo pumppu taitaa olla vaan se isompi malli,minulla on myös niitä pari kpl ja toinen käytössä.Näin muistelisin että niitä on ainakin kahta eri kokoa siviilimallissakin.Joten jos katsoisit sille speksit.Minä vaan en muista mistä ne löysin 2010 kun tässä huoltomaunuaalissa ei ole kuin se pienempi..
edit:
Toisaalta sopivan välyksen voi laskea minusta myös pienemmän pumpun mitoista.Ainakin voisit ensialkuun mitata oman pumppusi männän sekä sylinterin ja laskea erotuksen,ja vertailla sitä manuaalin ohjearvoihin.
edit2: Kävin lukaisemassa toisaalta;Varhaisemmissa malleissa teräksien runko-mäntä alumiinia-halkaisija pieni.
Myöhäisemmissä malleissa;alumiininen runko-teräksinen mäntä-halkaisija isompi.
Jännä juttu jos noin menee... Rungot ovat kyllä eri varaosanumerolla, mutta ei männät.
Pumpun rungoissa eroa on, mutta sama mäntä pitäisi olla molemmissa.. Jos noihin varaosanumeroihin on luottamista..
-
joo kyllä vanhemmassa ilmeisesti K0-> on pienempi mäntä halkaisijaltaan ja rungossakin on eroja. Itse taannoin moisen omaan K3-malliin laitoin.
-
joo kyllä vanhemmassa ilmeisesti K0-> on pienempi mäntä halkaisijaltaan ja rungossakin on eroja. Itse taannoin moisen omaan K3-malliin laitoin.
CMSNL kertoo samaa eli K0 <> K4 pumpun rungon ja männän varaosanumerot eivät ole samoja.
-
Juu, näin on... avasin kahdelle sivulle ton cmsnl kuvat, muka helpompi verrata... Unohdin vaihtaa ikkunaa :)
-
Juu, näin on... avasin kahdelle sivulle ton cmsnl kuvat, muka helpompi verrata... Unohdin vaihtaa ikkunaa :)
Et ole yksin :)
-
Tänään tuli tuo ohjauslukko vihdoin vaihdettua uuteen, kun vanhasta oli avain vuosien saatossa kadonnut...
Olipas helppo homma... Pahin homma oli irrottaa rengas ja lokari, että sai tilaa tarpeeksi..Se oli nyt oman pyörän loppu viimeistely :)
-
Tänään tuli tuo ohjauslukko vihdoin vaihdettua uuteen, kun vanhasta oli avain vuosien saatossa kadonnut...
Olipas helppo homma... Pahin homma oli irrottaa rengas ja lokari, että sai tilaa tarpeeksi..Se oli nyt oman pyörän loppu viimeistely :)
Mistä hankit ohjauslukon? Minun pitäisi saada neljäpätkään sellainen.
-
Tänään tuli tuo ohjauslukko vihdoin vaihdettua uuteen, kun vanhasta oli avain vuosien saatossa kadonnut...
Olipas helppo homma... Pahin homma oli irrottaa rengas ja lokari, että sai tilaa tarpeeksi..Se oli nyt oman pyörän loppu viimeistely :)
Mistä hankit ohjauslukon? Minun pitäisi saada neljäpätkään sellainen.
Ihan paikallisen honda liikkeen kautta, eikä ollut hirveen hintainen... Laitoin sähköpostia ekaks hondalle hukkuneesta avaimesta, mut noissa lukoissa ei ole mitään muuta merkattu, kun lukon tyyppinumero ja merkki... Sillä ei saa avainta... Ostin sit uuden..
-
Tänään tuli tuo ohjauslukko vihdoin vaihdettua uuteen, kun vanhasta oli avain vuosien saatossa kadonnut...
Olipas helppo homma... Pahin homma oli irrottaa rengas ja lokari, että sai tilaa tarpeeksi..Se oli nyt oman pyörän loppu viimeistely :)
Mistä hankit ohjauslukon? Minun pitäisi saada neljäpätkään sellainen.
Ihan paikallisen honda liikkeen kautta, eikä ollut hirveen hintainen... Laitoin sähköpostia ekaks hondalle hukkuneesta avaimesta, mut noissa lukoissa ei ole mitään muuta merkattu, kun lukon tyyppinumero ja merkki... Sillä ei saa avainta... Ostin sit uuden..
Ok, lähestytään siis merkkiliikettä :)
-
Tänään tuli tuo ohjauslukko vihdoin vaihdettua uuteen, kun vanhasta oli avain vuosien saatossa kadonnut...
Olipas helppo homma... Pahin homma oli irrottaa rengas ja lokari, että sai tilaa tarpeeksi..Se oli nyt oman pyörän loppu viimeistely :)
Mistä hankit ohjauslukon? Minun pitäisi saada neljäpätkään sellainen.
Ihan paikallisen honda liikkeen kautta, eikä ollut hirveen hintainen... Laitoin sähköpostia ekaks hondalle hukkuneesta avaimesta, mut noissa lukoissa ei ole mitään muuta merkattu, kun lukon tyyppinumero ja merkki... Sillä ei saa avainta... Ostin sit uuden..
Ok, lähestytään siis merkkiliikettä :)
On noita ainakin ollut ebayssä 350:een tarjolla.. Kannattaa sekin tarjonta tsekata.
-
Saa myös moposportista ja stormilta jopa ihan hondan oman muotoisella avaimella.
-
Menee sunnuntai-iltaan. Huomenna kaivetaan porukalla kellarin lattian alta savea pois ja sunnuntaina juhlitaan äitejä :) Sen verran mittailin varapumppua, että sen sisähalkaisija oli 19,0 mm, kun vaihtoraja on 16,1 mm. Olen tainnut saada väärän koneen pumpun...
Onko päällisin puolin saman näkönen? Saatko kuvan pistettyä? Jos sen pumpun kyljessä on kuusiokolokkantanen korkki, voi olla 450:sen.
No niin, pumppu on irrotettu ja todettu pari asiaa. Kuula liikkuu vapaasti pumpun sisällä. Männän ja rungon välys on n. 0,05 mm. Koneessa kiinni olleen pumpun ja varapumpun sisähalkaisijan ero on 0,02 mm kiinni olleen eduksi. Pitää toki huomata, että työntömitan lukutarkkuus on 0,05 mm (jonka pystyy silmällä vielä puolittamaan) ja mittaustavasta voi tulla virheitä.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Männän ja rungon välys on n. 0,05 mm. Koneessa kiinni olleen pumpun ja varapumpun sisähalkaisijan ero on 0,02 mm kiinni olleen eduksi. Pitää toki huomata, että työntömitan lukutarkkuus on 0,05 mm (jonka pystyy silmällä vielä puolittamaan) ja mittaustavasta voi tulla virheitä.
Joo,ja muutenkin se pitäisi mitata heittokellolla ja pesän sisään sopivalla päällä jos haluaisi tarkan tuloksen-mutta eihän meillä sellaisia ole..minullakin ainoastaan mikrometri tarkin työkalu,jolla toki männän voi mitata muttei pesää.Hyvältä tuo välys kuitenkin kuullostaa ja saa varmasti luvan kelvata.
Ilmeisesti olet jo kerinnyt asentaa?
Sellainen juttu-että jos et-niin olisi hyvä testata se pumppu ensin.Laakean astiaan,vaikka pitkältä sivultaan auki leikattuun mehupurkkiin kaataa sentin pari öljyä ja pumppu sinne.Sitten mäntä varsineen sisään ja käsin pumppaamaan;öljyn pitäisi ruiskuta ulostulokanavasta nyt iloisesti jo melko pienelläkin vauhdilla.
Sitä en valitettavasti enää muista oliko kuulan takana vielä spiraalijousi..kun mainitsit että se liikkuu "vapaasti"niin onko kuula jousikuormitteinen eli "takaiskuventtiili"?
-
Männän ja rungon välys on n. 0,05 mm. Koneessa kiinni olleen pumpun ja varapumpun sisähalkaisijan ero on 0,02 mm kiinni olleen eduksi. Pitää toki huomata, että työntömitan lukutarkkuus on 0,05 mm (jonka pystyy silmällä vielä puolittamaan) ja mittaustavasta voi tulla virheitä.
Joo,ja muutenkin se pitäisi mitata heittokellolla ja pesän sisään sopivalla päällä jos haluaisi tarkan tuloksen-mutta eihän meillä sellaisia ole..minullakin ainoastaan mikrometri tarkin työkalu,jolla toki männän voi mitata muttei pesää.Hyvältä tuo välys kuitenkin kuullostaa ja saa varmasti luvan kelvata.
Ilmeisesti olet jo kerinnyt asentaa?
Sellainen juttu-että jos et-niin olisi hyvä testata se pumppu ensin.Laakean astiaan,vaikka pitkältä sivultaan auki leikattuun mehupurkkiin kaataa sentin pari öljyä ja pumppu sinne.Sitten mäntä varsineen sisään ja käsin pumppaamaan;öljyn pitäisi ruiskuta ulostulokanavasta nyt iloisesti jo melko pienelläkin vauhdilla.
Sitä en valitettavasti enää muista oliko kuulan takana vielä spiraalijousi..kun mainitsit että se liikkuu "vapaasti"niin onko kuula jousikuormitteinen eli "takaiskuventtiili"?
Pumppu on jo paikallaan. Kuula oli sekä kiinni olleessa pumpussa että varapumpussa irrallaan, eli se ei ole jousikuormitteinen. Nyt pitää luottaa noihin karkeisiin mittauksiin. Takaisin asentaessa välys tuntui kuivilla pinnoilla jopa tiukalta. En ottanut mäntää irti, kun en katsonut asiaa tarpeelliseksi. Putsarin mutteri oli sen näköinen, että sitä oli avattu epäkorrektilla tavalla, mutta uusi mutteri ei sopinut kierteelle millään. Lukitusaluslevyä ei ollut taiteltu lukitusasentoon, mutta se oli käytetyn näköinen ja vaihdoin tilalle uuden. Pumpun alla olevassa verkossa oli vain muutama roska. Huomenna olisi tarkoitus koota kytkin uusilla levyillä ja kokeilla konetta käyntiin. Koko operaatiosta jäi hyvä fiilis: en ole aikaisemmin tehnyt vastaavaa remonttia :)
-
Takaisin asentaessa välys tuntui kuivilla pinnoilla jopa tiukalta. En ottanut mäntää irti, kun en katsonut asiaa tarpeelliseksi. Putsarin mutteri oli sen näköinen, että sitä oli avattu epäkorrektilla tavalla, mutta uusi mutteri ei sopinut kierteelle millään. Lukitusaluslevyä ei ollut taiteltu lukitusasentoon, mutta se oli käytetyn näköinen ja vaihdoin tilalle uuden.
Koko operaatiosta jäi hyvä fiilis: en ole aikaisemmin tehnyt vastaavaa remonttia :)
Takuulla hyvä fiilis-ja onnistumisen riemu :)
Minulla on se lukitusprikka moneen kertaan kovia kokenut vaan ei ole uutta,ja on se pysynyt aina kiinni yhdelläkin sakaralla.Ensikerralla teen varmasti jo itse uuden tilalle-se nyt ei ole kummoinen osa valmistaa kunhan nyt ei ihan kaljapurkista ala sitä leikellä ;)
Tärkeää kuten varmasti huomasit-on että väliin tuleva painealuslevy on oikeinpäin-tai että se ylipäätään siellä on.
Mäntä+pesä olisi toki hyvä öljytä reippaasti ennen asennusta vaikka se nyt öljyn sisään käytännössä uppoaakin..
Mahtoiko nyt kuitenkaan selvitä syytä miksei pumppu aiemmin toiminut-vai olisiko vaan kuula irronnut purkaessasi konetta yms..minua tuo on aina kiinnostanut koska en todellakaan enää luota täysin pumpun toimintaan.Näitä on nyt käynyt ihan liian monta tapausta jo.Muistat vielä varmaan kun minulla se kuula piti ihan piikillä painaa takaisin paikoilleen että ei mennyt ihan iteksiin.
-
Takuulla hyvä fiilis-ja onnistumisen riemu :)
Minulla on se lukitusprikka moneen kertaan kovia kokenut vaan ei ole uutta,ja on se pysynyt aina kiinni yhdelläkin sakaralla.Ensikerralla teen varmasti jo itse uuden tilalle-se nyt ei ole kummoinen osa valmistaa kunhan nyt ei ihan kaljapurkista ala sitä leikellä ;)
Tärkeää kuten varmasti huomasit-on että väliin tuleva painealuslevy on oikeinpäin-tai että se ylipäätään siellä on.
Mäntä+pesä olisi toki hyvä öljytä reippaasti ennen asennusta vaikka se nyt öljyn sisään käytännössä uppoaakin..
Mahtoiko nyt kuitenkaan selvitä syytä miksei pumppu aiemmin toiminut-vai olisiko vaan kuula irronnut purkaessasi konetta yms..minua tuo on aina kiinnostanut koska en todellakaan enää luota täysin pumpun toimintaan.Näitä on nyt käynyt ihan liian monta tapausta jo.Muistat vielä varmaan kun minulla se kuula piti ihan piikillä painaa takaisin paikoilleen että ei mennyt ihan iteksiin.
Itse en sen kuulan toimintaa ymmärrä, mutta irrallaan se kummassakin pumpussa oli. Aika hankala sitä on saada liikkeelle ilman pumpun irroitusta. Lähetä yv:nä osoitteesi, niin toimitan lukitusprikan. Minulla on niitä ylimääräisiä.
-
Itse en sen kuulan toimintaa ymmärrä, mutta irrallaan se kummassakin pumpussa oli. Aika hankala sitä on saada liikkeelle ilman pumpun irroitusta. Lähetä yv:nä osoitteesi, niin toimitan lukitusprikan. Minulla on niitä ylimääräisiä.
No mikä ettei-arvelinkin että sulla niitä jäi jokunen vielä,vaan ei olis mieleenkään tullut kysyä :)
Lähetän toki osoitteen,eikä ole kiirettä.Lisäät vaan tilinumeron niin voin laittaa vaikka kahvirahaa plus kirjemaksun,jos sopii.
Just nimittän hokasin että olis siinä prikassa vaan viilaamista kun ei ole plasmaleikkuria vielä ollut varaa hankkia.Tänäänkin piti odottaa äitienpäivän vuoksi klo 10 pintaan aamulla että uskalsi isomman laikkakoneen käynnistää.Piti muotoilla sellainen pallonivelen irroitushaarukka 20x50 vahvasta terästangosta että saatiin äiskän autoon tukivarsi vaihdettua.Oli siinä leikkomista vähäksi aikaa..ja eipähän ole Motonettikään lähellä saati auki sunnuntaina,ja rahatkin aika finaalissa juuri sopivasti.Silloin viimeistään tulee työkalutkin tehtyä itse ;D
Kyllä minulllakin siis irti oli pumppu tietenkin.Luulen että tällä josta puhe nyt -tai toisella kuulalla- myös määritellään jonkinlainen taso öljynpaineelle..Sen ymmärrän että tämä joka yleensä on jumissa-toiminee takaiskuventtiilinä jotta öljy saadaan nousemaan ylös.Muuten se palaisi alas aina kun pumpun mäntä menee taaksepäin.Tietoa löytyy varmaan Ameriikan puolelta tästäkin,kun jaksaisi joku päivä lukea.
-
Kyllä minulllakin siis irti oli pumppu tietenkin.Luulen että tällä josta puhe nyt -tai toisella kuulalla- myös määritellään jonkinlainen taso öljynpaineelle..Sen ymmärrän että tämä joka yleensä on jumissa-toiminee takaiskuventtiilinä jotta öljy saadaan nousemaan ylös.Muuten se palaisi alas aina kun pumpun mäntä menee taaksepäin.Tietoa löytyy varmaan Ameriikan puolelta tästäkin,kun jaksaisi joku päivä lukea.
Rakennuspuolen henkilönä hyväksyn selostuksen ilman lisäkysymyksiä :)
-
Marinoin kytkinlevyjä pari päivää öljyssä ja tänään oli kytkimen kokoamisen aika. Hommassa kävi kuitenkin niin, että kytkinpaketin jousia kiristäessäni yksi pultti katkesi osan 'center clutch' sisään. Clymerin kirjan ohje kehotti kiristämään pultit tiukkaan. Kiristin momenttiavaimella pienellä momentilla, mutta ainoastaan yhdessä pultissa tuli selvästi raja vastaan. Muissa pulteissa tuntuma oli kuin sillä rajalla, että kierteet irtoavat minä hetkenä hyvänsä. Pahin pelkoni onkin se, että pilaan kierteet jostain osasta, jota ei enää ole kaupan. No, tilasin saman tien uuden 'center clutch'in CMS:ltä. Odotellessa vaihdan vaihdepolkimen alkuperäiseen pitkään malliin ja maalailen neljäpätkän osia.
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/22120-369-305-center_22120312010/ (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/22120-369-305-center_22120312010/)
Mistä mahtaisi löytyä kattava taulukko moottorin eri pulttien ja mutterien kiristysmomenteista?
P.S. Ja tiedän, että katkenneen pultin saa poistettua, mutta alumiiniin tehtyjen vanhojen kierteiden kestävyys arveluttaa...
-
Clymerin kirjan ohje kehotti kiristämään pultit tiukkaan. Kiristin momenttiavaimella pienellä momentilla, mutta ainoastaan yhdessä pultissa tuli selvästi raja vastaan. Muissa pulteissa tuntuma oli kuin sillä rajalla, että kierteet irtoavat minä hetkenä hyvänsä.
P.S. Ja tiedän, että katkenneen pultin saa poistettua, mutta alumiiniin tehtyjen vanhojen kierteiden kestävyys arveluttaa...
Olen ihmetellyt samaa,mikä olisi oikea momentti kytkinpakassa..Laitoin keskitiukkaan,momenttia en enää muista tarkkaan.ehkä kahteenkymppiin tai 25:een..Nm.Joka on kyllä 6mm pultissa aikapaljon joten muistan varmaan väärin nyt.
Sun koneessa on voinut aiempi seppä vetää ne tappiin(eli apinanraivolla) mikä väsyttää kierteet.Tai sitten muu syy/sattuma.
Jokatapauksessa onni ettei mennyt kruunu pasaksi,se olis sitten tehnyt CSM hinnoilla liki Grantin eli tonnin loven lompakkoon.Tuo keskiö onkin ihmeen kohtuuhintainen siellä.Ei kannata tietty hukata vanhaa osaa,voihan olla että se pysyy kasassa pitemmällä pultilla vielä,eiköstä vaan ne alumiinijötikät ole aika pitkät ,joissa pultinreiät on.Eli jospa ois porausvaraa syventää niitä..
Olen kyllä funtsinut samaa että tästedes yritän putsata/voidella joka ainoan pultinreiän alumiinissa ennen asennusta.Tähän asti ei ole aina viitsinyt tai ollut olevinaan niin kiire-mikiä onkin sikäli totta että aina juuri silloin se ajohuuma polttelee eniten ;)
-
Olen ihmetellyt samaa,mikä olisi oikea momentti kytkinpakassa..Laitoin keskitiukkaan,momenttia en enää muista tarkkaan.ehkä kahteenkymppiin tai 25:een..Nm.Joka on kyllä 6mm pultissa aikapaljon joten muistan varmaan väärin nyt.
Sun koneessa on voinut aiempi seppä vetää ne tappiin(eli apinanraivolla) mikä väsyttää kierteet.Tai sitten muu syy/sattuma.
Jokatapauksessa onni ettei mennyt kruunu pasaksi,se olis sitten tehnyt CSM hinnoilla liki Grantin eli tonnin loven lompakkoon.Tuo keskiö onkin ihmeen kohtuuhintainen siellä.Ei kannata tietty hukata vanhaa osaa,voihan olla että se pysyy kasassa pitemmällä pultilla vielä,eiköstä vaan ne alumiinijötikät ole aika pitkät ,joissa pultinreiät on.Eli jospa ois porausvaraa syventää niitä..
Olen kyllä funtsinut samaa että tästedes yritän putsata/voidella joka ainoan pultinreiän alumiinissa ennen asennusta.Tähän asti ei ole aina viitsinyt tai ollut olevinaan niin kiire-mikiä onkin sikäli totta että aina juuri silloin se ajohuuma polttelee eniten ;)
Kävin ostamassa pienen momenttiavaimen ½ tuuman päällä. Säätöalue on 5...25 Nm. Sillä luulisi saavan pienet pultit kiristettyä. Edellisen avaimen taidan palauttaa syystä että asteikko on niin karkea, että samaan tarkkuuteen pääsee arvioimalla...
-
Kävin ostamassa pienen momenttiavaimen ½ tuuman päällä. Säätöalue on 5...25 Nm. Sillä luulisi saavan pienet pultit kiristettyä. Edellisen avaimen taidan palauttaa syystä että asteikko on niin karkea, että samaan tarkkuuteen pääsee arvioimalla...
Jep,ja prätkähommissa olis varmaan hyvä kun avain olisi vielä ulkoisesti pienikokoinen,lyhyt ja näpsäkkä.Minulla on 2 avainta;pienille ja isoille momenteille mutta kumpikin pitkiä kuin mikä..eipä tuo toistaiseksi ole haitannut,kun Hondassakaan ei ole juuri löytynyt sille käyttöä..Tulee mieleen lähinnä kannenpultit viimeksi.
Eilen ajelin illalla ihan huvin vuoksi tälläkertaa.Ja olipa mielestäni hyvä,etten sitten lähtenyt kovin kauas korpeen.
Nimittäin,pysähdyin toiselle paussille järven rantaan,ja pyörä oli hetkisen vasemmalle kallellaan parkkeeratessa.Kärkikopan raosta luirahti selvästi öljyä ulos.Jäähdytysrivoille lähinnä,ja sitä oli mielestäni hiukan roiskunut vasemmalle sivulle moottorin taaksekin.
Kun avasin kopan,ei siellä oikeastaan näkynyt mitään isompaa.Ja vielä kun öljy on kirkasta,sitä on vaikemapi havaita.
Ensimäisenä tulee tietysti mieleen se vasta uusittu stefa,jota hieman alunperinkin epäilin jotta onnistuuko.Valmistaja on Tsekkiläinen Gufero,jotta ei se nyt vallan huono pitäisi olla vaikkakin edullinen.Nimittäin vanhaa tiivaria poistaessani käytin pientä poranterää ja se hieman lipsahti nokka-akselin pintaan-ilmeisesti.Tai sitten siinä oli vanha jälki..ja yritin hiukan sitä siloitella mutta toki jos ainetta puuttuu kriittisestä kohtaa-peli on siltäosin menetetty.
Yleensä en ole noita poraillut vaan käyttänyt muita keinoja joten ehkä huono kokemus siitä,ja eka reikä olikin liian pieni ja lähellä akselia.Toinen 2,5mm reikä sitten onnistui heti ja sain sinne mahtumaan ulosvetokoukun.
Jokatapauksessa tungin rättiä kärkikopan alle ettei sotkisi pahemmin ja ajelin varikolle.Öljyä ei enää tullut joten ihmetyttää yhä enemmän.Luulen että se voi tapahtua vasta isommille,ehkä päälle 5000 kierroksilla ja kaippa se heikoimmasta kohtaa karkaa ulos.Olis vaan kiva tietää tuo öljynpaine jotta mitä se mahtaa olla..
Ainakaan ei voi valittaa että kävis kuivana tuo vasen pääty nokka-akselissa,joka useimmiten tuppaa näistä kyrvähtämään juuri öljynpuutten vuoksi ;)
Mutta ei se silti tarvii vuotaa,juuri siihen oli tarkoitus pyrkiä.Ja entinen tiiviste(7mm paksu) oli vasta 6 vuotta ajettu.Kilsoja en ole kattonu.
-
Itse olen käyttänyt kotitekoista momenttia, käsituntumalla.. ikinä en ole saannut mistään kierteitä
rikki ja toistaseks pultitkin pysyneet ehjinä.. Saati että joku paikka olisi irronnut sen takia, ettei olisi momenttia käyttänyt..
Kunnon momentit maksaa ja halvoilla ei tee mitään..Enemmän tuhoa, kuin ilman.. Ja ei se autuaaksi tee momenttiavainkaan, jos sitä ei käytä kalibroitavana.
-
Itse olen käyttänyt kotitekoista momenttia, käsituntumalla.. ikinä en ole saannut mistään kierteitä
rikki ja toistaseks pultitkin pysyneet ehjinä.. Saati että joku paikka olisi irronnut sen takia, ettei olisi momenttia käyttänyt..
Kunnon momentit maksaa ja halvoilla ei tee mitään..Enemmän tuhoa, kuin ilman.. Ja ei se autuaaksi tee momenttiavainkaan, jos sitä ei käytä kalibroitavana.
Komppaan täysin-asiaa.
Mun avaimet on sitäpaitsi joskus ehkä 1986 faijalta perittyjä-eikä juuri kalibroituja.Tosin hän osti ne uusina Englannintuliaisina.Kuka tuo mitäkin,toiset viskipulloja toiset työkaluja ;)
Mutta tosiaan,pitkän kokemuksen myötä oppii luottamaan käsimomenttiinkin.Ja useimmiten lasken senvaraan moottorin tms laitteen kokoamisessa,mikäli on kyseessä hyvin vanha ja monen sepän rassaama vehjes,vanhat kierteet,väsyneet pultit (ellei uusia saatavilla heti).Vastakohtana moiselle "leväperäisyydelle"saatan käyttää momenttia autonpyörän pulteissa,varsinkin alumiinivanteissa ;D
Tänään oli sitten vuorossa hyötyliikuntaa Hondalla,eikä se ilmeisesti vuotanut alle 30km matkalla.Varoiksi oli kankaanpala siinä kopan alla mutta en ole vielä tutkinut tarkemmin.Ei näyttänyt märältä päällepäin.Pidin kierrokset maltissa,vaihdot hiukka alle 5ooo rpm mikä kyllä riittääkin ihan kivasti jollei halua kanssakulkijoihin kiinnittää erityistä huomiota.viitaten noihin melko vapaasti virtaaviin pakoputkiin ym ylimääräiseen viritykseen..Joten ei vielä varsinaista huolenaihetta siitä eilisestä öljynkarkailusta.
Toinen juttu,että tutkin aamulla öljypumpun kaaviota jo heti aamukahvilla 5 jälkeen.Samoin pyörittellin käsissäni öljypumppua.Tätä uudempaa ei ole tehty enää avattavaksi/huollettavaksi.Tulpattu ja sokattu jokasuunnalta siihen malliin ettei uskalla avata ihan huvin vuoksi.Voi männä jokin osa rikki.
Imupuolen kuulaventtiili liikkuu vapaana ja painepuolen venttiili on jousikuormitettu.Juurikin samainen kuula joka joskus voi lumpsahtaa paikaltaan seetistä,kuten muutamat kuskit ovat kertoneet.Toistaiseksi tuntemattomasta syystä..
-
Toinen juttu,että tutkin aamulla öljypumpun kaaviota jo heti aamukahvilla 5 jälkeen.Samoin pyörittellin käsissäni öljypumppua.Tätä uudempaa ei ole tehty enää avattavaksi/huollettavaksi.Tulpattu ja sokattu jokasuunnalta siihen malliin ettei uskalla avata ihan huvin vuoksi.Voi männä jokin osa rikki.
Imupuolen kuulaventtiili liikkuu vapaana ja painepuolen venttiili on jousikuormitettu.Juurikin samainen kuula joka joskus voi lumpsahtaa paikaltaan seetistä,kuten muutamat kuskit ovat kertoneet.Toistaiseksi tuntemattomasta syystä..
Että siellä onkin kaksi kuulaa, joista se jousikuormitettu voi mennä pois paikaltaan? No voi prkl. Onneksi on kone edelleen levällään eli pitää ottaa pumppu uudelleen tarkastettavaksi :( Miten sen kuulan paikallaan olon saa varmistettua?
-
Että siellä onkin kaksi kuulaa, joista se jousikuormitettu voi mennä pois paikaltaan? No voi prkl. Onneksi on kone edelleen levällään eli pitää ottaa pumppu uudelleen tarkastettavaksi :( Miten sen kuulan paikallaan olon saa varmistettua?
Ainiin,muistui mieleen että sullahan nimenomaan ei se pumppu toiminut viimekerralla..Mutta ei hätiä mitiä vielä.
Luulen että pidin kyllä "luennon" tuosta viimetalvena kun itselleni sattui ensikerran.Ja valokuvakin voi olla täällä,ehkä marraskuun lopulta,siitä osasta.Voin katsoo uudestaan kuvapalvelimelta suoraan ja linkittää uudestaan jos tarvii.
Kumminkin osa löytyy tumman rinkulan keskeltä pumpun taustapuolelta:siitä josta se painaa öljyn sentrifuugille eli kytkinkoppaan.Sieltähän se vasta lähtee putsauksen jälkeen vaakasuoraan pääkanavaan,josta vaihteiston akselien laakereille ja moottorin kampiakselin laakereille,sitten yläkertaan,vasen ja oikea puoli erikseen.En ole niin tutkinut mutta näin arvelisin pääpiirteittäin..
Jokatapauksessa nyt kytkinkeskiötä odotellessa suosittelisin että tekisit sen pumpputestin altaassa-josta oli puhetta.Silloin se on ihan varma että toimii.
edit:
No kerronpa lyhyesti:Katso rinkulaan sisälle(neljästä öljynvirtausaukosta) hyvällä valolla-ja jos yhtä hyvä näkö kuin minulla-niin isolla suurennuslasilla;-) Ensinnä tai lähimpänä näkyy heikosti jousi ja sen alla pohjalla kuula.Mikäli kuula ei ole paikallaan,se todennäköisesti näkyy jossakin reunassa-eikä keskellä.Tällöin sen voi pienellä piikillä painaa takaisin keskelle.
-
Se vapaana hölskyvä kuula on takaiskuventtiili, jollainen mäntäpumpussa tarvitaan että öljy kulkisi oikeaan suuntaan. Jousikuormitteinen kuula taasen pitää öljynpaineen "sopivana", eli kun paine "voittaa" jousivoiman, liiat öljyt liruvat takaisin sumppuun. Kumpainenkin kuula on siis elintärkeä.
Kummankin kuulan jumitus ilmenee öljynpaineen puutteena, en tiedä miten mokoman tsekkaisi irrallisen pumpun kanssa... Jotenkin niin ehkä että laittaa laakeaan astiaan pari senttiä öljyä, pumppu sinne, ja käsipelissä mäntää eestaas. Jos öljyä tulee painelinjasta, takaiskun pitäisi silloin olla OK, ja todennäköisesti myös se jousikuula eli ylipaineventtiili/paineenrajoitinventtiili/younameit toiminee OK. Jos painelinjan tukkii, pitäisi männän laittaa hanttiin aika lailla, ennenkuin ylipainelinjasta öljy tirskahtaa.
Oudolta kuulostaa se että jousikuormitteinen kuula jäisi jotenkin "huonosti", melkein epäilisin että väliin jää joku karstakikkare tms. En ole 350:n pumppua kädessä pitänyt, mutta samanikäisen satapiikin pumppu on kovastipaljon saman näköinen ja siihen nämä pekulaatiot perustuvat.
-
Se vapaana hölskyvä kuula on takaiskuventtiili, jollainen mäntäpumpussa tarvitaan että öljy kulkisi oikeaan suuntaan. Jousikuormitteinen kuula taasen pitää öljynpaineen "sopivana", eli kun paine "voittaa" jousivoiman, liiat öljyt liruvat takaisin sumppuun. Kumpainenkin kuula on siis elintärkeä.
Olen sitä mieltä pumppua tutkittuani että jousi on palautusjousi kuulalle.Ei muuta.Kuula ei palautuisi muuten kunnolla koska kyseinen kanava on vaakasuuntainen.Toisin kuin tulokanava pystysuuntainen-kuula putoaa varmasti aina alas ja sulkee venttiilin.Se juuri hölskyy ja kilkkaa jos pumppua käsissään ravistelee ja sen liikkeen näkee silmälläkin.
Moottori ei valitettavasti taida olla ns. painevoideltu kuten jotkut on haaveilleet ja on myös esitetty väitteitä vasten parempaa tietoa kenties-siitä että tuo jousiventtiili olisi jonkinlainen paineenrajoitin.Epäilen...Kuulalaakerit näes-eli täysin horo paineille.Mikä on ylimääräistä,se valuu kampikammioon sieltä sun täältä sekä yläkerrasta.
Venttiilien toiminnan ymmärtää parhaiten kun katsoo suurennettua kaaviokuvaa siitä.Vaikka se onkin minusta ainakin huonohko ja epäselvä aluksi..Sivu 44,kuva 4-65.Honda Shop Manual.
-
Se vapaana hölskyvä kuula on takaiskuventtiili, jollainen mäntäpumpussa tarvitaan että öljy kulkisi oikeaan suuntaan. Jousikuormitteinen kuula taasen pitää öljynpaineen "sopivana", eli kun paine "voittaa" jousivoiman, liiat öljyt liruvat takaisin sumppuun. Kumpainenkin kuula on siis elintärkeä.
Olen sitä mieltä pumppua tutkittuani että jousi on palautusjousi kuulalle.Ei muuta.Kuula ei palautuisi muuten kunnolla koska kyseinen kanava on vaakasuuntainen.Toisin kuin tulokanava pystysuuntainen-kuula putoaa varmasti aina alas ja sulkee venttiilin.Se juuri hölskyy ja kilkkaa jos pumppua käsissään ravistelee ja sen liikkeen näkee silmälläkin.
Moottori ei valitettavasti taida olla ns. painevoideltu kuten jotkut on haaveilleet ja on myös esitetty väitteitä vasten parempaa tietoa kenties-siitä että tuo jousiventtiili olisi jonkinlainen paineenrajoitin.Epäilen...Kuulalaakerit näes-eli täysin horo paineille.Mikä on ylimääräistä,se valuu kampikammioon sieltä sun täältä sekä yläkerrasta.
Venttiilien toiminnan ymmärtää parhaiten kun katsoo suurennettua kaaviokuvaa siitä.Vaikka se onkin minusta ainakin huonohko ja epäselvä aluksi..Sivu 44,kuva 4-65.Honda Shop Manual.
Taisi mennä viikonloppu Hondan pumpun sielunelämän tutkimiseksi... Otan kolmepätkän kytkimen osaa odotellessa neljäpätkän saman paikan auki ja teen samat temput kytkimelle ja pumpulle. Eikö se niin mennyt, että toistoilla tulee rutiinia :)
-
Eikö se niin mennyt, että toistoilla tulee rutiinia :)
Siitä lähdetään :)
Viesti 1036,sivu 70.Sissi Lauri Räsäsellä sama keissi jokakeväänä,viestissä MIG luokan vinkki pikafixiin :)
Edellisellä sivulla viesti 1025,omaa tapaustani setvitty..ja ratkaistu pulma.
Jos mulle annettas jostain paskaksi mennyt tai muuten tarpeeton pumppu,löisin atomeiksi ja tätä ei enää kauaa tarvisi pähkäillä miten sen saa pelaamaan luotettavasti.
-
Eikö se niin mennyt, että toistoilla tulee rutiinia :)
Siitä lähdetään :)
Viesti 1036,sivu 70.Sissi Lauri Räsäsellä sama keissi jokakeväänä,viestissä MIG luokan vinkki pikafixiin :)
Edellisellä sivulla viesti 1025,omaa tapaustani setvitty..ja ratkaistu pulma.
Jos mulle annettas jostain paskaksi mennyt tai muuten tarpeeton pumppu,löisin atomeiksi ja tätä ei enää kauaa tarvisi pähkäillä miten sen saa pelaamaan luotettavasti.
Olen tähän mennessä kuvitellut, että ongelmana on se näkyvä ja liikkuva kuula. No, nyt tiedän taas yhden asian lisää :)
-
Minulla pitäis yksi pumppu olla, josta se missä mäntä menee, seinämä haljennut ja palanenkin irronnut..
Jollen sit kerenny nakkaamaan roskakoriin... Yritän kaivella sen esiin viikonloppuna.
-
Minulla pitäis yksi pumppu olla, josta se missä mäntä menee, seinämä haljennut ja palanenkin irronnut..
Jollen sit kerenny nakkaamaan roskakoriin... Yritän kaivella sen esiin viikonloppuna.
Tätä jo osasinkin pelätä että tulikohan luvattua liikoja ;)
Pitikin lisätä edelliseen viestiini kolme sanaa loppuun ennen pistettä: Tai Sitten Ei.
Mutta katellaan,onhan tässä koko loppu elämä aikaa :)
-
Olen sitä mieltä pumppua tutkittuani että jousi on palautusjousi kuulalle.Ei muuta.Kuula ei palautuisi muuten kunnolla koska kyseinen kanava on vaakasuuntainen.Toisin kuin tulokanava pystysuuntainen-kuula putoaa varmasti aina alas ja sulkee venttiilin.Se juuri hölskyy ja kilkkaa jos pumppua käsissään ravistelee ja sen liikkeen näkee silmälläkin.
Moottori ei valitettavasti taida olla ns. painevoideltu kuten jotkut on haaveilleet ja on myös esitetty väitteitä vasten parempaa tietoa kenties-siitä että tuo jousiventtiili olisi jonkinlainen paineenrajoitin.Epäilen...Kuulalaakerit näes-eli täysin horo paineille.Mikä on ylimääräistä,se valuu kampikammioon sieltä sun täältä sekä yläkerrasta.
Venttiilien toiminnan ymmärtää parhaiten kun katsoo suurennettua kaaviokuvaa siitä.Vaikka se onkin minusta ainakin huonohko ja epäselvä aluksi..Sivu 44,kuva 4-65.Honda Shop Manual.
Toden totta. Keski-ikäiseksi kerkisin elää siinä luulossa että tuo jousikuormitettu kuula olisi ylipainevena, mutta kun tuota kirjan kuvaa katselin niin peijooni, takaiskuhan se on. Kiitokset oikaisusta. Sen verran intän että painettahan systeemissä on kun kerran öljy vaeltaa ylämäkeen :) Avoimia kuulalaakereita ei tietystikään voi käytännössä voidella niin suurella paineella kuin liukulaakereita, jotka vaativat kerroksen öljyä pintojen väliin ja sen takia suuremman paineen. Vierintälaakereissa riittää kun vaan öljyä "on läsnä". Melkoisen virtauksen tuo pumppu varmaan kehittää, ja on syytäkin, noiden "horojen" laakereiden takia. Jos öljyn virtaus on alakertaan liian vapaata, painetta ei kehity, ja yläkerta jää kuivaksi... Onkohan alakerran kanavissa joku kuristus vai ihan vaan "sopivankokoiset" kanavat?
-
Sen verran intän että painettahan systeemissä on kun kerran öljy vaeltaa ylämäkeen :) Avoimia kuulalaakereita ei tietystikään voi käytännössä voidella niin suurella paineella kuin liukulaakereita, jotka vaativat kerroksen öljyä pintojen väliin ja sen takia suuremman paineen. Vierintälaakereissa riittää kun vaan öljyä "on läsnä". Melkoisen virtauksen tuo pumppu varmaan kehittää, ja on syytäkin, noiden "horojen" laakereiden takia. Jos öljyn virtaus on alakertaan liian vapaata, painetta ei kehity, ja yläkerta jää kuivaksi... Onkohan alakerran kanavissa joku kuristus vai ihan vaan "sopivankokoiset" kanavat?
Juu toki voidaan puhua "siirtopaineesta" vaan se ei liene useita bareja kuten vaikkapa autonmoottorissa.Kyllä tuo mäntä silti varmaan ainetta lykkää ihan mukavasti moottorin käydessä kun minusta se jo käsipelillä testatessa pumppaa varsin hyvin.
Yläpään laakereille tulee öljyä myös tällä samalla siirtopaineella-uskoisin.Tulee mieleen wanhanajan vesipumput joissa liukulaakerit.Tuli pikkupoikana häärittyä öljykannun kanssa niiden äärellä jokusen kerran suurehkossa lämpövoimalaitoksessa.Kullakin laakerilla oli yläpuolella riittävän iso öljytankki joten ei siellä nyt jokapäivä tarvinnut ravata vaikka ne vuotivatkin jonkuverran ja pumput oli päällä 24/7/12.Öljy tosiaan valui laakerille omalla painollaan ja laakerikonstruktio hyvin samakaltainen kuin Hondassa :)
En usko että mitään kuristuksia olis alapään kanavissa enkä tiedä sitäkään onko ne sittenkään niin horoja ne laakeripesät.Joka on purkanut tuon koneen kokonaan,varmasti osaa sanoa tuohon jotain..
-
Kuten jo toisessa 'kaikille' suunnatussa viestissä kirjoitin, pumpuntestausvinkki toimi ja öljy liikkui. Seuraavaksi on tarkoitus irrottaa 350:n pumppu uudelleen ja tehdä sille sama testi. Kumpaankiin koneeseen on nyt kaksi pumppua ja yhteensä kolme mäntää. Valitsen mäntien avulla tiukimman yhdistelmän ja yritän pärjäillä sillä. Parasta tässä oli taas kerran se, että sain jollain tavalla päähäni pumpun toiminnan.
-
Kuten jo toisessa 'kaikille' suunnatussa viestissä kirjoitin, pumpuntestausvinkki toimi ja öljy liikkui. Seuraavaksi on tarkoitus irrottaa 350:n pumppu uudelleen ja tehdä sille sama testi. Kumpaankiin koneeseen on nyt kaksi pumppua ja yhteensä kolme mäntää. Valitsen mäntien avulla tiukimman yhdistelmän ja yritän pärjäillä sillä. Parasta tässä oli taas kerran se, että sain jollain tavalla päähäni pumpun toiminnan.
Kyllä se on hienoa kun ja jos pystyy itse korjaamaan tämmöstä pyörää.Toki siinä pitää se tiedonhankkimisen vaiva nähdä monesti ja mitäpä siitä tulisi ilman internettiä,hui kauhistus mikä ajatus :o
Alkuun ei itselläni kyllä ollut sitäkään ja mitään kirjaa ei ole vieläkään mutta on kovalevyllä sentään kopiot Shopmanualista.
Ties miten monta konerikkoa tuon pumpun takia jo ehtinyt joillekin käydä..
Juuri etsiskelin kulutusholkkia nokka-akselin päähän stefaa varten koska se vuotaa edelleen.SKF valmistaa niitä mutta sellaisen myyjän etsiminen ei tuottanut tulosta-joka olisi kohtuuhinnalla toimittanut Suomeen.n. 17€ osalle olisi tullut hintaa helposti lähes 40€ ja silti tarvittaisiin VAT numero.Suomesta löytyy yksi ainoa yritys joka sekin tilaa ne Englannista mutta kuluineen veroineen n. 50€ joten ei kiitos.
Kulutusholkki(Speedi-Sleeve) on hyvin kovaa ja ohutta materiaalia(n.0,2-0,3mm) ja monissa koneissa jo ensiasennuksena koska akselin pinta on monesti niin pehmeä että stefa hankaa siihen uran.Holkki asennetaan sellaisenaan akselin päälle ja normimittainen stefa päälle.
Pitänee arkena aloittaa soittokierros kun ei nyt internet tuottanut tulosta ;)
-
Kuten jo toisessa 'kaikille' suunnatussa viestissä kirjoitin, pumpuntestausvinkki toimi ja öljy liikkui. Seuraavaksi on tarkoitus irrottaa 350:n pumppu uudelleen ja tehdä sille sama testi. Kumpaankiin koneeseen on nyt kaksi pumppua ja yhteensä kolme mäntää. Valitsen mäntien avulla tiukimman yhdistelmän ja yritän pärjäillä sillä. Parasta tässä oli taas kerran se, että sain jollain tavalla päähäni pumpun toiminnan.
Kyllä se on hienoa kun ja jos pystyy itse korjaamaan tämmöstä pyörää.Toki siinä pitää se tiedonhankkimisen vaiva nähdä monesti ja mitäpä siitä tulisi ilman internettiä,hui kauhistus mikä ajatus :o
Alkuun ei itselläni kyllä ollut sitäkään ja mitään kirjaa ei ole vieläkään mutta on kovalevyllä sentään kopiot Shopmanualista.
Ties miten monta konerikkoa tuon pumpun takia jo ehtinyt joillekin käydä..
Isä oli itseoppinut koneiden korjaaja. Itse en ollut ennen viime kevättä tehnyt minkäänlaista koneremonttia tai edes auton huoltoa yli 25 vuoteen. Rohkeuden karttuessa ja isän oppeja muistellen olen nyt tehnyt sellaisia juttuja, jotka vuosi sitten olisivat nostattaneet hiukset pystyyn. Ehkäpä tuosta rohkaistuneena olen vaihtamassa työpaikkaa. Aion jättää 29 vuotta tutussa ja turvallisessa työssä taakseni ja opetella uuden ammatin! :)
-
Kesän eka pidempi ajoreissu ja heti alkoi sattua ja tapahtua. Venttiilikoneiston alapuolinen tiiviste päästää öljyä läpi. Kaiketi ensin kannattaa kokeilla pinnapulttien kiristämistä. Oikeat momentit ja kiristysjärjestys löytyvät korjausoppaasta, mutta ekana tuli mieleen, että muttereita pitänee ensin herätellä. Liittyykö asiaan sudenkuoppia?
-
Kesän eka pidempi ajoreissu ja heti alkoi sattua ja tapahtua. Venttiilikoneiston alapuolinen tiiviste päästää öljyä läpi. Kaiketi ensin kannattaa kokeilla pinnapulttien kiristämistä. Oikeat momentit ja kiristysjärjestys löytyvät korjausoppaasta, mutta ekana tuli mieleen, että muttereita pitänee ensin herätellä. Liittyykö asiaan sudenkuoppia?
Kyllähän sitä kiristystä kannattaa kokeilla, saattaa jopa auttaa, tai sitten ei... Mielestäni riskiä ei ole, kun käyt mutterit yksitellen läpi, silloin ei löysty koko paketti... Mutta senhän sä jo tiesitkin ;)
Toivottavasti kiristely auttaa.
-
Kesän eka pidempi ajoreissu ja heti alkoi sattua ja tapahtua. Venttiilikoneiston alapuolinen tiiviste päästää öljyä läpi. Kaiketi ensin kannattaa kokeilla pinnapulttien kiristämistä.
No hienoa,että kumminkin sait reissun heitettyä,ja pääsit edes hetkeksi fiiliksille :)
Onkohan se ihan varmaa että juuri se tiiviste vuotaa? Voisiko olla myös nokkapukin tiiviste tai ne o-renkaat venttiilinsäätötapeissa?
Tai peräti nokka-akselin tiiviste kuten nyt minulla vuotaa se uusi tiivari..öljyhän kulkeutuu tällöin juuri tuon alemman tiivistepinnan tasolle ja saattaa näyttää siltä että se vuotaa.
Ja kumpiko puoli muuten vuotaa?
Koska tuo on minusta aika outoa vaikka tiiviste olisi käytettykin..eikä nyt pinnapulttien heti luulisi löystyneen.
Toki näet paremmin kun tankki on irti ja koklaat ensin ne momentit,eikä varmaan uskalla paljon yli ohjearvon vetää.
-
No hienoa,että kumminkin sait reissun heitettyä,ja pääsit edes hetkeksi fiiliksille :)
Onkohan se ihan varmaa että juuri se tiiviste vuotaa? Voisiko olla myös nokkapukin tiiviste tai ne o-renkaat venttiilinsäätötapeissa?
Tai peräti nokka-akselin tiiviste kuten nyt minulla vuotaa se uusi tiivari..öljyhän kulkeutuu tällöin juuri tuon alemman tiivistepinnan tasolle ja saattaa näyttää siltä että se vuotaa.
Ja kumpiko puoli muuten vuotaa?
Koska tuo on minusta aika outoa vaikka tiiviste olisi käytettykin..eikä nyt pinnapulttien heti luulisi löystyneen.
Toki näet paremmin kun tankki on irti ja koklaat ensin ne momentit,eikä varmaan uskalla paljon yli ohjearvon vetää.
Nokka-akselin tiivisteen vaihdoin keväthuollon yhteydessä ja sen kunto varmistuu, kun avaan kärkikopan kannen. Öljyä näkyy tiivisteessä koneen vasemmalla puolella nokkapukin edessä, ja ajoviima on levittänyt sitä siitä taaksepäin. Öljy näyttäisi tulevan tiivisteen läpi, mutta eiköhän asia selviä. Clymerin kirjan mukaan pinnapulttien momentti on 190 cmkg eli käsittääkseni n. 190 Nm. Ensin kuitenkin yritän korjata sytytystulpan reiän kierteen. Kävin ostamassa kierretapin. Laitan tappiin öljyä, kiertelen vähän kerrallaan ja pyyhin alumiinimurut välillä pois. Harmittaa, olin orientoitunut ajelemaan :(
-
Nokka-akselin tiivisteen vaihdoin keväthuollon yhteydessä ja sen kunto varmistuu, kun avaan kärkikopan kannen. Öljyä näkyy tiivisteessä koneen vasemmalla puolella nokkapukin edessä, ja ajoviima on levittänyt sitä siitä taaksepäin. Öljy näyttäisi tulevan tiivisteen läpi, mutta eiköhän asia selviä. Clymerin kirjan mukaan pinnapulttien momentti on 190 cmkg eli käsittääkseni n. 190 Nm.
Laitan tappiin öljyä, kiertelen vähän kerrallaan ja pyyhin alumiinimurut välillä pois.
Elä hyvä veli niin tiukkaan veä-ne on Lokomon dieselin kannenpultin arvot ;)
18-20Nm on hyvä.
Minulla öljyä on tullut aikasemmin tuohon samaan kohtaan.Ko.tiiviste ei kuitenkaan ole vuotanut koskaan.En tarkoita etteikö sinulla voisi siinä olla silti vuoto..Minulle kun pyörä tuli-siinä ei mm. lainkaan ollut o-renkaita venttiilien säätötapeissa-eikä liioin nokkapukeissa.Ihmeen vähän silti vuoti.
Vai löytyi sellainen kierretappi niinkin helposti..ajattelisin että jokin sitkeämpi tavara olis parempi kuin öljy.Ties vaikka 0-kelin suksiliisteri kävisi ;D Mutta sitkeä vaseliinikin voisi kerätä mahdollista lastua paremmin kuin tavan öljy.Toisaalta liian jäykkä tökötti voi vaan työntää niitä edellään sylinteriin.Joten kantsii vielä miettiä mikä olis paras patentti.
-
Elä hyvä veli niin tiukkaan veä-ne on Lokomon dieselin kannenpultin arvot ;)
18-20Nm on hyvä.
Minulla öljyä on tullut aikasemmin tuohon samaan kohtaan.Ko.tiiviste ei kuitenkaan ole vuotanut koskaan.En tarkoita etteikö sinulla voisi siinä olla silti vuoto..Minulle kun pyörä tuli-siinä ei mm. lainkaan ollut o-renkaita venttiilien säätötapeissa-eikä liioin nokkapukeissa.Ihmeen vähän silti vuoti.
Vai löytyi sellainen kierretappi niinkin helposti..ajattelisin että jokin sitkeämpi tavara olis parempi kuin öljy.Ties vaikka 0-kelin suksiliisteri kävisi ;D Mutta sitkeä vaseliinikin voisi kerätä mahdollista lastua paremmin kuin tavan öljy.Toisaalta liian jäykkä tökötti voi vaan työntää niitä edellään sylinteriin.Joten kantsii vielä miettiä mikä olis paras patentti.
Minulla on nyt mittakaava aivan hukassa noiden momenttien kanssa! Vedin kuuden millin pultin alumiinikierteeseen (kytkin) 15 Nm kireyteen ja se tuntui hyvältä. Öljynputsarin mutterin kiristin 30 Nm kireyteen ja se tuntui hyvältä. Siinä mielessä 190 Nm kansipultteihin tuntuu sopivalta arvolta. Vertailun vuoksi aluvanteet kiristetään about 110...120 Nm.
-
Vedin kuuden millin pultin alumiinikierteeseen (kytkin) 15 Nm kireyteen ja se tuntui hyvältä. Öljynputsarin mutterin kiristin 30 Nm kireyteen ja se tuntui hyvältä. Siinä mielessä 190 Nm kansipultteihin tuntuu sopivalta arvolta. Vertailun vuoksi aluvanteet kiristetään about 110...120 Nm.
Siinä koneessa on mm. venttiilikoneiston momentit 8,5-10 Nm ja pultit on 6 millisiä.Tosiaan mun kirjassa "lukee" tuo 18-20Nm.Tai itseasiassa se on senverran vanha opus että ilmoitettu kg-cm.Ja vanhan nyrkkisäännön mukaan kilot aina jaetaan n. kymmenellä kun muutetaan nykymittaan.Todellinen kerroin on jotain 0,98 jolloinka esim 10 kg-cm vastaa 0,98 Nm.
Tosiaan vanteita on monenlaisia mutta kyllä ne 80 Nm alkaa ja hyvinkin 120 Nm voi olla maximi.Vaan nuo Hondan kannenpultit on mitä on-eikä muuten tuollaiset tiivisteetkäään kestäisi sitä lähes 200Nm.Jossain dieselissä ilman tiivistettä on toinen juttu ;)
Korjatkaa ihmeessä jos oon ihan sekaisin.On toki täysin mahdollista helteisen päivän ja saunan jälkeen ;D
-
Vedin kuuden millin pultin alumiinikierteeseen (kytkin) 15 Nm kireyteen ja se tuntui hyvältä. Öljynputsarin mutterin kiristin 30 Nm kireyteen ja se tuntui hyvältä. Siinä mielessä 190 Nm kansipultteihin tuntuu sopivalta arvolta. Vertailun vuoksi aluvanteet kiristetään about 110...120 Nm.
Siinä koneessa on mm. venttiilikoneiston momentit 8,5-10 Nm ja pultit on 6 millisiä.Tosiaan mun kirjassa "lukee" tuo 18-20Nm.Tai itseasiassa se on senverran vanha opus että ilmoitettu kg-cm.Ja vanhan nyrkkisäännön mukaan kilot aina jaetaan n. kymmenellä kun muutetaan nykymittaan.Todellinen kerroin on jotain 0,98 jolloinka esim 10 kg-cm vastaa 0,98 Nm.
Tosiaan vanteita on monenlaisia mutta kyllä ne 80 Nm alkaa ja hyvinkin 120 Nm voi olla maximi.Vaan nuo Hondan kannenpultit on mitä on-eikä muuten tuollaiset tiivisteetkäään kestäisi sitä lähes 200Nm.Jossain dieselissä ilman tiivistettä on toinen juttu ;)
Korjatkaa ihmeessä jos oon ihan sekaisin.On toki täysin mahdollista helteisen päivän ja saunan jälkeen ;D
Luin Clymerin kirjaa hetken aikaa ja päädyin siihen, etten koske enää mihinkään pulttiin tai mutteriin ennen kuin olen varmistanut oikeat momentit. Kirjassa on esitetty momentteja sekä m-kg että cm-kg -yksiköillä ja nyt pitää ottaa laskutikku esiin. Minulla on ollut tähän saakka se käsitys, että kansipultit kiristetään TODELLA kireälle.
-
Tarkastin kansipulttien kireydet. Säädin momentin 20 Nm:iin ja ennen kiristämistä pyöritin muttereita sen verran, että ne liikkuivat vapaasti. Vuotopuolen pultit eivät olleet riittävän kireällä. Etupään vasemmalta laskien toista pulttia kiristäessä se antoi myöden ja lopulta oli todettava, että joko pultin alapään kierre tai lohkossa oleva kierre oli pettänyt. Avasin sen jälkeen kaikki pultit niin, että ei jäänyt epätasaista puristusta. En taida jaksaa ruveta kesällä avaamaan konetta, vaan keskityn neljäpätkään. Hieman harmittaa...
-
Senttikilossa (parempi kuin lb-ft eli naula jalassa :laugh:) on "kilopondi" (9,81N) voiman yksikkönä ja vipuvarren pituus on sentteinä, joka on 0,01m. Outo yksikkö, mutta 100cm-kg on vanha kunnon kilopondimetri eli kpm.
Jos en aivan hakoteillä ole niin 100cmkg olisi 9,81Nm. Ei nyt ole laskinta kädessä niin en saa laskettua sitä ohjekirjan arvoa mutta olisko se jotain 18-19Nm.
Ja ei niiden kannenpulttien ihan kerpeleen tiukassa kuulu olla, siellähän on tiiviste välissä ;) Kannenpultit venyvät siinä kun puristuksissa olevat osat, eli Hondan tapauksessa melkoinen nippu alumiinia, turpoavat koneen lämmetessä.
EDIT Hannuhan se taas kerkisi vastaamaan :) Mutta ikäänkuin vahvistuksena olen samaa mieltä joten vaikka insinööritiede ei demokratiaa olekaan, lienemme kuitenkin koko lailla oikeassa ;)
-
. Etupään vasemmalta laskien toista pulttia kiristäessä se antoi myöden ja lopulta oli todettava, että joko pultin alapään kierre tai lohkossa oleva kierre oli pettänyt. Avasin sen jälkeen kaikki pultit niin, että ei jäänyt epätasaista puristusta. En taida jaksaa ruveta kesällä avaamaan konetta, vaan keskityn neljäpätkään. Hieman harmittaa...
Komppaan täysin-ei varmasti ole minkäänlaista intoa juuri nyt keskittyä siihen enempää.Toisaaalta kyllä siitä vielä kone tulee aikanaan,ja olethan kumminkin jo satsannut moniin uusiin osiin joten lähtökohta on aika hyvä sitten kun sen aika koittaa.
Eikä noita kahden eri kierteen pettämistä olisi kuitenkaan voinut ennakoida silloin kun kone vielä oli auki.Siis,mikäli nyt yhtään oikein muistan-eikös sulla ollut se melkoisen atomeina?
Joten turha kenenkään tulla sanomaan että "olihan hyvä harjoituskappale" ;)
Se vaan ettei taida olla CB450 topiccia ;D
-
Komppaan täysin-ei varmasti ole minkäänlaista intoa juuri nyt keskittyä siihen enempää.Toisaaalta kyllä siitä vielä kone tulee aikanaan,ja olethan kumminkin jo satsannut moniin uusiin osiin joten lähtökohta on aika hyvä sitten kun sen aika koittaa.
Eikä noita kahden eri kierteen pettämistä olisi kuitenkaan voinut ennakoida silloin kun kone vielä oli auki.Siis,mikäli nyt yhtään oikein muistan-eikös sulla ollut se melkoisen atomeina?
Joten turha kenenkään tulla sanomaan että "olihan hyvä harjoituskappale" ;)
Se vaan ettei taida olla CB450 topiccia ;D
Harkitsin koneen avaamista viime talvena, mutta rohkeuden puutteessa jätin sen kuitenkin tekemättä. Kytkin- ja öljypumppuremppa ovat sen jälkeen lisänneet taitoja ja laskeneet rimaa. Nyt kuitenkin pitää tämä kesä keskittyä neljäpätkään ja voisihan sen CB450-topicinkin perustaa :)
-
Etupään vasemmalta laskien toista pulttia kiristäessä se antoi myöden ja lopulta oli todettava, että joko pultin alapään kierre tai lohkossa oleva kierre oli pettänyt.
Ajelin tänään ja tarkkailin vuotoa,kyllä se samaan kohtaan tulee kuin sinulla.Vaikka mulla vuotaa nokka-akselin tiiviste.Laitoin vielä patentin kiireessä eli pienen putken kärkikopan alareunasta keruusäiliöön mutta putken kiinnitys vuotaa vielä juuresta.
Niin tuli ajellessa mieleen että jospa sullakin on joku edellinen seppä kiristellyt kannenpulttia liikaa kiintoavaimella,siinä uskossa että tiiviste välissä vuotaa.Ja äkkiä sitä vääntää vaikka 40-50 Nm ja kierre on voinut siinä vaiheessa jo alustavasti korkata.Todellinen vuoto on saattanut kuitenkin olla stefa koska se noissa ilmeisesti jossain vaiheessa antaa periksi..
-
Etupään vasemmalta laskien toista pulttia kiristäessä se antoi myöden ja lopulta oli todettava, että joko pultin alapään kierre tai lohkossa oleva kierre oli pettänyt.
Ajelin tänään ja tarkkailin vuotoa,kyllä se samaan kohtaan tulee kuin sinulla.Vaikka mulla vuotaa nokka-akselin tiiviste.Laitoin vielä patentin kiireessä eli pienen putken kärkikopan alareunasta keruusäiliöön mutta putken kiinnitys vuotaa vielä juuresta.
Niin tuli ajellessa mieleen että jospa sullakin on joku edellinen seppä kiristellyt kannenpulttia liikaa kiintoavaimella,siinä uskossa että tiiviste välissä vuotaa.Ja äkkiä sitä vääntää vaikka 40-50 Nm ja kierre on voinut siinä vaiheessa jo alustavasti korkata.Todellinen vuoto on saattanut kuitenkin olla stefa koska se noissa ilmeisesti jossain vaiheessa antaa periksi..
Paljon mahdollista, että noin on käynyt. En vain viitsisi aloittaa koneremppaa kesällä. Kokosin tänään neljäpätkän etujarrun, mutta nestejarruista ymmärtämättömänä en saanut sitä vielä ilmattua. Ensi viikko on vielä töitä. Jos käytän illat tehokkaasti, saan pyörän ajokuntoon loman alkuun mennessä.
-
Pesin tänään ilmansuodattimet ja öljysin-mutta hieman liikaa.Piti lähteä reissuun mutta eipä kiertänyt kunnolla edes 3000 joten piti samantien palata varikolle.Olen tehny saman virheen jokunen vuosi sitten.Uusi pesu emulgaattorin ja kuuman veden kanssa auttoi.Ei jäänyt aikaa öljytä uudelleen ja pesin tarkoituksella "puoliksi"eli punaista öljyä jäi vielä-ehkä sopivasti.
Tässä vaan taas huomattin että on tuo pirun tarkka siitä suodattimen virtausvastuksesta.En tiedä kummin päin se tekee-nouseeko neula liikaa vai liian vähän jos virtausvastus on liian iso.Liekö kukaan tutkinut..'
Mites Arilla kävi-aikoinaan kyselit ostaako tuollaiset vapaavirtaus tötsät vai paperiset?
-
Pesin tänään ilmansuodattimet ja öljysin-mutta hieman liikaa.Piti lähteä reissuun mutta eipä kiertänyt kunnolla edes 3000 joten piti samantien palata varikolle.Olen tehny saman virheen jokunen vuosi sitten.Uusi pesu emulgaattorin ja kuuman veden kanssa auttoi.Ei jäänyt aikaa öljytä uudelleen ja pesin tarkoituksella "puoliksi"eli punaista öljyä jäi vielä-ehkä sopivasti.
Tässä vaan taas huomattin että on tuo pirun tarkka siitä suodattimen virtausvastuksesta.En tiedä kummin päin se tekee-nouseeko neula liikaa vai liian vähän jos virtausvastus on liian iso.Liekö kukaan tutkinut..'
Mites Arilla kävi-aikoinaan kyselit ostaako tuollaiset vapaavirtaus tötsät vai paperiset?
Neljäpätkään tuli hankittua vaahtomuovitötsät ja aion kokeilla niitä muutaman päivän sisään. Öljyt on hankittu. Kaasareihin ajattelin vaihtaa uudet osat ja tiivisteet ennen koekäyttöä. Neljäpätkä odottaa tällä hetkellä enää äänenvaimentimien kannattimia. Tilasin sellaiset eilen eBaystä ja ne tulevat toivottavasti viikon sisään. Ostin sairaan kalliit David Silverin vaimentimet, mutta pyörässä ei ollut alkuperäisiä kannattimia mukana. Kolmepätkään minulla on uudet alkuperäiset suodattimet. P.S. Hyvin sinä Hannu muistat kyselyni, monasti paremmin kuin minä itse :)
-
Neljäpätkä odottaa tällä hetkellä enää äänenvaimentimien kannattimia. Tilasin sellaiset eilen eBaystä ja ne tulevat toivottavasti viikon sisään. Ostin sairaan kalliit David Silverin vaimentimet, mutta pyörässä ei ollut alkuperäisiä kannattimia mukana.
Tulis nyt sitten aika sukkelaan-tai saat ripustaa pöntöt rautalangalla tilapäisesti että pääsee suhaamaan ;)
Taitas olla kumminkin kallis paukku jos putois tielle..
Minulla kerran putos molemmat vaimentinet autosta katsastusaseman nosturin rampille ajaessa.Ne oli ihan uudet sellaiset pitkulaiset kuin moottoripyörissä ja ilmeisesti hieman löysällä pannat,Vai olikohan ne vaan jesarilla joka sitten lämmöstä suli ;D
Varmaan tiedätkin että täällähän yksi jäsen myi paljon Cb350 tavaraa,ja oli pari settiä vaimentimiakin,,Minä kylläkin huomasin ilmoituksen vasta äskettäin.Ja niin-siinähän taisi ilmetä pientä halkaisija eroa alkukäyrän kinnityksessä 350/450.Ja uusi on aina uusi.
Toivotaan nyt että muuten onnistus se homma,on sulla vielä kaasarijumppakin edessä mutta taitaa olla se osasto jo harjoiteltu :)
-
Neljäpätkä odottaa tällä hetkellä enää äänenvaimentimien kannattimia. Tilasin sellaiset eilen eBaystä ja ne tulevat toivottavasti viikon sisään. Ostin sairaan kalliit David Silverin vaimentimet, mutta pyörässä ei ollut alkuperäisiä kannattimia mukana.
Tulis nyt sitten aika sukkelaan-tai saat ripustaa pöntöt rautalangalla tilapäisesti että pääsee suhaamaan ;)
Taitas olla kumminkin kallis paukku jos putois tielle..
Minulla kerran putos molemmat vaimentinet autosta katsastusaseman nosturin rampille ajaessa.Ne oli ihan uudet sellaiset pitkulaiset kuin moottoripyörissä ja ilmeisesti hieman löysällä pannat,Vai olikohan ne vaan jesarilla joka sitten lämmöstä suli ;D
Varmaan tiedätkin että täällähän yksi jäsen myi paljon Cb350 tavaraa,ja oli pari settiä vaimentimiakin,,Minä kylläkin huomasin ilmoituksen vasta äskettäin.Ja niin-siinähän taisi ilmetä pientä halkaisija eroa alkukäyrän kinnityksessä 350/450.Ja uusi on aina uusi.
Toivotaan nyt että muuten onnistus se homma,on sulla vielä kaasarijumppakin edessä mutta taitaa olla se osasto jo harjoiteltu :)
Olen aika huonosti seurannut myynti-ilmoituksia ja toisaalta aika moni tarvitsemani osa on ollut sellainen, että kannattaa hankkia uusi. Kaasarijumppa tuli harjoiteltua viime kesänä eli siinä ei ole mitään uutta :) Yksi iso operaatio neljäpätkän kanssa on etupään yläkolmion ja etulyhdyn toisen kannakkeen vaihto. Pitää tukea runko moottorin etupuolelta hyvin, ettei rungon paino väännä alakolmiota väärään.
-
Yksi iso operaatio neljäpätkän kanssa on etupään yläkolmion ja etulyhdyn toisen kannakkeen vaihto. Pitää tukea runko moottorin etupuolelta hyvin, ettei rungon paino väännä alakolmiota väärään.
Minä vaihdoin stefat keulaan niin että pyörä roikkui tallin kurkihirrestä tai jostain parrusta vinssin päässä.Kai sullakin kurkihirsi talosta löytyy ;)
Vissiin ymmärsin kyllä väärin-eikö tuossa hommassa kannata nostaa koko keulaa ilmaan? Siis rungon yläputkesta.
-
Yksi iso operaatio neljäpätkän kanssa on etupään yläkolmion ja etulyhdyn toisen kannakkeen vaihto. Pitää tukea runko moottorin etupuolelta hyvin, ettei rungon paino väännä alakolmiota väärään.
Minä vaihdoin stefat keulaan niin että pyörä roikkui tallin kurkihirrestä tai jostain parrusta vinssin päässä.Kai sullakin kurkihirsi talosta löytyy ;)
Vissiin ymmärsin kyllä väärin-eikö tuossa hommassa kannata nostaa koko keulaa ilmaan? Siis rungon yläputkesta.
Ajattelin asian niin, että etupäähän ei saa yläkolmion irroituksen aikana kohdistua sen enempää painamista kuin roikotusta. Moottorin etupään kohdalle laitettu tunkki ja sillä kohottaminen juuri sen verran, että etupyörä ei irtoa maasta, olisi sopivin tilanne.
-
Onkohan kenelläkään antaa vinkkiä tai ohjeita etuvanteen korjaamiseksi. Pystysuunnassa näyttää olevan heittoa venttiilin kohdalla, joka ajossa tuntuu pomppimisena.
Saako tuosta pinnoja kiristämällä/löysäämällä peliä, vaiko onko edessä uuden vanteen osto?
-
Kuulemma melkoisesta rusetista saa pyörän tehtyä jos vaan pinnat ovat hyvässä kunnossa. Kunhan siis vanteessa ei ole äkkimutkia tai kolhuja.
Tuolla "entisöinti"-osiossa on juttua ollut ja muutama harrastaja/ammattilainen on jopa rihtauspalveluita tarjonnutkin.
-
Museopyörän omaavat älkööt kauhistelko seuraavaa:
Patentti jolla ehkäistä öljyn tulo kärkikopasta ulos.Ehkä väliaikainen-ehkä ei.Lyhyen ajon jälkeen ei tosin letkuun vielä ilmaantunut mitään näkyvää.Toivottavasti ei livahtanut tinapisaraa messinkiputken sisään.Keitin vartavasten raskasta suolahappoa aidolla sinkillä jolla sivelin pinnat ensin ja tinaus sujui varsin helposti.Puhallus/imutesti letkun alapäästä osoitti etttä tiivis patentti on.(Olis tietenkin kannattanut kokeilla ennen kannen paikoilleen liimaamista).Alkuperäinen pahvitiiviste on vielä paikoillaan mutta lisäsin alareunaan ohuelti moottorisilikonia kaikenvaralta.
Kyllähän sinne nyt pitäisi jossain vaiheessa öljyä alkaa tulla koska nokka-akselin tiiviste vuotaa luultavasti jonkun pienen naarmun takia akselin päässä..
Voihan tuota sitäpaitsi kehitellä edelleen ja jatkaa vetoakselin kopan sisälle ja näin saa kestovoitelun ketjulle.Juuri kun ehdin ostaa purkin erinomaista ceramic&teflon voiteluainetta ketjulle ;)
Koppa ei ole pyörän oma vaan varaosa jotenka raaskin porata siihen 3 mm reiän alareunaan.Oli vielä maalattu mustaksi mutta sain keskiosasta maalin pois lipeällä ja tinnerillä ja puupalikalla hankaamalla.
(http://imageshack.us/a/img9/2078/dsc03071u.jpg)(http://imageshack.us/a/img22/6193/dsc03072tv.jpg)
-
Fiksu keksintö! Hannu: oletko varma, ettei nimesi oikeasti ole Pelle? :-)
-
Fiksu keksintö! Hannu: oletko varma, ettei nimesi oikeasti ole Pelle? :-)
No ei ainakaan ensimmäinen kommentti ollut tyrmäävä-Kiitos siitä ;)
Kyllähän ne saaristossa asuessani paikallliset usein sanovat että taas se Uppfinna Jocke on kehitellyt uuden patentin,kuten ensimmäinen etuvetoinen sähköpolkupyörä vm -95.No kaipa niitä nyt on ollut ennenkin mutta kumminkin pienellä kylällä ihme jos joku viitis askarrella kierrätystavarasta.Sillä minä ajelin työmatkat 5km suuntaansa kesäisin.
Mutta asiaan mennäkseni-tavoite on yleensä pyrkiä kääntämään epäonnistuminen onnistumiseksi ja tappio voitoksi.Elikä tässä tapauksessa sangen kiusallinen öljyvuoto voidaan hyödyntää osittain.En väitä että kuuma moottoriöljy olisi parempi ketjulle kuin muut tunnetusti käytetyt aineet.Mutta pointtina onkin vain se että silloin tällöin Hondaa voisi vähän "ryntäyttää" sinne 9000rpm paikkeille ja öljy huuhtelisi ketjusta likaa pois keskipakovoiman avulla.Ei tarvitsisi pestä erikseen(kuten en ole tehnyt tähänkään asti) ja varsinaisen voitelun voisi edelleen hoitaa kuin tähänkin asti.Ranskalainen erikois spray.
No,tämä nyt vain oli hetken päähänpisto ja kuka tietää huomisesta mitä se tuo tullessaan.Ties vaikka koppa puolillaan öljyä ja puskee sitten kaiken kerralla ulos jostain sähkökaapelin läpiviennistä ;D Jonka vuoksi tänään ajelinkin palonkestävät housut jalassa-eilisten shortsien sijaan.Lupauduin huomiseksi työkeikalle pyörineni,samalla hyvä testiajo moottoritienopeuksissa.Mielessä kyllä että kannattasko ensin varmistaa että se putki todella on auki kokonaan..ohuen langan pujottais sisään.Koppaa en meinaan avaa koska se näkyy olevan ilmeisen tiivis.
PS.Ennenkuin kukaan ehtii enempää ilkkua idealleni,kerron vielä että tässä ikäänkuin on sama ideologia kuin; Jos talosi katto vuotaa pahasti,etkä kykene sitä juuri sillähetkellä korjaamaan-rakentele vesirännit vintille ja johda vesi räystään ali ulos ;D
Olen meinaan sellaisenkin ihmeen nähnyt.Edellisessä työkohteessani joka on vallan suuri seurojentalo,oli viritelty ränniä ja ämpäreitä vintille sikin sokin,ja ensimmäinen "pelastustehtäväni" olikin kaivaa purut välikatolta pois,uusia alakerrasta veden turvottamia seinälevyjä hirsien päältä ja kuivata kaikki mikä oli kastunut sekä parantaa väliaikaista "sisäpuolista sadevesijärjestelmää",kunnes oikeat kattourakoitsijat pääsisivät paikalle.
Että kohtapian Se Arikin siellä tinailee öljyrännejä Hondan kanteen ;)
-
Hannu: Taidan kyllä mieluummin tinailla johdonpäitä liittimiin :)
Keksintö se on tämäkin eli vaihdoin tänään neljäpätkän etupään yläkolmion. Huoleni oli, että yläkolmion ollessa poissa paikaltaan pyörän paino vääntää alakolmiota. Ohessa on kuva siitä, kuinka asia hoitui: kuormansidontaliina etuputkien ja runkoputken väliin. Toimii kuin junan vessa! :)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Ohessa on kuva siitä, kuinka asia hoitui: kuormansidontaliina etuputkien ja runkoputken väliin. Toimii kuin junan vessa! :)
Tuo onkin parempi konsti kuin tunkki olisi ollut.Enpä tiennytkään että näissä on erilaiset rungot:-o
Eli 350:ssa kaksoiskehtorunko ja 450:ssa "sinkku"kehto,Tai miksi sitä lie kutsutaankaan..jokatapauksessa käykö tuon pyörän alle miten hyvin ns. moottoripyöränostin.Minulla on sellainen hydraulinen jossa 2kpl kiskoja nousee ylös.Vaan 350:n runko ainakin sen verran epäsymmetrinen että joutuu laittaan kalikkaa toisen puolen väliin että saa pyörän pysymään suorassa.Ja sen takia ei kovin usein sitä jaksa viritellä lainkaan vaan tulee kyykittyä kumarassa huoltotoimet tai lypsyjakkaran päällä istuen.
Epäsymmetrinenhän se on sen takia että näinollen moottorin pystyy vetämään pois oikealle sivulle kun sen puolen kehto on pari senttiä alempana.Kai siinä on joku muu syy kumminkin takana-ahtaus tms.Sikäli kiusallinen että konetta ei pysty purkamaan paikallaan(jollei sitten rälläköi yläputkea poikki kahdesta kohtaa siksi aikaa).Ois sinullakin varmaan muuten tullut kurkittua sitä öljyvuotoa helpommin..
minä taas huomasin että kärkikopan alkuperäinen aukko alareunassa oli taottu umpeen ja tehty uusi sitä eteenpäin.Koska öljy tietenkin valunut suoraan sytytystulpan juureen :) Että monenlaista korjausta ja patenttia sitä voikin olla.Ei ole viitsitty uusia tiivistettä akselille.Ja ehkä se pieni aukko on alunperin kondenssiveden poistoa varten eikä suinkaan öljyvuodon havaitsemiseksi?
Huomasin myös että vaihdepolkimen akseli on alkanut hieman vuotamaan ainakin kovemman ajon jälkeen ja helteellä kuten eilen.Kumma kyllä viileämmällä mielestäni ei tai sitten se vaan alkoi juuri tälläviikolla.Täällähän on mennyt jopa 30 astetta rikki -myös viimekesänä joten vanha ratsu käy kuumana.En muista oliko siellä lainkaan tiivaria-CMS:n kuvistahan sen taas näkis.
Kuitenkin olen jo joutunut tekemään akselin reikään hyvin ohuen kupariholkin koska se oli aika väljä.Sekin pitää jo samalla uusia.Kun en oiken pidä ajatuksesta että mikään kone vuotaa yhtään tippaa öljyä maahan ;)
-
Öljyvuodot ovat sekä koneen että ympäristön kannalta huonoja. Olen tilaillut kumpaankin pyörään kaikki perustiivisteet ja vaihdan niitä sitä mukaa, kun availen paikkoja. Sekä 350 että 450 saivat uudet käynnistyspolkimen tiivisteet kytkin- ja öljypumppuhuollon aikana ja eturattaan akselitiiviste on tarkoitus vaihtaa ketjun ja rattaiden vaihdon yhteydessä. Huomenna kokoan neljäpätkän etupään loppuun ja aloitan venttiilien ja sytytyksen säädön.
-
Morjesta löysin ketjun pikaisella googlettamisella ja pitäisi saada pari asiaa selville.
Kyseinen pyörä löytyy tallista ja haluaisin saada sen kuntoon, se on seissyt n.15vuotta. Siinä ei pitäisi olla mitään isompaa vikaa, mutta kaasarit olivat menneet tukkoon, jonka jälkeen isäni oli puhdistanut ne. Puhdistamisen jälkeen hän ei ollut kasannut niitä uudestaan ja puolet osista ovat kateissa, eli pyörässä ei ole kaasareita. Eli mistä mahdan saada uudet kaasarit/puuttuvia osia niihin ja mitä muuta kannattaisi pyörässä katsoa?
-
Noita käytettyjä kaasareita löytyy aika paljon ebaystä... Saattaa löytyä suomestakin, joten tänne kannattaa laittaa
ostoilmoitus... Uusia ei tahdo löytyä mistään ja jos löytyy saa maksaa melkein tuhansia kappaleelta..
Jos sun niissä kaasareissa on rungot ja luistit ehjiä ja löytyy, ei sun tartte sen takia hommata toisia...
Cmsnl ja david silver myy hyvin osia näihin, joten ne kaasarit saa kyllä ositettua loppuosiltaan :)
Cmsnl sivulla on räjäytyskuvat, mutta kannattaa netistä ladata korjausopas... Niitä kyllä löytyy pienellä googlettamisella..
-
Jos ei ole tarkoitus museorekisteröidä, niin tällaisista olen hyvää kuullut toisen käen tietona, ei siis omia kokemuksia:
http://www.kickstartershop.de/index.php?page=product&info=1816 (http://www.kickstartershop.de/index.php?page=product&info=1816)
Uudet kaasuttimet Keihinin kalvoparin hinnalla ;) Kokeilisin itsekin jos ei olisi MR-pyörä ja jos olisi kaasutinongelmia. Todennäköisesti useimmat niistä ebayn kaasuttimista ovat juuri tällaisten mikunien tieltä purettuja.
-
Kaasarit ovat sen näköiset, että osa katsastajista ei huomaa eroa. Katsastettuun pyörään nuo kaiketi voisi laittaa ilman kummempia seuraamuksia...
-
Onhan noilla eroa, kun yöllä ja päivällä... Omat on kalvolliset mikunit eivät, jota näkee jo päällepäinkin..
Mikunit varmasti pelaavat, jos vaan joku jo ne hondaan sopiviksi säätänyt... Jos ei, tuo säätö saattaa olla tuskallisempaa, kuin
vanhojen omien kaasareiden... Tietysti jos vie pyörän paikkaan, jossa pääsee penkissä säätämään, homma on helppoa, mutta maksaa sekin..
Mutta jos kyseisissä kaasareissa on neulat ja suuttimet jo valmiiksi pyörään sopivat, miks ei... Paitsi museopyörään... Tietysti tästäkin voi mennä mistä aita on matalin, mutta eipä kohta koko museotarkastuksella ole väliä, jos pyöriä muutellaan katsastuksen jälkeen...
-
Onhan noilla eroa, kun yöllä ja päivällä... Omat on kalvolliset mikunit eivät, jota näkee jo päällepäinkin..
Mikunit varmasti pelaavat, jos vaan joku jo ne hondaan sopiviksi säätänyt... Jos ei, tuo säätö saattaa olla tuskallisempaa, kuin
vanhojen omien kaasareiden... Tietysti jos vie pyörän paikkaan, jossa pääsee penkissä säätämään, homma on helppoa, mutta maksaa sekin..
Mutta jos kyseisissä kaasareissa on neulat ja suuttimet jo valmiiksi pyörään sopivat, miks ei... Paitsi museopyörään... Tietysti tästäkin voi mennä mistä aita on matalin, mutta eipä kohta koko museotarkastuksella ole väliä, jos pyöriä muutellaan katsastuksen jälkeen...
Sitä tarkoitin, että tuollaisia samannäköisiä on ollut markkinoilla jo 40 vuotta sitten...
-
Onhan noilla eroa, kun yöllä ja päivällä... Omat on kalvolliset mikunit eivät, jota näkee jo päällepäinkin..
Mikunit varmasti pelaavat, jos vaan joku jo ne hondaan sopiviksi säätänyt...
Juu Ei Mikunia Hondaan missään nimessä minunkaan mielestä.En epäilekkään etteikö toimi mutta kun ei se ole Hondan kanssa "yhteensopiva" henkisesti niin ei ;) Nää on taas niitä fiilisjuttuja nääs..
Eikä tosiaan passaa lainkaan jos museopyörä.Kyllä silloin pitää vaikka ostaa toinen risa pyörä varaosiksi ja ottaa kaasarin rungot siitä ellei muuten löydy.
-
Käyköhän kolmepätkään takajarrukengiksi satapiikin (K5) etukengät? Rumpujen halkaisija on sama, varaosanumero ei. 350:n takajarru ei pidä, säätö lopussa, ei varakenkiä nurkissa mutta hyviä piikin etukenkiä pilvin pimein. Eihän nuo kalliita ole mutta saispa noita piikin kenkiä pari hyötykäyttöön.
-
Käyköhän kolmepätkään takajarrukengiksi satapiikin (K5) etukengät? Rumpujen halkaisija on sama, varaosanumero ei.
No eihän tuo onneksi ole iso temppu avata se takanapa Hondasta ja vertailla vielä kenkien mittoja.Halkaisija on tietysti oltava sama mutta leveys ei niin nuukaa.Liian leveän voi kaventaa leikkaamalla vaikka rälläkällä ja hieman kapea kenkä antaa lisää jarruvoimaa :)
Kierrätysajatus samalla myös loistava.
On siinä varmaan pieni ero kenkien päissä,koska etujarruun tulee kaksi levitintä,taakse vain yksi joten toinen pää lepää akselin varassa ja siinä voi olla muoto sitä varten. Tai sitten ei ;)
-
Käyköhän kolmepätkään takajarrukengiksi satapiikin (K5) etukengät? Rumpujen halkaisija on sama, varaosanumero ei.
No eihän tuo onneksi ole iso temppu avata se takanapa Hondasta ja vertailla vielä kenkien mittoja.Halkaisija on tietysti oltava sama mutta leveys ei niin nuukaa.Liian leveän voi kaventaa leikkaamalla vaikka rälläkällä ja hieman kapea kenkä antaa lisää jarruvoimaa :)
Kierrätysajatus samalla myös loistava.
On siinä varmaan pieni ero kenkien päissä,koska etujarruun tulee kaksi levitintä,taakse vain yksi joten toinen pää lepää akselin varassa ja siinä voi olla muoto sitä varten. Tai sitten ei ;)
Niinpä, laiskana vaan aattelin kysäistä josko joku on jo kokeillut ;) Mutta nyt kun asiaa ajattelee, tuo mitä noista päistä sanoit käväisi mielessä, mutta kaksilevittimisessäkin on kengän toisessa päässä tasainen osa johon nokka osuu ja toisessa päässä se pyöristys. Mutta kun kengät kaksinokkaisessa ovat kuten ovat, niin taitaa käydä niin ettei yksinokkaisen kengät taida mahtua kuitenkaan. Pahus. Eiku ostamaan sitten vaan :-\
-
Storm on lähin paikka, mistä jarrukenkiä löytyy: http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb350/1972/ebc-jarrukengat-jousilla-7/ (http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb350/1972/ebc-jarrukengat-jousilla-7/) . CMSNL
ja David Silver tarjoavat eioota. PÄIVITYS: David Silverillä olikin jarrukenkiä: http://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K4-SUPER-SPORT-1972---1973/part_53652/ (http://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K4-SUPER-SPORT-1972---1973/part_53652/) Puoli tuntia sitten hain osanumerolla, mutta se ei antanut aftermarket-osia!
-
Juupa, myrskymoottorista hain kengät. Tai yritykseksihän se haku jäi kun ei Tampereen toimipisteestä löytynyt, mutta siellä on sellainen palvelu että jos maksaa "olemattoman" osan, jota kuitenkin on jossain muussa pisteessä tai keskusvarastolla, siinä tiskillä niin saa sen ilman kuluja kotiin toimitettuna. Eli keskiviikkona saattaapi kenkäsarja kolahtaa itellaatikkoon. Ja kanta-asiakas saa 10% alennuksen vielä kaupan päälle.
Maksamaton mainos :P
-
Kengät tuli postissa. Ei olis piikin etukengät sopinut kuten arveltiinkin. Ja eiku vaihtamaan.
-
STARTIN PREPPAUSTA:
Avasin vielä uudelleen starttimoottorin,vaikka jo kerran sitä "mukamas"putsailin ja vaihdoin toisen hiilen käytyettyyn pitempään.(mutta liian kiireellä).Toimi kyllä aikansa mutta edelleen jotenkin voimattoman tuntuinen.
Eli nyt huomasin että tuohon kannattaa samantien paneutua hiukan enemmän.
Löysin hiilisillan alta +hiilen pidikkeen niiteistä hopeanväristä kiinnipalanutta metallia.Jotakin kuonaa mutta sähköäjohtavaa.Se oli tarkertunut niittien bakeliittiprikkoihin niin että sai piikillä kaivaa irti ja lymyili mustan hiilipölyn alla.En tiedä mistä on tullut mutta luulen että se johti osan sähköstä maihin,ja näin startti ei jaksanut pyöriä kunnolla.Vielä reilu suihkaus Bräkleeniä ja silläselvä.
Löysin perintölaatikostani pussillisen uusia FoMoCon starttihiiliä jotka itseasiassa ovat suurimmaksi osaksi kuparia.Niistä hiomalla sain helposti Hondaan sopivat uudet hiilet.En sitten kuitenkaan malttanut alkaa tinalla juottamaan kaapelikenkiä johtimien päihin vaan käytin puristettavia kenkiä.Voi kestää nekin ihan yhtä hyvin kun huolellisesti homman tekee.
Nyt pärähtää kone tulille niin nopeaan ettei edes ehdin kuulla startin ääntä! Tämä on uutta minulle ;D
(http://img825.imageshack.us/img825/9344/7giw.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/825/7giw.jpg/)
-
Ostin kolmepätkään uuden startin eBaystä, mutta kun kone on rappauksissa, jää asentaminen talveen. Neljäpätkän startti ei toimi eli se tarvisi asiantuntevaa apua. Miten olisi, jos Hannu saisi ennen joulua kovan paketin? :)
-
Tuossa korjaussarja 350 twinin starttiin. Löytyy varmaan myös 450 sarja, ellei ole jopa sama?!
http://www.ebay.com/itm/STARTER-REBUILD-REPAIR-KIT-HONDA-CB350-CB-350-1967-74-/330609527025?hash=item4cf9dd08f1&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/STARTER-REBUILD-REPAIR-KIT-HONDA-CB350-CB-350-1967-74-/330609527025?hash=item4cf9dd08f1&vxp=mtr)
-
Tuossa korjaussarja 350 twinin starttiin. Löytyy varmaan myös 450 sarja, ellei ole jopa sama?!
http://www.ebay.com/itm/STARTER-REBUILD-REPAIR-KIT-HONDA-CB350-CB-350-1967-74-/330609527025?hash=item4cf9dd08f1&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/STARTER-REBUILD-REPAIR-KIT-HONDA-CB350-CB-350-1967-74-/330609527025?hash=item4cf9dd08f1&vxp=mtr)
Edullinen sarja, mutta toimitus nostaa hintaa. En ole vielä etsinyt 450:n korjaussarjaa, mutta ulkoapäin startit näyttävät erilaisilta.
-
Tuossa 450 sarja:
http://www.ebay.com/itm/STARTER-REBUILD-REPAIR-KIT-HONDA-CB450-450-CB500-500-/220845725599?hash=item336b6e579f&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/STARTER-REBUILD-REPAIR-KIT-HONDA-CB450-450-CB500-500-/220845725599?hash=item336b6e579f&vxp=mtr)
Löytyy myös mm. tuuttiin jne. Ebay:ssä hakusanaksi Honda starter kit..... jo löytyy.
-
Kimpassa useampi setti, niin rahti ns. ei "pieretä" niin paljon.
-
Tuossa 450 sarja:
http://www.ebay.com/itm/STARTER-REBUILD-REPAIR-KIT-HONDA-CB450-450-CB500-500-/220845725599?hash=item336b6e579f&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/STARTER-REBUILD-REPAIR-KIT-HONDA-CB450-450-CB500-500-/220845725599?hash=item336b6e579f&vxp=mtr)
Löytyy myös mm. tuuttiin jne. Ebay:ssä hakusanaksi Honda starter kit..... jo löytyy.
Kiitoksia, Tapsa! :)
-
Neljäpätkän startti ei toimi eli se tarvisi asiantuntevaa apua. Miten olisi, jos Hannu saisi ennen joulua kovan paketin? :)
Kyllä Se vaan vois kovan paketin saahakkin ;D
On sulla osoite vissiin vielä tallella?
Joo,tuohan vielä suorastaan vaikuttaa edulliselta toimitukselta USA:sta.Kun vkloppuna metsästin yhtä 5-6 euron laakeria autoon,niin pahimmillaan hipoi 50 euroa Fedex rahti sieltä päin ja jätin tottakai tilaamatta.On se lentämin vaan kallista sekin mutta hinta koostuu muustakin ja kovin vaihtelee.Toisaalta Kiinasta laittaavat paljon ilmaiseksi HongKong postin kautta...Ei vain taida Hondan hiiliä helpolla löytää ;)
Korj.sarjan kuvaa katsellen näyttää olevan enempi heppoja 450 startissa ja siten isommat hiiletkin.On muuten samannäköiset tuplajohtimin kuin ne joista hioin 350 sopivat:-)
-
Keulan tunnistusta:
Tallin lattialla lojuu tällainen UpsideDown-keula,350 mukana tullutta repertuaaria.Tiedän vain että toinen pyöräni(osina)on uudempi kuin -71 jolla ajan.Moni varmaan tunnistaa helposti-onko tämä n. -75 tai jotain?
Siis tähänkö ei kuulu niitä kumitutteroita,mutta levyjarru sensijaan?
Putket on niin priimakuntoiset että senpuoleen kiinnostaisi kunnostaa tuo ajoon,tiivisteet uusimalla.Näkö vaan ei oikein ehkä passaa ellei tuon päälle sovi ne vanhat peltiset suojaputket..ja toisaalta tämän sisäputkia ei kai voi ristisiittää K3 ulkoputkiin kun ne taitaa olla hieman eri paksuisia..
(http://img827.imageshack.us/img827/1874/n12t.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/827/n12t.jpg/)
-
Neljäpätkän startti ei toimi eli se tarvisi asiantuntevaa apua. Miten olisi, jos Hannu saisi ennen joulua kovan paketin? :)
Kyllä Se vaan vois kovan paketin saahakkin ;D
On sulla osoite vissiin vielä tallella?
Joo,tuohan vielä suorastaan vaikuttaa edulliselta toimitukselta USA:sta.Kun vkloppuna metsästin yhtä 5-6 euron laakeria autoon,niin pahimmillaan hipoi 50 euroa Fedex rahti sieltä päin ja jätin tottakai tilaamatta.On se lentämin vaan kallista sekin mutta hinta koostuu muustakin ja kovin vaihtelee.Toisaalta Kiinasta laittaavat paljon ilmaiseksi HongKong postin kautta...Ei vain taida Hondan hiiliä helpolla löytää ;)
Korj.sarjan kuvaa katsellen näyttää olevan enempi heppoja 450 startissa ja siten isommat hiiletkin.On muuten samannäköiset tuplajohtimin kuin ne joista hioin 350 sopivat:-)
Sovitaan tuosta startin korjauksesta tarkemmin syksyllä, kun ajot loppuvat. Pitää tsekata postikulut. Kokeilen saada muita mukaan 450:n korjaussarjojen tilaamiseen.
-
Sovitaan tuosta startin korjauksesta tarkemmin syksyllä, kun ajot loppuvat. Pitää tsekata postikulut. Kokeilen saada muita mukaan 450:n korjaussarjojen tilaamiseen.
Okei,joo luulin että haluat startin kuntoon nyt.Mutta onhan se sitten ennen joulua kumminkin ;)
Postikulu on muistaakseni 8,90€ tällähetkellä.5kg asti siis -eli ympärille mahtuu kunnolla fyllinkiä jos startti painaa alle 3kg kuten luulen.
-
Neljäpätkän startti ei toimi eli se tarvisi asiantuntevaa apua. Miten olisi, jos Hannu saisi ennen joulua kovan paketin? :)
Kyllä Se vaan vois kovan paketin saahakkin ;D
On sulla osoite vissiin vielä tallella?
Joo,tuohan vielä suorastaan vaikuttaa edulliselta toimitukselta USA:sta.Kun vkloppuna metsästin yhtä 5-6 euron laakeria autoon,niin pahimmillaan hipoi 50 euroa Fedex rahti sieltä päin ja jätin tottakai tilaamatta.On se lentämin vaan kallista sekin mutta hinta koostuu muustakin ja kovin vaihtelee.Toisaalta Kiinasta laittaavat paljon ilmaiseksi HongKong postin kautta...Ei vain taida Hondan hiiliä helpolla löytää ;)
Korj.sarjan kuvaa katsellen näyttää olevan enempi heppoja 450 startissa ja siten isommat hiiletkin.On muuten samannäköiset tuplajohtimin kuin ne joista hioin 350 sopivat:-)
Tuolla ebayssä osa myyjistä ottaa tuotteen halvan hinnan takasin juurikin toimituskuluissa... Laitetaan halpa hinta ja otetaan toimareissa ylimääräistä, kompensoimaan hintaa ;)
-
Sovitaan tuosta startin korjauksesta tarkemmin syksyllä, kun ajot loppuvat. Pitää tsekata postikulut. Kokeilen saada muita mukaan 450:n korjaussarjojen tilaamiseen.
Okei,joo luulin että haluat startin kuntoon nyt.Mutta onhan se sitten ennen joulua kumminkin ;)
Postikulu on muistaakseni 8,90€ tällähetkellä.5kg asti siis -eli ympärille mahtuu kunnolla fyllinkiä jos startti painaa alle 3kg kuten luulen.
Otan syksyllä koko koneen pois paikaltaan ja teen muitakin korjauksia. Tulee sitten starttikin kuntoon. Kolmepätkän toisen startin voisi laittaa samaan pakettiin :)
-
Tuolla ebayssä osa myyjistä ottaa tuotteen halvan hinnan takasin juurikin toimituskuluissa... Laitetaan halpa hinta ja otetaan toimareissa ylimääräistä, kompensoimaan hintaa ;)
Samaa olen itsekin epäillyt, kun samasta USA:n osavaltiosta on iso painava tavara tullut halvemmalla kuin pieni ja kevyempi. Olen muutaman kerran tingannut toimitushintaa ja onnistunutkin siinä. Hankaluutena on saada kontakti myyjään ennen tuotteen tilaamista. Sekin onnistuu, jos on yhteystiedot aikaisempien kauppojen pohjalta. Tilaamisen jälkeenkin olen saanut tingattua rahtia alaspäin, mutta siinä kohtaa myyjä on jo vahvoilla.
-
Tuolla ebayssä osa myyjistä ottaa tuotteen halvan hinnan takasin juurikin toimituskuluissa... Laitetaan halpa hinta ja otetaan toimareissa ylimääräistä, kompensoimaan hintaa ;)
Samaa olen itsekin epäillyt, kun samasta USA:n osavaltiosta on iso painava tavara tullut halvemmalla kuin pieni ja kevyempi. Olen muutaman kerran tingannut toimitushintaa ja onnistunutkin siinä. Hankaluutena on saada kontakti myyjään ennen tuotteen tilaamista. Sekin onnistuu, jos on yhteystiedot aikaisempien kauppojen pohjalta. Tilaamisen jälkeenkin olen saanut tingattua rahtia alaspäin, mutta siinä kohtaa myyjä on jo vahvoilla.
On siellä kohta joka ilmoituksessa, contact seller tai jotain.... Jenkkilästä en ole ostannut pitkään aikaan, johtuen tulleista ym, varsinkin, kun se verovapaa tuonti on onneton nykyään, kun puollittivat senkin...Saksan maata käyttännyt paljon ja uk:ta...
-
On siellä kohta joka ilmoituksessa, contact seller tai jotain.... Jenkkilästä en ole ostannut pitkään aikaan, johtuen tulleista ym, varsinkin, kun se verovapaa tuonti on onneton nykyään, kun puollittivat senkin...Saksan maata käyttännyt paljon ja uk:ta...
Contact seller ei ole aina toiminut toivotulla tavalla. Joko en ole osannut tai sitten myyjillä on siinä kohdassa erilaisia asetuksia. Joka tapauksessa kannattaa aina yrittää varmistaa halvin mahdollinen toimitustapa. Olen painottanut, että 'I'm not in a hurry' :)
-
Otan syksyllä koko koneen pois paikaltaan ja teen muitakin korjauksia. Tulee sitten starttikin kuntoon. Kolmepätkän toisen startin voisi laittaa samaan pakettiin
Joka tapauksessa kannattaa aina yrittää varmistaa halvin mahdollinen toimitustapa. Olen painottanut, että 'I'm not in a hurry' :)
Juu voi sen toisen startin laittaa samaan pakettiin.On täällä ennestäänkin minun toinen startti mutta ei se ole timmissä vieläkään;D
Kerran vähän raplasin sitä mutta jostain se vielä jäkittää-enkä tietty tosisaan yrittäny koska se on vain vara-osa..Mutta voin mä sulle ne startit laittaa ihan asiallisesti toimiviksi jos haluat-toivotaan vaan ettei tarvis paljoa uusia osia,kuten puslia ja sellasta harvemmin kuluvaa..
Niin en yhtään tiedä mikä systeemi noilla Jenkeillä joskus on(koska toimarit heittelee),mutta Kinukkien ilmaistoimitus ainakin perustunee siihen että kerätään ensin eri firmoista tilauksia yhteen nippuun ja rahdataan isoissa erissä Suomeen.Per toimittaja jää kulut pienemmäksi.Ja polkupyörärahtina tietty lähettipojat ajelee pakettia terminaaliin.Muutama killinki viikossa tai pussi riisiä palkaksi se on okei.
Eli täysin kommareitahan ne ovat :)
Matka toki kestää näin kauemmin.Kerran meni pari kuukautta-viimeksi taasen vajaa viikko.
Niin eikö pojat tunnista noita mun putkia-vai oliko liian helppo ;)
-
Yhdestä kansipultista meni siis kierre, mutta asiantuntijalausunnon jälkeen päätin palauttaa koneen takaisin ajoon seitsemällä kansipultilla. Pyörä oli seisonut puolitoista kuukautta ja tarkistin ekalla käynnistyksellä öljyn nousun kanteen. Kun öljyä ei alkanut näkyä, avasin öljylingon ja koputtelin pumppua. Kun se ei auttanut, viikon nieleskelyn jälkeen avasin kytkinkopan jo toistamiseen tälle kesälle. Vaihdoin jumittuneen pumpun tilalle käytetyn varapumpun ja öljy nousi kanteen pari sekuntia käynnistyksen jälkeen. Mutta tarina ei olisi täydellinen, ellei tämän jälkeen olisi tullut muuta vikaa. Kone otti kierroksia ainoastaan ryyppyläppä kiinni. Kun ryypyn käänsi pois päältä, reipas kaasukahvan kääntö sai aikaan välittömän tukehtumisen. Huomenna on tarkoitus sään salliessa lähteä koeajolle. Lisää raporttia pukkaa sen jälkeen :)
-
Kone otti kierroksia ainoastaan ryyppyläppä kiinni. Kun ryypyn käänsi pois päältä, reipas kaasukahvan kääntö sai aikaan välittömän tukehtumisen. Huomenna on tarkoitus sään salliessa lähteä koeajolle. Lisää raporttia pukkaa sen jälkeen :)
Haasteellinen viikonloppu tulossa ;D
Oisko vaan ollu niin kylmä kone..aika kauan noita saa lämmittää kesälläkin,vaan eihän se toki tukehtua silti pitäisi.
Ei muuta kuin kovaa ajoa vaan,kyllä se siitä heräilee ;)
-
Nyt on sitten kesän toinen kolmepätkälenkki tehty. Kone tahtoi alkumatkasta tukehtua kiihdytyksissä ja erityisesti viitosvaihteella 5000 kierroksen alueella. Nelosvaihteella ei alun jälkeen ollut ongelmia ja vauhdin sai nostettua helposti sataan. Lenkin loppupuolella ajoin viitosvaihteella 7000 kierroksella reipasta satasta ja kone lauloi kauniisti. Olisiko kaasareissa pitkän tauon johdosta ollut pientä tukosta, jonka moottorin alipaine huuhteli pois. Huonompi asia oli sitten se, että kotiin palattuani totesin öljyä tulevan moottorin yläpään tiivistesaumoista. Ei siis auttanut kansipulttien kiristys momenttiin ja vähän ylikin. Yhden pultin puuttumisen ei luulisi vaikuttavan siihen, että öljyä tulee monesta eri kohdasta.
Toinen juttu: SYTYTYSENNAKON SÄÄTÄJÄN VAIHTAMINEN UUTEEN KANNATTAA! Kone ei ole aiemmin käynyt yhtä tasaisesti. Tärinät eri kierroksilla ovat taakse jäänyttä elämää ja kierrokset voi nostaa kahdeksaantuhanteen ilman ravisteluja. Aiemmin 'punainen' alkoi 6000:ssa. Idea on siinä, että kun säätäjän akselin päällä olevan liikkuvan holkin ja akselin välys kasvaa liian suureksi, vaikuttaa välyksen kasvu vasemman ja oikean pytyn sytytyksen keskinäiseen synkroniin. Liian suuri välys aiheuttaa myös sen, että sytytystä ei saa varmuudella säädettyä sylinterien kesken oikeaksi. Samoin kuolleentuneet ja venyneet jouset vaikuttavat kierroksien jäämiseen koholle tyhjäkäynnillä, kun ennakko ei palaudu.
-
Vielä parempi vaihtoehto on vaihtaa elektroniseen sutytykseen, jolloin noista kaikista kärjellisen heepeleistä pääsee eroon.
-
Vielä parempi vaihtoehto on vaihtaa elektroniseen sutytykseen, jolloin noista kaikista kärjellisen heepeleistä pääsee eroon.
Olin samaa mieltä vielä viime kesänä ja hankin kolmepätkään kärjettömän järjestelmän. Sen jälkeen tutustuin tarkemmin asiaan liittyviin kirjoituksiin ja myin paketin rompepäivillä pois. Osassa on ongelmana virrankulutus, osassa toimintavarmuus ja joissain se, että vasen ja oikea puoli eivät ole synkronissa. Toisen puolen kun laittaa kohdalleen, on toinen puoli myöhässä tai aikaisella ja säätömahdollisuutta ei ole. Päätin siis luottaa vanhaan ja kun vanhat osat ovat kunnolliset, kärjet pelittävät :-)
-
Pamco on ollut toimiva laite, sen suuremmin mainostamatta.
Kaikenlaisia juttuja noista on liikkeellä.
Itsellä on oginaalit käytössä, mutta muutamalla tutulla noita kärjettömiä löytyy.
Hienosti ne on pelannu.
Halusin ainoastaan pelata varman päälle. Päättely lähti siitä, että toimivat ne kärjet silloin 70-luvullakin aivan hyvin. Itsellä oli 80-luvun alussa ylimääräistä työtä CB500:n kanssa. Olisiko johtunut huonolaatuisista kärjistä, mutta niitä piti säätää 500 kilometrin välein. Vanhoissa korjaamokirjoissa säätöväliksi suositellaan 2000...3000 km. Sytytystä säädettäessä kampiakselia pitää kääntää AINOASTAAN vastapäivään. Jos tähtäys epäonnistuu, pitää vain malttaa kiertää uusi kierros. Toki olen samaa mieltä siitä, että kärjetön järjestelmä on ainoa järkevä, mutta kun markkinoilla on niin monenlaista valmistajaa...
-
Pamco on ollut toimiva laite, sen suuremmin mainostamatta.
Kaikenlaisia juttuja noista on liikkeellä.
Itsellä on oginaalit käytössä, mutta muutamalla tutulla noita kärjettömiä löytyy.
Hienosti ne on pelannu.
Halusin ainoastaan pelata varman päälle. Päättely lähti siitä, että toimivat ne kärjet silloin 70-luvullakin aivan hyvin. Itsellä oli 80-luvun alussa ylimääräistä työtä CB500:n kanssa. Olisiko johtunut huonolaatuisista kärjistä, mutta niitä piti säätää 500 kilometrin välein. Vanhoissa korjaamokirjoissa säätöväliksi suositellaan 2000...3000 km. Sytytystä säädettäessä kampiakselia pitää kääntää AINOASTAAN vastapäivään. Jos tähtäys epäonnistuu, pitää vain malttaa kiertää uusi kierros. Toki olen samaa mieltä siitä, että kärjetön järjestelmä on ainoa järkevä, mutta kun markkinoilla on niin monenlaista valmistajaa...
No joo, vaikka tuo pamco on ollut toimiva, en sitä laittaisi, koska sen kanssa käytetään tuota orginaali säätäjää...
Tsekkasin asennusohjeen..Elikkäs toimiva laitehan se on, jos vaan säätäjä kunnossa :)
-
No joo, vaikka tuo pamco on ollut toimiva, en sitä laittaisi, koska sen kanssa käytetään tuota orginaali säätäjää...
Tsekkasin asennusohjeen..Elikkäs toimiva laitehan se on, jos vaan säätäjä kunnossa :)
Mekaaninen säätäjä vaikuttaa suoraviivaisesti 3000 kierrokseen saakka, jonka jälkeen ennakko jää 30 asteeseen. Jousivoimalla on aika suuri merkitys siihen, millä kierroksilla tuo 30 astetta saavutetaan. Sähköinen säätäjä on tietenkin toimintavarmempi, eikä sisällä kuluvia osia. Jostain syystä haluan kuitenkin näperrellä vanhan tekniikan kanssa :)
-
Itse olen nyt ajannut 2000km säätämättä tota sytytystä.. Orgis huoltomanuaali antaa säätöväliksi 4500km.
Oma pyörä alko toimimaan todella hienosti, kuhan noi kaasarit vaan sai synkronoitua kunnolla. Ei pauku eikä tee muutakaan ihmeellistä enää.
-
Itse olen nyt ajannut 2000km säätämättä tota sytytystä.. Orgis huoltomanuaali antaa säätöväliksi 4500km.
Oma pyörä alko toimimaan todella hienosti, kuhan noi kaasarit vaan sai synkronoitua kunnolla. Ei pauku eikä tee muutakaan ihmeellistä enää.
Olisiko käynyt niin, että muistin yksikön väärin eli se on 3000 mailia :) Eri manuaaleissa on kylläkin hieman toisistaan poikkeavia lukuja... Vanhalla ennakonsäätäjällä jouduin säätämään sytytystä viime kesänä muutaman sadan kilometrin välein :(
-
Itse olen nyt ajannut 2000km säätämättä tota sytytystä.. Orgis huoltomanuaali antaa säätöväliksi 4500km.
Oma pyörä alko toimimaan todella hienosti, kuhan noi kaasarit vaan sai synkronoitua kunnolla. Ei pauku eikä tee muutakaan ihmeellistä enää.
Olisiko käynyt niin, että muistin yksikön väärin eli se on 3000 mailia :) Eri manuaaleissa on kylläkin hieman toisistaan poikkeavia lukuja... Vanhalla ennakonsäätäjällä jouduin säätämään sytytystä viime kesänä muutaman sadan kilometrin välein :(
Eihän tuo sytytyksen säätö mikään ihmeellinen tässä vehkeessä ole, mutta noin tiuhaan se ei huvittais suorittaa..
No, nythän se sit sujuu vaikka silmät kiinni ;)
-
Eihän tuo sytytyksen säätö mikään ihmeellinen tässä vehkeessä ole, mutta noin tiuhaan se ei huvittais suorittaa..
No, nythän se sit sujuu vaikka silmät kiinni ;)
He hee :) Minulla on vahva usko, että sekä kolme- että neljäpätkän sytytyksensäätösessiot vähenivät ennakonsäätäjän vaihdon jälkeen yhteen kertaan/ajokausi. Tarkasti se joka tapauksessa kannattaa tehdä, vaikka siihen menisi tunti tai kaksi. Eilisellä koeajoreissulla oli aivan helvetin hyvät fiilikset, kun sai kiihdyyttää 8000 kierrokseen ja kone lauloi sitä kauniimmin, mitä korkeammalla kierrokset kävivät. Hieno fiilis, kun onnistuu jossain itselle hieman vieraammassa asiassa :)
-
Itse olen miettinyt että mitäs jos reistailevan säätimen vaan esim juottaa jumiin niin että koko laitos on "yhtä puuta", säätö luonnollisestikin täysillä. Meinaan, eipä se 1000-3000 kierrosta mitenkään erityisen käyttökelpoinen alue ole kuitenkaan. Korkeintaan voisi vähän potkia takaisin käynnistettäessä?
No, omassa kolmepuolikkaassa ei ole noita ongelmia myöskään ilmennyt (koputtaa puuta), joten kokeilematta on. Piikkisellä varmaan kokeilen jahka siihen vaiheeseen pääsen.
-
Itse olen miettinyt että mitäs jos reistailevan säätimen vaan esim juottaa jumiin niin että koko laitos on "yhtä puuta", säätö luonnollisestikin täysillä. Meinaan, eipä se 1000-3000 kierrosta mitenkään erityisen käyttökelpoinen alue ole kuitenkaan. Korkeintaan voisi vähän potkia takaisin käynnistettäessä?
No, omassa kolmepuolikkaassa ei ole noita ongelmia myöskään ilmennyt (koputtaa puuta), joten kokeilematta on. Piikkisellä varmaan kokeilen jahka siihen vaiheeseen pääsen.
Takaisin potkiminen saattaa hyvinkin johtua jumittuneesta ennakonsäätimestä ja pahimmassa tapauksessa särkee sähköstartin. En siis suosittele jumiin juottamista :) Muistaakseni ainakin CB450:n yhdessä manuaalissa oli ohje, että säätäjä täytyy pitää puhtaana ruosteesta ja niiden säätöväkästen pitää liikkua vapaasti. Itse tulkitsen asian niin, että jokaiseen vastakkaiseen pintaan laitetaan hieman notkeaa vaseliiniä ja tarkastetaan tilanne sytyksen säädön yhteydessä. Olen edelleen myös sen ajatuksen kannalla, että säätäjän liian löysät jouset roikottavat tyhjäkäyntiä ylhäällä.
-
Säätäjän jousista puheen ollen, onkohan nuiden jousien jäykkyydelle saatavilla mitään ohjearvoa? Hankala se taitaa olla mitata/selvittää, mutta jonkin mututuntuman asiasta olisi hyvä saada. Omassa säätimessä säätimen paikallaan ollessaan jousissa ei ole juurikaan "vetoa" ja kovin kevyeltä se tuntuu muutenkin.
Jos ne nyt löysät ne jouset on, niin saisikohan hetkellisenä elvytyksenä säätimen kuntoon esim juottamalla muutaman jousen kierteen yhteen?
Itse olin tilannut Pamcon uuden kärjettömän, jossa juuri kyseinen säädin on eliminoitu, mutta Pamco otti tilaukset takaisin jonkun ilmenneen ongelman takia. Kärjet siis paikoilleen ja niillä mennään.
-T
-
Säätäjän jousista puheen ollen, onkohan nuiden jousien jäykkyydelle saatavilla mitään ohjearvoa? Hankala se taitaa olla mitata/selvittää, mutta jonkin mututuntuman asiasta olisi hyvä saada. Omassa säätimessä säätimen paikallaan ollessaan jousissa ei ole juurikaan "vetoa" ja kovin kevyeltä se tuntuu muutenkin.
Jos ne nyt löysät ne jouset on, niin saisikohan hetkellisenä elvytyksenä säätimen kuntoon esim juottamalla muutaman jousen kierteen yhteen?
En menis tinailemaan niitä.Koeta vaikka lyhentää mieluummin vähäsen,jos kerran mieli tekee.Mielellään kuitenkin uudet jouset tilalle.
Löysät nuo saattaa olla minullakin,en ole niin tutkinut ja minulle riittää kun strobolla katsoin että ennakot muuttuu 3000rpm kohdalla siihen toiseen merkkiin roottorilla niin toimiihan se silloin juuri kuten pitääkin.
Voishan nuo kumminkin jossain vaiheessa tarkastaa,kun Arilla on uudet jouset omassa pyörässä joihin voi aina verrata kireystuntumaa ;)
-
Säätäjän jousista puheen ollen, onkohan nuiden jousien jäykkyydelle saatavilla mitään ohjearvoa? Hankala se taitaa olla mitata/selvittää, mutta jonkin mututuntuman asiasta olisi hyvä saada. Omassa säätimessä säätimen paikallaan ollessaan jousissa ei ole juurikaan "vetoa" ja kovin kevyeltä se tuntuu muutenkin.
Jos ne nyt löysät ne jouset on, niin saisikohan hetkellisenä elvytyksenä säätimen kuntoon esim juottamalla muutaman jousen kierteen yhteen?
En menis tinailemaan niitä.Koeta vaikka lyhentää mieluummin vähäsen,jos kerran mieli tekee.Mielellään kuitenkin uudet jouset tilalle.
Löysät nuo saattaa olla minullakin,en ole niin tutkinut ja minulle riittää kun strobolla katsoin että ennakot muuttuu 3000rpm kohdalla siihen toiseen merkkiin roottorilla niin toimiihan se silloin juuri kuten pitääkin.
Voishan nuo kumminkin jossain vaiheessa tarkastaa,kun Arilla on uudet jouset omassa pyörässä joihin voi aina verrata kireystuntumaa ;)
Sitä vartenko ne toiset merkit ovat? Hyvä tietää :) Omaan erittäin vähäiseen kokemukseeni perustuen uskon, että kun jousi on juuri sen verran verran vedossa, että se palauttaa ennakon, tilanne on hallinnassa. Porissa on ruuviliike, jonka pitäjä kertoi tehneensä jousia juuri tätä tarkoitusta varten. Siinä pitäisi kuitenkin tietää jousen oikea pituus, halkaisija ja langan vahvuus. Itsellä on tarkoitus jossain vaiheessa ennen kevättä kokeilla kiristää kolmepätkän jousia ja verrata tuntumaa neljäpätkän säätimeen.
-
Sitä vartenko ne toiset merkit ovat? Hyvä tietää :) Omaan erittäin vähäiseen kokemukseeni perustuen uskon, että kun jousi on juuri sen verran verran vedossa, että se palauttaa ennakon, tilanne on hallinnassa. Porissa on ruuviliike, jonka pitäjä kertoi tehneensä jousia juuri tätä tarkoitusta varten.
Aika mielenkiintoinen ruuviliike ;)
Kertauksen vuoksi vielä linkki jossa Flashina selkeä esitys sytkän säätämisestä:
Ja manuaalissa varmaan myös ne merkit selostettu..ohmimittarilla yleensä oon säätänyt mutta viimeksi tarkistin vielä vanhalla 70-luvun strobolla.
http://oldmanhonda.com/MC/Rtiming.html (http://oldmanhonda.com/MC/Rtiming.html)
-
Sitä vartenko ne toiset merkit ovat? Hyvä tietää :) Omaan erittäin vähäiseen kokemukseeni perustuen uskon, että kun jousi on juuri sen verran verran vedossa, että se palauttaa ennakon, tilanne on hallinnassa. Porissa on ruuviliike, jonka pitäjä kertoi tehneensä jousia juuri tätä tarkoitusta varten.
Aika mielenkiintoinen ruuviliike ;)
Kertauksen vuoksi vielä linkki jossa Flashina selkeä esitys sytkän säätämisestä:
Ja manuaalissa varmaan myös ne merkit selostettu..ohmimittarilla yleensä oon säätänyt mutta viimeksi tarkistin vielä vanhalla 70-luvun strobolla.
http://oldmanhonda.com/MC/Rtiming.html (http://oldmanhonda.com/MC/Rtiming.html)
Katsoin esityksen. Tuo vie asian aivan uusille urille! Tärkeintä ei siis olekaan paikallaansäätö vaan se, että moottorin käydessä 3000 rpm sytytys on niiden ennakkomerkkien välissä!!! Harmi, että kolmepätkän laturin kantta pitäisi modata noiden merkkien näkemiseksi :(
-
Tärkeintä ei siis olekaan paikallaansäätö vaan se, että moottorin käydessä 3000 rpm sytytys on niiden ennakkomerkkien välissä!!! Harmi, että kolmepätkän laturin kantta pitäisi modata noiden merkkien näkemiseksi :(
Ei ole harmi.Eikä tarvi lasista kantta tehdä-tai edes pleksistä :)
Konetta voi aivan hyvin käyttää ilman laturinkoppaa.Öljyä ei tule ulos.Paitsi tielle ei ole syytä lähteä ajelemaan,eikä ole kai syytäkään ;)
Ja tässä on aina se etu,että saadaan kumpikin puoli kohdalleen ehkä tarkemmin kuin koestuslampulla/ohmimittarilla.Vasen säädetään pohjalevyä siirtelemällä,oikea justeerataan kärkiväliä muuttamalla toleranssin puitteissa(tarvittaessa).
-
Ei ole harmi.Eikä tarvi lasista kantta tehdä-tai edes pleksistä :)
Konetta voi aivan hyvin käyttää ilman laturinkoppaa.Öljyä ei tule ulos.Paitsi tielle ei ole syytä lähteä ajelemaan,eikä ole kai syytäkään ;)
Ja tässä on aina se etu,että saadaan kumpikin puoli kohdalleen ehkä tarkemmin kuin koestuslampulla/ohmimittarilla.Vasen säädetään pohjalevyä siirtelemällä,oikea justeerataan kärkiväliä muuttamalla toleranssin puitteissa(tarvittaessa).
Olet siis käyttänyt konetta ilman laturin kantta? Sieltähän valuu aina öljyä, kun kannen avaa, mutta moottorin käydessä öljyä on tietenkin muualla kierrossa. Uskaltaisiko tuota kokeilla...
-
Olet siis käyttänyt konetta ilman laturin kantta? Sieltähän valuu aina öljyä, kun kannen avaa, mutta moottorin käydessä öljyä on tietenkin muualla kierrossa. Uskaltaisiko tuota kokeilla...
Itseasiassa ei tule öljyä yhtään vaikka on 2 litraa sisällä-sehän on kannen alareunaa alempana öljypohjassa.Kun antaa pyörän olla keskiseisontatuella pari laudanpalaa maata vasten sopivasti siten että hieman oikealle kallistettuna.Tai prätkänosturin päällä sama asia.Aavistuksen kallellaan riittää.Rätin voi silti laittaa pakoputken päälle varuiksi.
Jos ei tuollaista stroboa entuudestaan ole,riittää siihen ihan se halvinkin malli joka ei tosiaankaan liene paljoa kaljapoksia enempiä kustanna.Aikoinaan oli kumma villitys-porukat teki noita itse vanhasta kameran salamavalolaitteesta :) Sitä itsetekemisen riemua varmaankin.
-
Itseasiassa ei tule öljyä yhtään vaikka on 2 litraa sisällä-sehän on kannen alareunaa alempana öljypohjassa.Kun antaa pyörän olla keskiseisontatuella pari laudanpalaa maata vasten sopivasti siten että hieman oikealle kallistettuna.Tai prätkänosturin päällä sama asia.Aavistuksen kallellaan riittää.Rätin voi silti laittaa pakoputken päälle varuiksi.
Jos ei tuollaista stroboa entuudestaan ole,riittää siihen ihan se halvinkin malli joka ei tosiaankaan liene paljoa kaljapoksia enempiä kustanna.Aikoinaan oli kumma villitys-porukat teki noita itse vanhasta kameran salamavalolaitteesta :) Sitä itsetekemisen riemua varmaankin.
Itse olen käyttänyt laudanpalaa kummassakin pyörässä, kun nostan keskituelle sorapinnalla, ja kallistan hieman oikealle öljyn valumisen vähentämiseksi. Strobo löytyy eli taidan jossain vaiheessa kokeilla. Tuli sellainenkin mieleen, että siihen voisi rakennella jonkinlaiset pienen altaan, jonka saa kannen ruuvinrei'istä kiinni :)
Taas tuli hyvää ja käytännöllistä tietoa Hannulta! :)
-
Ja kaikki ylläoleva löytyy myös shop manualista. Paras kakskymppiä mitä olen omaan kolmepätkääni investoinut ;)
-
TÄRINÄASIAA: Oman kolmepätkän viime vuoden keväällä hankittuani panin merkille, että nopeusmittariin ei kertynyt kilometrejä ja trippimittarin toimintakin loppui 600 km jälkeen. Nopeusnäyttö toimi kunnolla muutaman kilometrin ja alkoi sitten vispata edestakaisin 50 haarukalla. Kierroslukumittari ei myöskään näyttänyt vakaasti. Kaikki vaimennuskumit olivat kovettuneet ja se todennäköisesti oli aiheuttanut mittarien hajoamisen. Hankin uudet mittarit, ja jotta sama ei toistuisi, asensin mittarikupin ja yläkolmion väliin ylimääräiset vaimennuskumit. Kumit ovat samanlaiset kuin mittarin ja mittarikupin välissä, mutta ilman holkkeja. Porasin yläkolmiossa olevan 9 mm reiän 13 milliin ja kiinnitin kupin 8 mm pultilla. Vaimennuskumit tulivat yläkolmion molemmille puolille. Yläkolmion läpi tulevan pultin lukitusmutteri näkyy kuvassa mittarinvaijerin ja mittarivalon johdon välissä.
Neljäpätkässä on erillinen mittariteline yläkolmion ja mittarikuppien välissä ja siihen väsäsin kahteen kohtaan lisävaimennuksen. Mittarit saattavat liikkua hieman asennostaan, mutta siirtyvät helposti takaisin. Kummassakin pyörässä viisarit eivät enää vaeltele ja se tietää nille pitkää ikää :)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Päiviä.
Täällä olisi yli 12 vuotta tallissa seisonut cb350 vm -73.
Tänä kesänä olen nyt ottanut tallista pois ja alkanut laittamaan kuntoon. Kaasarit olivat jumissa, mutta pienen availun ja bensa puhdistuksen jälkeen alkoivat läpät toimia, mutta koho oli kuitenkin jumissa.
Tämä lähti liikkumaan kun antoi lämpöä kuumailmapuhaltimella.
Kaasarit kiinni takaisin koneeseen ja bensiiniä tankkiin, ei kuitenkaan saanut bensaa. Jolloin selvisi että molemmista kaasareista kanavat tukossa. Ei muuta takaisin pöydän ääreen ja neula oli jäänyt kiinni bensakanavaan.
Takaisin moottorin äärelle ja hana auki. No tällä kertaa toisen kaasarin ylivuoto putkesta alkoi bensa valumaan.
Kaasari irti ja huomattiin että uimuri oli jostain kumman syystä ottanut osumaa eikä enää kellunut.
Googlettelemalla löysin tämän foorumin ja keskustelun. Löysin siihen tuon uimurin ja tilasin. Nyt sitten odotellaan sitä saapuvaksi.
Pyörä saatiin kuitenkin käymään ja kyllähän siitä hymy huulille tuli. :)
-
Päiviä.
Täällä olisi yli 12 vuotta tallissa seisonut cb350 vm -73.
Tänä kesänä olen nyt ottanut tallista pois ja alkanut laittamaan kuntoon. Kaasarit olivat jumissa, mutta pienen availun ja bensa puhdistuksen jälkeen alkoivat läpät toimia, mutta koho oli kuitenkin jumissa.
Tämä lähti liikkumaan kun antoi lämpöä kuumailmapuhaltimella.
Kaasarit kiinni takaisin koneeseen ja bensiiniä tankkiin, ei kuitenkaan saanut bensaa. Jolloin selvisi että molemmista kaasareista kanavat tukossa. Ei muuta takaisin pöydän ääreen ja neula oli jäänyt kiinni bensakanavaan.
Takaisin moottorin äärelle ja hana auki. No tällä kertaa toisen kaasarin ylivuoto putkesta alkoi bensa valumaan.
Kaasari irti ja huomattiin että uimuri oli jostain kumman syystä ottanut osumaa eikä enää kellunut.
Googlettelemalla löysin tämän foorumin ja keskustelun. Löysin siihen tuon uimurin ja tilasin. Nyt sitten odotellaan sitä saapuvaksi.
Pyörä saatiin kuitenkin käymään ja kyllähän siitä hymy huulille tuli. :)
Onnea matkaan! Oman kokemukseni mukaan tästä viestiketjusta saa parhaat vinkit ja tänne on hyvä myös itse kirjoitella :) Vastaukset ovat olleet 100-prosenttisesti asiallisia. Kannattaa lähteä lukemaan alusta asti.
-
Tällaista tässä etsinyt eli pitäisi kolmepätkään tilata uudet johdot koska tarvitsee pidemmät niin mikä tuon johdon pinta-ala on. 2 neliömillistä?
Tuntuu olevan tuo tieto kiven alla.
-
Mitä johtoja Tomi tarkoitat? 1,5mm2 pitäisi riittää useimpiin tarkoituksiin, tietty isompi=parempi mutta voi nippu kasvaa liian paksuksi jos 2,5 neliöisestä tekee.
-
Joo jäi tuo tarkoitus mainitsematta, mutta siis tuo "pääjohtosarja". Lähinnä kun tässä rakentelen cafe/brat tyylistä pyörää niin tarvitsee pidempiä johtoja kun tasasuuntaaja ja regulaattori yms. tulee vähän eri paikkohin...vielä pitää katsoa josko tekisi kunnon liittimillä jatkojohdot....on siinäkin aika homma laittaa koko johtosarja uusiksi. Pitää vielä katsoa vanhojen johtojen kuntokin.
-
Pistänpä lusikkani tähänkin soppaan :) Itsellä on suunnitelmissa uusia kolme- ja neljäpätkään muutamia monesta kohdasta jatkettuja johtimia. Ajatuksena on mennä autohajottamoon ja ostaa vanhan Hondan johdinsarja. Väritkin voisivat olla sopivia. Poikkipinta-ala riittää ainakin valoihin, koska autoissa on tehokkaammat eli enemmän virtaa ottavat valot. Ohessa on vielä linkki yhteen samanaiheiseen keskusteluun: https://groups.google.com/forum/#!topic/sfnet.harrastus.elektroniikka/XtUVcWonHzA Siellä on hyvä taulukko, joka vahvistaa uskoa 1,5 neliömillin pinta-alan riittävyyteen.
-
Välttämättä ei kannata koko johtosarjaa rakentaa uusiksi. Omassa cafeprojektissani (CB125B6) tein esim ohjaustangon johtosarjat "pilatuista" sarjoista, eli kun joku kiireinen oli irroittanut mutkalle ajetusta tangosta kahvarungot kätevästi nipsaisemalla johdot poikki... No minä vedin johdot tangon sisältä ja hieman lyhentämällä sain clubmaniin ja tarvikevipstaakeihin oikeanväriset johdot autenttisilla bullet-liittimillä 8)
Pääjohtosarjasta poistin toiminnon jolla valokatkaisija kytkee laturin toisen käämisetin käyttöön (ja valokatkaisijakin jää pois), siitä irtosi monta metriä piuhaa, samoin starttimoottori tuli deletoitua joten nappulan ja solenoidin piuhat sai poistaa. Laturilta rekkulalle ja siitä edelleen akulle tulee kokonaan uutta johtoa (2,5 tai 4mm2), samoin akulta sulakkeelle ja edelleen virtalukolle. Virtalukko tulee siihen satulan alapuolelle iskarin yläkiinnikkeen etupuolelle, siitä sitten uusi piuha (olikohan alunperin jopa musta tai muu "helppo" väri) eteenpäin lampun kotelolle jossa se liittyy alkuperäiseen systeemiin. Vihreä mysteeri jossa on haaroja ja tinauksia eli maajohto tulee kokonaan uusi, paksumpi tai useampi 1,5mm2 rinnan ja se pitänee kytkeä runkoonkin useammasta kohdasta (lampunkoppa, stonga, pyörän runko, moottorilohko...). Töötti tulee mulla varmaan siihen rungon pystyputkeen moottorin taakse kiinni joten sille tarttis pidemmän johdon (olikohan vaaleanvihreä), siihen pitäisi vielä löytää materiaalia. Muutenhan nuo narut kelpaavat lähes sellaisenaan, jos lamput ja vilkut ovat suurinpiirtein alkuperäisillä kohdillaan. Rekkula ja akku kun eivät kovin monella piuhalla liity varsinaiseen johtosarjaan.
Tämä tällainen laiskan tekijän mutta ahkeran lukijan ratkaisu ;) Loppujen lopuksi käytin osia 2-3 pilatusta johtosarjasta, yksi oli katkaistu lampunkopan takaa, toisessa oli aika monta sokeripalaa ja yksi hieman puutteellinen. Cafe-pyörän perustoiminnot eivät kovin montaa piuhaa tarvitse, ja jos ei vilkkuja asenna niin nippu on aika ohkainen. Mutta mitä enemmän käyttää vanhoja (ehjiä!) piuhoja niin sitä helpommalla pääsee.
-
Pääjohtosarjasta poistin toiminnon jolla valokatkaisija kytkee laturin toisen käämisetin käyttöön (ja valokatkaisijakin jää pois),
Kari,kytkitkö johdot niin että kaikkki käämit on nyt käytössä vai jätitkö vain toisen osan käyttöön?
Uteliaisuuttani vain kyselen.Minulla on kaapelit vielä alkuperäisellä tavalla mutta olen miettinyt olisiko parempi että kaikki käämit olisi aina "nipussa"ja laturin täysi teho käytössä..Parkkivalopolttimon tilalle olen aikoinani vaihtanut pienen,ehkä 10W halogeenipolttimon joka käy hyvin päiväajo-eli huomivalona.Vaikka kaiketi hieman laiton saattaa tulevaisuudessa ollakin sitten kuin nämä pitää katsastaa..
Polttimon vaihto juontaa alkunsa siitä kun ajoin pitkän aikaa viallisella laturilla eikä siinä mielestäni riittänyt teho akun ylläpitoon jos ajoin 35W (tai mitä se onkaan)ajovalopolttimo päällä valoisaan aikaan.Nyt on laturin käämit uusittu joten tilanne toinen.
-
Pääjohtosarjasta poistin toiminnon jolla valokatkaisija kytkee laturin toisen käämisetin käyttöön (ja valokatkaisijakin jää pois),
Kari,kytkitkö johdot niin että kaikkki käämit on nyt käytössä vai jätitkö vain toisen osan käyttöön?
Uteliaisuuttani vain kyselen.Minulla on kaapelit vielä alkuperäisellä tavalla mutta olen miettinyt olisiko parempi että kaikki käämit olisi aina "nipussa"ja laturin täysi teho käytössä..Parkkivalopolttimon tilalle olen aikoinani vaihtanut pienen,ehkä 10W halogeenipolttimon joka käy hyvin päiväajo-eli huomivalona.Vaikka kaiketi hieman laiton saattaa tulevaisuudessa ollakin sitten kuin nämä pitää katsastaa..
Polttimon vaihto juontaa alkunsa siitä kun ajoin pitkän aikaa viallisella laturilla eikä siinä mielestäni riittänyt teho akun ylläpitoon jos ajoin 35W (tai mitä se onkaan)ajovalopolttimo päällä valoisaan aikaan.Nyt on laturin käämit uusittu joten tilanne toinen.
Olen miettinyt samaa, että laturi voisi olla aina täydellä teholla. Omassa kolmepätkässä laturin teho alkoi riittää, kun vaihdoin edellisen omistajan räätälöimän 55/60 W H4:n tilalle 35/35 W HS1-polttimon. Minua kiinnostaisi lisätä jonkinlainen LED-huomiovalo etupäähän. Sellainen, jonka saisi maantiellä liittymiä lähestyessä kytkettyä päälle vaikka äänitorven painikkeesta. Valon voisi kiinnittää esim. etulokasuojan päälle. Puusilmäinen autoilija saisi siitä vähän lisäapua :)
Yksi Trafin tuttu vinkkasi, että museoajoneuvojen katsastukseen saattaa moottoripyörien osalta tulla lievennyksiä.
-
Pääjohtosarjasta poistin toiminnon jolla valokatkaisija kytkee laturin toisen käämisetin käyttöön (ja valokatkaisijakin jää pois),
Kari,kytkitkö johdot niin että kaikkki käämit on nyt käytössä vai jätitkö vain toisen osan käyttöön?
Semmoinen olisi aikomus että kaikki käämit olisivat kaiken aikaa käytössä. Nykyaikainen 1-johtosysteemille tarkoitettu regu-tasasuuntaaja hoitaisi sitten jännitteen sopivaksi. Mutta suunnitteluasteella vasta, tai toteutettu sen verran että hommaan on perehdytty ja johtosarjasta poistettu turhat :) Kokeilematta on vielä. Lisäjännitysmomenttia tuo sekin että alunperinhän piikkisessä on 6V systeemi ja nyt meinasin tehdä siitä 12 volttisen tuolla modernilla regulaattorilla. Periaatteessa pitäisi onnata koska käämeiltä tulee useita kymmeniä voltteja vaihtojännitettä "raakana", tämähän on juuri se juttu mikä tärvelee polttimot ja tasurin jos alkuperäistä systeemiä käyttää ilman akkua.
12 voltilla haen vain mahdollisuutta käyttää LED-vilkkuja, takavaloa ja "päiväajovaloa" ja onhan akku- ja puolavalikoimakin tietysti parempi 12 volttisilla.
-
terveppäterve,mistähän löytäisi kaikki varotus+kypärä holderi tarrat k4 malliin :embarassed:
-
terveppäterve,mistähän löytäisi kaikki varotus+kypärä holderi tarrat k4 malliin :embarassed:
Moron! Tilasin itse täältä. Ei muistaakseni löytynyt räjäytyskuvista, vaan muutaman kymmenen sivun osaluettelosta eli tästä:
related info
product gallery
An overview of relevant products with photos for this machine.
-
Nonniin, pyörä vihdoin saatu käyntiin pienten vaikeuksien jälkeen.
Toinen suuttimista oli tukossa ettei saanut bensaa. Samantien kun sai auki, niin pyörä hörähti käyntiin.
Nyt olisi sellainen ongelma että vasemman puoleiseen pyttyyn tulee hyvä kipinä, mutta tuntuisi että ei saa bensaa tai sytyttää väärässä kohtaa.
Onko jollain ollut vastaavaa? Mitä lähteä tutkimaan/tekemään?
EDIT: Tässä nyt lueskeltuani, niin voisi olla mahdollista että bensan pinta olisi liian alhaalla? Viitaten viesteihin: #220, #223. Jossa toinen pakoputkista käy viileänä ja toinen kuumana. Tälläistä ongelmaa itselläkin pyörässä ja tämä ongelma vielä sillä puolella mihin vaihdettu uusi uimuri.
-
EDIT: Tässä nyt lueskeltuani, niin voisi olla mahdollista että bensan pinta olisi liian alhaalla? Viitaten viesteihin: #220, #223. Jossa toinen pakoputkista käy viileänä ja toinen kuumana. Tälläistä ongelmaa itselläkin pyörässä ja tämä ongelma vielä sillä puolella mihin vaihdettu uusi uimuri.
Oma K4 on erittäin tarkka bensan pinnan korkeudesta. Kokeilin 25 ja 27 millin korkeutta, mutta kone kävi kunnolla ainoastaan 26 millin arvolla, joka on myös ohjekirjoissa mainittu arvo. Korkeus mitataan kaasarin rungon alareunasta uimurin alapintaan kohdassa, jossa neulaventtiili on sulkenut polttoaineen syötön. Mittausta ja säätämistä varten kannattaa tehdä U-mallinen levy, ettei tarvitse sihtailla mitan kanssa.
Honda CB350 Carburetor Specifications:
Carb model 350A
Float level 19.mm
Std main jet #60 primary #115 secondary
Std slow jet #38
Idle mixture screw initial setting 3/4 turns from closed
Idle speed 1200rpm.
Carb model 3B & 3C
Float level 21.mm
Std main jet #70 primary #110 secondary
Std slow jet #35
Idle mixture screw initial setting 1 turn from closed
Idle speed 1200rpm
Carb model 3D, 722A, 726A, 728A
Float level 26.mm
Std main jet #68 primary (722A,726A) #70 primary (3D,728A)
Secondary #70 (3D,728A), #105 (3D, 722A, 726A)
Std slow jet#35
Idle mixture screw initial setting:
3/4 turn from closed (3D)
1 1/8 turns from closed (722A, 726A, 728A)
Idle speed 1200rpm.
-
Täytyy tuo bensapinnan säätö tehdä viikonloppuna kun taas pyörän kimppuun pääsee. :)
-
Nonniin, bensanpinta säädetty ja pytty saa bensaa. Nyt olisi sitte ongelma sytytyksen kanssa. Tuossa 6-7 tuhannen kieppeilä, alkaa oikea putki pätkimään ja vähän paukkumaan.
Olisiko kyse bensan saannissa vai sytytyksessä?
-
Nonniin, bensanpinta säädetty ja pytty saa bensaa. Nyt olisi sitte ongelma sytytyksen kanssa. Tuossa 6-7 tuhannen kieppeilä, alkaa oikea putki pätkimään ja vähän paukkumaan.
Olisiko kyse bensan saannissa vai sytytyksessä?
Palaan mieliaiheeseeni eli sytytysennakon säätäjään. Oman pyörän kierrokset jäivät 6000:een ennen säätäjän vaihtoa. Kaasun lisääminen aiheutti vain tärinää ja ravistusta. Säätäjän vaihdoin jälkeen kierrokset nousevat iloisesti 9000:ään ilman ylimääräisiä tärinöitä ja tutinoita. Jos säätäjän liikkuvassa osassa on vähänkään välystä, aiheutuu siitä epätarkkuutta sylinterien keskinäiseen synkroniin. Vaikka kuinka tarkkaan säätää sytytyksen kohdalleen, käynnin aikana sytytys menee heti ristiin, kun välys aiheuttaa kärkien aukeamiseen satunnaista vaihtelua. Tämä kaikki tieto tulee sitten ilman asianmukaista koulutusta :)
-
No niin sytytys säädetty kohdalleen, mutta edelleen alkaa nyppiä 6000 kierroksen kohdalla.
Ennakon säätäjä ainakin tuntui pelittävän hyvin. Alkaa kyrsimään tämä pikkuhiljaa.
Voisiko puolassa olla mahdollisesti jotain vikaa? Tyhjässä akussa tai jossain?
-
Tuskin tyhjässä akussa, koska kierroksilla akus luulis olevan virtaa jos lataus kunnossa. Oletko mitannut latausta? Staattori myös eräs pyörän heikko kohta. Noita Arin kommentteja lukeneena ei voi kun ihailla asennetta jolla hän pyörään perehtyy ja käyttää siihen todella paljon vapaa-aikaansa.
-
No tällä hetkellä ollut eri akku kuin pyörään kuuluva. Skootterista otettu, ei täyteen ladattu.
Uusi akku ostettu ja laitetti nyt lataukseen. Huomenna pääsen sillä kokeilemaan. Katsotaan sen jälkeen mitä tekee. Ainakin joltain ulkomaalaiselta forumilta luin että jollain oli ollut ongelmaa korkeilla kierroksilla ja oli akusta johtunut.
-
Noita Arin kommentteja lukeneena ei voi kun ihailla asennetta jolla hän pyörään perehtyy ja käyttää siihen todella paljon vapaa-aikaansa.
Ettei vain olisi pieni piikki Teuvon kommentissa :) Joo, tämä on ollut minulle aivan uusi aihepiiri, joka alkoi avautua keväällä 2012. Olen imenyt paljon uutta tietoa nimenomaan juuri täältä foorumilta ja yrittänyt sitten omin päin yhdistellä asioita. Hutilaukauksiakin on ollut, mutta uskoakseni niistä ei ole ollut kenelläkään vahinkoa :) Tuohon Jyrin pyörän käyntihäiriöön voi olla monenlaisia syitä. Tätä viestiketjua lukemalla löytyy keinot ja vinkit, joilla kone saadaan käymään kunnolla.
-
Toi sähköpuoli(kaan) ei ole mulla pahemmin hallus, mutta varmaan skoban akussa vähemmän amppeereja niin voi olla vaikutusta. Lähtikö startilla käyntiin vai kiksillä? Ja ihan vilpittömästi Ari tarkoitin mitä kirjoitin. Tosi paljon samoja tyyppivikoja näistä peleistä löytyy: Lataus, bensapula ym.
-
Toi sähköpuoli(kaan) ei ole mulla pahemmin hallus, mutta varmaan skoban akussa vähemmän amppeereja niin voi olla vaikutusta. Lähtikö startilla käyntiin vai kiksillä? Ja ihan vilpittömästi Ari tarkoitin mitä kirjoitin. Tosi paljon samoja tyyppivikoja näistä peleistä löytyy: Lataus, bensapula ym.
Ilmanputsarit, kaasarien puhtaus, polttoainehana, uimurien korkeus, kärjet, kondensaattori, puolat ja sen päälle kaikki mystiset sähköviat eli maadoitukset ym. Oikean puolen käyntihäiriöön voi olla syynä mm. kondensaattori. Siitä oli jokin aika sitten juttua jossain neljäpätkän viestiketjussa. P.S. Kiitoksia, Teuvo!
-
Niin ja jos lataus häiriöö, saattaa syynä olla niinkin helppo, kun lampun kopassa oleva valokatkaisija..
Jos ei ole tehty muutosta johtosarjaan, että pyörä lataa täyttä vaikka valot ei ole päällä.. Alunperinhän valojenn pitää
olla päällä, että lataa täyttä... Tuossa katkaisijassa on myös monesti ollut kosketushäiriöö.
-
Nyt on uusi akku paikallaan ja koe ajo tehtynä.
Tällä kertaa aloitin ajelun ryyppy päällä ja lauloi iloisesti 7000 kierrokseen. Hetken ajelun jälkeen otin ryypyn pois ja alkoi tökkimään taas 6000 kohdalla.
Eli vika voisi olla kaasarissa.
-
Minkä kokoiset pääsuuttimet on tällä hetkellä?.
-
Ihan alkuperäisen kokoiset eli 105.
Tarvitsee vielä hommata uudet renkaat ja vasemmalle puolelle tiiviste, niin pääsee ajamaan vähän pitempää matkaa.
-
OK. Onko tyhjäkäyntisuuttimien päällä kumitulpat?
-
Jos oikein ymmärsin, niin ei ole kumitulppia tyhjäkäynti suuttimien päällä.
Jännä kyllä että ryyppy päällä toimii hienosti, mutta läpät auki alkaa pätkimään. Voisiko bensan pinnassa olla viekä jotain häikkää?
-
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E19.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E19.html#results)
Kuvassa osanumero 20 (jet slow) "päähän" tuleva kumitulppa. Kaasari ei toimi niin kuin se on suunniteltu, jos tulppa puuttuu.
-
Kumitulpat jos uupuu, toimii ihan ok pienillä kierroksilla...Isommilla alkaa murhe...Itsellä teki semmosta että ei kaasusta tapahtunut mitään, mutt akun löysäs vähän kaasua, taas mentiin.
-
Tällä kertaa aloitin ajelun ryyppy päällä ja lauloi iloisesti 7000 kierrokseen. Hetken ajelun jälkeen otin ryypyn pois ja alkoi tökkimään taas 6000 kohdalla.
Eli vika voisi olla kaasarissa.
Moro:-)
Minulla kävi elokuun lopulla silleen että vasemmasta kaasarin kumikurkusta eteni(tyypillinen vikakohde) halkeama siihen malliin että kierrokset alkoi tökkiä siinä 6-7 tonnin paikkeilla-tai sanotaan että kone kakisteli niin ettei ollut haluja kierrättää sen korkeammalle vaan vaihtelin sitten isompaan jo aiemmin eli siinä 5000 pintaan niin pystyi ajamaan pakolliset ajot ennen korjausta.
28.pvä vaihdoin tuon kurkun ehjään käytettyyn ja ongelma poistui samalla joten näillä lienee jotain yhteyttä keskenään..olin kyllä huomannut sen halkeaman jo kauan sitten muttei se silminnähden läpi asti ollut edennyt vieläkään.Nyt olin laittanut rasvaa halkeaman päälle ja huomasin että tyhjäkäynnillä se pulputti siitä kohtaa joten päättelin että kai se ottaa ilmaa sekaan vaikka näyttäisi sisäpuolelta ehjältä.
Sattui vielä niin että olin tulossa kotiinpäin ja matkaa oli vielä n. 40km niin tuo paheni niin paljon että katsoin viisaammaksi ripustaa koko kaasari koivunoksalla sellaiseen asentoon että halkeama tukkeutuu.Niinpä ajelin lopun matkan pelkästään kaasukädellä ohjaten ja vasurilla riiputin koivuvitsaa.Nyt kannattaa jatkossa pitää rautalankarullaa työkalulaukussa mukana;-)
Vielä sellainen havainto että pyörä alkoi jo elokuussa käynnistyä selvästi huonommin.Tämäkin korjaantui kurkun vaihtamisella.
Voisi olla melko vaarallista ajella pitempään liian laihan seoksen takia tällaisella.Siksi en uskaltanut ajaa kotiinkaan ilman sitä koivunoksapatenttia ettei vaan leikkaa kiinni sen takia.
Vielä ihmettelen jossain vaiheessa ennen roskiin heittoa tuota vanhaa kumia suurennuslasin kanssa tarkemmin koska se tosiaan on ihan ehjän näköinen sisäpuolelta ja silti kai vuoti:-o Mistä tietää josko olisi syytä uusia myös toiseen kaasariin vaikka se ehjän näköinen päällepäin onkin..Nämä "uudet kurkut" on kyllä paljon kovempaa kumia eikä jousta lainkaan kuten entiset on paljon pehmeämpää laatua.Siis ne ovat todellakin käytetyt eikä kaupan hyllystä joten aikakin voinut kovettaa.Miten muilla-jos kaasarista ottaa reilusti kiinni ja heiluttaa ylös alas niin antaako miten paljon periksi?
-
Ilman niitä kumitulppia siellä jet slow suuttimissa, ihan turha kokeilla mitään muuta, ennen kun ne on sinne laittannut..
-
Vielä ihmettelen jossain vaiheessa ennen roskiin heittoa tuota vanhaa kumia suurennuslasin kanssa tarkemmin koska se tosiaan on ihan ehjän näköinen sisäpuolelta ja silti kai vuoti:-o Mistä tietää josko olisi syytä uusia myös toiseen kaasariin vaikka se ehjän näköinen päällepäin onkin..Nämä "uudet kurkut" on kyllä paljon kovempaa kumia eikä jousta lainkaan kuten entiset on paljon pehmeämpää laatua.Siis ne ovat todellakin käytetyt eikä kaupan hyllystä joten aikakin voinut kovettaa.Miten muilla-jos kaasarista ottaa reilusti kiinni ja heiluttaa ylös alas niin antaako miten paljon periksi?
Itsellä on kolmepätkään uudet käyttämättömät imukurkut. Pitääkin talvella koneen purun yhteydessä vertailla niitä koneessa kiinni oleviin. Ottaen kuitenkin huomioon kaasarin kurkun läpimitan ei näkymättömästä halkeamasta tulevasta ylimääräisestä ilmasta luulisi seoksen niin paljoa ohentuvan, että siitä olisi vaaraa koneelle.
-
Itsellä on kolmepätkään uudet käyttämättömät imukurkut. Pitääkin talvella koneen purun yhteydessä vertailla niitä koneessa kiinni oleviin. Ottaen kuitenkin huomioon kaasarin kurkun läpimitan ei näkymättömästä halkeamasta tulevasta ylimääräisestä ilmasta luulisi seoksen niin paljoa ohentuvan, että siitä olisi vaaraa koneelle.
Joo,luinkin vasta viestini jälkeen että Jyrillä ei ole niitä kumitulppiakaan,joten vika varmasti siinä.
Arille hox: Sanoisin että kurkun läpimitalla ei vuotoa ajatellen ole mielestäni mitään merkitystä.Se ei varmastikaan saa vuotaa yhtään..tai niin siihen ainakin kannattaisi suhtautua.Mulla oli aika iso ja selvästi havaittava halkeama vaikkei läpi asti vielä(paljaalla silmällä katsoen).Kumi on aika paksua kuitenkin.Mutta selvästikin kaasari heilui jo aika tavalla että se oli viimeinen hetki uusia:-) Ja kun väänsin kaasaria ylöspäin niin että halkeama meni umpeen,tyhjäkäyntikin tasoittui heti.Ehjällä kurkulla pakoäänet/paineet ja tyhjäkäynti on jälleen korvinkuultavan symmetrinen.
-
Itsellä on kolmepätkään uudet käyttämättömät imukurkut. Pitääkin talvella koneen purun yhteydessä vertailla niitä koneessa kiinni oleviin. Ottaen kuitenkin huomioon kaasarin kurkun läpimitan ei näkymättömästä halkeamasta tulevasta ylimääräisestä ilmasta luulisi seoksen niin paljoa ohentuvan, että siitä olisi vaaraa koneelle.
Joo,luinkin vasta viestini jälkeen että Jyrillä ei ole niitä kumitulppiakaan,joten vika varmasti siinä.
Arille hox: Sanoisin että kurkun läpimitalla ei vuotoa ajatellen ole mielestäni mitään merkitystä.Se ei varmastikaan saa vuotaa yhtään..tai niin siihen ainakin kannattaisi suhtautua.Mulla oli aika iso ja selvästi havaittava halkeama vaikkei läpi asti vielä(paljaalla silmällä katsoen).Kumi on aika paksua kuitenkin.Mutta selvästikin kaasari heilui jo aika tavalla että se oli viimeinen hetki uusia:-) Ja kun väänsin kaasaria ylöspäin niin että halkeama meni umpeen,tyhjäkäyntikin tasoittui heti.Ehjällä kurkulla pakoäänet/paineet ja tyhjäkäynti on jälleen korvinkuultavan symmetrinen.
Tyhjäkäyntiin se varmasti vaikuttaa, kun läppä on kiinni ja luisti alhaalla, mutta läpän ollessa osittain auki ja luistin ylhäällä vuodon määrä suhteessa kaasarin läpi tulevaan ilmamäärään on pieni. Mutta sehän on täällä moneen kertaan todettu, että pienet asiat vaikuttavat paljon käyntiin :) Samantapaiset oireet useammasta eri viasta, se näyttää olevan näiden koneiden perisynti. Itsellä kun koneen käynti tuli kuntoon, ilmeni muuta vikaa. Mutta: ajopyörät ja harrastepyörät ovat omia juttujaan :) Kaveri poikkesi kesällä katsomassa, kun ähersin neljäpätkän ilmanputsarien kanssa ja kommentoi, että ei taida riittää 20 tuntia remonttia tunnin ajoon. Olin samaa mieltä ja harmittelin perään, että se on kaikki TV:n katselemisesta pois :)
-
Onko kyseessä, kuvassa näkyvä osanumero 1?
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E19.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E19.html#results)
-
Onko kyseessä, kuvassa näkyvä osanumero 1?
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E19.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E19.html#results)
Itse ostin tällaisen tiivistesarjan. Siinä oli SE tulppa ja kaikki O-renkaat mukana. Ainoastaan uimurikammion tiiviste puuttuu. http://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K4-SUPER-SPORT-1972---1973/part_53669/ (http://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K4-SUPER-SPORT-1972---1973/part_53669/) Korjaussarjat ovat sitten erikseen ja ne ovat kalliimpia. Eri valmistajien sarjoissa on se vika, että niistä tuntuu puuttuvan aina jotain.
-
"Vain uimurikammion tiiviste puuttuu"
http://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K4-SUPER-SPORT-1972---1973/part_53669/ (http://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K4-SUPER-SPORT-1972---1973/part_53669/)
No Ari, mihin tuo isohko o-rengas on tarkoitettu
-
"Vain uimurikammion tiiviste puuttuu"
http://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K4-SUPER-SPORT-1972---1973/part_53669/ (http://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K4-SUPER-SPORT-1972---1973/part_53669/)
No Ari, mihin tuo isohko o-rengas on tarkoitettu
He hee, odotinkin, että joku huomaa :) Se iso O-rengas ei sovi uimurikammion tiivisteen uraan. Se oli muistaakseni läpimitaltaan eli pituudeltaan liian iso ja jouduin hakemaan paikallisesta liikkeestä sopivamman mittaisen renkaan. Bensan liottamana senkin pituus kasvoi ja joka kerta kammion avaamisen yhteydessä piti vaihtaa uusi tiiviste. Tilasin jenkeistä muutaman oikeanmuotoisen tiivisteen, mutta en ole niitä vielä käyttänyt.
-
Minä sain kseisen sarjan ison o-renkaan käymään... Ei se ihan ekalla yrityksellä onnistu, mutta menee se..
Näyttää että olis liian pitkä.
-
Minä sain kseisen sarjan ison o-renkaan käymään... Ei se ihan ekalla yrityksellä onnistu, mutta menee se..
Näyttää että olis liian pitkä.
Ei tosiaankaan luulis niiden olevan niin p....estä ettei olisi edes oikea koko.Voi olla että Arin jälkeenpäin ostamat o-renkaat eivät siedä bensiiniä(silloinhan ne turpoaa),mikä aika kummallista..vähintään jos ne on mustaa nitriilikumia niin eikö ne kestä kuitenkin tuon nykyisen viinabensan..? Luulen ettei näissä ole sen arvokkaampia materiaaleja kuten Viton yms käytetty. Sellaista on kyllä ollut ilmassa viimeaikoina että myynnissä on nykyään runsaasti Kiinalaisia kopioita o-renkaista joiden materiaali on kaikinpuolin kelvotonta moottorisovelluksiin..
Omassa pyörässäni on kumma kyllä vielä samat tiivisteet olleet koko ajan.Nyt kannattaisikin aukaista ja tarkistaa onko NE kumitulpat vielä tallella,etteivät olisi ajan saatossa/alkoholi% kasvaessa hapristuneet.Vaan mitenpä tuota kesken ajokauden kehtaisi alkaa rassaamaan ;)
-
Minä sain kseisen sarjan ison o-renkaan käymään... Ei se ihan ekalla yrityksellä onnistu, mutta menee se..
Näyttää että olis liian pitkä.
Ei tosiaankaan luulis niiden olevan niin p....estä ettei olisi edes oikea koko.Voi olla että Arin jälkeenpäin ostamat o-renkaat eivät siedä bensiiniä(silloinhan ne turpoaa),mikä aika kummallista..vähintään jos ne on mustaa nitriilikumia niin eikö ne kestä kuitenkin tuon nykyisen viinabensan..? Luulen ettei näissä ole sen arvokkaampia materiaaleja kuten Viton yms käytetty. Sellaista on kyllä ollut ilmassa viimeaikoina että myynnissä on nykyään runsaasti Kiinalaisia kopioita o-renkaista joiden materiaali on kaikinpuolin kelvotonta moottorisovelluksiin..
Omassa pyörässäni on kumma kyllä vielä samat tiivisteet olleet koko ajan.Nyt kannattaisikin aukaista ja tarkistaa onko NE kumitulpat vielä tallella,etteivät olisi ajan saatossa/alkoholi% kasvaessa hapristuneet.Vaan mitenpä tuota kesken ajokauden kehtaisi alkaa rassaamaan ;)
Ne o-renkaat oli pitkät, mutta sinne uraan väljät... Sai ne paikoilleen kun käytti uran ulkoreunan tilan...Ei helppo homma mutta kärsivällisesti ne menee..Monesti ne minullakin plumpsahti sieltä urasta pois...Mutt atodistetusti ne sinne menee..
Itekkin käytin alkuperäisiä ensiks, mutta kun menivät ainaisesta availusta poikki, oli pakko alkaa niitä o-renkaita sinne tusaamaan..
Alkuperäiset on pohjan muotoon tehdyt..
-
Ei tosiaankaan luulis niiden olevan niin p....estä ettei olisi edes oikea koko.Voi olla että Arin jälkeenpäin ostamat o-renkaat eivät siedä bensiiniä(silloinhan ne turpoaa),mikä aika kummallista..vähintään jos ne on mustaa nitriilikumia niin eikö ne kestä kuitenkin tuon nykyisen viinabensan..? Luulen ettei näissä ole sen arvokkaampia materiaaleja kuten Viton yms käytetty. Sellaista on kyllä ollut ilmassa viimeaikoina että myynnissä on nykyään runsaasti Kiinalaisia kopioita o-renkaista joiden materiaali on kaikinpuolin kelvotonta moottorisovelluksiin..
Uimurikammioon ostamani tiivisteiden piti myyjän mukaan kestää bensaa. Itsellekin on tullut mieleen noista O-renkaista, että ne joko ovat väärää materiaalia tai ne eivät yksinkertaisesti kestä nykyisiä aineita. Öljylingon yhden tiivisteen kanssa on ollut samaa ongelmaa kuin uimurikammiossa eli vanhaa ei saa sovitettua takaisin, jos se on ollut vähääkään kosketuksissa öljyn (Motul 5000) kanssa. Minulle on tullut mieleen tilata jostain varmasta paikasta kaikenkokoisia kunnollisia O-renkaita, mutta pitäisi vain tietää sellainen paikka!
-
Iltoja.
Nyt on pyörää taas purettu ja kasattu. :)
Tullut muuan muassa vasempaan poskeen uusi tiiviste, uusi bensahana, uudet rattaat sekä ketjut.
Kaasarit tarkistettu ja kumitutti laitettu. Bensa pinta säädetty vielä uudelleen. Uudet renkaat vaihdettu ja etujarrut säädetty.
Valitettavasti en ehdi vielä tänä viikonloppuna koeajamaan, mutta josko sitte jossain vaiheessa ensiviikkoa. Avatessa tuon vasemman posken niin näin tuon startin ketjun ja rattaat. Kuuluuko startin ketjun olla kovinkin löysä? Sillä tuossa omassa pyörässä se vähän tuntuisi olevan liiankin löysä. startti lyö välillä yli ja tekee ääni oikein pahaa.
-
Startin yli lyöminen ei johdu ketjusta vaan startin "rollerit" (eng. rollers) ovat kuluneet sekä myös kolot mihin nämä tulevat (eng. Starter clutch). Jouset myös laiskistuvat iän myötä. Startin eturattaan vaihto myös auttaa asiaa. Siihen nimittäin nuo "rollerit" pureutuvat kun starttaat. Harvemmin vaan jousien ja "rollereiden" vaihto auttaa. Valitettavasti en muista suomenkielisiä nimiä näille osille.... joku varmaan muistaa.
-
Suomalaisittain nuo ovat startin (vapaa)kytkin ja rullat. Ittelläkin nuo on hankittuna kuten myös vieterit, ruuvit ja muut tykötarpeet, mutta sitä ratas/napa-yhdistelmää en tullut hankkineeksi :-\ Toivottavasti korjaantuu noilla. Kylmänä mulla se vaan paukkuu, lämpimänä ei kerkiä potkaisemaan kun hurahtaa käyntiin niin nopeasti ;) Yleensä käynnistän polkaisemalla, mutta jos kerran startti on niin pitäähän sen toimia.
Laturin roottoria sitten ei kannata irrottaa kampeamalla vaan käyttämällä hyväksi keskikierrettä. Siihen sopii mm takapyörän akseli ainakin piikkisessä, tiedä sitten kolmepuolikkaasta.
-
Taka-akseli käy tuossakin. Itsellä on liukuvasara juuri samalla kierteellä. Lähtee sillä nätisti irti. Ei tarvitse kuin kevyesti napauttaa.
-
Voi itku vinku parku ja porku..
Nyt pääsin koeajamaan pyörän. Bensapinta sama molemmissa kaasareissa kaikki muutenki säädetty kohdalleen, mutta edelleen toinen pytyistä vi***ilee. Läpät kiinni pystyy ajelemaan mukavasti, mutta jos läpät aukaisee, toinen pytyistä ns tippuu pois pelistä.
Täytyy vielä kokeilla vaihtaa uimurit päittäin ja katsoa että voiko tosiaan olla vielä jotain eroa.
-
Muistakaa tarkistaa puolien maadoitus. Itsellä oli rungon uudelleen maalauksen jälkeen puolat ilman maata. Kone kävi joten kuten ja toinen sylinteri huonommin. Toinen puoli maadoittui toisen puolen kärkien kautta. Erillinen maadoitusjohto poisti ongelman. Ongelmaa hain myös kaasareista useaan kertaan bensan pintaa saatämällä ja puhdistamalla.
Nyt on ajeltu jo muutama kesä ilman huolen häivää.
-Matti-
-
ARILLE SYNTYI (taas kerran) TIEDOLLINEN RISTIRIITA: K4:n kone on vielä avaamatta, mutta tutkailin varoiksi varakampiakselia ja sen laakereita. Tuli mieleen selvittää, löytyykö akselin päihin tulevia runkolaakereita mistään. CMS:ltä ei laakereita löydy, mutta räjäytyskuvan tutkimisen jälkeen heräsi kysymys: onko K4:ssä laturin päässä oleva laakeri kuulalaakeri vai rullalaakeri? Varakampurassa on rullalaakeri, jossa on pareittain rinnakkain pieniä neuloja, kun taas räjäytyskuvassa näyttäisi olevan kuulalaakeri. Painetun varaosakirjan mukaan siinä on moottorinumerosta 1000001 alkaen rullalaakeri, mutta varaosakirja vaikuttaa ensipainokselta. Putsarin päässä on kuulalaakeri.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
ARILLE SYNTYI (taas kerran) TIEDOLLINEN RISTIRIITA: K4:n kone on vielä avaamatta, mutta tutkailin varoiksi varakampiakselia ja sen laakereita. Tuli mieleen selvittää, löytyykö akselin päihin tulevia runkolaakereita mistään. CMS:ltä ei laakereita löydy, mutta räjäytyskuvan tutkimisen jälkeen heräsi kysymys: onko K4:ssä laturin päässä oleva laakeri kuulalaakeri vai rullalaakeri? Varakampurassa on rullalaakeri, jossa on pareittain rinnakkain pieniä neuloja, kun taas räjäytyskuvassa näyttäisi olevan kuulalaakeri. Painetun varaosakirjan mukaan siinä on moottorinumerosta 1000001 alkaen rullalaakeri, mutta varaosakirja vaikuttaa ensipainokselta. Putsarin päässä on kuulalaakeri.
Molemmat koneet avanneena, ei nyt muisti pelaa kummat noissa oli.. Veikkaan että vanhemmassa oli vielä neulalaakeri..Lohkot on samat, joten kumpi vaan kampiakseli kyllä käy...Nuo laakerit on hankalia löytää...
Välillä noita saa cmsnl.comista kovalla hinnalla... Ebayssä noita on myös silloin tällöin.
-
Kun kampura on käsillä, niin kannattaa putsata/tarkistaa sisempien limppujen sivuilla olevat öljyurat. Ko. urista öljy kulkeutuu kiertarin alalaakerille.
-
Kun kampura on käsillä, niin kannattaa putsata/tarkistaa sisempien limppujen sivuilla olevat öljyurat. Ko. urista öljy kulkeutuu kiertarin alalaakerille.
Varaosakampura oli putsattu hyvin, mutta koneessa paikallaan oleva täytyy tarkistaa ja puhdistaa. Kun saan joskus talvella koneen auki, vertaan kummankin kampuran laakereita keskenään ja laitan paremmat takaisin. Kokeilin onneani netissä ja löysin uusia laakereita sopuhintaan, mutta tilaaminen keskeytyi virheesen. Saa nähdä, osaavatko siitä huolimatta laskuttaa :)
-
Pitkästä aikaa kynsiin kolmipuolikasta. Akku jostain syystä kypsynyt. Latauksen jälkeen voltit tippuu alle 11 kohta puoliin.(Akku irti pyörästä) Puolitoista vuotta vanha Bilteman akku. Onkohan mahdollista että pyörässä jotain häikkää joka rikkoo akun, vai olisko akkuun iskenyt jo tehtaalla laatupoikkeama? Akku ollut pyörässä koko ajan kiinni ja olen bentonilla sitä sillointällöin lataillut, koska pyörän lataus on heikko eikä sillä oo juuri ajettukaan.
-
Oma kolmepätkä purkaa akun latausta hissukseen, kun on pitkään ajamatta. Ratkaisu oli se, että ennen pidempää taukoa akusta kaapeli irti ja pientä latausta silloin tällöin. Yhden akun 'tyhjensin' ennen kuin uskoin. Ajossa lataa ja akun jännite nousee lähelle 13 volttia.
-
Pitkästä aikaa kynsiin kolmipuolikasta. Akku jostain syystä kypsynyt. Latauksen jälkeen voltit tippuu alle 11 kohta puoliin.(Akku irti pyörästä) Puolitoista vuotta vanha Bilteman akku. Onkohan mahdollista että pyörässä jotain häikkää joka rikkoo akun, vai olisko akkuun iskenyt jo tehtaalla laatupoikkeama?
Varmaan ne Bilteman "vanhan liiton" lyijyakut ihan hyviä,en sitä epäile.Luulen että sun pyörässä on laturi viallinen tai jokin muu lataukseen liittyvä osa.Latausjännitteen esim pitäisi olla hyvän matkaa yli 14 V ajon aikana.Kyllä se hyväkin akku muuten voi mennä huonoksi/osatehoille vuoden parin käytössä jo.Niin kävi minulle kunnes sain laturin uusittua.
-
Pitkästä aikaa kynsiin kolmipuolikasta. Akku jostain syystä kypsynyt. Latauksen jälkeen voltit tippuu alle 11 kohta puoliin.(Akku irti pyörästä) Puolitoista vuotta vanha Bilteman akku. Onkohan mahdollista että pyörässä jotain häikkää joka rikkoo akun, vai olisko akkuun iskenyt jo tehtaalla laatupoikkeama?
Varmaan ne Bilteman "vanhan liiton" lyijyakut ihan hyviä,en sitä epäile.Luulen että sun pyörässä on laturi viallinen tai jokin muu lataukseen liittyvä osa.Latausjännitteen esim pitäisi olla hyvän matkaa yli 14 V ajon aikana.Kyllä se hyväkin akku muuten voi mennä huonoksi/osatehoille vuoden parin käytössä jo.Niin kävi minulle kunnes sain laturin uusittua.
Staattori on käämitty uudestaan ja on kunnossa, mutta mahtaako vika olla lataussäätimessä tai tasasuuntaajassa. Muistaakseni lataus oli 13V paikkeilla. Inspiraatioo odotellessa.
-
Olettehan te tämän kahlanneet läpi.
http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/205374-Moottoripy%C3%B6r%C3%A4n-lataus (http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/205374-Moottoripy%C3%B6r%C3%A4n-lataus)
Latausongelman korjaaminen kannattaa aloittaa siitä, että hommaa laatuakun ja vetää johdon suoraan tasasuuntaajalta sulakkeen kautta akulle seka maadoittaa tasasuuntaajan hyvin. Vanhan pyörän johtosarja syö äkkiä 1-2V latausjännitteestä.
-
Aikoinani taistelin CB 350:n latauksen kanssa.Jälkikäteen selvisi että ohjaustagon valokatkaisija tekee jonkinlaisen kytkennän latauspiirissä,mulla oli joku vaihtanut tuoreemman katkaisijan jossa tätä zydeemiä ei ollut.Vai muistanko väärin???
-
cb350:n lataus on kaksivaiheinen. Eka vaihe on aina päällä, jolloin lataus ei ole kovinkaan suuri.
Umpion kopassa olevasta valokatkaisijasta, kun kääntää valot päälle, kytkeytyy toinen vaihe ja lataa täyttä.
Joskus on tehty kuitenkin kytkentä, jolloin saadaan lataamaan aina täyttä.
Mutta orgissysteemi on kaksivaiheinen.
-
Jaa,niinkös se oli?Lampunkopassa oli kytkin jolla ei ollut vaikutusta valojen toimintaan.Joku lienee modernisoinut kytkennät,huonolla menestyksellä.Olisko ollut 70-80 luvun vaihteessa kun ostin ja myin,ostohinta 1500 Fim ja myin 750:llä,tripleKawan alta.Kawa oli kiwempi...
-
Onkos kukaan laittanut modernia lataussäädin-tasasuuntaajaa kolmepätkään? Sellaista kerettiläisyyttä olen harkinnut jos tuo alkuperäinen seleenikimpale joskus alkaa ryppyilemään. Pentti V:n konseptia seuraillen, eli tuore riittävän paksu johto sulakkeen kanssa suoraan akulle, molemmat käämit koko ajan käyttöön ja niin edelleen.
Itselläni kun herättelin Hondaa pitkiltä unilta, ei meinannut käynti asettua vanhalla akulla ollenkaan, mutta parani about täydelliseksi kun laittoi valot päälle-asentoon. Ilmeisesti se valot-pois-latausteho ei riitä tyhjäkäynnillä kunnolla edes sytytyslaitteille. Uudella akulla kävi sitten tyhjääkin kunnolla, mutta tietysti sitten purkaa akkua. Eipä nykyään paljon kannata ilman valoja ajella muutenkaan.
-
Osaisko joku jelpata kun teen ekaa koneremppaa hontraan (350four) ja clymerin korjausoppaassa olisi seuraavanlainen ohje männänrenkaiden välyksen mittaukseen urassaan: (Katso liite)
Kun sanotaan että korvaa uudella jos kulunut yli taulukon arvojen niin tarkoittaako että korvaa mäntä vai renkaat, koska eihän renkaiden uratkaan saa olla liian kuluneet, missään ei mainita että minkä verran männänrenkaan paksuuden pitäisi olla, siitähän sen heti tietäisi. Mielestäni hieman epäselvästi esitetty tuo asia ensikertalaiselle.. :D
arvot oli ylärengas: 0,3mm keski 0,15mm+ ja öljyr: 0,1mm+ eli koko setti vaihtoon jos sitten ei tarvitse kaikkia mäntiä vaihtaa..
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Moro!
Löytysköhän tuolta vastaus? //salattu.huuto.net/kohteet/honda-cb350f---400f-1974---78-shop-manual/290776831
Löytyy myös Uusi kytkinvaijeri. 20€
040 5535738 Tapani
-
Sitten olisi tälläinen probleema (Katso liitetyt kuvat, raaputtamaton, raaputettu - versio):
Pakopuolen venttiilit kaikki hirvittävän karstan/hiekkamaisen kovettuman peitossa, vieläkö tälläiset pystyy pelastamaan? Koitin hioa ja rapsuttaa terävällä pois mutta en vielä viitsinyt liikaa nottei raavi venttiiliä pilalle.. Olisiko jokin liuotin tähän hommaan hyvä vai uudet venat?
Kysynpä samalla että millä olette liotelleet kaasarin rungot ja muut kaasarin pikkuosat? Moottorin osat voi ilmeisesti liotella naftalla, niin saa suurimmat paskot ja karstottuneet öljyt pois?
Kiitollinen olisin jos joku osaisi auttaa. :)
-V
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Venttiilin varteen suoja putki ja esim. lasikuulapuhallus!Sillä tein ite ja tuli kuin uudet!
-
Kysynpä samalla että millä olette liotelleet kaasarin rungot ja muut kaasarin pikkuosat? Moottorin osat voi ilmeisesti liotella naftalla, niin saa suurimmat paskot ja karstottuneet öljyt pois?
Kiitollinen olisin jos joku osaisi auttaa. :)
-V
Kaasarien puhdistukseen käytin Motonetistä löytyvää carburator cleaneria. Sen jälkeen olisi vielä hyvä pestä kaasarit ultraäänipesurilla ja puhaltaa lopuksi kaikista mahdollisista kanavista paineilmaa läpi. Ultraäänipesuri irrottaa epäpuhtaudet, mutta se ei kuljeta niitä pois. Puhdistus onnistuu myös pelkällä pesurilla ja sopivalla pesuaineella. Täällä foorumissa on muualla juttua sopivista ultraäänipesuaineista.
-
Tulipa pari fouriakin tehtyyn silloin seiskytluvulla ja jostain takaraivosta muistuu mieleen että ne männät oli vähän sellaista tinametallia ja paras lopputulos tuli kun vaihtoi uudet männät ja renkaat.Samoin oli noiden venttiilien kanssa jos löydät uudet niin osta, hiomalla toimii hetken ja sitten siitä koneesta puuttuu käynnin terävyys ja kun sitä tehoa ei kuitenkaan liikaa ole.
-
Heh itellä on justiin 400 fourin yläkerta auki ja kans ihmettelin tuota pakoventtiilien karstaa. Gasket removerilla sai karstan pehmenemään ja sit varovasti rapsutteli pois. Kannattaako noita venttiilejä muuten hioa jos ne pitää testatessa?
Onko kellään antaa vinkkejä tiivistejäämien poistoon lohkosta, sylinterin alatiiviste nimittäin tuntuu olevan melko kovasti kiinni lohkossa.
-
Morjensta vaan tännekin!
Tallista löytyy parikin 350 twiniä, toisesta pitäisi rakentaa raaseri kesäksi ja toinen on varaosiksi. Mistähän löytyisi Suomen puolelta Cafe Racer tyylistä penkkiä? Kovasti olen googlannut mutta ei vaan tärppää :/
Tuo toinen pyörä on myös osina kaupan jos joku jotain tarvitsee, melkein kaikki muu pitäisi olla tallella penkkiä ja tankkia lukuunottamatta.
Vesku kuittaa
-
Moro!
Projektina CB 350 K4 -74, aikomuksena museorekisteröinti. Moottori työnalla ja kysymys moottorin maalatuista osista.
Olen saanut tietoa että osa moottorista alun perin maalattu ja osa kiilotettu mutta mitkä milläkin ja mikä on maali?
-
Miten jakoketjun perus kiristys tehtiinkään?? Päässy unohtumaan ku ollut taukoa näistä pari vuotta
-
Miten jakoketjun perus kiristys tehtiinkään?? Päässy unohtumaan ku ollut taukoa näistä pari vuotta
Brandtin oma konekirjoitettu ohje kertoo näin: "Nokkaketjun kiristin säädetään venttiilien säädön yhteydessä. Säätö tapahtuu nokka-akselin ollessa sellaisessa asennossa, jossa kaikki venttiilit ovat kiinni. Tämä kohta on vasemman sylinterin puristustahdin yläkuolokohdan jälkeen.
Laturin roottoria kierretään vastapäivään kunnes roottorin LT-merkki on 90 astetta edellä staattorissa olevaa kohdistusmerkkiä. Mikäli kaikki venttiilit eivät ole kiinni, kierretään roottoria vielä täysi kierros (360 astetta) vastapäivään.
Nokkaketju kiristetään löysäämällä kiristyspultti ja kiertämällä se sen jälkeen kiinni."
-
Oleellista on se että "pakopuolen" ketjunpätkä on kireällä ja imupuolen löysällä, siinä vaiheessa kun kiristys tehdään.
-
Oleellista on se että "pakopuolen" ketjunpätkä on kireällä ja imupuolen löysällä, siinä vaiheessa kun kiristys tehdään.
Voisikos homman tehdä niin että apuri vääntää kampuran päästä akselia normaaliin käyntisuuntaan? Luulisi että liike jotenkin "herkistäisi" säätöä, ja silloin ainakin olisi ketjun "vetävä" osa kireällä.
-
Oleellista on se että "pakopuolen" ketjunpätkä on kireällä ja imupuolen löysällä, siinä vaiheessa kun kiristys tehdään.
Voisikos homman tehdä niin että apuri vääntää kampuran päästä akselia normaaliin käyntisuuntaan? Luulisi että liike jotenkin "herkistäisi" säätöä, ja silloin ainakin olisi ketjun "vetävä" osa kireällä.
Eikös se niin mene kun Brandtin ohjeen mukaan tekee ja kääntää pyörimissuuntaan kampuralta löysät pois. Varsinkin venyneellä ketjulla oleellinen homma tuo kiristysoperaatio. Uudessa ketjussa ei juuri löysää ole.
-
Tulipa pari fouriakin tehtyyn silloin seiskytluvulla ja jostain takaraivosta muistuu mieleen että ne männät oli vähän sellaista tinametallia ja paras lopputulos tuli kun vaihtoi uudet männät ja renkaat.Samoin oli noiden venttiilien kanssa jos löydät uudet niin osta, hiomalla toimii hetken ja sitten siitä koneesta puuttuu käynnin terävyys ja kun sitä tehoa ei kuitenkaan liikaa ole.
Kiitos vastauksista, uudet männät lähti tilaukseen ja venttiilit tarttis kans, heittokellolla kattelin että pakopuolella reilusti yli kymppä heittoo... Tosi huonosti venttiileitä ja ohjureita tarjolla, taitaapa joutua cmsnl:ltä tilaa jos ei muualta saa halvemmalla??
Kannattaako muuten vaihtaa pelkät ohjurit imupuolelle ja ohjurit + venat pakopuolelle, kun heittoo kuitenkin on vuosien saatossa kertynyt imupuolellekin alkuperäiseen verrattuna. Vai onko ohjurit ja venttiilit vaihdettava aina settinä? Jos näin on niin sitten tyydyn vaihtamaan pelkästään pakopuolen ohjurit ja venat + kaikkiin tietty kumit...
Kyselisin myös jos joku osais vastata, että kiertokangen ison pään sivuttaisvälystä kattelin rakotulkilla ja oli sallitun 0,15mm sijaan 0,2mm, aattelin pitää vanhat kanget jos ei suurta väliä tuolle 0,05 ylityksellä??
0,001-0,005 soikeus löyty kampiakselin laakeripinnoilta, eli niistä joilla kampi lepää lohkolla. Korjausoppaassa maininta että jos kulunut soikeaksi niin korvaa kampiakseli. Puhutaan tuhannesosista, niin mahtaako haitata pahemmin?
-V
-
Mikähän merkitys niillä pikku kumitulpilla on kaasarissa kohokammion puolella, toisesta kaasarista puuttuu se, ja en muista oliko edellisessäkään hondassa mulla niitä
-
Tulppa sulkee porauksen johon suutin asennetaan. KAASARI EI TOIMI NIIN KUIN JAPONIALAINEN INSINÖÖRI ON SUUNNITELLUT, JOS KYSEISET TULPAT EI OLE PAIKALLAAN!
-
Ok pitää kehitellä sitten siihen jotakin, ei kerta tullu keyesterin sarjassa siihen uusiakaan.
-
brandtilta O-rengassarja. Siinä tulee myöskin noi tulpat.
-
Luin joskus, että joku oli kytkenyt sähköt niin, että lataus toimii koko ajan täydellä teholla ottamalla pois käytöstä sen valokuvussa olevan katkaisijan, miten tämä tehdään? Yritin etsiä kyseistä viestiä muttei tärpännyt.
Helpottaisi sähköjen uusimista kun saisi sen katkaisijan pois käytöstä, suunnitelmissa muutenkin vähän päivittää kytkentöjä.
Tutkiskelin nopeasti joitain kytkentäkaavoja mitä löysin, mutta ei heti sytyttänyt kuinka tuo pitäisi tehdä.
Millaiset nuo kaasareissa olevat tulpat pitäisi olla, kuvia? Joku on muutenkin hävittänyt osia, ryyppyläpätkin jouduin itse tekemään :)
-
Luin joskus, että joku oli kytkenyt sähköt niin, että lataus toimii koko ajan täydellä teholla ottamalla pois käytöstä sen valokuvussa olevan katkaisijan, miten tämä tehdään? Yritin etsiä kyseistä viestiä muttei tärpännyt.
Helpottaisi sähköjen uusimista kun saisi sen katkaisijan pois käytöstä, suunnitelmissa muutenkin vähän päivittää kytkentöjä.
Tutkiskelin nopeasti joitain kytkentäkaavoja mitä löysin, mutta ei heti sytyttänyt kuinka tuo pitäisi tehdä.
Millaiset nuo kaasareissa olevat tulpat pitäisi olla, kuvia? Joku on muutenkin hävittänyt osia, ryyppyläpätkin jouduin itse tekemään :)
Eikös se kytkentä ole - valkoinen ja keltainen johto lampunkuupassa yhteen, jos en väärin muista ::)
-
Just noin.
-
Kiitoksia! Taas pääsee homma etenemään :)
-
Ei kellään sattuis olemaan kuvaa vm:72 k4 tyyppikilvestä?? Jos semmosen tekis vaikka tarraversiona itselle. Jos sattuu niin kusipää inssi että kilpien saanti jää siitä kiinni :D
-
Terveppä taas pitkästä aikaa! Ajattelin tehdä rikoksen ja tuunata ensi kesäksi hieman tuota iäkästä Hondaani cafe racer tyyliin. Kuitenkin niin että sen saa vielä pienellä laitolla takaisin orginaaliin kuntoon. Onko ideoita kuinka tuota penkkiä voisi tuunata? Tai lähinnä kai vaihtoehtona on hommata jostain "uusi" vanha penkki josta laittaisi hieman lyhkäisemmän version. Kellään ylimääräistä penkin raatoa tallissa? Sitten tarkoitus olisi vaihtaa ohjaustanko suorempaan/ matalempaan/ leveämpään, lyhentää takapään lokaria ja pakoputkia. Laskea lamppua ja poistaa etuloksu. Kummit tulisivat myös vaihtumaan hieman leveämpiin versioihin. Muita ideoita tai parempia ideoita?
Jotain tälläistä siis pikku projektina että pysyy mielenkiinto Hondassa yllä. Viime kesänä ei tullukkaa ajeltua yhtään mutta josko ensi kesänä sitten reilummin:). Kesähän kolkuttelee jo ovelle! Alla photoshop-versio tulevasta:).
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Missä kuuluu K4 mallin vilkkureleen olla.
Purin pyörää kolme vuotta sitten, enkä nyt enää muista, minkä ruuvin alle sen kannake kuuluu.
-
Olisiko tästä apua? Virtalukon kiinnike ei ole alkuperäinen, mutta releen kiinnike näyttää alkuperäiseltä.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Olisiko tästä apua? Virtalukon kiinnike ei ole alkuperäinen, mutta releen kiinnike näyttää alkuperäiseltä.
Vähän noille kulmille sitä suunnittelin, mutta arvelin, jotta tietoakin löytyy.
On se kumma, kun kolmessa vuodessa unohtaa tuommoisenkin asian..... ;)
-
Moi. Tästäkin aiheesta on varmasti täällä ollut keskustelua, mutta laiskuuttani en kehtaa jokaista sivua erikseen lukea. Voisiko joku ystävällisesti antaa neuvoja ja niksejä 1972 twini hondan tankin maalaukseen? Suurin huolenaiheeni on tällä hetkellä sapluunoiden tekeminen raitoja varten. Mikä on paras tapa tehdä sapluuna? Yritin piirtää paperille läpi, mutta eihän paperi taivu tuollaiselle mutkalle niinkuin tankin kylki. En ehkä vain osaa.. Kiitos etukäteen. - Lauri
-
Minä tein jollekin sabloonaa tarvitsevalle muovikelmusta ja teipistä, tosin turhaan, kun ei ollut kaan enää tarpeen. :)
-
Tervehdys kaikille,ja myös uusille CB motoristeille :-)
Haluan vielä muistuttaa että kun keväällä ensikertaa laitatte moottoria tulille-tarkistakaa ihan ensimmäiseksi öljypumpun toiminta virranjakajan takaa löytyvästä tarkitusruuvista(M10 avainkoko).Se kannattaa minusta avata valmiiksi jo ennenkuin edes käynnistää.
Nyt kävi minulla samoin kuin keväällä 2012 että öljy ei noussut ylös,eikä siinä auttanut lohkon koputtelut eikä lämmittelyt.Kytkinpuoli oli pakko avata ja syy sama kuin yleensä eli öljypumpun takaiskuventtiilin kuula lipsahtanut pois seetistään.En ymmärrä miksei se voi pysyä keskellä.
Muuten tuntuu olevan tosi tiukka tuo pumppu öljyn kanssa.Jo pienikin liike männässä saa öljyn liikkumaan.Ehkä venttiilin kanava on sen verran ahdas että se vastustaa,en usko että itse mäntä/sylinteri on niin tiukalla välyksellä.Hyvä kun sain männän työnnettyä sisään sen jälkeen kun olin laittanut kuulan paikalleen ja koko pumpun koekäyttöaltaaseen..toki kokeilin pumppua ensin sellaisenaan altaassa ja eihän se mitään pumpannut.
Nyt pähkäilinkin olisiko syy siinä että kuin konetta aletaan startata esim apuakun kanssa kovilla kierroksilla,nouseeko öljynopaine pumpussa äkisti niin paljon,että se työntää kuulan pois paikoiltaan..?
Ajattelin että voisi olla parempi aloittaa ensimmäinen kylmäkäynnistys vaikka polkimella,ja tarvittaessa jopa esilämmittää öljy,jos kovin kylmä päivä..Minulla oli vielä viimevuoden 20W50 öljy sisällä mutta sää oli melko lämmin kuitenkin.Käytin isoa apuakkua rinnalla ettei tarvitse kauaa rykiä vanhoilla bensoilla ja käynnistyi ongelmitta.Paitsi tuo öljypumppu..tarkistusruuvi oli jo valmiiksi auki koska melkein arvasin tämän..Talven seisonta-aika nimittään oli nyt tavallista pitempi.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Heh, justiinsa meinasin laittaa kysymystä että minkälaisella tahdilla sitä öljyä pitäisi kannen päästä tulla? Vanhojen vinkkien perusteella kokeilin höllätä ruuvia, tyhjäkäynnillä sitä tuli sillai arviolta vajaan ruokalusikallisen kokoisina ruittauksina, tosin en ottanut ruuvia kokonaan pois. Mutta ei sitä tyhjäkäynnillä mitenkään valtavasti tullut. Kuinkas muilla?
Öljylinkoa kun putsailin (linko paikallaan) niin huomasin kun konetta varovasti kammesta pyörittelin että aika hyvin tuli öljyä pumpulta päin jo sillä vauhdilla. Saattaisi olla ihan kohtuuhellävarainen herätys koneelle ja öljypumpulle jos polkisi kampea vaikka parikymmentä kertaa (virat pois, bensahana kiinni) ennen kevään ensimmäistä varsinaista käynnistys(yritys)tä?
Ittellä lähti pörisemään kertapolkaisulla taas talven jäljiltä, toki ensin hana auki, ryyppy päällä ja muutama kevyt polkaisu ilman virtoja että menovesi kerkiää strategisiin paikkoihin :)
-
, tyhjäkäynnillä sitä tuli sillai arviolta vajaan ruokalusikallisen kokoisina ruittauksina, tosin en ottanut ruuvia kokonaan pois. Mutta ei sitä tyhjäkäynnillä mitenkään valtavasti tullut. Kuinkas muilla?
Öljylinkoa kun putsailin (linko paikallaan) niin huomasin kun konetta varovasti kammesta pyörittelin että aika hyvin tuli öljyä pumpulta päin jo sillä vauhdilla. Saattaisi olla ihan kohtuuhellävarainen herätys koneelle ja öljypumpulle jos polkisi kampea vaikka parikymmentä kertaa (virat pois, bensahana kiinni) ennen kevään ensimmäistä varsinaista käynnistys(yritys)tä?
Tuohan kuullostaa minusta ihan riittävältä tuotokselta.
Tuo muuten voi olla hyvä kikka että avaa lingon kannen ja polkimesta pyörittää konetta-eikös silloin jo näe toimiiko öljypumppu..kas kun en tullut ajatelleeksi.Lingon kansi kun on hyvin helppo avata.
Sitten en osaa sanoa minkäverran runkolaakerit päästää öljyä läpi että riittääkö sitä jalkapelillä pyörittelemällä myös yläkertaan joka nimenomaan on arempi paikka kuivumaan koneen seistessä talvella.Jos tuon tiedon haluaa niin pitääkö olla sitä varten osittain purettu moottori tutkimuksia varten :)
-
Öljylinkoa kun putsailin (linko paikallaan) niin huomasin kun konetta varovasti kammesta pyörittelin että aika hyvin tuli öljyä pumpulta päin jo sillä vauhdilla. Saattaisi olla ihan kohtuuhellävarainen herätys koneelle ja öljypumpulle jos polkisi kampea vaikka parikymmentä kertaa (virat pois, bensahana kiinni) ennen kevään ensimmäistä varsinaista käynnistys(yritys)tä?
Kesä ja Hannu näyttävät ilmestyvän yhtä aikaa :) Karin vinkki vaikuttaa jakamisen arvoiselta. Itse tein CB450:n kanteen samantapaisen tarkistusreiän kuin kolmepätkässäkin on, mutta kone on vielä irti rungosta joka odottaa maalausta eli en ole päässyt vielä testaamaan.
-
Kesä ja Hannu näyttävät ilmestyvän yhtä aikaa :)
Hauska huomio :)
Toista se oli ennen,ajelin vielä pikkupakkasilla..Nyt meni vähän maku jo syksyllä niiden öljyrättien kanssa pulatessa.Vähänkin pidemmällä matkalla sitä öljyä alkoi vuotaa jostakin,virranjakajan juuresta.Ja kuin se valuu sylinterin jäähdytysripojen väiin ja tulpan juureen ellei siinä pidä suojausta niin se on aika turhauttavaa pitemmän päälle.
En ole vielä tehnyt pyörälle mitään sen jälkeen kun en ole varma vuotaako se nokkapukin paperitiiviste mukamas(miksi ihmeessä),vai nokan stefa joka jo pari kertaa uusittu-vai jostain muualta..Eli tekis mieli irroittaa pukki ilman muuta purkamista.Pitää vain varmistaa että ventiilit ovat silloin kiinni ja nostajat vapaina,muuten sitä pukkia ei saa ulos ilman laakeripintojen vaurioita.Eli periaatteessa kai koko kone kuuluisi irrottaa ja purkaa yläkerta ensin mutta en varmana ala semmoseen nyt vaan meinaan vähän "oikaista".
Nytkin oisin vaan halunnu pikkuajelulla käydä ennen remppaa kun vielä tiesin että oli viimeinen "kesäpäivä"vähään aikaan.No,tämä sadekausi kyllä loppuu viikonlopun aikana niin katsellaan sitten ;)
-
Kesä ja Hannu näyttävät ilmestyvän yhtä aikaa :)
Hauska huomio :)
Toista se oli ennen,ajelin vielä pikkupakkasilla..Nyt meni vähän maku jo syksyllä niiden öljyrättien kanssa pulatessa.Vähänkin pidemmällä matkalla sitä öljyä alkoi vuotaa jostakin,virranjakajan juuresta.Ja kuin se valuu sylinterin jäähdytysripojen väiin ja tulpan juureen ellei siinä pidä suojausta niin se on aika turhauttavaa pitemmän päälle.
En ole vielä tehnyt pyörälle mitään sen jälkeen kun en ole varma vuotaako se nokkapukin paperitiiviste mukamas(miksi ihmeessä),vai nokan stefa joka jo pari kertaa uusittu-vai jostain muualta..Eli tekis mieli irroittaa pukki ilman muuta purkamista.Pitää vain varmistaa että ventiilit ovat silloin kiinni ja nostajat vapaina,muuten sitä pukkia ei saa ulos ilman laakeripintojen vaurioita.Eli periaatteessa kai koko kone kuuluisi irrottaa ja purkaa yläkerta ensin mutta en varmana ala semmoseen nyt vaan meinaan vähän "oikaista".
Nytkin oisin vaan halunnu pikkuajelulla käydä ennen remppaa kun vielä tiesin että oli viimeinen "kesäpäivä"vähään aikaan.No,tämä sadekausi kyllä loppuu viikonlopun aikana niin katsellaan sitten ;)
Yksi vuotokohta voi olla keinuvipujen epäkeskoakselit, jos niiden ja pukin välistä puuttuu o-renkaat.
-
Yksi vuotokohta voi olla keinuvipujen epäkeskoakselit, jos niiden ja pukin välistä puuttuu o-renkaat.
Minä olen miettinyt sitäkin,vaikken tuossa maininnut..Olen vain kerran ne uusinut-kun pyörän sain-jos ihan oikein muistan.Niin nehän voi olla huonoina myös..Samallahan nekin pääsee sitten näkemään kun pukin avaa eikö vaan.Vai pääsikös nihin käsiksi jos vaan avaa säätömutterit ja prikat? Ja hain O-renkaat Etrasta eikä tainnu löytyä ihan prikulleen alkuperäistä kokoa..Itseasiassa tuo on paljon todennäköisempi vuotokohta kuin paperitiiviste-mikäs sen rikkoisi kun se kerran on asennettu eikä liikuteltu sen jälkeen.
-
Ei pääse käsiksi ennen pukin irroitusta, mutta o-renkaiden mahdollista "syyllisyyttä" öljyvuotoon voi tarkastella akselinpäistä.
-
Ei pääse käsiksi ennen pukin irroitusta, mutta o-renkaiden mahdollista "syyllisyyttä" öljyvuotoon voi tarkastella akselinpäistä.
Avasin tänään nokkapukin ja O-renkaat oli hyvässä kunnossa.Hiemanhan ne on alamittaiset(8x2mm) kun on hankittu tavallisesta kaupasta.Syvennys pukissa on kuitenkin n. 4mm joten ei se kauhean tiukaksi tule vaikka siihen laittaisi alkuperäiset(7,8x2.2mm).Ilmeisesti O-renkaan tarkoitus onkin vain tiivistyä akselia ja syvennyksen ulkokehää vasten.Ei päittäissuunnassa,pukin ja jakopään välillä.
Näkyi muuten tulevan hintaa 38€ CMS kaupassa,kuluineen rinkuloille joiden arvo lienee euron pari.
Laitoin nyt kuitenkin pehmeäksi jäävää tiivistelakkaa pahvin ja jakopään väliin niin mahdolliset ohi vuotavat mehut jää sisäpuolelle minne ne kuuluukin.
Viimekesänä uusittu nokka-akselin stefa oli sitten mennyt kummasti kuprulle,liekö ollut kovin huono kestäämään kuumuutta vai mikä..Ihan oli merkkitavaraa ja tuplahuulilla -eikä Kiinalainen mutta kuitenkin..Muistan vaan että se oli tiukka asentaa ulkokehästään-olisko saanut huonoa siinä jo,vaikka asennusholkilla sen sinne junttasin..Tämä uusi jonka nyt laitoin meni hyvin voideltuna sormin painamalla.Löytyi vintiltä romulaatikosta ja on alkuperäislaatua.
Tän illan ajot ainakin kesti vuotamatta.Mukavaa jos ei tarvitse niitä kankaita enää pitää siinä virranjakajan juuressa :)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Olen taas pitkästä aikaa ruuvaillut Hondaa ja sainkin sen käymään suht nätisti. Hivenen vielä oikea puoli poksuu tyhjäkäynnillä, mutta ei pahasti. Kun oikean puolen tulpanhatun irroittaa niin pysyy käynnissä. Jos vasurin iroittaa niin sammuu laakista jollei kaasuta samalla. Ilmeisesti bensan puute vaivaa? Mietiskelin miten tyhjäkäyntisuuttimen vaihto isompaan voisi vaikuttaa käyntiin? Lenkkejä en ole vielä uskaltanut ajaa joten en vielä tiedä miten silloin käyttäytyy? Nyt suuttimet 105-68-35..... Tyhjäkäyntisuuttimen kumitulppa on paikalla...
-
Tarkastakaa bensahana, eli molemmista letkuista tulee reippaasti bensaa. "Syöttö" kannattaa kokeilla sekä ON ja RESERVE asennoissa.
-
Nyt kokeiltaessa olen käyttänyt irtopulloa ilman hanaa. Letkut läpinäkyviä. Joten hanasta tää ei ole kiinni.
-
Oman kokemuksen perusteella kohokammiossa oleva bensa sakkautuu ja sakkaa menee ekan käynnistyksen yhteydessä suuttimiin. Ennen pitkää seisontaa eli aina talveksi kannattaa kohokammiot tyhjentää ja jättää vaikka pois paikaltaan. Sama kannattaa tehdä myös tankille. Kannattaa kokeilla ensi alkuun suuttimien pesua ja jos se ei auta, koko kaasarin ultraäänipesua.
-
Ennen käynnistystä minulla oli koko kaasutin osina. Laitoin oikeanpuoleiseen uudet o-renkaat suuttimiin. Taisi muuten olla kammio rutikuiva? Bensanpuutetta epäilen? Synkronointi pielessä? Tosi vaikea saada kohdilleen ilman mittareita.
-
Ennen käynnistystä minulla oli koko kaasutin osina. Laitoin oikeanpuoleiseen uudet o-renkaat suuttimiin. Taisi muuten olla kammio rutikuiva? Bensanpuutetta epäilen? Synkronointi pielessä? Tosi vaikea saada kohdilleen ilman mittareita.
Jos kaasarit ovat puhtaat, twinin kaasarien synkronointi menee suurin piirtein näin:
- tyhjäkäynnin seosruuvit 1½ kierrosta auki
- säädetään tyhjäkäynti läpän säätöruuveista sellaiseksi, että kone käy tyhjäkäyntiä
- otetaan toisen puolen sytytystulppa pois ja säädetään läpän säätöruuveista niin, että juuri ja juuri käy
- säädetään seosruuvi kohtaan, jossa kone käy kovimmilla kierroksilla
- säädetään läpän säätöruuveista uudelleen niin, että juuri ja juuri käy
- tehdään sama toisen puolen kaasarille
- kummankin tulpan ollessa paikallaan kone saattaa käydä hieman turhan kovaa, joten säädetään kummankin kaasarin läpän säätöruuveja saman verran (itse olen tässä vaiheessa irrottanut tulpanhatun vuorotellen ja verrannut käynnin hidastumisnopeutta)
- lopuksi otetaan rouva avuksi kääntämään kaasukahvasta ja säädetään kaasuvaijeri niin, että esim. peukaloita kaasuläpän vipujen päällä pitämällä kumpikin vipu lähtee nousemaan samanaikaisesti
- käynnin tasaisuus varmistetaan kokeilemalla kourakupilla paineita kummankin äänenvaimentimen päästä
Saa jakaa :-)
TARKENNUS: TOIMII AINOASTAAN PERINTEISTEN SYTKIEN KANSSA JA VOI VAURIOITTAA ELEKTRONISIA JÄRJESTELMIÄ!!!
-
Noin suurinpiirtein Kakstahti jammun säätö menee kirjan mukaan. En ole samaa kokeillut Hondaan kun kirjassa ei mainita tulpanhattujen irroittamisesta mitään. Mutta miksi ei? Järkevältähän tuo vaikuttaa. Keskustelin asiasta kaverin kanssa ja hänellä huoli että kärjetön sytkä voisi jotenkin vaurioitua tästä toimenpiteestä?
-
Noin suurinpiirtein Kakstahti jammun säätö menee kirjan mukaan. En ole samaa kokeillut Hondaan kun kirjassa ei mainita tulpanhattujen irroittamisesta mitään. Mutta miksi ei? Järkevältähän tuo vaikuttaa. Keskustelin asiasta kaverin kanssa ja hänellä huoli että kärjetön sytkä voisi jotenkin vaurioitua tästä toimenpiteestä?
Frank: Hyvä, kun muistutit sytkän vaurioitumisvaarasta. Se koskee nimenomaan elektronisia järjestelmiä. Kirjoittamani ohje on CB450:n korjauskirjasta ja on turvallinen perinteisten sytkien kanssa.
-
Tänään tuntui taas aluksi käyvän suht nätisti mutta varsinkin lämmettyä rupesi oikea puoli poksahtelemaan. Kaasun kun päästää ajaessa niin oikea puoli poksuu? Yritin säätää käyntiä mutta meni vaan huonommaksi? Todella kuumana tuntuu käyvän? Lopetin kun vaikutti käyvän vaan vasurilla.
Takavalossa jotain hämärää... Palaa todella kirkkaasti ja jarruttaessa ylempi lanka syttyy tosi heikosti? Jarruvaloa ei oikeastaan näy ollenkaan?
-
Tänään tuntui taas aluksi käyvän suht nätisti mutta varsinkin lämmettyä rupesi oikea puoli poksahtelemaan. Kaasun kun päästää ajaessa niin oikea puoli poksuu? Yritin säätää käyntiä mutta meni vaan huonommaksi? Todella kuumana tuntuu käyvän? Lopetin kun vaikutti käyvän vaan vasurilla.
Takavalossa jotain hämärää... Palaa todella kirkkaasti ja jarruttaessa ylempi lanka syttyy tosi heikosti? Jarruvaloa ei oikeastaan näy ollenkaan?
Multa löytyy CB350 pakokäyrät joihin on hitsattu lambda-anturin mutterit, laajakaista lambda sekä seossuhdemittari. Nälllä härveleillä sain oman pyörän aikanaan säädettyä. Vasen kaasari on helppo saada kohdalleen mutta oikaen säätöalue on äärimmäisen kapea ja se tulee korvakuulolla tai muulla perstuntumalla säädettyä helposti yli tai alle. Valitettavasti joku älypää on lyhentänyt käyrät jostakin tuntemattomasta syystä siten että niitä ei voi asentaa paikalleen niin että pyörällä voi ajaa mittarilla varustettuna mutta paikallan säätö onnistuu.
Vasen kaasari on helppo saada kohdalleen mutta oikean säätöalue on äärimmäisen kapea ja se tulee korvakuulolla tai muulla perstuntumalla säädettyä helposti yli tai alle.
Voi myydä tai lainata korvausta vastaan romppeet.
Voiko olla että takavalot on kytketty väärinpäin eli jarruvalo palaa koko ajan ja jarruttaessa takavalo syttyy kaveriksi?
-
Tänään tuntui taas aluksi käyvän suht nätisti mutta varsinkin lämmettyä rupesi oikea puoli poksahtelemaan. Kaasun kun päästää ajaessa niin oikea puoli poksuu? Yritin säätää käyntiä mutta meni vaan huonommaksi? Todella kuumana tuntuu käyvän? Lopetin kun vaikutti käyvän vaan vasurilla.
Takavalossa jotain hämärää... Palaa todella kirkkaasti ja jarruttaessa ylempi lanka syttyy tosi heikosti? Jarruvaloa ei oikeastaan näy ollenkaan?
Pojan autossa oli sellainen vika, että jarruttaessa ja samalla vilkuttaessa taka-ajovalo alkoi vilkkua. Syynä oli ylimenovastus, joka oli syntynyt maadoitusliittimen hapettumisesta. Takavalon avattuani totesin muovin sulaneen liittimen kohdalla. Sähkö alkaa tuollaisissa tilanteissa etsiä mielikuvituksellisia reittejä ja voi olla syynä moneen vikaan ja vaivaan.
-
Jep. Takavalot oli kytketty väärinpäin... Nyt toimii!
-
Nyt on projekti viimein valmistunut, mutta koeajolla ilmeni ongelmia. Pintakaasulla ja pienillä kierroksilla hyytyy täysin, ajossa pätkii ja täyskaasulla menee kunnolla rikkaalle. Juuri oikealla kaasunasennolla kulkee aivan täydellisesti. Sytytysennakkoa olen yrittänyt säätää ilman kummempaa menestystä, ilmaruuvit ovat vakioasennossa, ilmanpuhdistajat on motonetin jtn tuning-putsareita. Pakoputki on avarampi kuin originaali ja vaimentimet ovat läpivirtaavat.
Kaasarit on putsattu ja uusittu sisuskalut, sytytyspuoli on kokonaan uusittu.
Ideoita mistä pitäisi alkaa säätämään?
Onko kellään kuvaa missä olisi se kärkien ja ennakonsäätölevy oikeassa kohdassa? Joku on joskus viilannut kiekkoa vähän joka suuntaan ja kaikki mahdolliset merkinnät puuttuu >:(
-
Nyt on projekti viimein valmistunut, mutta koeajolla ilmeni ongelmia. Pintakaasulla ja pienillä kierroksilla hyytyy täysin, ajossa pätkii ja täyskaasulla menee kunnolla rikkaalle. Juuri oikealla kaasunasennolla kulkee aivan täydellisesti. Sytytysennakkoa olen yrittänyt säätää ilman kummempaa menestystä, ilmaruuvit ovat vakioasennossa, ilmanpuhdistajat on motonetin jtn tuning-putsareita. Pakoputki on avarampi kuin originaali ja vaimentimet ovat läpivirtaavat.
Kaasarit on putsattu ja uusittu sisuskalut, sytytyspuoli on kokonaan uusittu.
Ideoita mistä pitäisi alkaa säätämään?
Onko kellään kuvaa missä olisi se kärkien ja ennakonsäätölevy oikeassa kohdassa? Joku on joskus viilannut kiekkoa vähän joka suuntaan ja kaikki mahdolliset merkinnät puuttuu >:(
Kärkien pohjalevyssä ei ole merkintöjä, ainoastaan laturin roottorissa. Oletko puhdistanut kaasarit ultraäänipesulla? Toimiiko ennakonsäätäjä eli onko alussa löysää ennen kuin jouset alkavat vastaamaan vai ovat jouset liian kireät.
"Ennakkosäätimen painojen tulee liikkua vapaasti ilman takertelua. Ennakkosäädin on syytä aika ajoin puhdistaa ja voidella kevyesti notkealla vaseliinilla. Säätimen toiminnan tulisi alkaa moottorin kierrosalueella 1600…2000 rpm ja sytytysennakon tulisi olla suurimmillaan alkaen kierroslukualueesta 3200…3800 rpm. Säätimen säätämä ennakko on suurimmillaan 27…33 astetta."
"Kampiakselia kierretään, kunnes vasemman sylinterin katkojan kärkien väli on suurimmillaan. Kärkiväli säädetään arvoon 0.3…0.4 mm. Tämän jälkeen kiinnitetään ajoituslamppu kärkien +johtimeen ja maahan ja sytytysvirta kytketään päälle. Kampiakselia kierretään uudelleen kohtaan, jossa vasemman sylinterin kärjet alkavat avautua. Kärkien tulee avautua merkin LF (=left fire) kohdalla.
Mikäli kärjet avautuvat ennen LF-merkkiä, kierretään kärkien pohjalevyä vastapäivään. Jos kärjet alkavat avautua vasta LF-merkin jälkeen, kierretään kärkien pohjalevyä myötäpäivään. Säätöä tehtäessä on tärkeää, että kampiakselia kierretään ainoastaan vastapäivään. Sytytysvirran tulee olla puolien vaurioitumisen välttämiseksi päällä ainoastaan sillä hetkellä, kun sytytyksen kohtaa tarkastetaan.
Oikean sylinterin sytytyksen ajoitus säädetään F-merkkiin. Säätö tehdään katkojan kärkiväliä muuttamalla.
Ajoituksen oikeellisuus tarkastetaan ajoituslampun avulla moottorin käydessä.
Sytytyksen säädön yhteydessä on aina tarkastettava myös katkojan kärkien kunto. Kärkien kosketuspinnan pitää olla täysin suora ja vapaa öljystä tai vedestä. Mikäli kärkien kunto ei ole hyvä, ne pestään ensin puhtaaksi rasvattomalla aineella ja hiotaan sen jälkeen suoriksi joko kärkiviilalla tai hiontapaperilla. Mikäli kärkiin on palanut koloja, ne uusitaan."
-
Nyt on projekti viimein valmistunut, mutta koeajolla ilmeni ongelmia. Pintakaasulla ja pienillä kierroksilla hyytyy täysin, ajossa pätkii ja täyskaasulla menee kunnolla rikkaalle. Juuri oikealla kaasunasennolla kulkee aivan täydellisesti. Sytytysennakkoa olen yrittänyt säätää ilman kummempaa menestystä, ilmaruuvit ovat vakioasennossa, ilmanpuhdistajat on motonetin jtn tuning-putsareita. Pakoputki on avarampi kuin originaali ja vaimentimet ovat läpivirtaavat.
Kaasarit on putsattu ja uusittu sisuskalut, sytytyspuoli on kokonaan uusittu.
Ideoita mistä pitäisi alkaa säätämään?
Onko kellään kuvaa missä olisi se kärkien ja ennakonsäätölevy oikeassa kohdassa? Joku on joskus viilannut kiekkoa vähän joka suuntaan ja kaikki mahdolliset merkinnät puuttuu >:(
Onhan ne tyhjäkäyntisuuttimen kumitulpat paikoillaan?
Ilman niitä ei kaasarit oikeen toimi.
-
Kuulopuhetta mutta melko yleinen päätelmä on se että noita orkkis-keihineitä on hankala saada toimimaan muuten kuin alkuperäisen ilmansuodatinsysteemin kanssa, tai ainakaan kovin "vapaasti virtaavien" tuunausfiltterien kanssa. CV-kaasutin kun on kranttu sille alipaineelle mikä luistia nostaa, ja siihen vaikuttaa imuvastus oleellisesti.
Kuvauksestasi päätellen sytty on aika hyvin kohdallaan (kulkee täydellisesti kaasun yhdellä asennolla). Sytytysennakkohan on ajokierroksilla koko ajan vakio (ks Arin siteeraama juttu säätimen toiminnasta).
-
Nyt on projekti viimein valmistunut, mutta koeajolla ilmeni ongelmia. Pintakaasulla ja pienillä kierroksilla hyytyy täysin, ajossa pätkii ja täyskaasulla menee kunnolla rikkaalle. Juuri oikealla kaasunasennolla kulkee aivan täydellisesti. Sytytysennakkoa olen yrittänyt säätää ilman kummempaa menestystä, ilmaruuvit ovat vakioasennossa, ilmanpuhdistajat on motonetin jtn tuning-putsareita. Pakoputki on avarampi kuin originaali ja vaimentimet ovat läpivirtaavat.
Kaasarit on putsattu ja uusittu sisuskalut, sytytyspuoli on kokonaan uusittu.
Ideoita mistä pitäisi alkaa säätämään?
Onko kellään kuvaa missä olisi se kärkien ja ennakonsäätölevy oikeassa kohdassa? Joku on joskus viilannut kiekkoa vähän joka suuntaan ja kaikki mahdolliset merkinnät puuttuu >:(
Onhan ne tyhjäkäyntisuuttimen kumitulpat paikoillaan?
Ilman niitä ei kaasarit oikeen toimi.
Tulpat on paikoillaan, kaasarit on käyny ultrapesussa ja muutenkin kaikki liikkuvat osat on käyty läpi ja tiivisteet uusittu. Jos vika paikantuu kaasareihin niin mistä ja millaiset kaasarit tuohon saisi sovitettua?
-
Kuulemma Mikunin jotain mallia on käytetty, Ameriikasta saa jopa jotain sarjaakin missä on "oikeat" suuttimet sun muut tilpehöörit. Cafe-projekteissa suosittu, saattaa googlaten "mikuni cb350" löytyä infoa. Kokemusta ei mulla tästä(kään) mutta yleensä lausunnot ovat olleet positiivisia.
-
Semmoinen pikkuharmi on muutaman kerran ilmennyt että kun päästää kaikki hevoiset valloilleen eli kiihdyttää paikalta lähtien maantienopeuksiin täpöillä niin ryyppy menee itsekseen päälle siinä noin neloselle vaihtaessa (vipu kääntyy). Meno tietty tökkäsee siihen. Tuskin johtuu tärinästä koskapa pintakaasulla ajellen tätä ei esiinny. Veikkaan siis että kaasun kääntö nopeasti selälleen ja/tai nopea liike kiinni-auki aiheuttaa jonkun ilmiön mikä tempaisee ryyppyläpät kiinni ???
Onko kellään havaintoa vastaavasta? Ja korjauskonstia, vedetäänkö viilalla niitä "pysäytyskoloja" terävämmäksi ja väännetään sitä jousilirpaketta, vai onko jossain jotain löysällä?
-
Omissa kaasareissa oli kanssa ryypyt aika löysät aluksi, viilasin kolot isommiksi ja vääntelin sitä pidikepeltiä tiukemmaksi, ei ole ainakaa temppuillut vaikka ryypyssä on nyt pidennetty käyttövipu.
Kattelin että saksasta saisi tilattua Mikunin kaasarisetin ja uudet imukaulatkin, kokoja oli 30 mm ja 32 mm, varmaankin nuo 32 mm olisivat paremmat? Hintakaan ei nyt ole ihan älyttömän paha.
-
Onko kellään kuvaa missä olisi se kärkien ja ennakonsäätölevy oikeassa kohdassa? Joku on joskus viilannut kiekkoa vähän joka suuntaan ja kaikki mahdolliset merkinnät puuttuu >:(
Kuvia löytyy.Otin kesällä kuvan että muistan missä kohtaa oli ajoitus ja venttiilinsäädöt koska käytin nokkapukkia auki,tiivisteenvaihdossa.
Oli senverran kiire ajamaan etten alkanut pulaamaan rakotulkin ja strobon kanssa.Venttiilinvälyksethän poistuu kun kone lämpenee siitä tulee hiljainen eli kylmänä ei kannata vetää liian tiukalle.Joten ihan pieni kilinä startin jälkeen on vielä terveen merkki.
Ja sytkän oppii myös tunnistamaan ilman apulaitteita kunhan muutaman vuoden tuolla ajelee ;)
Tottakai se pitäisi vielöä tarkistaa jälkeenpäin mittalaittein.Kuhan nuo ajokelit loppuu ni sitten-sunnuntaina jo sataa vettä :)
Kuva on hieman suttuinen kun pienennetty moneen kertaan tälle palvelimelle sopivaksi.Huomaa kolot ylälaidassa.Ne on sitä varten että siitä kammetaan ruuvarilla eteen- tai taaksepäin kun pohjalevyn ruuvit on ensin löysätty.Tämä on tietysti tapauskohtainen mutta sinullekin suuntaa antava kuva.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Onko kellään kuvaa missä olisi se kärkien ja ennakonsäätölevy oikeassa kohdassa? Joku on joskus viilannut kiekkoa vähän joka suuntaan ja kaikki mahdolliset merkinnät puuttuu >:(
Kuvia löytyy.Otin kesällä kuvan että muistan missä kohtaa oli ajoitus ja venttiilinsäädöt koska käytin nokkapukkia auki,tiivisteenvaihdossa.
Oli senverran kiire ajamaan etten alkanut pulaamaan rakotulkin ja strobon kanssa.Venttiilinvälyksethän poistuu kun kone lämpenee siitä tulee hiljainen eli kylmänä ei kannata vetää liian tiukalle.Joten ihan pieni kilinä startin jälkeen on vielä terveen merkki.
Ja sytkän oppii myös tunnistamaan ilman apulaitteita kunhan muutaman vuoden tuolla ajelee ;)
Tottakai se pitäisi vielöä tarkistaa jälkeenpäin mittalaittein.Kuhan nuo ajokelit loppuu ni sitten-sunnuntaina jo sataa vettä :)
Kuva on hieman suttuinen kun pienennetty moneen kertaan tälle palvelimelle sopivaksi.Huomaa kolot ylälaidassa.Ne on sitä varten että siitä kammetaan ruuvarilla eteen- tai taaksepäin kun pohjalevyn ruuvit on ensin löysätty.Tämä on tietysti tapauskohtainen mutta sinullekin suuntaa antava kuva.
Rohkaistuin pari viikkoa sitten säätämään CB450:n sytytyksen (aivan vastaava kuin CB350) ajoituslampulla koneen käydessä. Löysäsin pohjalevyn ruuvit ja oikean puolen kärkien ruuvit. Vasen oli valmiiksi kohdallaan, mutta oikean puolen paikalleen saanti vaati varmaan 20 eestaassiirtoa. Ruuvien sopiva kireys on tärkeää, jotta kärjet liikkuvat, mutta jäävät kuitenkin liikkeen päätyttyä paikalleen. Jotenkin tuntui, että kone kävi paremmin, kun oikea puoli oli asteen pari edellä vasenta puolta. Olin pelännyt öljyn roiskuamista, mutta valuminen loppui kun kone kävi. Ennakon tarkastaminen 3500 rpm:llä sen sijaan lennätti öljyä sen verran, että on pakko keksiä jonkinlainen yläpuolelta avoin työkansi roottorin eteen.
-
Kyllä tuo oma sytkä näyttäisi olevan samassa asennossa kuin kuvassa, silti tuntuisi olevan myöhässä... Eikös se ole niin että levyä myötäpäivään käännettäessä ennakko kasvaa?
-
Kyllä tuo oma sytkä näyttäisi olevan samassa asennossa kuin kuvassa, silti tuntuisi olevan myöhässä... Eikös se ole niin että levyä myötäpäivään käännettäessä ennakko kasvaa?
Edellisellä sivulla muutaman viestin päässä on yksityiskohtainen ohje siitä, kuinka kolmepätkän (ja samoin neljäpätkän) sytytys säädetään. Ei sitä mistään levyn asennosta katsella, vaan se tehdään kärkiin kytketyllä merkkivalolla tai tulpanjohtoon yhdistetyllä ajoituslampulla. Kärkien avautumiskohtaa (=sytytyskohtaa) verrataan laturin roottorissa olevaan LF (vasen) ja F (oikea) merkkiin.
-
Eikös se ole niin että levyä myötäpäivään käännettäessä ennakko kasvaa?
Ei o.valitettavasti,mikäli sun myöhäinen sytkä nyt johtuu siitä ;)
Hondan kone pyörii (väärinpäin) myötäpäivään laturin puolelta katsottuna,joten myös ennakko myöhäistyy eli pienenee myötäpäivään käännetettäessä.Eli sytkä tulee lähemmäksi YKK eli yläkuolokohtaa.
-
Eikös se ole niin että levyä myötäpäivään käännettäessä ennakko kasvaa?
Ei o.valitettavasti,mikäli sun myöhäinen sytkä nyt johtuu siitä ;)
Hondan kone pyörii (väärinpäin) myötäpäivään laturin puolelta katsottuna,joten myös ennakko myöhäistyy eli pienenee myötäpäivään käännetettäessä.Eli sytkä tulee lähemmäksi YKK eli yläkuolokohtaa.
Hannu: viisarikellohan käy myötäpäivään, eller hur?
-
Hannu: viisarikellohan käy myötäpäivään, eller hur?
Ei jumankauta :o
No nyt on kaikilla varmasti hauskaa kun puhuin aivan soopaa :D
Oiskohan keskikesän vähäiset yöunet tehneet jo tehtävänsä pääkopassa,eilen kyllä vähän tuntui jo siltä että uskaltaako edes lähteä kauppa-ajelulle "selvinpäin".Kaupalta kun tulin parkkikselle,oli jo kertynyt semmoinen 6 ihmisen kööri pyörän ympärille,että kyllä ne nuo vanhat pyörät aina jaksaa kiinnostaa.Siinä oli parikin miestä joilla oli ollu tuommoiset ihan uutukaisina 73-74 vuosina.Eivät oikein tienneet mitään tän päivän ongelmista ja murheista vaan kehuivat kilvan kuinka luotettavia ja vahvoja koneita näissä oli.Minäkin siinä sitten kummasti piristyin kun oli mielenkiintoinen aihe,vaikka lähtiessä oli vähän puhti poissa.
Mutta tosiaan,anteeksi kaikille,jos joku jo ehti epäillä pyörimissuuntaa..joten,Vesa on varmasti kääntänyt levyä ihan oikean ajatuksen kanssa..
Kun sanoin että Honda pyörii "väärinpäin",tarkoitin sitä että muihin moottoreihin verrattuna näin todella on.Yleensähän moottorit pyörii myötäpäivään kampiakselin etupäästä katsottuna,jolloin kytkin on kampiakselin takapäässä.
-
Nyt olen ohjeiden mukaisesti säätänyt sytytysennakon eikä tapahtunut merkittävää muutosta, ilmaruuvin säädöllä matalat kierrokset rupesi pelittämään mutta nyt on enää ongelmaa yli puolen kaasun käännettäessä, hirveä pätkiminen ja paukkuminen alkaa. Kierrokset saa korkealle kun hyvin hitaasti avaa kaasua mutta täyskaasukiihdytys on mahdoton. Taitaa mennä siis pääsuuttimen puoleen syy.. Näihinhän ei vissiin eri koon suuttimia saa, vai?
-
CV kaasuttimien säätämisestä on paljon juttua netissä, Googlella esim Keihin CV tuning niin löytyy tarinaa. Ei ole välttämättä pelkkä pääsuutinhomma koska luisti nousee alipaineella ja alipaineeseen vaikuttaa imuvastus. Jos ja kun tarvikeputsareissa on imuvastus pienempi, niin luisti käyttäytyy eri tavalla. Alkuperäisessä systeemissähän ilmanputsarit on lisäksi kytketty toisiinsa aikas paksulla letkulla joka tasaa alipainetta ja vaimentanee paineen "sykkimistä". Toinen juttu sitten on alkuperäisen systeemin pitkät letkut kaasuttimen ja putsarin välillä, nämä todennäköisesti vähentävät pyörteilyä josta kaasutin ei myöskään tykkää.
En väitä näistä kokemuksen kautta paljon tietäväni mutta hieman on tullut aiheesta lueskeltua ;)
-
nyt on enää ongelmaa yli puolen kaasun käännettäessä, hirveä pätkiminen ja paukkuminen alkaa. Kierrokset saa korkealle kun hyvin hitaasti avaa kaasua mutta täyskaasukiihdytys on mahdoton.
Oletko lukenut tästä ketjusta aiempaa että muutamilla on ollut ongelmaa niinkin yksinkertaisen asian kuin bensahanan kanssa.Jutuista päätellen jonkinasteinen tyyppivika että hana ei kykene välttämättä aina antamaan yhtä paljon bensaa molemmille kaasareille.
Sen vuoksi olisi hyvä tutkia ja tehdä sellainen järjestely tilapäisesti että bensaa tulee varmasti.Vaikka irtoastialla jos ei muuten.
Minullahan kävi silleen että toisesta pytystä meni männänrenkaat tuon takia koska toinen puoli paukkui eli kävi laihalla seoksella,usein silloin kun tankissa oli enää pari litraa jäljellä.Loppujen lopuksi syy oli jälkiasennetut filtterit letkuissa.Ne piti poistaa.Uudet sylinterit ja männät tuli tietysti myös.Mutta vasta koneremontin jälkeen tajusin tuon ja ongelma poistui heti kun filtterit lähti.Hanasta ei oikeastaan löytynyt koskaan selvää vikaa vaikka se lirutti välillä toisesta putkesta enemmän tai ei lainkaan.Se oli auki monta kertaa.Kunnes selvisi että filtterit vain vastusti virtausta liikaa ja hana ei kyennyt annostelemaan bensaa normaalisti.
-
Mulla on ollu kummassakin CB:ssä että juurikin litra bensaa jäljellä niin oikea rupiaa poksumaan ja alle litralla heittäytyy kokonaan mykäksi. Eikä oo edes suodattimia välissä. Ei ilmeisesti jaksa juoksevana paine riittää kumpaankin
-
Mulla on ollu kummassakin CB:ssä että juurikin litra bensaa jäljellä niin oikea rupiaa poksumaan ja alle litralla heittäytyy kokonaan mykäksi. Eikä oo edes suodattimia välissä. Ei ilmeisesti jaksa juoksevana paine riittää kumpaankin
Monenlaista viritystä minäkin kokeilin.Oli T-haaraa ja X-haaraa ja ilmausletkua välissä.Ilmalukkoa se teki silloin väliïn.
Koko hana kannattaa ainakin ensin purkaa osiin ja etenkin kumitiivistettä jossa reiät,erityisesti tarkastella vaikuttaako se kelvolliselta.
Nykyään pystyn ajamaan tankin täysin tyhjäksi mikä on etu kun tuo toimintasäde jokatapauksessa on kovin lyhyt.n. 200 km.
-
Mulla on ollu kummassakin CB:ssä että juurikin litra bensaa jäljellä niin oikea rupiaa poksumaan ja alle litralla heittäytyy kokonaan mykäksi. Eikä oo edes suodattimia välissä. Ei ilmeisesti jaksa juoksevana paine riittää kumpaankin
Monenlaista viritystä minäkin kokeilin.Oli T-haaraa ja X-haaraa ja ilmausletkua välissä.Ilmalukkoa se teki silloin väliïn.
Koko hana kannattaa ainakin ensin purkaa osiin ja etenkin kumitiivistettä jossa reiät,erityisesti tarkastella vaikuttaako se kelvolliselta.
Nykyään pystyn ajamaan tankin täysin tyhjäksi mikä on etu kun tuo toimintasäde jokatapauksessa on kovin lyhyt.n. 200 km.
Voisiko syy olla siinä, että kun bensan pinta laskee alle rajan, jossa tankin puoliskot alkavat toimia erillisinä, yhdysletku ei riitä syöttämään riittävästi ainetta toiselle puolelle. Jonkun pitäisi uhrautua ja tehdä empiirisiä testejä :) Itse olen huomannut, että useista käytetyistä hanoista pääputkea on lyhennetty. Tein kolmepätkään saman, kun tankin sisältä liuennut maali (maalari oli maalannut tankin myös sisäpuolelta...) oli tukkinut varatankkipuolen.
-
Ainakin se yhdysletku voi hyvinkin mennä tukkoon, kun sehän on säiliössä alimpana. Sinne toiselle puolen vaan on hankala nähdä korkin reiästä :)
-
Tuon hanan voisin kyllä tarkistaa, en nyt heti edes muista tuliko sitä avattua rakentamisen aikana kertaakaan... Tuli mieleen kanssa tämmöinen, että voiko nokkaketju olla väärällä ajoituksella? Konerempan teki vanhempi herra joka on näitäkin aikoinaan korjaamolla huoltanut, hänellä ei tosin ollut mitään manuaaleja joista ajoitukset olisi voinut tarkistaa.
-
Tuon hanan voisin kyllä tarkistaa, en nyt heti edes muista tuliko sitä avattua rakentamisen aikana kertaakaan... Tuli mieleen kanssa tämmöinen, että voiko nokkaketju olla väärällä ajoituksella? Konerempan teki vanhempi herra joka on näitäkin aikoinaan korjaamolla huoltanut, hänellä ei tosin ollut mitään manuaaleja joista ajoitukset olisi voinut tarkistaa.
Paremmin tietävät korjatkoon, mutta minulla on sellainen omakohtainen muistikuva 35 vuoden takaa, että jo yhden hampaan virhe ajoituksessa saa venttiilin kilahtamaan mäntään. Nokka-akselissa on merkit ajoituksen tekemistä varten.
-
Nokka-akselissa on merkit ajoituksen tekemistä varten.
Niinno se on onneksi aika helppo tarkistaa.Ottaa vain laturin ja virranjakajan kopat pois ja katsoo että merkit menevät oikeassa tahdissa kun konetta pyörittelee.Tosin nokan merkki ei pitäisi näkyä ennenkuin ennakonsäätimen purkaa pois päältä..Lisäksi kannattaa kirjasta/manuaalista tarkistaa mikä merkki kampiakselilla piti olla samaan aikaan kohdallaan.
Kumminkin,,tuossa taitaa olla niin paljon oireilua monella eri kaasun asennolla ettei vika ainakaan sillä huonolla bensan saannilla selittyne yksistään..Semmostakin voi kokeilla että ajat ilman putsareita kokonaan ja seuraat miten se käy.Pitäisi toimia ihan normaalisti kai.Mitä olen joskus kokeillut niin mulla ainakin jopa herkemmin liikahtaa.Ja putsarit ovat jälkiasennetut pestävät,ns. vapaavirtaussuodattimet.
Mutta niinkuin Kari totesi,luistin toiminta on täysin riippuvainen virtausvastuksestakin.Eli liian tukkoisin suodattimin ajamisesta ei varmaankaan tule yhtään mitään,sama jos laitan erehdyksessä liikaa öljyä pesun jälkeen niihin.Ei ota kierroksia edes 5000 kunnolla.Sitä en ole huomannut että aikaa myöten kertyvä pöly kuitenkaan heikentäisi kulkuhaluja.Se pitää vain tietää aika-ajoin milloin on hyvä pestä ne.
-
Vähän edistynyt vianetsintä käyntiongelmien kanssa, hommasin toiset ilmanputsarit ja edelleen pätkii, tosin toinen pytty käy nyt pirun laihalla ja toinen erittäin rikkaalla, ilmaruuvit säädin samoihin säätöihin ennen testiajoa. Ilmeisesti se on pakko hommata uudet kaasuttimet, meinaa usko loppua jo näiden kanssa :)
-
Ilmeisesti se on pakko hommata uudet kaasuttimet, meinaa usko loppua jo näiden kanssa :)
Kyllä se nyt pitäisi jo toimia jos kaikki ns. kulutusosat on kerran uusittu ja huolellisesti asennettu,siis kaasareihin.Katsoit kai luistien ohjauskalvot myös.Millaisessa kunnossa oli ja toimiiko herkästi-ettei vain luisti takertelisi..? Ohuella muoviletkulla voi kokeilla sen toiminnan.Eli letkun pää imukurkussa olevaan pieneen reikään ja toinen pää suuhun,sitten testaamaan liikkuuko luisti ylös alas.Tarkemmin en muista pitikö siinä samalla tukkia sormella joku pieni kanava vai miten toi meni..
-
Kalvot oli oikein hyvässä kunnossa ja liikkui jouhevasti, pitäisi ottaa putsarit pois ja katsoa miltä niiden liike koneen käydessä näyttää.
Jostain syystä alkoi kanssa pukkaamaan öljyä kierroslukumittarin vaijerin tyvestä, täytyy sinnekin joku tiiviste keksiä :/
-
Kalvot oli oikein hyvässä kunnossa ja liikkui jouhevasti, pitäisi ottaa putsarit pois ja katsoa miltä niiden liike koneen käydessä näyttää.
Jostain syystä alkoi kanssa pukkaamaan öljyä kierroslukumittarin vaijerin tyvestä, täytyy sinnekin joku tiiviste keksiä :/
Aha,ei ole vika sitten kalvoissakaan..pitää miettiä jotain muuta ;)
Kiekkamittarin vaijerin liitoksessa on muistaakseni O-rengas alunperin,varmaan kovettunut vain ja uudella pitää öljyn sisällä.Minulla oli sama tilanne ja oli pitkän aikaa korjattu tilapäisesti moottorisilikonilla.
Joo,kävin äsken kokeilemassa.Letkuun kun puhaltaa ja tukkii viereisen kanavan niin luisti nousee ylös.
-
i, pitäisi ottaa putsarit pois ja katsoa miltä niiden liike koneen käydessä näyttää.
Ihan hyvä idea.Millaiset putsarit tarkalleen ottaen laitoit? Virtausvastus tulisi olla mahdollisimman pieni,muuten tulee ongelmia.
Entäs oletko tutkinut tarkkaan kumikurkut taivuttelemalla ja muuten,ettei niissä ole pienintäkään halkemaa?
Mitäs kaikkea sähköpuolelle on uusittu? Onko keskipakosäädin tarkistettu Strobolla?
-
Siinä on nyt vaahtomuovisuodattimet, kurkut ovat kaukana uudenveroisista, imuvuodoista en mene aivan takuuseen, ainakin tyhjäkäynti on säädettävissä eikä kierrokset muutenkaan jää leijailemaan tms. Sähköpuoli on korjattu, uudet johdot, kärjet + ennakko säädetty toivon mukaan ainakin oikealle hehtaarille. Stroboa mulla ei ole ja paikallisessa liikkeessa se oli hajalla :/
-
Siinä on nyt vaahtomuovisuodattimet,
Sitä pahoin pelkäsin.Voihan ne toimia mutta tuohon kaasariin kyllä huonoin mahdollinen vaihtoehto-riippuen toki jonkinverran vaahtomuovin laadusta/hengittävyydestä.Ne vois mennä jossain 2T koneessa (jossa ei läppäpyttyä)paremminkin-kuten vanhassa moottorikelkassa.
Jos olet kokeillut ajaa torvet paljaana ja sama vika toistuu-ei vika ole suodattimissa.Kuten aiemmin kerroin,pyörä pelaa täysin normaalisti ilmankin.Tai normaalisti ja normaalisti-riippuu mihin vertaa.Mutta ilman filttereitä tuskin monikaan ajaa tieliikennekäytössä,pölyn vuoksi ;)
PS.Sähköpuolella olis vielä tarkisteltavaa myös.Puolat,konkat,niiden symmetrisyys ja oikeat arvot.Sen vois mittaamalla selvittää mikäli mahdollisuus-ellet ole jo tehnytkin.Ei ehkä vaikuta tuohon vikaan mutta kuuluuhan ne tarkistuskohteisiin näissä.
-
Tällä hetkellä ei oikein ole vaihtoehtoja noiden putsareiden suhteen, omaa putsaripakettia ei enää pysty käyttämään pyörän rakenteen vuoksi (akku edessä). En haluaisi uskoa sähköpuolen olevan viallinen, se on läpikäyty jo niin monta kertaa... Kärjetön sytytys olisi kyllä paikallaan mutta mistä semmoisen löytäisi? Taidan ottaa riskin ja etsiä vikaa kuitenkin vielä kaasareiden puolelta ja tilaan uuden paketin, tuskin Honda siitä ainakaan pahaa tykkää :)
-
Saattaisin kokeilla vielä "kiihdytyssuppiloita", vaahtokumisukka päälle suodattimeksi. Vähän pidempi putki vähentäisi pyörteilyä. Ainakin autopuolella SU-kaaasuttimet tuntuvat olevan tälle herkkiä, sama toimintaperiaate.
-
Saattaisin kokeilla vielä "kiihdytyssuppiloita", vaahtokumisukka päälle suodattimeksi. Vähän pidempi putki vähentäisi pyörteilyä. Ainakin autopuolella SU-kaaasuttimet tuntuvat olevan tälle herkkiä, sama toimintaperiaate.
Kyllä varsinkin suppilon kanssa pitäisi toimia hyvin.Ja nimenomaan kilvanajossa käytetään ja sama kaasari.
Vielä peräänkuulutan Vesalta kokeilitko ilman suodattimia,en muista että olisit kommentoinut? Se nimittäin kertoisi paljon..
Ja aamun taideteos,Pannoonia 1100cc,vähäpäästöinen malli:
Joku tunnistanee ainakin joitain osia ;)
Syntyi siinä ohessa,kun siivoilin "romuja" nurkista.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Tällä hetkellä ei oikein ole vaihtoehtoja noiden putsareiden suhteen, omaa putsaripakettia ei enää pysty käyttämään pyörän rakenteen vuoksi (akku edessä).
Aina löytyy vaihtoehtoja.Jos kerran haluaa poiketa alkuperäisestä,suosittelisin tämän firman tuotteita.Löytyy nimenomaan 350 ja 450 CB sopivat puuvillaiset pestävät filtterit joissa hyvin pieni virtausvastus ja tehokas suodatus.
K&N High Performance Filters
K&N Motorcycle Air Filter Cleaning - Step by Step - Video Guide: Tip of the Week (http://www.youtube.com/watch?v=3g9cynpmNQI#)
-
Otin putsarit pois ja ainakin tyhjäkäynnillä käynti parani, luistit nousi ihan nätisti kaasua käännettäessä, tarkistin myös kärjet ja nekin rallatti nätisti ilman kipinöintiä. Koeajolla käyn vielä myöhemmin, pitää keksiä vielä millä suojaan kaasarit hiekalta väliaikaisesti.
-
Tällä hetkellä ei oikein ole vaihtoehtoja noiden putsareiden suhteen, omaa putsaripakettia ei enää pysty käyttämään pyörän rakenteen vuoksi (akku edessä).
Aina löytyy vaihtoehtoja.Jos kerran haluaa poiketa alkuperäisestä,suosittelisin tämän firman tuotteita.Löytyy nimenomaan 350 ja 450 CB sopivat puuvillaiset pestävät filtterit joissa hyvin pieni virtausvastus ja tehokas suodatus.
K&N High Performance Filters
Tilasin noita parin, mutta missään vaiheessa ei ole varmuudella selvinnyt, onko ne valmiiksi öljytty. Jollekin aineelle ne tuoksahtavat, mutta voi olla valmistusmateriaalin hajua. En löytänyt mallikohtaisia ja valitsin sellaiset, joissa oli pinta-alaa hieman enemmän kuin Hondan alkuperäisissä. Kokeilin CB450:ssä vaahtomuovisuodattimia viime kesänä ja ihan hyvin kone kävi kunnes laukesi muusta syystä.
-
Kyllä ne yleensä on öljytyt, no on punertavat väriltään, jos öljytyt
-
Kyllä ne yleensä on öljytyt, no on punertavat väriltään, jos öljytyt
Ovat punaiset. Nyt pitäisi selvittää pesuaine ja uusi öljy. K&N:n sivuilla taisi olla tietoa käytettävästä öljystä ja pesuaineesta. Toisaalta 1000...2000 km vuodessa ei kovin nopeasti likaa putsareita, kun ei aja sorateillä.
-
Ovat punaiset. Nyt pitäisi selvittää pesuaine ja uusi öljy. K&N:n sivuilla taisi olla tietoa käytettävästä öljystä ja pesuaineesta.
Joo,tommonen..minä ostin Suomesta kuitenkin.Tuossa setissä(99-5050) öljy tulee suuttimesta kun pulloa kallistaa ja hieman puristaa.Toinen vaihtoehto setti jossa spraypullo(nro 99-5000).Spray voi olla helpompi annostella joskaan ei niin riittoisa.Ja pesuaine on pumppupullossa molemmissa.Voin sanoa että meidän ajomäärillä setti kestää vuosia ;)
Mutta kuten aiemmin olen kertonut,vähänkin liikaa öljyä niin ei pysty ajamaan.Käy niinkuin olis unohtunu ryyppy päälle lämpimässä koneessa.Eli vaatii opettelua alkuun.
Muuten olen tehnyt juuri kuten tuossa opetusvideossa.Auringossa olen kuivannut.Ja ei paineilmaa!
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=99-5050 (http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=99-5050)
-
Tilasin noita parin, mutta missään vaiheessa ei ole varmuudella selvinnyt, onko ne valmiiksi öljytty.
Löytyi tuo asennusohjekin.Neuvotaan öljyämään uutena.Mikäli oikein ymmärsin.Myös annetaan ymmärtää että joissain tapauksissa kaasarin säädöt voi mennä uusiksi,kuten isompaa suutinta tai neulaa ylemmäksi jne..
http://www.knfilters.com/instructions/17077_inst.pdf (http://www.knfilters.com/instructions/17077_inst.pdf)
Arin filtterit varmastikin ovat puuvillaiset..huomasin tässä paikallisen autonvirityspajan mainoksessa että uudet mallit on valmistettu hiilikuidusta.Mutta öljytä nekin pitää ja ovat useimmin autoihin tarkoitettuja kuin moottoripyöriin.
Aika paljon lisäheppoja tulee noilla filttereillä dynotesteissä.
Tuosta kun selaa FB uutisia alaspäin,on useita testejä jo tehty.
https://www.facebook.com/pages/LHP-Racing-Lapinj%C3%A4rven-Huoltopiste-Oy/100126866758568 (https://www.facebook.com/pages/LHP-Racing-Lapinj%C3%A4rven-Huoltopiste-Oy/100126866758568)
-
Kannattaa noihin lisäheppoihin suhtautua hiukka varauksella, välttämättä niitä ei pelkkillä suodattimen vaihdoilla aikaan saada ::)
-
Kannattaa noihin lisäheppoihin suhtautua hiukka varauksella, välttämättä niitä ei pelkkillä suodattimen vaihdoilla aikaan saada ::)
Kyllä ne paperisuodattimet vain ovat niin tukkoisia jo uutena että pelkkä materiaalin vaihto riittää että kone saadaan hengittämään.
Esim tuossa Camaron 6,2 Ruiskusta saatu 32 hp lisää dynossa.Helppo homma,ei tarvitse suuttimia vaihdella eikä mitään säätää.
Ilmamassamittari hoitaa säädön vanhemmissakin ruiskuissa vaikkei systeemissä olisi mitään älyjä eli elektroniikkaa.
K&N tekee filtterit melkeinpä koneeseen kuin koneeseen,moottorisahasta Catepillariin ja siltä väliltä.
http://www.knfilters.com/video/63-3079_Install.html (http://www.knfilters.com/video/63-3079_Install.html)
PS. Kaikenkaikkiaan mielestäni paperisuodatin on jo aikaa sitten aikansa elänyt materiaali.Edes pölynimureihin ei nykyään laiteta sellaisia :)
Miksi siis pitäisi autoa tai moottoripyörää kohdella yhtään huonommin.Siksi että se on halpa ensiasennustuote?
Ei tietenkään näihin vanhoihin Hondiin ja vastaaviin niitä kukaan minkään lisäheppojen toivossa vaihda.Siihen on ihan muut syyt.
Yksi hyvä syy parempaan suodatukseen pyrkimiseen on mm. se että moottori rasittuu näin vähemmän kun sen ei tarvitse työskennellä niin ankarasti saadakseen ilmaa.
Ja kiinteäkurkkuisella kaasarilla oleva kone tosiaan saattaa tarvita samalla muitakin muutoksia kuten mahdollisesti isompi pääsuutin,rikkaampi tyhjäkäyntiseos jne..
-
Kyllä miulla on ollut K&N suodattimia usemmassakin pyörässä, mutta esim busassa ilman ruiskun säätöä ei mitään eroa huomaa, ja maanrakennus työmailla ikäni olleena, tiedän kokemuksesta että maansiirtokoneisiin K&N suodatuskyky ei riitä ::)
-
Kalvot oli oikein hyvässä kunnossa ja liikkui jouhevasti, pitäisi ottaa putsarit pois ja katsoa miltä niiden liike koneen käydessä näyttää.
Jostain syystä alkoi kanssa pukkaamaan öljyä kierroslukumittarin vaijerin tyvestä, täytyy sinnekin joku tiiviste keksiä :/
Aha,ei ole vika sitten kalvoissakaan..pitää miettiä jotain muuta ;)
Kiekkamittarin vaijerin liitoksessa on muistaakseni O-rengas alunperin,varmaan kovettunut vain ja uudella pitää öljyn sisällä.Minulla oli sama tilanne ja oli pitkän aikaa korjattu tilapäisesti moottorisilikonilla.
Joo,kävin äsken kokeilemassa.Letkuun kun puhaltaa ja tukkii viereisen kanavan niin luisti nousee ylös.
Kyllä siellä pohjalla on alunperin stefa. 4.8x14.5.
-
Jostain syystä alkoi kanssa pukkaamaan öljyä kierroslukumittarin vaijerin tyvestä, täytyy sinnekin joku tiiviste keksiä :/
Kyllä siellä pohjalla on alunperin stefa. 4.8x14.5.
Juha muisti paremmin ;)
Näköjään itsaekin olen ottanut kuvan siitä joskus,ehkä 2007 että saisin mitat tiivistekauppareissua varten.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Tere taas! Pitäis Honda lyödä tulille pitkän tauon jälkeen.. Yhtäsuntoista huollettu mutta mitkäs olikaan hyvät öljyt koneeseen? Edullista ja toimivaa? Eikös sinne pari litraa mene? Ja mitkä tulpat tähän vehkeeseen menikään? Kai tuo tieto tuolta aikaisemmista viesteistä löytyisi ja voi olla että vuosia sitten olen saman kysynytkin mutta josko joku heittäisi vikkelästi vastauksella niin olisin kiitollinen :).
Startissakin näemmä vikaa pitkän seisomisen jäljiltä. Jäi kyllä seisomaan jäädessään hyvään toimintakuntoon enkä muista että aikaisemmin olisi mitään vikaa, mutta nyt startatessa startti vaan pyörii mutta ei ala pyörittämään konetta kuin satunnaisesti. Onko ruostunut vai liasta jumittuneet ne tapit vai mitkäs siellä sisällä onkaan jotka "vetovoimalla" toimii. Kannattaako lähteä availemaan vai lähteekö toimimaan koneen lämmetessä? Kokemuksia?
Ja mitenkäs tuo kaasareiden bensapintojen tarkistus/säätö helpoden tehdään? Onkos sillä kohokammion bensapinnan korkeudella mitään käytännön merkitystä jos bensaa riittää kovallakin kaasulla eikä ylivuotoputkesta tule bensaa ulos.. Eikös silloin pitäisi kaiken olla kunnossa? Tällä hetkellä meinaan kaasarit irti ja putsailussa kun laski toisesta kaasarista ylivuotoputkesta lorona.. Neulat jumittunut kun pari vuotta bensa seissyt ja pihkaantunut jokapaikkaan..
Onko tullut porukalla jo paljon kilometrejä alle tälle kesälle? Nythän ne kelit vasta alkoi :police:
-
Moro Sami
Juu kaksi litraa öljyä kuuluu laittaa. Viskositeetti (ja määrä ;) ) lukee korkissa, olikse 10W40. Merkistä ja laadusta otan itsekin mielelläni vinkkejä vastaan, aiempana on todettu että kun ei ole suodatinta niin ei-pesevä vanhanaikainen mineraaliölppä olisi sopivinta. Minä ostin fixus-liikkeestä heidän omaa merkkiä, autoon tarkoitettua mineraalisellaista, tuntuisi pysyvän sisässä ja hyvin pelaa. Mutta en takaa mitään :)
Startin kytkin mullakin renkkasi, kylmänä hakkasi ja paukutti aika lailla kuten kuvailit. Nyt kun uusilla öljyillä on 500+ km takana niin ainakin lämpimänä starttaa tosi nätisti, tietysti käynnistyy heti, en tiedä miten pitkä sahaus toimisi. Kylmänä en ole kokeillut vaan poljen käyntiin.
Tuo mun pyörä on ollut mulla jo 4 vuotta mutta vasta tänä kesänä olen ajellut enemmän. Edellinen omistaja ajeli sillä tosi vähän eikä käyttänyt ihmeemmin kierroksia, nyt tuntuu että startin lisäksi kone muutenkin on vetristynyt tässä mun ajossa. Yritän pitää kierrokset 5-8000 isommilla vaihteilla ja tulee ajettua semmoisia vähintään 40km pätkiä. Tuntuu tykkäävän tuosta Shellin 99+ bensasta vai mitä se punaetikettinen nyt olikaan.
-
Öljy: Valvoline 20W50 mineraali moottoripyöräöljy (2litraa) löytyy Motonetista. Hinta alle 7eur/litra.
Tulpat NGK B8ES.
Startin kunnostuksesta löytyy juttua ko. keskusteluketjusta.
-
Tere taas! Pitäis Honda lyödä tulille pitkän tauon jälkeen.. Yhtäsuntoista huollettu mutta mitkäs olikaan hyvät öljyt koneeseen? Edullista ja toimivaa? Eikös sinne pari litraa mene? Ja mitkä tulpat tähän vehkeeseen menikään? Kai tuo tieto tuolta aikaisemmista viesteistä löytyisi ja voi olla että vuosia sitten olen saman kysynytkin mutta josko joku heittäisi vikkelästi vastauksella niin olisin kiitollinen :).
Startissakin näemmä vikaa pitkän seisomisen jäljiltä. Jäi kyllä seisomaan jäädessään hyvään toimintakuntoon enkä muista että aikaisemmin olisi mitään vikaa, mutta nyt startatessa startti vaan pyörii mutta ei ala pyörittämään konetta kuin satunnaisesti. Onko ruostunut vai liasta jumittuneet ne tapit vai mitkäs siellä sisällä onkaan jotka "vetovoimalla" toimii. Kannattaako lähteä availemaan vai lähteekö toimimaan koneen lämmetessä? Kokemuksia?
Ja mitenkäs tuo kaasareiden bensapintojen tarkistus/säätö helpoden tehdään? Onkos sillä kohokammion bensapinnan korkeudella mitään käytännön merkitystä jos bensaa riittää kovallakin kaasulla eikä ylivuotoputkesta tule bensaa ulos.. Eikös silloin pitäisi kaiken olla kunnossa? Tällä hetkellä meinaan kaasarit irti ja putsailussa kun laski toisesta kaasarista ylivuotoputkesta lorona.. Neulat jumittunut kun pari vuotta bensa seissyt ja pihkaantunut jokapaikkaan..
Onko tullut porukalla jo paljon kilometrejä alle tälle kesälle? Nythän ne kelit vasta alkoi :police:
Tapsa jo melkien tyhjensi pajatson :) mutta tässä on vielä asiaa kaasareista.
Bensan pinta kohokammiossa on seuraavilla kaasareilla 26 mm mitattuna kaasarin rungon alareunasta uimurin alapintaan hetkellä, jolloin neulaventtiili menee kiinni. Omassa kolmepätkässä millin heitto suuntaan tai toiseen aiheutti käyntihäiriöitä.
Carb model 3D, 722A, 726A, 728A
Float level 26.mm
Std main jet #68 primary (722A,726A) #70 primary (3D,728A)
Secondary #70 (3D,728A), #105 (3D, 722A, 726A)
Std slow jet#35
Idle mixture screw initial setting:
3/4 turn from closed (3D)
1 1/8 turns from closed (722A, 726A, 728A)
Idle speed 1200rpm.
-
Kiitos Tapsalle, Karille ja Arille! Uskomatonta että tuo bensapinnan korkeus on noin tärkeää käynnin kannalta.. No aikaisemmin on toiminut kohtuuhyvin mutta pitää pitää mielessä josko on toispuoleista käymistä että tuostakin voi hakea vikaa.. ::)
-
Pitkän käyttämättömän kauden jälkeen kannattaa myös käyttää kaasarit ultraäänipesussa. Itsellä on kokemuksia, että saa ajaa monta sataa kilometriä ennen kuin kanavat ovat huuhtoutuneet puhtaiksi.
-
En ole avannut CB350:n vaihteistoa, mutta CB450:n lohkossa on starttipolkimen akselille rajoitin, joka saattaa vaurioitua polkimen vauhdikkaasta palautumisesta. Kaveri korjasi juuri muutama viikko sitten yhdestä CB450:n koneesta tuollaisen vian. Ko. koneet ovat pitkälti samanlaisia. Jokainen ylimääräinen metallinkappale vaihteistossa on riski.
-
Tuossa 3D- mallin kaasarin secondary suuttimessa lienee virhe. Tuntuu tuo 70 vähän pieneltä. Mulla on juurikin tuo tyyppi ja siinä on ollut 100/75/38 suuttimet. Ajattelin, että on jälkiasennusta, mutta hankin saman tyypin varaosakaasarit ja niissä oli sama. Yhtenä erona esim. 726a malliin on ilmaruuvit. ne on erilaiset. 726 mallissa on isolla kierteellä heti ruuvin alkupäässä ja 3D:ssä syvemmällä pienellä. ja tuossa 3D mallissa ei ole prikkaa ja O-rengasta niin kuin esim. 726a:ssa.
-
Öljy: Valvoline 20W50 mineraali moottoripyöräöljy (2litraa) löytyy Motonetista. Hinta alle 7eur/litra.
Onko isompaan viskositeettilukemaan joku syy vai onko öljy muusta syystä sopivaa?
-
Öljy: Valvoline 20W50 mineraali moottoripyöräöljy (2litraa) löytyy Motonetista. Hinta alle 7eur/litra.
Onko isompaan viskositeettilukemaan joku syy vai onko öljy muusta syystä sopivaa?
Sorry jos muistin viskositeetin väärin, tai ns. perussuositus viskositeetin. Onhan tuo 20w50 vaihtoehto suositus. Noilla Valvolinen prätkä-mineraaliöljyillä on kytkimet pelanneet moitteettomasti.
-
Öljy: Valvoline 20W50 mineraali moottoripyöräöljy (2litraa) löytyy Motonetista. Hinta alle 7eur/litra.
Onko isompaan viskositeettilukemaan joku syy vai onko öljy muusta syystä sopivaa?
Sorry jos muistin viskositeetin väärin, tai ns. perussuositus viskositeetin. Onhan tuo 20w50 vaihtoehto suositus. Noilla Valvolinen prätkä-mineraaliöljyillä on kytkimet pelanneet moitteettomasti.
Niinno, onhan mulla korjaamokirja, ei vaan ole tullut katseltua muutakuin tuota korkkia :) Pitääpäs poiketa Motonetissä öljyostoksilla.
-
Öljy: Valvoline 20W50 mineraali moottoripyöräöljy (2litraa) löytyy Motonetista. Hinta alle 7eur/litra.
Onko isompaan viskositeettilukemaan joku syy vai onko öljy muusta syystä sopivaa?
Kyllä valtaosa ilmajäähdytteisten kuskeista ajaa 20W50 öljyillä.Ehkäpä 70 luvulla ei sellaista öljyä ollut saatavilla.Ja voihan Hondan kone olla herkkyyttään jonkinlainen poikkeus muihin verrattuna ja siksi 10W40,mutta minä oon ymmärtäny että sitä vois käyttää aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä jos ajelee pikkupakkasilla.On hankala saada käyntiin 20W50 öljyllä,oman kokemuksen mukaan,esim -5 kelillä.Tosin silloin mulla oli startissakin vikaa..
Näillä keleillä mitä on nyt,eli +26 - +29,ajaisin kyllä sillä tukevammalla ölpällä,varsinkin jos puuduttavaa moottoritieajoa paljon ja isoilla kierroksilla.Varmaan käy toi yläpää kumminkin aika lämpösenä niin nokka-akselillakin pysyy paremmin öljykalvo ehjänä.Muistaisin että olen mitannu parhaimmillaan jotakin 120 asteen lämpöjä kansista ulkopinnalta.
-
Tein pari viikkoa sitten öljynvaihdon CB450:een. Valutin vanhan öljyn pois, kun pyörä oli keskituella. Kaadoin kaksi Valvolinen täyttä litran pulloa ja yhdestä vajaasta pullosta 0,8 litraa moottoriin. Kun sitten parin reissun jälkeen tarkistin öljyn, oli sitä reilusti yli ylärajan. Olen tarkastanut öljyn niin, että lasken tikun paikalleen, mutta en ruuvaa sitä pohjaan. Se lienee standardi kaikissa kierteellisissä mittatikuissa. Kun tänään vaihdoin etuiskareiden öljyt, otin avaamattoman pullon ja täytin kumpaankin iskariin yhteensä 450 ml. Pulloon jäi kuitenkin vielä 600 ml. Noiden empiiristen kokeiden perusteella olen vakuuttunut, että Valvolinen pulloissa on enemmän kuin litra öljyä. Hyvä juttu, mutta liika öljy ei sekään ole koneelle hyväksi. Kannattaa siis tarkastaa määrä tikusta eikä luottaa siihen, että astiassa on ilmoitettu määrä.
-
Muistaisin että olen mitannu parhaimmillaan jotakin 120 asteen lämpöjä kansista ulkopinnalta.
Itse laskeskelin viime talvena männänrenkaiden laajenemista ja löysin jostain sellaisen tiedon, että ilmajäähdytteisen moottorin lämpötila saattaa nousta 180 asteeseen?
-
Tuossa 3D- mallin kaasarin secondary suuttimessa lienee virhe. Tuntuu tuo 70 vähän pieneltä. Mulla on juurikin tuo tyyppi ja siinä on ollut 100/75/38 suuttimet. Ajattelin, että on jälkiasennusta, mutta hankin saman tyypin varaosakaasarit ja niissä oli sama. Yhtenä erona esim. 726a malliin on ilmaruuvit. ne on erilaiset. 726 mallissa on isolla kierteellä heti ruuvin alkupäässä ja 3D:ssä syvemmällä pienellä. ja tuossa 3D mallissa ei ole prikkaa ja O-rengasta niin kuin esim. 726a:ssa.
Muistaakseni kopioin nuo tiedot täältä tästä samasta viestiketjusta. Parin vuoden kokemuksen perusteella olen sitä mieltä, että jos kaasari on kunnossa ja puhdas, se toimii myös erilaisilla suutinkokoonpanoilla. Tässä on viime päivinä keskusteltu erilaisista ilmanputsareista ja silloin saattaa tulla kyseeseen suutinten vaihto.
-
Tein pari viikkoa sitten öljynvaihdon CB450:een. Valutin vanhan öljyn pois, kun pyörä oli keskituella. Kaadoin kaksi Valvolinen täyttä litran pulloa ja yhdestä vajaasta pullosta 0,8 litraa moottoriin. Kun sitten parin reissun jälkeen tarkistin öljyn, oli sitä reilusti yli ylärajan. Olen tarkastanut öljyn niin, että lasken tikun paikalleen, mutta en ruuvaa sitä pohjaan. Se lienee standardi kaikissa kierteellisissä mittatikuissa.
Onko 450:ssa isompi öljytilavuus ?
350 ottaa sen 2 litraa ja 2 quarttiakin riittäisi käytänössä,nimittäin melkein kaikki Jenkkiöljyt pakataan vartin pulloihin.Olen myös nähnyt jossain Hondaa koskevan tiedon että tilavuus on 2 qrt ja se vähän hämäsi silloin alussa kun pyörän sain.Nyt olen kuitenkin viimevuosia kaatanut isosta astiasta sen tasan 2 litraa ja katsonut vielä tikusta että se tulee ylärajaan silloin-korkki pohjaan kierrettynä.Riippuu aika paljon kuinka vaaterissa pyörä on,olkoonkin keskituella mutta etu-takapään balanssi vaikuttaa myös yhtälailla.Minulla ainakin on hyvin paha sanoa milloin se on suorassa kun keulaa on vielä hieman laskettu alkuperäisestä ja takapääkin uudelleen rakennettu rungon ja jousituksen osalta.Tosin minulle sehän on ihan sama kun moottori ei käytännössä kuluta lainkaan öljyä vaihtovälillä niin ei sitä tikkuakaan tarvitse ruuvailla edestakaisin ;)
Tottakaai silloin tällöin kurkin sinne kun se vain on sellainen vanha hyvä moottorimiehen tapa ;)
Tuohon 180 asteen lämpötilaan en voi kommentoida muuta kuin että riippuu mistä mitataan ja millä.Esim palotilasta löytynee jo huomattavan paljon korkeampia lämpötiloja :)
Mutta öljyhän ei onneksi kulkeudu sinne,se nimittäin tuskin kestää 170 astetta korkeampaa lämpöä leimahtamatta.Ja huonoksi se menee jo alhaisemmassakin lämmössä.
-
CB450:n öljytilavuus on 2,8 litraa. Clymerin kirjassa lukee öljyn tarkastamisen kohdalla: "Remove dipstick and wipe it clean. Insert dipstick, but do not srew it in...". Tikkua ei siis kuulu ruuvata pohjaan. Neljäpätkässä tikun pää on aika lailla koneen keskellä ja pyörän pieni pituussuuntainen kaltevuus ei merkittävästi vaikuta öljyn pinnan tasoon mittauskohdassa. Kolmepuolikkaassa tikku on lähempänä koneen takaosaa ja silloin asennolla on enemmän merkitystä.
-
Nyt kun täällä on tietoa ja osaajia niin nostan vuoden -09 kysymykseni tältä palstalta uudelleen pinnalle kun tuolloin en kysymykseeni vastausta saanut. Lainaus vuodelta 2009: ;D
"Mitenkäs kun kävi sellanen fiba, että siinä polkiessa käynnistyspoljin yhden "epäonnistuneen" polkaisun jälkeen kääntyi niin sanotusti eteenpäin, ja sieltä se piti käsin vetää takaisin taakse?!? Tais mennä joku stoppari tai vastaava(ko)?!?
Sitten kun lähdin ensimmäiset kilometrit taittamaan vaihteista ei toiminut alkuun kuin ykkönen.. Kakkonen plus muut eivät vaan menneet päälle. Sitten ajan kanssa alkoi kakkonenkin mennä päälle ja lopulta kaikki loputklin.. Oliko syy kenties siinä käynnistyspolkimessa vai ruostuneista vaihteensiirtimissä?!?
No se on ainakin selvä että jos se käynnistyspoljin on hiemankin "etuasennossa" niin silloin ei mene mikään vaihde pykälään.. "
Ari taisi asian jo hyvin selittää.... Itsellä hajosi myös stoppari. Alalohkossa palanen joka pysäyttää polkimen liikkeen. Käänsin moottorin ylösalaisin ja irroitin alalohkon. Helsingin erikoishitsauksen jo eläkkeellä oleva kaveri hitsasin uuden palasen TIG:illä. Itse muotoilin tuotoksen ja hyvin nyt toimii. Eli koko moottoria ei tarvitse palasiksi laittaa.
-
Motonetin tuotenumerot noille Valvolinen mineraali prätkäöljyille on:
20W50 -> 59-3004
10W40 -> 59-3008
Hinta 6.90/ltr
-
Onko ideoita mistä saisi takalokarin reiser-projektiin kun ei viittisi alkuperäistä tuhota(lyhentää). Oikeastaan Mikä tahansa lokari käy jos vain mitat jotenkin natsaa.. Ja Tampereen seudulta mieluiten ::)
Älä missään nimessä tuhoa hyväkuntoista alkuperäistä. Suomenmaasta löytyy varmasti jo valmiiksi tuhottuja. P.S. Yleisesti: Kuinkahan paljon laiskat ja uusavuttomat kuolinpesät laittavat hyvää prätkätavaraa metallikeräykseen tai jopa kaatopaikalle...?
-
Onko ideoita mistä saisi takalokarin reiser-projektiin kun ei viittisi alkuperäistä tuhota(lyhentää). Oikeastaan Mikä tahansa lokari käy jos vain mitat jotenkin natsaa.. Ja Tampereen seudulta mieluiten ::)
Älä missään nimessä tuhoa hyväkuntoista alkuperäistä. Suomenmaasta löytyy varmasti jo valmiiksi tuhottuja. P.S. Yleisesti: Kuinkahan paljon laiskat ja uusavuttomat kuolinpesät laittavat hyvää prätkätavaraa metallikeräykseen tai jopa kaatopaikalle...?
Juu ei tekisi mieli tuhotakkaan alkuperäisiä mutta kiven alla on sopivat jo valmiiksi tuhotut tai muuten sovitut juuri silloin kun niitä tarvii :embarassed:. Oon muutenkin kahvilaprojektin tehnyt niin että sen saa täysin orkkikseksi vain osien vaihdolla ja kaikki orkkisosat on myös tallella. Joku päivä kuitenkn sitä tajuaa että mitä perkelettä sitä on taas tullut tehtyä ja haluaa pyörän originelliseen kuntoon.
-
Kaveri soitti juuri hetki sitten, että oli pelastanut uudet tehtaan paketissa olleet kolmepätkän äänenvaimentimet yhden kuolinpesän jätelavalta!!! Menen tekemään kaupat huomenna :)
-
Kaveri soitti juuri hetki sitten, että oli pelastanut uudet tehtaan paketissa olleet kolmepätkän äänenvaimentimet yhden kuolinpesän jätelavalta!!! Menen tekemään kaupat huomenna :)
Mahtava löytö. Varmaan monia kiinnostaa hinta, mutta ymmärrän hyvin jos et halua sitä paljastaa. Itse löysin kohtalaisen kuntoiset jotka kelvannee museointiin kiillotuksen jälkeen 60€:lla
-
Onko ideoita mistä saisi takalokarin reiser-projektiin kun ei viittisi alkuperäistä tuhota(lyhentää). Oikeastaan Mikä tahansa lokari käy jos vain mitat jotenkin natsaa.. Ja Tampereen seudulta mieluiten ::)
Ps. Onko muuten palstalla Pirkanmaalaisia cb-miehiä?
Yks pirkanmaalainen ilmoittautuu :)
Lokari raaseriin voisi löytyä ihan ostoilmoituksella tältäkin palstalta tai nettimotosta, jonkun entisöintiprojektin jämäkasasta. Britti helmet:illä on alumiinisia lokareita valikoimissaan, esim 6" leveä olisi 72€, pikkuisen kova hinta ehkä mutta on se sentään köykämiiniä ja uusi. Itse ostin vastaavan 4" leveän etulokariksi piikkiprojektiin, laatu on ihan OK. Cafe-piikissä mulla on takalokarina sattuman satona tullut IC planetan etulokari :) se on tosin about yhtä painava kuin piikin oma mutta onpahan sirompi.
Jos Pirkanmaalla majailet niin sittenhän on se purkaamo Pirkkalassa ohitustien varressa, en tosin ole pitkään aikaan siellä käynyt eli en tiedä millainen paikka se nykyään on.
-
Jos Pirkanmaalla majailet niin sittenhän on se purkaamo Pirkkalassa ohitustien varressa, en tosin ole pitkään aikaan siellä käynyt eli en tiedä millainen paikka se nykyään on.
Mikäs tuon purkaamon nimi on? Tosta en oo tietonen vaikka ohitustietä ajellu harvasen päivä..
-
Jos Pirkanmaalla majailet niin sittenhän on se purkaamo Pirkkalassa ohitustien varressa, en tosin ole pitkään aikaan siellä käynyt eli en tiedä millainen paikka se nykyään on.
Mikäs tuon purkaamon nimi on? Tosta en oo tietonen vaikka ohitustietä ajellu harvasen päivä..
Tais olla Silvola, se oli Teollisuustiellä jossain siinä ruttutukun kulmilla mutta on näemmä muuttanut Lempäälään ja tavarat mitä mainostavat ovat enimmäkseen uudempiin pyöriin. http://www.mp-purkaamo.fi (http://www.mp-purkaamo.fi)
Motomasterilla on ollut kolmepuolikkaita ja vanhoja honda-piikkejä ym, kannattaa surffailla sielläkin vaikka fyysinen sijainti onkin vähän kauempana Kurikassa.
-
Omaan Cafeen ostin lokarit Voimakoneelta, ovat rosteriset ja oikein hyvännäköiset, valikoima siellä oli ihan ok.
Itsellä on pyörinyt orkkisputket tuolla auton takaboksissa jo melkein vuoden, pitäisi vissiin kaivaa ne sieltä ja kiillotella :D
-
Onko ideoita mistä saisi takalokarin reiser-projektiin kun ei viittisi alkuperäistä tuhota(lyhentää). Oikeastaan Mikä tahansa lokari käy jos vain mitat jotenkin natsaa.. Ja Tampereen seudulta mieluiten ::)
Jos ei merkillä väliä,oletko jo huomanut että ihan tällä palstalla on pilvin pimein lokareita ja muita osia,myös jokunen CB:n osanen..
http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=86973.0 (http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=86973.0)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
En löytänyt mistään foorumilta keskitetysti kuvia foorumilaisten CB350:stä! Kiinnostaa kovasti miltä muiden menopelit näyttää.. Varsinkin kun itsellä on projektina menossa muodonmuutos hieman sporttisempaan suuntaan. Kai tähänkin lankaan kuvia voi pistää jos löytyy. Voihan ne ajatella vaikka vinkkeinä, inspiraationa ja innostuksen kasvattajina muille 8). Tuo Hartikaisen raaserikin olisi nätti nähdä hieman isompana kun tuo sentti x sentti tuossa nimen vieressä ;)
-
Tuossa on oma kolmepätkä kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen siihen on vaihdettu alkuperäisen malliset takaiskarit.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
En löytänyt mistään foorumilta keskitetysti kuvia foorumilaisten CB350:stä! Kiinnostaa kovasti miltä muiden menopelit näyttää.. Varsinkin kun itsellä on projektina menossa muodonmuutos hieman sporttisempaan suuntaan.
Mulla kävi sama ajatus mielessä maanantaina,että kysäisisin missä mallissa sun pyörä on-joko siitä kehtaa kuvia laittaa ;)
Ei ole tullu kuvattua Hondaa juurikaan.Ja olis hyvä keksiä joku uus hotelli niille kuville kun ImageShack on jo täynnä.Älkää pliis ehdottako Aijaata tai mitään vastaavaa joka lagittaa ;)
Mutta tuossa muutama,vanhempikin ja uudempi.Pikselit viilattu niin alas kuin vain voi.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Tuossa tän kesän kuva.Eturengas jo slicksi..tuli heitettyä pikku lomareissu viimeviikolla.Kuvassa etuloksu irti kun poika halus sen maalata uusiksi.Mustalla,ja tulikin siisti.Itse en olis kumminkaan vielä siihen jaksanut tarttua,on muuta hommaa.Pitäs kuitenki noi ilmanputsarit pestä ennen seuraavaa starttia,ja muutenkin putsailla pölyjä.
Löyty vielä kuva talvisemmastakin maisemasta.Kuraläpän virkaa ajaa pyykkipojin viritetty pahvilätkä.Alemmassa kuvassa jo kuminen..
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Hienoo nähdä näitä muitten päristäjiä! :P Loukkalahden pyörä on aikalailla samanlainen kuin mulla oli ja Hartikaisella on joitain poikkeuksia lukuunottamatta aikalailla sellainen raakalainen kuin itsellä tulee olemaan ;D. Toi takabritsi on kyllä verraton tossa Hannun bobber/cafe/rottapyörässä 8).
Vielä omasta pyörästä puuttuu takaloksu paikaltaan ja takavalo niin pidetään vielä jännitystä yllä ja tässä jahka matkahuolto kiirehtii niin kuvia lyödään tänne :police:
-
Hienoo nähdä näitä muitten päristäjiä! :P Loukkalahden pyörä on aikalailla samanlainen kuin mulla oli ja Hartikaisella on joitain poikkeuksia lukuunottamatta aikalailla sellainen raakalainen kuin itsellä tulee olemaan ;D. Toi takabritsi on kyllä verraton tossa Hannun bobber/cafe/rottapyörässä 8).
Joo,kyllä Arin pyörä on siisti ja uuden näköinen :)
Kiitoksia maininnoista-kyllä sitä takapritsiä onkin moni ihmetellyt ja kopeloinut ja puristellut niitä kumeja varsinkin ;)
Sen piti olla väliaikainen vaan,ja ilmeisesti edes hitsauskone ei ole ollut käytettävissä koska liitokset tehty pulteilla-en muista mistä kaljakärristä ne putketkin oli sosialisoitu..
Edellisen omistajan jälkeen olen siis lisännyt pritsin,vaihtanut jäykemmät takaiskarit ja lokaria on siirretty niin että se suojaa paremmin kuralta selkää.Nämä sen takia että ajellaan 2 päällä toisinaan ja hiekkatiet on keväisin "todella kunnossa".Edellinen omistaja siis on tehnyt nuo runkomuutokset siihen mutta ilmeisesti haasteet ei vielä riittäneet koska hän piti pyörää vain vuoden verran..Minä olen 4. omistaja.Ei paha.
-
Kyselisin foorumilaisten mielipidettä miten pienillä puristuspaineilla cb350 pitäisi vielä toimia normaalisti? Kirja ilmoittaa vähimmäispaineeksi 10.5 mutta ymmärtääkseni paljon pienempi pitäisi riittää? Entäs lataus?
-
Kyselisin foorumilaisten mielipidettä miten pienillä puristuspaineilla cb350 pitäisi vielä toimia normaalisti? Kirja ilmoittaa vähimmäispaineeksi 10.5 mutta ymmärtääkseni paljon pienempi pitäisi riittää? Entäs lataus?
Viime kesänä ennen kansipulttien kierteiden menoa mittasin omasta CB350:stä puristuspaineet. Toisessa sylinterissä oli 9,75 ja toisessa 11.25. Kumpikin mittaus lämpimänä ja ennen mittausta lusikallinen öljyä männän päälle. Aivan selkeästi toisessa oli kunnon paineet, mutta toinen oli kuin lehmän henkäys (mikäli muistan oikein lapsuudesta...). Jahka ensi talvena jaksan avata koneen ja korjata kierteet, porautan samalla sylinterit ja uusin männät.
-
Hienoo nähdä näitä muitten päristäjiä! :P Loukkalahden pyörä on aikalailla samanlainen kuin mulla oli ja Hartikaisella on joitain poikkeuksia lukuunottamatta aikalailla sellainen raakalainen kuin itsellä tulee olemaan ;D. Toi takabritsi on kyllä verraton tossa Hannun bobber/cafe/rottapyörässä 8).
Joo,kyllä Arin pyörä on siisti ja uuden näköinen :)
Kiitoksia maininnoista-kyllä sitä takapritsiä onkin moni ihmetellyt ja kopeloinut ja puristellut niitä kumeja varsinkin ;)
Sen piti olla väliaikainen vaan,ja ilmeisesti edes hitsauskone ei ole ollut käytettävissä koska liitokset tehty pulteilla-en muista mistä kaljakärristä ne putketkin oli sosialisoitu..
Edellisen omistajan jälkeen olen siis lisännyt pritsin,vaihtanut jäykemmät takaiskarit ja lokaria on siirretty niin että se suojaa paremmin kuralta selkää.Nämä sen takia että ajellaan 2 päällä toisinaan ja hiekkatiet on keväisin "todella kunnossa".Edellinen omistaja siis on tehnyt nuo runkomuutokset siihen mutta ilmeisesti haasteet ei vielä riittäneet koska hän piti pyörää vain vuoden verran..Minä olen 4. omistaja.Ei paha.
Noista pitää tehdä joko alkuperäisen näköisiä tai sitten käyttää mielikuvitusta, kuten Hannun pyörän kohdalla on tehty :) Itsekin olen monta kertaa arvaillut, miltä Hannun menopeli oikeasti näyttää. Hyvältähän se näyttää!
-
Täsä oma mielitty vähän vaiheessa kyllä vielä mutta tänään taas vakuutukset päälle ja kovaa ajoa 8)
..tulipas huonolaatuisena kun piti niin kovin pienentää kuvaa ::)
Ps. Kiitos Pasi lokarista! Oli juurikin tarpeeksi huono mutta omaan tarkoitukseen aivan loistava. Loistavasti paketoitu ja hoidettu! Eli thanks vaan ;D
-
Täsä oma mielitty vähän vaiheessa kyllä vielä mutta tänään taas vakuutukset päälle ja kovaa ajoa 8)
..tulipas huonolaatuisena kun piti niin kovin pienentää kuvaa ::)
Kyllähän se tyylikäs vaan on :)
Runkoako ei vissiin ole pilkottu/muunneltu?Takajousen paikatkin näyttäs alkuperäsiltä.
Penkki ainakin on varsin istuttava,mites apparin paikka pysyykö siinä hyvin kyydissä? Muuten mistä vehkeestä kotoisin?
Kuvan jos saisit isompana tähän ois hyvä.Kokeile vaikka alkuperäistä lähettää sähköpostiin Windows maililla sehän pienentää tiedostokoon automaattisesti.1024x768 annat olla pikseleiden niin se näkyy isona täällä.Oikeasti et lähetä mihkään vaan tallenna se Windowsin kuvavalikoimaan ja sieltä sitten foorumille. Ellet halua käyttää kuvankäsittelyohjelmia..
-
Joo olen hyvin tyytyväinen lopulliseen tulokseen. Ajatus oli että mitään peruuttamattomia muutoksia en runkoon/ orkkisosiin tee ja tulihan tuosta ihan kiva noinkin. Käytännössä aika pienellä muokkauksilla kolmepätkästä saa pirteämmän ja vähän ryhdikkäämmän, toki kaikkihan on mielipideasioita mutta itsellä taas uutta intoa ajella kun alla "uusi" pyörä :).
Satulasta tuli siitäkin ihan istuttava.. Se on alusta loppuun oman käden tuotoksia. Vanerista runko, uretaanilevystä muoto ja sitten mansen vaahtokumipajalta kohtuu kovaa pehmikettä, vanu ja keinonahka. Hankaluuksia teetti tuossa hondan rungossa oleva kohouma peräpäässä joka piti sulavasti häivyttää tuohon penkin muotoon jotenkin. En ole vielä ajanut kilometriä tuolla että en tiedä minkälainen teräsperse pitää kuskilla olla että matkan kestää, saati sitten matkustajalla ;D.
Pitää koittaa parempia kuvia jahka hienon auringonlaskun saa taustalle ja tietokoneen alle kun tämä tabletti on aika kömpelö kaikinpuolin.
-
Jokseenkin kuravesihän niistä lähti.Pahempaa taitaa kuitenkin olla Kokemäenjoen vesi.
On sellainen tuntuma että aikas tehokasta tuo pesuliuos.10 min antaa olla ja puutarhaletkulla huudoin liat pois.Vesi oli jonkinverran auringossa lämmennytkin.Sitä en tutkinut tuliko punainen väri veden pinnalle suodattimissa olleesta vanhasta öljystä vai onko pesuainekin punaista.
Kumminkin näillä oli ajettu joku 2-3 tkm..Nyt ovat vielä kuivumassa ja alkaa se tarkkuutta vaativa öljyäminen,josta en juuri sentakia erityisemmin pidä koska se voi mennä pieleenkin.
Tämmöset lutraukset ei luonnollisestikkaan koske valtaosaa Hondamiehistä,koska siellä on ne paperipanokset.
Laitoinpahan kumminkin jutun esille ;)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Tulipa todettua niinkuin foorumin mukaan olin lueskellutkin että noiden powerfilttereiden kanssa tulee äkisti käymisongelmia. Koskaan ei itsellä juuri käymisen kanssa suuria pulmia ole ollut mutta nyt noiden uusien suodattimien kanssa oli ongelmia kierroksilla kuin kierroksilla. Ilmeisesti tuo virtausvastus on niissä niin pieni että se luistin ei toimi tarkoitetulla tavalla. Mikäs Hannu tämän filttereiden öljyämisen tarkoitus on? Lisäisikö se sitä virtausvastusta?
Noh, vaihdoin alkuperäiset hondan orgissivuposket takaisin ja hyvin pelittää! Ja itseasiassa pitää myöntää että orginaaliilmanpuhdistusjärjestelmän kanssa pyörä näyttääkin jopa hienommalta 8). Vai näyttääkö??
-
. Mikäs Hannu tämän filttereiden öljyämisen tarkoitus on? Lisäisikö se sitä virtausvastusta?
Noh, vaihdoin alkuperäiset hondan orgissivuposket takaisin ja hyvin pelittää! Ja itseasiassa pitää myöntää että orginaaliilmanpuhdistusjärjestelmän kanssa pyörä näyttääkin jopa hienommalta 8). Vai näyttääkö??
Vaikea sanoa varmaksi kun eka kuva on niin pieni ;) Mutta taitaa se olla parempi sinisin poskin :)
Öljyn tarkoitus on pyydystää hienojakoista pölyä joka muuten menisi suodattimen framesta läpi.Öljy koostuu kasvi-ja mineraaliöljystä ja mitähän muuta siinä olikaan sitten ne lisäaineet jotka pitää sen sitkeänä ym.
Nyt jos öljyä on liikaa,kaasari ei ainakaan toimi.Tietäähän sen jo siitäkin että kokonaan ilman filttereitä se toimii ehkä parhaiten koskaan :o
Siis ehkä..En ole monestikkaan testannut mutta kyllä se jokakerralla on lähtenyt niin saakelisti-kuin pieni eläin!
Öljysin äsken ne että näkee nyt sitten miten onnistui.Koska homma on niin tympeä,jätin sen viimeiseksi muiden, kuten ketjunhuoltotoimenpiteiden jälkeen.Keulaputkia kahta eri vuosimallia vähän ihmettelin.Kunhan kerkiän laitan pari kuvaa ja kysymykset niistä.Pitäs ensin löytää kuitti Kalles Motorista että miillaiset stefat ostin viimeksi.Kun uudemmissa putkissahan oli eri halkaisija..
Niin mikäs sulla on toi vuosimalli tarkalleen?
-
Niin mikäs sulla on toi vuosimalli tarkalleen?
Kuvat on tosiaan niin kovin pieniä kun en osaa enkä nyt jaksa keskittyäkkään kuinka niistä saisi parempilaatuisa..
Käsittääkseni ainakin tuo kaasari vaatii jonkin verran sitä vastusta toimiakseen. Tai mikä muu selittäisi tuon kun itellä parani käynti huomattavasti orkkis ilmansuodattimilla? Orginaaleissahan on se tasausputkikin siellä välissä joka tasaa paineen molemmilla kaasutimilla ja luistien pitäisi näinollen toimia synkronoidummin kuin tuollaisilla erillisillä filttereillä. No tiedä häntä :-\.
En oo ihan tyytyväinen nyt vieläkään noihin ilmansuodattimen seutuhin mutta josko ajan kanssa siihen sais jotain pikku parannusta :police:. Ainiin ja se vuosimallihan oli armonvuotta -73. :P
Mitenkä sulla Hannu muuten repsikka viihtyy siinä takapritsillä? Oliko pitkäkin lomareissu ja miten kartanlukijan pakarat voi? ;D
-
Osaako kukaan sanoa suoralta kädeltä saako uudemman mallin? keulaputket ujutettua vanhemman mallin ulkoputkien(runkojen) sisään?
Mulla on tuo vanhempi tyyppi ja siihen on ollut vaikeampi saada stefoja.Näin kertoi Motors Kalle joka myi aikoinaan viimeisensä minulle.
Toinen putki on vuotanut aina öljynvaihdon jälkeen jonkun aikaa koska sisäputken pinta sen verran syöpynyt ettei uusikaan stefa auta.
Olis varastossa ulkoisesti hieman paksummat oloiset tunkit mutta sisäputki saattaa olla samankokoinen.Sain mitaksi 32,83mm.Ja näemmä olen ostanut 33 mm reiällä olevat stefat tuohon omaan pyörään.Stefan ulkohalk. on 44.
Onko sitten uudemmissa isompi ulkohalkaisija vai mikähän ero niissä on?
Kuvassa ensin se varastossa oleva,hieman ovaalin muotoinen.Vuotanut sekin mutta saattaisi selvitä stefojen uusimisella mikäli ei syöpymiä ja päällisin puolin ne vaikuttaa siisteiltä.Pyörässä olevat on ulkomitaltaan hieman ohuemmat ja pyöreät.Varmaankin koko systeemejä ei viitsisi vaihtaa koska sitten tarvittais uudet suojakumitkin ynnämuuta.Lokarin kjiinnitykset ei täsmää.Eikä ne sopisi enää vanhanmallin mustien suojahylsyjen sisään..
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Käsittääkseni ainakin tuo kaasari vaatii jonkin verran sitä vastusta toimiakseen. Tai mikä muu selittäisi tuon kun itellä parani käynti huomattavasti orkkis ilmansuodattimilla?
Mitenkä sulla Hannu muuten repsikka viihtyy siinä takapritsillä? Oliko pitkäkin lomareissu ja miten kartanlukijan pakarat voi? ;D
Kyllä Se valitteli että kovaa on kyyti-siis istumalihoille ;) Sanoin vaan että vaatii totuttelua vielä talven jälkeen,niinhän ne himo-fillaristitkin sanoo että alkuun puutuu ja kipiää tekee.Varmaan se ihan orkkispenkki olis riittävän pehmeä.Kyllä sitä tänäänkin ohikulkiessani kattelin kun se roikkuu liiterin seinällä että saiskohan siitä mitenkään sahaamalla soivaa peliä.Levveyttä ainakin piisais.Mutta ei tohi sahata voi tarvita vielä ties mihin vaikka moottorikelkkaan ;D
Niin kokeilikko ilman filttereitä miten pelaa,vai oliko se joku toinen kerholainen jolle sitä suosittelin testata?
Minulla on -71 mutta ihan niinkuin -73:ssa olis samanlaiset keulaputket :o
-
Osaako kukaan sanoa suoralta kädeltä saako uudemman mallin? keulaputket ujutettua vanhemman mallin ulkoputkien(runkojen) sisään?
Mulla on tuo vanhempi tyyppi ja siihen on ollut vaikeampi saada stefoja.Näin kertoi Motors Kalle joka myi aikoinaan viimeisensä minulle.
Toinen putki on vuotanut aina öljynvaihdon jälkeen jonkun aikaa koska sisäputken pinta sen verran syöpynyt ettei uusikaan stefa auta.
Olis varastossa ulkoisesti hieman paksummat oloiset tunkit mutta sisäputki saattaa olla samankokoinen.Sain mitaksi 32,83mm.Ja näemmä olen ostanut 33 mm reiällä olevat stefat tuohon omaan pyörään.Stefan ulkohalk. on 44.
Onko sitten uudemmissa isompi ulkohalkaisija vai mikähän ero niissä on?
Kuvassa ensin se varastossa oleva,hieman ovaalin muotoinen.Vuotanut sekin mutta saattaisi selvitä stefojen uusimisella mikäli ei syöpymiä ja päällisin puolin ne vaikuttaa siisteiltä.Pyörässä olevat on ulkomitaltaan hieman ohuemmat ja pyöreät.Varmaankin koko systeemejä ei viitsisi vaihtaa koska sitten tarvittais uudet suojakumitkin ynnämuuta.Lokarin kjiinnitykset ei täsmää.Eikä ne sopisi enää vanhanmallin mustien suojahylsyjen sisään..
Itse kromautin viime kesänä CB450:n etuputket, kun niihin oli tullut syöpymiä juuri tiivisteen kohdalle. Syöpymäkohdat täytettiin ja sen jälkeen putket hiottiin ja kromattiin. Niistä tuli paremmat kuin uudet, koska kromia on nyt (tekijän mukaan) kolme kertaa paksumpi kerros. Eikö noita tiivisteitä löytyisi CMSNL:ltä tai David Silveriltä? P.S. Hyvä juttu, että täällä on uusia innokkaita kolmepätkäharrastajia! :)
-
Itse kromautin viime kesänä CB450:n etuputket, kun niihin oli tullut syöpymiä juuri tiivisteen kohdalle. Syöpymäkohdat täytettiin ja sen jälkeen putket hiottiin ja kromattiin. Niistä tuli paremmat kuin uudet, koska kromia on nyt (tekijän mukaan) kolme kertaa paksumpi kerros. Eikö noita tiivisteitä löytyisi CMSNL:ltä tai David Silveriltä?
Joo mutta enhän minä sitä kysynyt ;) ;)
Ai se olit sinä kun kromautit putket-muistin kyllä että joku teki niin.Ainakin vois katsoo CMSNL kuvista/Hondan manuaalista stefojen koot ja erot niin sais osviittaa mimmoinen tuo ristiinvaihto-operaatio olisi.Onhan siellä sitten venttiilit ym sisukalut jotka tulee huomioida.En usko että kovin moni foorumilainen on noista rakennellu sellasta mut ainahan voi kysäistä ;)
Niin ja alkukommenttini johtuu siitä ettei tuollaisista kaupoista vielä ollut tietoa silloin kun pyörän sain ja stefoja ostelin.Kyllä siellä varmaan sitä vanhaakin tyyppiä on nykyään saatavana.18€ oli parin hinta Kallen putkassa posteineen.
-
Osaako kukaan sanoa suoralta kädeltä saako uudemman mallin? keulaputket ujutettua vanhemman mallin ulkoputkien(runkojen) sisään?
Mulla on tuo vanhempi tyyppi ja siihen on ollut vaikeampi saada stefoja.
Kuvassa ensin se varastossa oleva,hieman ovaalin muotoinen.Vuotanut sekin mutta saattaisi selvitä stefojen uusimisella mikäli ei syöpymiä ja päällisin puolin ne vaikuttaa siisteiltä.Pyörässä olevat on ulkomitaltaan hieman ohuemmat ja pyöreät.Varmaankin koko systeemejä ei viitsisi vaihtaa koska sitten tarvittais uudet suojakumitkin ynnämuuta.Lokarin kjiinnitykset ei täsmää.Eikä ne sopisi enää vanhanmallin mustien suojahylsyjen sisään..
Selvittelin vkloppuna eri variaatioita mitä on ollut vuosien saatossa tarjolla.Nuo minun varastossa olleet on K4 mallista ja niihin ei kuulu haitarikumeja päälle eikä edes noita kuvassa näkyviä kumipessaareja.Joku on ne erehdyksessä siihen survonut.Niiden kromihylsyjen kuuluu mennä mustan suojaholkin sisään,jotka -71 K3 pyörässäni jo onkin..
Eli saan noista koottua toimivat tunkit uusimalla pelkästään stefat.Lisäksi toisesta puuttuu pieni osa,seetirengas jousen ja sisäpatruunan välistä.Pakko kai tehdä itse kun maksaa CMS:llä 13€ ja kulut päälle.Ei mitään tolkkua ko.kaupan hinnoissa muutenkaan.
Luin että tämä uudempi rod-malli on monin verroin vanhaa mäntätyyppistä parempi ajo-ominaisuuksiltaan ja onhan siinä jousikin vissiin yli puoli metriä pitkä..
-
Tervehdys uudelta foorumilaiselta!
Ostinpa ensimmäiseksi moottoripyöräkseni Honda cb350 k4. Kokemusta ei aikaisemmin ole edes mopoista, joten lähden liikkeelle ihan perusteista. Luulisin, että tiedän mihin ryhdyin. Onneksi en tätä viestiketjua lukenut kuitenkaan ennen ostopäätöstä :).
Parina päivänä ehdin ajella hieman yli 100 kilometriä ja kaikki tuntu toimivan erittäin hyvin. Myyjä oli tehnyt ns. perushuollon pyörälle, mutta muuten se oli seissyt jo jonkin aikaa. Viime viikonloppuna kuitenkin lähtiessäni kotipihasta, niin pyörä sammui 300 metrin jälkeen, kun vielä ajelin kakkosella. Sähköstartilla kone yritti lähteä kuitenkin n. 5x käyntiin ennen kuin se kuoli täysin. Nyt sähköstarttia kokeillessa kuuluu enää pieni napsaus penkin alta, mutta muuta ei tapahdu eikä polkimella lähde käyntiin.
Nyt olisikin muutama kysymys ja vähän taustaa:
Tarkastin, että tuleeko yhtään kipinää sytytystulpista. Sytytystulppa oli musta ja ruuvatessa sen irti oli reunoilla öljyä. Mitään kipinää en vanhoista saanut, joten vaihdoin uudet. Uusista ei myöskään kipinää tule.
Öljyt olivat olleet minimiiivan kohdalla, joten pistin lisää. Öljyt nousivat ihan vähän yli maximin, mutta lähdin silti ajamaan.
Akunkin sain tässä kertaalleen tyhjäksi, kun pyörää ihmettelin. Akku kuitenkin n. 6kk vanha ja sain sen ongelmitta täyteen ladattua.
Ajattelin tosiaan suoraan kysellä täältä, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle ennen kuin hikoilen enempää manuaalin kanssa. Sytytyspuolien tsekkausta näyttäisi manuaali suosittelevan tässä tilanteessa. Ilman kokemusta senkin tarkastelu aiheuttaa hieman päänvaivaa. Pitäisi ilmeisesti joku yleistesteri hommata.
Kokemuksia ja vinkkejä mistä lähteä liikkeelle?
Kiitos jo etukäteen.
-
Oletko kokeillut käyntiin akun lataamisen jälkeen? Ensimmäinen hyytyminen kuulosti ihan siltä että akku olisi tyhjentynyt. Jossain voi tietenkin olla hapettumaa jos pyörä on seissyt pitkään tai sitten johto(ja) irti liitoksistaan.
Kai tarkistit ensin sen tärkeimmän että tankissa on varmasti bensaa? ;)
Nyt muuten omakin toimii viimein, uudet kaasarit laitettu paikoilleen ja säädetty + kerran vielä tappelua sytkäennakon kanssa, nyt käy ja kukkuu 8)
-
Oletko kokeillut käyntiin akun lataamisen jälkeen? Ensimmäinen hyytyminen kuulosti ihan siltä että akku olisi tyhjentynyt. Jossain voi tietenkin olla hapettumaa jos pyörä on seissyt pitkään tai sitten johto(ja) irti liitoksistaan.
Kai tarkistit ensin sen tärkeimmän että tankissa on varmasti bensaa? ;)
Nyt muuten omakin toimii viimein, uudet kaasarit laitettu paikoilleen ja säädetty + kerran vielä tappelua sytkäennakon kanssa, nyt käy ja kukkuu 8)
Tankki lähes täynnä ja testattu uusiksi akun lataamisen jälkeen. Nää ei tosiaan ollut mitään huonoa pointteja näin aloittelijalle :). Johdot silmämääräsesti kunnossa, mutta pitäis tosiaan tuo testeri hommata.
-
Mistäs nykyään jengi ostaa kärkiä? Kävin Lahden Stormissa kun aikanaan sieltä niitä sai muttei enää.. Onko Kalle's vielä elossa?
-
Oletko kokeillut käyntiin akun lataamisen jälkeen? Ensimmäinen hyytyminen kuulosti ihan siltä että akku olisi tyhjentynyt. Jossain voi tietenkin olla hapettumaa jos pyörä on seissyt pitkään tai sitten johto(ja) irti liitoksistaan.
Kai tarkistit ensin sen tärkeimmän että tankissa on varmasti bensaa? ;)
Nyt muuten omakin toimii viimein, uudet kaasarit laitettu paikoilleen ja säädetty + kerran vielä tappelua sytkäennakon kanssa, nyt käy ja kukkuu 8)
Tankki lähes täynnä ja testattu uusiksi akun lataamisen jälkeen. Nää ei tosiaan ollut mitään huonoa pointteja näin aloittelijalle :). Johdot silmämääräsesti kunnossa, mutta pitäis tosiaan tuo testeri hommata.
Teeppä semmonenkin testi että koita heilutella johtonippuja ja rämpytä katkaisijoita, omassa oli ennen rremonttia kaikki liitokset ja katkaisijat hapettuneet, ainoa elonmerkki sähköissä oli vain yksi vilkku joka suostui syttymään :) Tietenkin akku voi olla sökö vaikka olisikin puoli vuotta vanha... Toimiiko muut sähkövermeet normaalisti?
-
Mistäs nykyään jengi ostaa kärkiä? Kävin Lahden Stormissa kun aikanaan sieltä niitä sai muttei enää.. Onko Kalle's vielä elossa?
Itse olen tilannut joko CMSNL:tä tai David Silver Sparesista samalla kun muutakin varaosaa. Toki hinta on toimituskulujen kanssa kova, jos ei osta muuta kuin kärjet.
-
Oletko kokeillut käyntiin akun lataamisen jälkeen? Ensimmäinen hyytyminen kuulosti ihan siltä että akku olisi tyhjentynyt. Jossain voi tietenkin olla hapettumaa jos pyörä on seissyt pitkään tai sitten johto(ja) irti liitoksistaan.
Kai tarkistit ensin sen tärkeimmän että tankissa on varmasti bensaa? ;)
Nyt muuten omakin toimii viimein, uudet kaasarit laitettu paikoilleen ja säädetty + kerran vielä tappelua sytkäennakon kanssa, nyt käy ja kukkuu 8)
Tankki lähes täynnä ja testattu uusiksi akun lataamisen jälkeen. Nää ei tosiaan ollut mitään huonoa pointteja näin aloittelijalle :). Johdot silmämääräsesti kunnossa, mutta pitäis tosiaan tuo testeri hommata.
Teeppä semmonenkin testi että koita heilutella johtonippuja ja rämpytä katkaisijoita, omassa oli ennen rremonttia kaikki liitokset ja katkaisijat hapettuneet, ainoa elonmerkki sähköissä oli vain yksi vilkku joka suostui syttymään :) Tietenkin akku voi olla sökö vaikka olisikin puoli vuotta vanha... Toimiiko muut sähkövermeet normaalisti?
Lähteekö polkimesta tulille? Omas kolmipätkäs ei Bilteman akku kestäny vuottakaan.
-
Tasasuuntaaja! Uusi maksaa alle kolme euroa.
-
Tervehdys uudelta foorumilaiselta!
Kokemuksia ja vinkkejä mistä lähteä liikkeelle?
Lämpimästi Tervetuloa Klubille :)
Minä lähtisin ensin järjestelemään konetta pyörimiskuntoon,eli siten että sen saisi sähköstartilla pyöriväksi.Kipinän testauskin on polkimella hieman vaikeaa ellei ole apulaista.Ja ellei startti edes pyöritä niin vikaa on solenoidissa tai starttimoottorissa tai johdotuksissa mutta tyyppiviat löytyy ensinmainituista yleensä ennemmin tai myöhemmin jossain vaiheessa pyörän käyttöhistoriaa.
Tosin tuo kesken ajon sammiminen ei oiken viittaisi starttipuolen ongelmiin..ja toimihan se startti kuitenkin sen jälkeen mutta kerroit että nyt se vain naksuu enää.ehkä sai tarpeekseen sahaamisesta.
Sitten kuin sen saa pyörimään voi alkaa ihmettelemään sytytystä ja kenties lataustakin.Virranjakaja auki ihan ensiksi ja kärkiä tutkimaan.
Halvin keltainen yleismittari palvelee tuossa ihan hyvin.Itse ostin pojalle sellaisen 2 eurolla,uutena osto-ja myyntiliikkeestä.Itselläni on ammattilaisen mittavehkeet kun olen sähkäri mutta voin vakuuttaa ettei ne ole tarpeen Hondan kanssa ;) Kytkentäkaavion löytänet manuaalista.Ellei ole heitä tänne pyyntö niin laitetaan postiin.
Missäs vaiheessa homma on nyt ?
-
Tuolta kolme ja nelipätkään tasasuuntaaja:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_11_1013&products_id=2967 (http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_11_1013&products_id=2967)
-
Tervehdys uudelta foorumilaiselta!
Ostinpa ensimmäiseksi moottoripyöräkseni Honda cb350 k4. Kokemusta ei aikaisemmin ole edes mopoista, joten lähden liikkeelle ihan perusteista. Luulisin, että tiedän mihin ryhdyin. Onneksi en tätä viestiketjua lukenut kuitenkaan ennen ostopäätöstä :).
Parina päivänä ehdin ajella hieman yli 100 kilometriä ja kaikki tuntu toimivan erittäin hyvin. Myyjä oli tehnyt ns. perushuollon pyörälle, mutta muuten se oli seissyt jo jonkin aikaa. Viime viikonloppuna kuitenkin lähtiessäni kotipihasta, niin pyörä sammui 300 metrin jälkeen, kun vielä ajelin kakkosella. Sähköstartilla kone yritti lähteä kuitenkin n. 5x käyntiin ennen kuin se kuoli täysin. Nyt sähköstarttia kokeillessa kuuluu enää pieni napsaus penkin alta, mutta muuta ei tapahdu eikä polkimella lähde käyntiin.
Nyt olisikin muutama kysymys ja vähän taustaa:
Tarkastin, että tuleeko yhtään kipinää sytytystulpista. Sytytystulppa oli musta ja ruuvatessa sen irti oli reunoilla öljyä. Mitään kipinää en vanhoista saanut, joten vaihdoin uudet. Uusista ei myöskään kipinää tule.
Öljyt olivat olleet minimiiivan kohdalla, joten pistin lisää. Öljyt nousivat ihan vähän yli maximin, mutta lähdin silti ajamaan.
Akunkin sain tässä kertaalleen tyhjäksi, kun pyörää ihmettelin. Akku kuitenkin n. 6kk vanha ja sain sen ongelmitta täyteen ladattua.
Ajattelin tosiaan suoraan kysellä täältä, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle ennen kuin hikoilen enempää manuaalin kanssa. Sytytyspuolien tsekkausta näyttäisi manuaali suosittelevan tässä tilanteessa. Ilman kokemusta senkin tarkastelu aiheuttaa hieman päänvaivaa. Pitäisi ilmeisesti joku yleistesteri hommata.
Kokemuksia ja vinkkejä mistä lähteä liikkeelle?
Kiitos jo etukäteen.
Minulla oli CB450:ssä (sähköjen osalta lähes identtinen CB350:n kanssa) lampun kuvussa kaksi johtoa ristissä (oma moka) ja laturi latasi osateholla. Oliko kärkivälit oikeat eli 0.3...0.4 mm? Oletko opiskellut sytytyksen säädön? Täällä oli muutama viikko sitten asiasta keskustelua eli löytyy vanhemmista kirjoituksista. Öljyn tarkastuksessa tikkua ei kierretä kiinni vaan ainoastaan käytetään paikallaan.
-
Etuhaarukan öljyistä olisi kysymys (CB350K4):
SAE30 öljyä suositellaan ja määräksi ilmeisesti 125-130 millilitraa, eikö niin? Ootteko muita öljyjä kokeillut ja millä menestyksellä? Itte päästin teleskoopit tyhjiksi (tai niin oli tarkoitus ainakin) ja semmoista mustaa kuraa lirahti ehkä desi yhteensä... Onko tyhjentämisessä joku muukin jippo kuin tulpat irti?
Jollainhan ne olisi hyvä varmaan huuhdella, kaadoin hieman ATF:ää sisään ja pumppasin ylös-alas, ajattelin josko luirumpana hieman huuhtelisi vuosikausien moskia pois. Ovat sisällä vielä, laitan oikeat öljyt huomenna.
Ei ihme että hieman "urheilullisemmassa" ajossa ei keikkumisesta meinannut tulla loppua ???
-
Etuhaarukan öljyistä olisi kysymys (CB350K4):
SAE30 öljyä suositellaan ja määräksi ilmeisesti 125-130 millilitraa, eikö niin? Ootteko muita öljyjä kokeillut ja millä menestyksellä? Itte päästin teleskoopit tyhjiksi (tai niin oli tarkoitus ainakin) ja semmoista mustaa kuraa lirahti ehkä desi yhteensä... Onko tyhjentämisessä joku muukin jippo kuin tulpat irti?
Tottakai ne parhaiten puhtaiksi/tyhjiksi saa kun purkaa osiin.Purin juuri tuommoset K4 tunkit niin aikamoista möhkää oli vielä sisemmän patruunankin pohjalla.Muuten öljy oli vihreää-ilmeisesti alkuperäistä Honda ATF:ää.
Se ei tule kokonaan tyhjäksi pohjatulpan kautta.Oman pyörän K3 täytin viimeksi Neste W10 hydrauliikkaöljyllä kun sitä sattui olemaan 20 ltr pönikkä kotona.Aiemmin sain yhdeltä pienkonekorjaajalta Shell Tellus W30 öljyä kun hän arveli etä se pysyisi paremmin sisässä koska ne vanhat stefat vuoti.
Manuaali taisi suositella Hondan ATF automaattivaihteistoöljyä K4 pyörään ja W10 moottoriöljyä K3:een mutta varmaan sulla ihan passeli öljy sinne menossa nyt.
-
Tervehdys uudelta foorumilaiselta!
Ostinpa ensimmäiseksi moottoripyöräkseni Honda cb350 k4. Kokemusta ei aikaisemmin ole edes mopoista, joten lähden liikkeelle ihan perusteista. Luulisin, että tiedän mihin ryhdyin. Onneksi en tätä viestiketjua lukenut kuitenkaan ennen ostopäätöstä :).
Parina päivänä ehdin ajella hieman yli 100 kilometriä ja kaikki tuntu toimivan erittäin hyvin. Myyjä oli tehnyt ns. perushuollon pyörälle, mutta muuten se oli seissyt jo jonkin aikaa. Viime viikonloppuna kuitenkin lähtiessäni kotipihasta, niin pyörä sammui 300 metrin jälkeen, kun vielä ajelin kakkosella. Sähköstartilla kone yritti lähteä kuitenkin n. 5x käyntiin ennen kuin se kuoli täysin. Nyt sähköstarttia kokeillessa kuuluu enää pieni napsaus penkin alta, mutta muuta ei tapahdu eikä polkimella lähde käyntiin.
Nyt olisikin muutama kysymys ja vähän taustaa:
Tarkastin, että tuleeko yhtään kipinää sytytystulpista. Sytytystulppa oli musta ja ruuvatessa sen irti oli reunoilla öljyä. Mitään kipinää en vanhoista saanut, joten vaihdoin uudet. Uusista ei myöskään kipinää tule.
Öljyt olivat olleet minimiiivan kohdalla, joten pistin lisää. Öljyt nousivat ihan vähän yli maximin, mutta lähdin silti ajamaan.
Akunkin sain tässä kertaalleen tyhjäksi, kun pyörää ihmettelin. Akku kuitenkin n. 6kk vanha ja sain sen ongelmitta täyteen ladattua.
Ajattelin tosiaan suoraan kysellä täältä, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle ennen kuin hikoilen enempää manuaalin kanssa. Sytytyspuolien tsekkausta näyttäisi manuaali suosittelevan tässä tilanteessa. Ilman kokemusta senkin tarkastelu aiheuttaa hieman päänvaivaa. Pitäisi ilmeisesti joku yleistesteri hommata.
Kokemuksia ja vinkkejä mistä lähteä liikkeelle?
Kiitos jo etukäteen.
Minulla oli CB450:ssä (sähköjen osalta lähes identtinen CB350:n kanssa) lampun kuvussa kaksi johtoa ristissä (oma moka) ja laturi latasi osateholla. Oliko kärkivälit oikeat eli 0.3...0.4 mm? Oletko opiskellut sytytyksen säädön? Täällä oli muutama viikko sitten asiasta keskustelua eli löytyy vanhemmista kirjoituksista. Öljyn tarkastuksessa tikkua ei kierretä kiinni vaan ainoastaan käytetään paikallaan.
Noniin. Kiitos kaikille vastanneille. Oma aika hieman kortilla, niin äsken ehdin vasta lisää tutkia. Omat haasteensa myös siinä, ettei autotallia ole, vaan kaikki tehtävä kotipihassa.
Vähän tarkastelin tässä sähköjä ja olisikin taas kasa kysymyksiä. Tyhmiä kysymyksiähän ei ole olemassa :).
Akun lataamisen jälkeen olen kokeillut uudestaan, mutta ei syttynyt. Äsken sain akun volteiksi n. 11V. Tämä lähti nousemaan kuitenkin, kun kytkin laturin kiinni pyörään. Kipinää en saa aikaseksi polkimen avulla. Eikö pitäisi kipinä tulla, kun lamputkin jaksavat olla päällä ja akku melkein täysi? Pitääkö tuo etulampun katkaisija sulkea, kun pyörä seisoo ilman virtoja?
Sytytyspuolia koitin äsken katsella, mutta en saanut mittareilla näyttämään oikeita arvoja (pomppi 4-19 ja arvo hävisi tämän jälkeen kokonaan). Johtuukohan kuitenkaan varmasti puolista vai voiko olla muualla sähköissä vikaa?
Kärkivälejä en ole katsonut, enkä sytytyksen säätöä. Nämä pitänee opiskella.
Katsottiin hieman sähköjä läpi yleistesterin ja polkimen avulla -> virta näytti liikkuvan kaikkialla paitsi oikeassa puolassa. Oikea puola lisäksi kuumeni. Oikosulku? Sähköt ilmeisesti pyörässä tosiaan alkuperäiset. Yksi liitin ei ollut kunnolla kiinni + yksi johto oli sulanut osittain, mutta lankaa näytti olevan jäljellä. Johtaako osittain sulanut johto virtaa ollenkaan? Oikosulkua en muualta keksi, ellei sitten vika ole tasasuuntaajassa.
Tapsan kommentti tasasuuntaajasta taisi olla minua varten? Tasasuuntaajan ei vastustava suunta tsekattu ja sain tietääkseni oikeat vastukset. Napojen vaihdolla en kuitenkaan vaadittaviin tuloksiin päässyt. Kiitos tuosta tasasuuntaajan linkistä. Kannattaako tuolta samalla vaivalla tilata jotain tiettyjä osia tulevien ongelmien varalla? Tarvitseeko tuohon linkittämääsi tasasuuntaajaan minkälaiset liittimet?
-
Jos olet mitannut akun oikein niin akku on sökö, pitäisi olla enemmän kuin 11 v jos akku on täynnä :) Korjaa myös ne kärähtäneet liitokset, ne voivat aiheuttaa vaikka minkälaisia ongelmia :)
-
Siellä voi olla kärki auki kokoajan, jos puola kuumenee
-
Mittaa akun jännite myös niin että kaapelit ovat irti, niin näet onko pyörän sähköissä vuotoa. Varmaan jos tasuri on viallinen niin saattaa virta karata kohti laturia tai maata, ei kuitenkaan oikosulkuna vaan pikkuhiljaa.
Akkuhan pitää myös ladata irrallaan.
Semmoinen havainto omasta 350:stä että valokytkin off- tai parkkiasennossa ei oikein jaksa ladata tarpeeksi. Ajovalot päällä lataa riittävästi. Sen huomasi kun oli huono akku, parkit päällä röpötti eikä ottanut kierroksia, mutta ajovalo päällä oli kuin aivan eri kone. Eli sähkönsäästömielessä ei kannata ajella vaarallisesti ilman valoja :)
-
Mittaa akun jännite myös niin että kaapelit ovat irti, niin näet onko pyörän sähköissä vuotoa. Varmaan jos tasuri on viallinen niin saattaa virta karata kohti laturia tai maata, ei kuitenkaan oikosulkuna vaan pikkuhiljaa.
Akkuhan pitää myös ladata irrallaan.
Semmoinen havainto omasta 350:stä että valokytkin off- tai parkkiasennossa ei oikein jaksa ladata tarpeeksi. Ajovalot päällä lataa riittävästi. Sen huomasi kun oli huono akku, parkit päällä röpötti eikä ottanut kierroksia, mutta ajovalo päällä oli kuin aivan eri kone. Eli sähkönsäästömielessä ei kannata ajella vaarallisesti ilman valoja :)
Alkuperäinen kytkentähän on kaksivaiheinen., lampunkopan sisällä.
Eli juurikin valot pois kytkettynä ei lataa täyttä, kun vasta valot kytkettynä päälle lampunkopan katkasijasta.
-
Mittaa akun jännite myös niin että kaapelit ovat irti, niin näet onko pyörän sähköissä vuotoa. Varmaan jos tasuri on viallinen niin saattaa virta karata kohti laturia tai maata, ei kuitenkaan oikosulkuna vaan pikkuhiljaa.
Akkuhan pitää myös ladata irrallaan.
Semmoinen havainto omasta 350:stä että valokytkin off- tai parkkiasennossa ei oikein jaksa ladata tarpeeksi. Ajovalot päällä lataa riittävästi. Sen huomasi kun oli huono akku, parkit päällä röpötti eikä ottanut kierroksia, mutta ajovalo päällä oli kuin aivan eri kone. Eli sähkönsäästömielessä ei kannata ajella vaarallisesti ilman valoja :)
Alkuperäinen kytkentähän on kaksivaiheinen., lampunkopan sisällä.
Eli juurikin valot pois kytkettynä ei lataa täyttä, kun vasta valot kytkettynä päälle lampunkopan katkasijasta.
Jep, juuri näin. Mutta se oli yllätys että ykkösasennossa lataa niinkin huonosti (ellei sitten mulla vikaa katkaisimessa tai muualla).
-
Partco:n tasasuuntaajan johdotuksena olen käyttänyt Hondan alkuperäisen tasurin johdotusta ja liitintä. Johdotus liitetään tasuriin litteillä Apico-liittimillä.
-
Jos on alkuperäinen laturi niin kylhän tuo lampunkopan kytkentä kannattaa ohittaa. Lataa sitten koko ajan täydellä teholla. Jos ei liittimiä ole vaihdettu niin käy suoraan toisiinsa. Valkoinen ja keltainen johdin yhteen.
-
Akun lataamisen jälkeen olen kokeillut uudestaan, mutta ei syttynyt. Äsken sain akun volteiksi n. 11V.
Katsottiin hieman sähköjä läpi yleistesterin ja polkimen avulla -> virta näytti liikkuvan kaikkialla paitsi oikeassa puolassa. Oikea puola lisäksi kuumeni.
Kannattaako tuolta samalla vaivalla tilata jotain tiettyjä osia tulevien ongelmien varalla?
Akun napajännite lepotilassa,pyörästä irtikytkettynä on 12,8V silloin kun se on kunnossa.
12,3V n. puolet varauksesta jäljellä.11,5V ja akku on käytännössä tyhjäksi purettu.Nämä arvot latausta seuraavana päivänä.Uudella akulla ne voivat silloin olla 12.9-13.0V.
Voisit yrittää sillä paremmalla puolalla ensin kehittää kipinää.Toisessa tai sen kytkennässä täytyy olla jotain vikaa jos se lämpenee.
En usko että Partcosta tarvii paljon muuta Hondaan..
Vaikka tasuri olisi ehjä,noissa on paljon ollut laturivikojakin.Vanhemmiten siitä menee eristelakat siihen kuntoon että se alkaa vuotaa maihin.
Siksikin voisit aloittaa akun kunnon selvittämisestä.Koska huonolla akulla tuo pyörä on alkuunlähdettäessä ja sitten kun sen on saanut käyntikuntoon-niin pitemmän päälle jokatapauksessa ongelmallinen -suhteellisen heikkotehoisen laturin vuoksi.
Kipinää saa testattua myös pyörittämättä konetta.Virranjakaja auki,avaimesta virta päälle,katkojan kärkien tulee olla auki.Esim ruuvarilla tai muulla sähköäjohtavalla oikosuljetaan kärkiväli sekunnin murto-osaksi.Silloin syntyy kipinä tulppaan.Sitä voi renksuttaa siinä vaikka kuinka kauan ja aina tulee kipinä jos kaikki osat ja kytkennät on kunnossa.Tuolleen yleensä testaan kaikki moottorit aina.Ei niitä pyörittää sitä varten tarvitse,ja monesti ei voikkaan kun on työn alla jokin ketaleen rakkine ;)
-
Jos on alkuperäinen laturi niin kylhän tuo lampunkopan kytkentä kannattaa ohittaa. Lataa sitten koko ajan täydellä teholla. Jos ei liittimiä ole vaihdettu niin käy suoraan toisiinsa. Valkoinen ja keltainen johdin yhteen.
Olen ymmärtänyt, että osalataus/täysi lataus -kytkennällä säästellään jännitteensäädintä. Osalataus silloin, kun valot eivät ole päällä ja täysi lataus ajovalojen ollessa päällä. Käytännössä kytkennän ohittaminen ei lakia noudattavalla tuota ongelmia, jos ajovalot ovat aina päällä. Itsellä näin kävi automaattisesti, kun sähläsin CB450:n lampunkopan liittimien kanssa: ajovaloja ei saa kytkettyä pois päältä :)
Hannulta muuten hyvä vinkki: "Kipinää saa testattua myös pyörittämättä konetta.Virranjakaja auki,avaimesta virta päälle,katkojan kärkien tulee olla auki.Esim ruuvarilla tai muulla sähköäjohtavalla oikosuljetaan kärkiväli sekunnin murto-osaksi.Silloin syntyy kipinä tulppaan.Sitä voi renksuttaa siinä vaikka kuinka kauan ja aina tulee kipinä jos kaikki osat ja kytkennät on kunnossa.Tuolleen yleensä testaan kaikki moottorit aina.Ei niitä pyörittää sitä varten tarvitse,ja monesti ei voikkaan kun on työn alla jokin ketaleen rakkine ;)" :)
-
Olen ymmärtänyt, että osalataus/täysi lataus -kytkennällä säästellään jännitteensäädintä.
Hannulta muuten hyvä vinkki: "Kipinää saa testattua myös pyörittämättä konetta..Ei niitä pyörittää sitä varten tarvitse,ja monesti ei voikkaan kun on työn alla jokin ketaleen rakkine ;)" :)
Juu sitä ei moni tiedä miksi se laturin teho on jaettu kahteen osaan..Tuokin voisi olla yksi syy vaikka vähän kummallinen.Miksi sitten ei yhtä hyvin olisi laitettu tarpeeksi vahvaa säädintä joka kestää täysillä vaikka valot on pois päältä.Ja jännitettähän se vain leikkaa,ei tehoa eli ampeereja tai watteja.Ja vain siksi ettei akku tai polttimot rikkoudu ylijännitteestä.
Niin onhan sitä paljon tilanteita,esim iso autonmoottori jota ei jostain syystä sovi pyörittää.Niin kipinä paras/turvallisin testata noin.Ja myös kärjettömästä pystyy sen testaamaan kun kaivaa vaan puolan miinusnavalle menevän johtimen esille.Sitä ronkitaan hyppylangalla maihin niin kipinä syntyy.On tehty monta kertaa.
Tottakai jos virrat jättää päälle pitkäksi aikaa,puola alkaa lämmetä ellei välissä ole etuvastusta.Hondassa ei tannut olla..mutta kestää se pientä lämpöä.Sitten jos käpälää alkaa polttamaan,on jotain kyllä pielessä.En usko että Kimin pyörässä kuitenkaan on kyse siitä.
-
Oma laturi on uudelleen käämitty ja tuottaa taatusti enemmän kuin vanha 100w. Jännitteen säätimen kanssa ei ole ollu pienintäkään ongelmaa vaikka lataus nouseekin tuon 14.6-14.8 volttiin. Alkuperäisellä toimivallakaan tuohon ei alkuperäisellä eikä uusitullakaan tasasuuntaajalla päässyt.
-
Oma laturi on uudelleen käämitty ja tuottaa taatusti enemmän kuin vanha 100w. Jännitteen säätimen kanssa ei ole ollu pienintäkään ongelmaa vaikka lataus nouseekin tuon 14.6-14.8 volttiin. Alkuperäisellä toimivallakaan tuohon ei alkuperäisellä eikä uusitullakaan tasasuuntaajalla päässyt.
Minä vaihdoin koko generaattorin ehjään,käytettyyn.Pyörän oman volttimittarin mukaan akun napajännite nousee ajokierroksilla karkeasti 14-15V välille.(Viisari heilahtelee ajon aikana kun siinä ei ole vaimenninta).Vanhalla generaattorilla oli mahdoton pitää akkua varauksessa joten sitä piti ladata varikkolaturilla aika usein.Vikaa oli uskoakseni käämien epoksieristeissä-ei niinkään käämilakassa.Varmaan kuuma öljy ja aika tekee tehtävänsä.
Mutta millaisia ajatuksia herättää tuo manuaalin taulukko laturin arvoista?
Sen mukaan latausvirta esim on ihan sama päivä-ja yöasennoissa :o Ja näköjään myös lataussäädin kytkeytyy päälle jo alemmilla kierroksilla päiväasennolla(1400rpm).Yöasennolla 2000rpm.Vai onko virta siksi sama koska ajovalopoltin ottanee n.2,5A jos oletuksena 35W polttimo ja 13V jännite.Tämä viimeinen lause saattaa jo aiheuttaa liikaa sekaannusta ja stressiä joten en suosittelisi pohtimaan liian syvällisesti.Mutta halusin vain tuoda julki että onko kukaan huomannut tarkastella tuota taulukkoa ja voiko siihen ihan luottaa..Muutenkin tuossa luvussa mainitaan että akun latauksen jälkeen jännite tulisi olla 15-16V.Sitä en kyllä sentään usko.(sivu 113 kappale 4.)
Tulkitsinko oikein? Ajatus ei näin aamukahvilla ja ukkosen lähistöllä ole vielä kaikkein terävin ;)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Noniin! Kärkien vaihtamisen jälkeen kipunointi kärjissä jatkuu johtaen lopulta käsitykseni mukaan siihen että tulpatkin mustuvat 50-100km jälkeen niin että kone alkaa pätkimään. Toimii taas täydellisesti kärkien hionnan ja tulppien putsailun jälkeen. Seos on säädetty minimiin, eli niin että kone käy hyvin mutta niin ettei yhtään laihemmalle voi enää säätää. Kärkivälinkin säädin 0.35mm.
Kondensaattoreistako tuo vian haku on nyt aloitettava? Mitkäs niiden oikeat arvot ovat? Vai onko niin halpaa kamaa että kannattaa suosiolla ostaa uudet? Mistä muusta tuo kipunointi/ mustuminen voi johtua? Väärästä ajoituksesta? Kone kuitenkin kehrää toimiessaan kuin kissa joka kierroksilla..
-
Virran vähyys perinteisesti tärvelee tulpat, kuten liian rikas seoskin. Mutta laita uudet konkat vaan, ei ole kalliit ja tuleepa ainakin se kohta kuntoon :)
-
Noniin! Kärkien vaihtamisen jälkeen kipunointi kärjissä jatkuu johtaen lopulta käsitykseni mukaan siihen että tulpatkin mustuvat 50-100km jälkeen niin että kone alkaa pätkimään. Toimii taas täydellisesti kärkien hionnan ja tulppien putsailun jälkeen. Seos on säädetty minimiin, eli niin että kone käy hyvin mutta niin ettei yhtään laihemmalle voi enää säätää. Kärkivälinkin säädin 0.35mm.
Kondensaattoreistako tuo vian haku on nyt aloitettava? Mitkäs niiden oikeat arvot ovat? Vai onko niin halpaa kamaa että kannattaa suosiolla ostaa uudet? Mistä muusta tuo kipunointi/ mustuminen voi johtua? Väärästä ajoituksesta? Kone kuitenkin kehrää toimiessaan kuin kissa joka kierroksilla..
Minulla on sellainen muistikuva, että yhdenkin hampaan heitto ajoituksessa aiheuttaa venttiilin kosketuksen mäntään. Sillä perusteella ei voi olla ajoitusvirhe.
-
Noniin! Kärkien vaihtamisen jälkeen kipunointi kärjissä jatkuu johtaen lopulta käsitykseni mukaan siihen että tulpatkin mustuvat 50-100km jälkeen niin että kone alkaa pätkimään. Toimii taas täydellisesti kärkien hionnan ja tulppien putsailun jälkeen. Seos on säädetty minimiin, eli niin että kone käy hyvin mutta niin ettei yhtään laihemmalle voi enää säätää. Kärkivälinkin säädin 0.35mm.
Kondensaattoreistako tuo vian haku on nyt aloitettava? Mitkäs niiden oikeat arvot ovat? Vai onko niin halpaa kamaa että kannattaa suosiolla ostaa uudet? Mistä muusta tuo kipunointi/ mustuminen voi johtua? Väärästä ajoituksesta? Kone kuitenkin kehrää toimiessaan kuin kissa joka kierroksilla..
Minulla on sellainen muistikuva, että yhdenkin hampaan heitto ajoituksessa aiheuttaa venttiilin kosketuksen mäntään. Sillä perusteella ei voi olla ajoitusvirhe.
Vianhakuesimerkki: Kone kehrää kuin kissa koko kierrosalueellaan kunnes tulpat kostuvat/mustuvat. Liittyykö ajoitukseen? No ei. Paitsi jos ajoitus jostain syystä siirtyy... Todennäköistä? Tuskin, etenkin jos uudet tulpat auttavat taas hetkellisesti. Eli sulla on melko varmaan joku vika joka aiheuttaa tulppien tärveltymisen.
Onko tulpan musta väri öljytöhnää vai kuivan tuntuista nokea? Öljytöhnä tarkoittaa että voiteluöljyä pääsee palotilaan => huono juttu. Joutuu purkuhommiin. Jos musta on enemmän bensalähtöistä, eli kuivaa tai hieman kosteaa nokimaista ainetta jok saattaa jopa tuoksua hieman bensalla, niin seos on reilusti rikkaalla. Kaasuttimet voivat tulvia, bensanpinta voi olla liian ylhäällä, joku on voinut "virittää" tai on ehkä vaihtanut isommat suuttimet "korjatakseen" jonkun vian, joku kanava voi olla tukossa pitkän seisokin jäljiltä, tai jostain muusta syystä bensaa tulee liikaa. Jos otat käyrät irti, niin onko alkupäässä pehmeänkosteaa karstaa kuten mopoissa joskus on? Tämäkin kielii rikkaasta seoksesta.
Tai sitten kipinä on heikko, eli virtapuolella on vikaa, joka aiheuttaa sen että kone toimii vain hyvillä tulpilla jotka pikkuhiljaa kostuvat, joka taas haittaa kipinänmuodostusta, joka edistää kostumista joka taas... Ja niin edelleen.
Heikko kipinä taasen voi johtua, kuten todettua, virran vähyydestä, pielessä olevista säädöstä (kärkiväli) tai viallisista komponenteista. Jos vika toistuu molemmissa sylintereissä samaan aikaan, kannattaa katsoa mitä yhteisiä komponentteja löytyy. Lähinnä siis virran vähyys voisi aiheuttaa kummankin tulpan pimenemisen. Jos vika on vain toisella puolella niin sitten on vaihtoehtoja enemmän, mutta voi kokeilla esim vaihtaa puolat/konkat ristiin ja katsoa siirtyykö ongelma puolelta toiselle.
Kaikki nämä vianhakuhommathan aloitetaan vasta sitten kun kaikki säädöt ja paikat on tarkastettu ja hierottu kohdilleen niin hyvin kuin osataan ;) Eli sytytyksen ajoitus, kärkiväli, kaasuttimien säädöt jne.
Oliko muuten puristuspaineet mitattu? Ja käytäthän kunnolla kierroksia kun ajat? Itsellä on nyrkkisääntö eli vitosvaihteella minimikierrokset viistonnia, nelosella neljä, kolmosella kolme (hetkellisesti) jne. Eikä vedätetä vaan vaihdetaan pienempää jo vähän ennen kuin on tarpeellista.
Tällainen litratehoiltaan 100+ heppainen ei-elektroniikkaohjattu pelihän on hieno mekaaninen (ellei jopa hienomekaaninen ;) ) laite, harva pystyy korvakuulolta säätämään itse opiskellen, minä koitin vastaavaa piikkihondan kanssa 80-luvulla, takkuista oli. Joka nippelin pitäisi olla kunnossa tai ainakin lähes, jotta homma toimisi edes jotenkin. Ja toisin kuin androidit tai vindoussit sunmuut iPhonet, etäkorjaaminen tyyliin "laita sinnejatänne rekisteriin toijatoi täppä päälle ja sit asenna servispäkki uusiks ja buuttaa" ei oikein aina meinaa onnistua :) Toisaalta homma on paljon tietsikoita antoisampaa ainakin minun mielestä, monimutkaisenkin systeemin perusperiaatteet pystyy ymmärtämään kun oikein yrittää ja sen jälkeen pääsee päättelemällä aika pitkälle. Ja eipä silti, kaverien ja kohtalotoverien kokemuksia toki kannattaa hyödyntää, netti onneksi mahdollistaa aika isonkin virtuaaliraadin ;D
-
Niinhän siinä kävi, että akku on sökö. Latasin sen "täyteen", mutta silti näyttää vain 11V...tipahti vielä nopeasti 10V:in. Pitänee käydä uusi hakemassa.
Tasasuuntaajaan aion myös vaihtaa toimi tai ei. Kiitos Tapsalle linkistä.
Epäilin yhdessä välissä, että liittyisi starttiin ongelmat. En kuitenkaan päässyt kurkkimaan sitä tarkemmin, koska ruuvi on pilalla enkä porailemaan ryhtynyt. Nyt kuitenkin johtojen ja liittimien hiplailujen jälkeen ja akun lataamisen jälkeen (vaikka ei riittäviä arvoja olekkaan), niin startti lähtee kunnolla pyörimään. Kipinä edelleen vain puuttuu.
Hartikaiselle kysymys liittyen kipinän testaukseen pyörittämättä konetta. Pitäisikö vasemman puoleisesta kärjestä saada vasemman puoleiseen tulppaan kipinä ja oikeasta oikeaan? Pitääkö molemmat kärjet olla auki, kun tätä testaan? Jos tämän avulla en saa kipinää, niin mistä lähteä selvittelemään?
Muutama kysymys vielä tulevaisuuden varalta. Onko uudet sytytyspuolat kalliit vai löytyykö helposti ja halvalla? Onko mitään vinkkejä bensatankin poisottamiseen -> tyhjennättekö aina tankin vai mitä teette?
-
Akuutti ongelma!
Lähdinpä sitten taittamaan 160km matkaa pyörällä joka pientä kärkien kipunointia lukuunottamatta toimi siis ihan mallikkaasti. Olin varautunut että matkalla joudun mahdollisesti kärjet hiomaan kertaalleen ja tulpat putsaamaan mutta "yllättäen" sadan kilometrin jälkeen himmatessani kahvilalle kone sammui kuin seinään eikä sittemmin enää käynnistynyt. Matka tuohon asti meni loistavasti parilla pysähdyksellä 5000-6000 kierroksilla.
Oletin että lataus ei ollut pelannut kun mitkään valot eivät toimineet. Mietin siis että akku on tyhjä ja korkeilta kierroksilta himmatessa kone sanoi siksi seis ja ei sitten enää käynnistynyt. Otin akun irti ja vein pyörän kahvilan taakse jemmaan ja puolen tunnin liftaamisen jälkeen sain kuin sainkin loppumatkan taitettua kaksipyöräisen kyydissä. Nyt kotosalla mittailin akkua ja varaus oli yli 13 volttia! Eli latauksessa/ akussa ei nyt vikaa sitten ollukkaan.
Mikä perkele se nyt sille tuli? Ideoita? Pyörä on nyt Pälkäneen eteläpuolella ja itse 60 kilometrin päässä siitä joten diagnoosikin on aika haastellista testailemalla tehdä.. Kuulostaisko tuo nyt joltain johtovialta? Tein ehkä mokan laittaessani ylimääräiset johdot lampun kopan sisään, oisko ne ottanut itteensä lampun kuumuudesta ja sulaneet sinne??
Kruunashan tämä toisaalta kesälomalta paluun huomenna alkaviin töihin taas! Että näin..
ps. kiitokset Karille "vianhakuesimerkistä". Paljon viisaita ajatuksia :)
-
Onko mitään vinkkejä bensatankin poisottamiseen -> tyhjennättekö aina tankin vai mitä teette?
Haa! Pääsin kuin pääsinkin kirjoittamaan 1500:nnen viestin :) Tankin irrotukseen lienee useita tapoja, mutta tässä on minun tapani. Otan lapolla bensat pois korkin kautta. Sen jälkeen nostan tankin takapäätä ylös, irrotan yhdysletkun ja nostan takapään kokonaan ylös. Lopuksi kiinnitän yhdysletkun rungon yläpuolella ja nostan tankin pois paikaltaan.
-
Hartikaiselle kysymys liittyen kipinän testaukseen pyörittämättä konetta. Pitäisikö vasemman puoleisesta kärjestä saada vasemman puoleiseen tulppaan kipinä ja oikeasta oikeaan? Pitääkö molemmat kärjet olla auki, kun tätä testaan? Jos tämän avulla en saa kipinää, niin mistä lähteä selvittelemään?
Olen lomareissulla nyt,en pääse katsomaan mutta luulen noin olevan.Manuaalissahan tuo olisi merkitty L ja R.Silä ei ole merkitystä onko kärjet kiinni vai auki,en ole edes kiinnittänyt siihen huomiota ja toisalta Hondasta ei ole vielä tarvinnut kipinää 7 vuoteen etsiskellä :)
Jos kärki sattuu olemaan kinni,voi sitä yhtähyvin räpsiä auki jollain piikillä tai pienellä ruuvarilla.
Tietenkin sitten pitäsii mitata tuleeko kärjille jännitettä (puolan läpi)silloin kun se on auki.Ellei-sitten voisi mitata tuleeko puolan +napaan sytytysjännite.
-
Samin sähköjen totaalikatoamiseen viitaten:
Tässä voi nyt olla useampikin vika päällä samaan aikaan. Eli tulppien nokeentuminen voi johtua jostain ja sitten on vielä sähkövika samaan aikaan. Tai sitten näillä on yhteys, eli sähköt reistaa ja se aiheuttaa tulppaongelmaa.
Sähköthän kulkevat aika monen mutkan ja komponentin kautta. Esim virtalukkovika voi tehdä tuollaista, tai jossain päin johtosarjaa on piuha poikki tai oikosessa. Ei olisi ennenkuulumatonta myöskään että kahvarunkojen sisällä olevat johdot olisivat pinteessä tms. Tai tappokytkin, mutta se ei taida kaikkia sähköjä katkaista. Kerkisitkö sulaketta vilkaisemaan?
Ihan villinä veikkauksena, laitoitko vilkun päälle just siinä kun kone sammui? Tai sammuiko sähköt siinä kuppilan kulmalla kun käänsit hiljaisessa vauhdissa ohjaustankoa hiukan enemmän? Vilkkuvirtapiiri tai johtosarja siitä emäputken vierestä voisivat näissä tapauksissa olla hyviä ehdokkaita.
Voi se tietysti olla pitkähköä pinnaa vaativa homma alkaa vikaa etsimään siinä baarin pihassa. Mutta jos sulake on mennyt niin eiku kourallinen varaproppuja mukaan niin hyvällä tuurilla pääsee kotiin saakka.
Parin eri auton kanssa on noita sähköjen häviämisiä ollut, toisessa oli jompikumpi akun kaapeleista hapettunut liki poikki siitä akun vierestä vähän matkaa eristeen sisältä, se oli jännä homma kun toisinaan pelasi OK, ja joskus oli ihan mykkä. Toisessa tapauksessa jostain syystä muodostui akun navan ja kengän välille toistuvasti hapettumakerros, joka piti rassata puhtaaksi kuukauden-parin välein kunnes vaihdoin kaapelikengän. Sulla nyt on ollut akku niin monta kertaa irti että varmaan liitokset on puhtaat. Mutta tosiaan, paksukin kaapeli voi hapettua poikki, ja kannattaa tsekata myös maakaapelin ja rungon välinen liitos ja laittaa putsauksen jälkeen ehkä jopa vaseliinia ja tähtiprikka kaapelikengän ja rungon väliin. Tähtiprikka siksi että sen terävät kulmat ehkä tuovat paremman kontaktin.
Joku tuollainen ison kaapelin katkos voisi olla mahdollinen senkin puolesta että startti ei välillä pelannut. Nämä hämärät viat kun usein oireilevat niin että pieni virta (esim yleismittarin mittausvirta tai testilampun virta) mahtuu kulkemaan viallisessakin kaapelissa mutta iso virta (startti, lataus, ajovalo, sytytys) ei aina mahdukaan vaan jännitettä häviää matkalle.
-
Akuutti ongelma!
Mikä perkele se nyt sille tuli? Ideoita? Pyörä on nyt Pälkäneen eteläpuolella ja itse 60 kilometrin päässä siitä joten diagnoosikin on aika haastellista testailemalla tehdä.. Kuulostaisko tuo nyt joltain johtovialta?
Äkkiseltään ei tule mieleen mitään järjkevää.Aika simppeli juttuhan se varmaan on mutta hankala selvittää tien päällä ja kelläpä testilamppua saati mitaria olisi mukana..kotona se on omakin testilamppu.ja uusi yleismittari on autossa mukana-joka on diesel :o
Minulla kävi tuo sama 2 kertaa tänä kesänä.Mutta minulla kun on se tuuri sammumispaikkojen suhteen ollut aina matkassa niin eka kerta sammui 2 m ennen parkkeerausta kotiin naisen kanssa tullessa pitkältä matkalta.Toisen(ja viimeisen kerran sammui parturin pihassa ennenkuin avaimeen koskin joten en edes myöhästynyt).
Parturista tullessa löysin vian miksi poltti sulaketta.Poistettu vilkunreleen johtopari hinkkasi pakoputkeen ja sähköt meni siitä maihin.Kerkesin jo polttaa sormenikin punahehkuisessa rautalankasulakkeessa.
Niin että onkohan sinun pyörässäsi yhtään sulaketta? ..vaikka ei kai vika voi niin helppo olla.
-
Akuutti ongelma!
Mikä perkele se nyt sille tuli? Ideoita? Pyörä on nyt Pälkäneen eteläpuolella ja itse 60 kilometrin päässä siitä joten diagnoosikin on aika haastellista testailemalla tehdä.. Kuulostaisko tuo nyt joltain johtovialta?
Niin että onkohan sinun pyörässäsi yhtään sulaketta? ..vaikka ei kai vika voi niin helppo olla.
Kiitos tuesta! No nyt kun molemmat puhuitte tuosta sulakkeesta niin aloin pohtimaan että mullahan ON "varasulakkeita" työkaluboxissa ja olenkin miettinyt taannoin että mitäköhän varten ne siellä on. Vuosia vuosia sitten muistaakseni jotain sulaketemppuilua pyörän kanssa oli mutta nyt en kuollaksenikaan muista missä saati miksi sulake pyörässä on. Joku sellainen muistikuva että se voisi olla siinä oik.kaasarin takana.. Vai olikohan se akun vierellä?? Voisiko tuo muka olla sulake joka tekee tuollaiset oireet? Vai onko sulake todennäköisesti vain valoille? Perhana kun ei muista.
Kyllähän nuo piuhat ohjaustangon alla ym. pitäisi tarkistaa tai ainakin heilutella niitä että vilkahtaako mikään valo edes hetkellisesti johtoja koskiessa. Mutta eipä tullut silloin mieleen kun pyörän luona olin kun olin satavarma että akku fini..
-
Voip'olla että muistan väärinkin mutta siellä satulan alla akun välittömässä läheisyydessä taitaapi sulakekotelo lymyillä. Yksainoo lasiputkisulake sellaisessa johtoon kiinnitetyssä muovikotelossa. Menee tässä vaiheessa ehtoota piikin ja kolmepätkän asiat helposti sekaisin joten voi se jossain muuallakin olla :P
-
Voip'olla että muistan väärinkin mutta siellä satulan alla akun välittömässä läheisyydessä taitaapi sulakekotelo lymyillä. Yksainoo lasiputkisulake sellaisessa johtoon kiinnitetyssä muovikotelossa. Menee tässä vaiheessa ehtoota piikin ja kolmepätkän asiat helposti sekaisin joten voi se jossain muuallakin olla :P
Mutta voiko kyseisen sulakkeen palaminen oireilla edellämainitulla tavalla? Vai onko se sulake orginaalisti vaan valoille? Ei kai yksi pikku lasiputkisulake voi koko pyörän sähköistä vastata?? :o
-
Voip'olla että muistan väärinkin mutta siellä satulan alla akun välittömässä läheisyydessä taitaapi sulakekotelo lymyillä. Yksainoo lasiputkisulake sellaisessa johtoon kiinnitetyssä muovikotelossa. Menee tässä vaiheessa ehtoota piikin ja kolmepätkän asiat helposti sekaisin joten voi se jossain muuallakin olla :P
Siellähän se sulake pötköttää, ainakin alkuperäisesti :)
Itse tein johtosarjan kokonaan uuden kyseiseen pyörään.
Saksasta löyty aikoinaan nettipulju, joka myi noita liittimiä ja piuhatkin
sai sieltä alkuperäisväreissä. Ei ole sähköt kiusannut sen operaation jälkeen.
-
Voip'olla että muistan väärinkin mutta siellä satulan alla akun välittömässä läheisyydessä taitaapi sulakekotelo lymyillä. Yksainoo lasiputkisulake sellaisessa johtoon kiinnitetyssä muovikotelossa. Menee tässä vaiheessa ehtoota piikin ja kolmepätkän asiat helposti sekaisin joten voi se jossain muuallakin olla :P
Mutta voiko kyseisen sulakkeen palaminen oireilla edellämainitulla tavalla? Vai onko se sulake orginaalisti vaan valoille? Ei kai yksi pikku lasiputkisulake voi koko pyörän sähköistä vastata?? :o
Kyllä se vaan vastaa. Ei tule kipinää jos se on palannut.
-
Voip'olla että muistan väärinkin mutta siellä satulan alla akun välittömässä läheisyydessä taitaapi sulakekotelo lymyillä.
Siellä se on.Minulla kun on pyörää muuteltu sen verran paljon,niin en ole voinut olla varma kuuluko siinä olla sulake alunperin ja missä sijoituspaikka..näköjään se on oikeassa paikassa,malli vain on nykyaikaistettu eli litteä samanlainen kuin useimmissa autoissa.
Kyllä myöskin tein tuota mistä Sami puhui eli rämpläsin sokkona johtonippuja jotka kulkee tankin alta lampunkoteloon koska ne on aina näyttäneet hyvin epäilyttäviltä.Ja sitten vasta hokasin että kun vilkunrele on poistettu,ne abikoliittimet on jääneet kaverilta eristämättä ja ottivat sopivasti maata pakokäyrän juuresta.Sulake kun menee ei mikään enää toimi.Ei edes vapaan vaihteen vihreä merkkivalo.
Minulla on lisäasenuksena myös päävirtakatkaisija oikealla sivulla siin kohtaa missä normaalisti ilmanputsarikotelo.Varmaan jo edellinen modaaja todenut ettei nuo sähköt ole kovin paloturvalliset.
Eli vipsautan siitä aina sähköt pois,jopa kaupassa käydessä.Akun miinusnapa on johdettu kytkimen läpi runkoon että ihan fixusti suunniteltu,se on nimittääin vielä turvallisempi kuin +navan kierrättäminen kytkimen läpi.
-
Siellä voi olla kärki auki kokoajan, jos puola kuumenee
Mitäs tämä meinaa?
"Kierrä kampiakselista moottoria kunnes jomman kumman katkojan kärkiväli on suurimmillaan." Miten tämä tehdään? Pitäisikö kärkien liikkua kampiakselia pyörittämällä, sillä mitään ei tapahdu. Vai onko jossain merkki, mistä tietää, että kampiakseli on käännetty oikeeseen kohtaa, jotta voin säätää kärkivälit kuntoon?
-
Siellä voi olla kärki auki kokoajan, jos puola kuumenee
Mitäs tämä meinaa?
"Kierrä kampiakselista moottoria kunnes jomman kumman katkojan kärkiväli on suurimmillaan." Miten tämä tehdään? Pitäisikö kärkien liikkua kampiakselia pyörittämällä, sillä mitään ei tapahdu. Vai onko jossain merkki, mistä tietää, että kampiakseli on käännetty oikeeseen kohtaa, jotta voin säätää kärkivälit kuntoon?
Tämä on suurin piirtein yksi yhteen Brandtin korjaamokäsikirjasta:
"Sytytyksen säätö
Kampiakselia kierretään, kunnes vasemman sylinterin katkojan kärkien väli on suurimmillaan. Kärkiväli säädetään arvoon 0.3…0.4 mm. Tämän jälkeen kiinnitetään ajoituslamppu kärkien +johtimeen ja maahan ja sytytysvirta kytketään päälle. Kampiakselia kierretään uudelleen kohtaan, jossa vasemman sylinterin kärjet alkavat avautua. Kärkien tulee avautua merkin LF (=left fire) kohdalla.
Mikäli kärjet avautuvat ennen LF-merkkiä, kierretään kärkien pohjalevyä vastapäivään. Jos kärjet alkavat avautua vasta LF-merkin jälkeen, kierretään kärkien pohjalevyä myötäpäivään. Säätöä tehtäessä on tärkeää, että kampiakselia kierretään ainoas-taan vastapäivään. Sytytysvirran tulee olla puolien vaurioitumisen välttämiseksi päällä ainoastaan sillä hetkellä, kun sytytyksen kohtaa tarkastetaan.
Oikean sylinterin sytytyksen ajoitus säädetään F-merkkiin. Säätö tehdään katkojan kärkiväliä muuttamalla.
Ajoituksen oikeellisuus tarkastetaan ajoituslampun avulla moottorin käydessä.
Sytytyksen säädön yhteydessä on aina tarkastettava myös katkojan kärkien kunto. Kärkien kosketuspinnan pitää olla täysin suora ja vapaa öljystä tai vedestä. Mikäli kärkien kunto ei ole hyvä, ne pestään ensin puhtaaksi rasvattomalla aineella ja hiotaan sen jälkeen suoriksi joko kärkiviilalla tai hiontapaperilla. Mikäli kärkiin on palanut koloja, ne uusitaan."
Kampiakselia kierretään ainoastaan yhteen suuntaan eli vastapäivään. Edestakainen liike aiheuttaa epätarkkuutta säätöön. .
-
Siellä voi olla kärki auki kokoajan, jos puola kuumenee
Mitäs tämä meinaa?
"Kierrä kampiakselista moottoria kunnes jomman kumman katkojan kärkiväli on suurimmillaan." Miten tämä tehdään? Pitäisikö kärkien liikkua kampiakselia pyörittämällä, sillä mitään ei tapahdu. Vai onko jossain merkki, mistä tietää, että kampiakseli on käännetty oikeeseen kohtaa, jotta voin säätää kärkivälit kuntoon?
Tämä on suurin piirtein yksi yhteen Brandtin korjaamokäsikirjasta:
"Sytytyksen säätö
Kampiakselia kierretään, kunnes vasemman sylinterin katkojan kärkien väli on suurimmillaan. Kärkiväli säädetään arvoon 0.3…0.4 mm. Tämän jälkeen kiinnitetään ajoituslamppu kärkien +johtimeen ja maahan ja sytytysvirta kytketään päälle. Kampiakselia kierretään uudelleen kohtaan, jossa vasemman sylinterin kärjet alkavat avautua. Kärkien tulee avautua merkin LF (=left fire) kohdalla.
Mikäli kärjet avautuvat ennen LF-merkkiä, kierretään kärkien pohjalevyä vastapäivään. Jos kärjet alkavat avautua vasta LF-merkin jälkeen, kierretään kärkien pohjalevyä myötäpäivään. Säätöä tehtäessä on tärkeää, että kampiakselia kierretään ainoas-taan vastapäivään. Sytytysvirran tulee olla puolien vaurioitumisen välttämiseksi päällä ainoastaan sillä hetkellä, kun sytytyksen kohtaa tarkastetaan.
Oikean sylinterin sytytyksen ajoitus säädetään F-merkkiin. Säätö tehdään katkojan kärkiväliä muuttamalla.
Ajoituksen oikeellisuus tarkastetaan ajoituslampun avulla moottorin käydessä.
Sytytyksen säädön yhteydessä on aina tarkastettava myös katkojan kärkien kunto. Kärkien kosketuspinnan pitää olla täysin suora ja vapaa öljystä tai vedestä. Mikäli kärkien kunto ei ole hyvä, ne pestään ensin puhtaaksi rasvattomalla aineella ja hiotaan sen jälkeen suoriksi joko kärkiviilalla tai hiontapaperilla. Mikäli kärkiin on palanut koloja, ne uusitaan."
Kampiakselia kierretään ainoastaan yhteen suuntaan eli vastapäivään. Edestakainen liike aiheuttaa epätarkkuutta säätöön. .
Joo samat ohjeet löytyvät jo itseltä. En ole päässyt vain vielä säätämään ajoitusta, sillä heräsi lisäkysymyksiä mitä kärkiväli suurimmillaan tarkoittaa.
Kampiakselia pyörittämällä vastapäivään mitään ei tapahdu. Vasen kärki pysyy tasan 0,3mm ja oikea on kiinni. Kumpikaan ei avaudu. Missä vika?
-
Voip'olla että muistan väärinkin mutta siellä satulan alla akun välittömässä läheisyydessä taitaapi sulakekotelo lymyillä.
Sulake kun menee ei mikään enää toimi.Ei edes vapaan vaihteen vihreä merkkivalo.
No perhana! Siihen mä sitten lyön panokseni jos näin kerran on. Nimenomaan mikään valo, ei edes vapaan merkkivalo palanut joten toi lienee todennäköisin tai ainakin ensin tarkistettava juttu. Ainut mikä hämää oli tuo tilanne jolloin se sulake on mahdollisesti palanut. --> kovilta kierroksilta laskettaessa tyhjäkäynnille. Äkkiä luulis että sulake on kovimman rasituksen alaisena silloin kun kierrokset on korkealla eikä silloin kun ne laskee ::).
Minkäs kokonen sulake siinä orginaalisti on? Mulla on siellä pyörän työkalupakissa joitain niitä muutaman sentin mittaisia lasisulakkeita mutta arvoa en muista/tiedä..
-
Joo samat ohjeet löytyvät jo itseltä. En ole päässyt vain vielä säätämään ajoitusta, sillä heräsi lisäkysymyksiä mitä kärkiväli suurimmillaan tarkoittaa.
Kampiakselia pyörittämällä vastapäivään mitään ei tapahdu. Vasen kärki pysyy tasan 0,3mm ja oikea on kiinni. Kumpikaan ei avaudu. Missä vika?
Kuulostaa omaan korvaan ainakin varsin ikävältä vaivalta jos oikein ymmärsin että konetta pyörittämällä akseli joka kärkiä nostelee ei pyöri. Eli eikös se nokka-akselin päässä ole ne kärjet eli jakoketju poikki? Joku valveutuneempi korjatkoon kun itse lomalta töihin palanneena ei pää ihan 100% epäilemättä toimi :(
-
Joo samat ohjeet löytyvät jo itseltä. En ole päässyt vain vielä säätämään ajoitusta, sillä heräsi lisäkysymyksiä mitä kärkiväli suurimmillaan tarkoittaa.
Kampiakselia pyörittämällä vastapäivään mitään ei tapahdu. Vasen kärki pysyy tasan 0,3mm ja oikea on kiinni. Kumpikaan ei avaudu. Missä vika?
Onko kone ollut käynnissä? Pyöriikö nokka-akseli, kun pyörität kampiakselia? Onko nokka-akselin päässä epäkeskoholkki, jota voi kääntää tiukalla sormiotteella 35 astetta vastapäivään? Se holkki on toiselta puoleltaan paksu ja toiselta ohuempi. Kun akselin pyöriessä ohut kohta loppuu ja paksumpi kohta alkaa, alkavat myös kärjet avautua. Ohessa on kuva siitä epäkeskoholkista eli sytytysennakon säätimestä ja toisessa kuvassa on kärjet.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Joo samat ohjeet löytyvät jo itseltä. En ole päässyt vain vielä säätämään ajoitusta, sillä heräsi lisäkysymyksiä mitä kärkiväli suurimmillaan tarkoittaa.
Kampiakselia pyörittämällä vastapäivään mitään ei tapahdu. Vasen kärki pysyy tasan 0,3mm ja oikea on kiinni. Kumpikaan ei avaudu. Missä vika?
Onko kone ollut käynnissä? Pyöriikö nokka-akseli, kun pyörität kampiakselia? Onko nokka-akselin päässä epäkeskoholkki, jota voi kääntää tiukalla sormiotteella 35 astetta vastapäivään? Se holkki on toiselta puoleltaan paksu ja toiselta ohuempi. Kun akselin pyöriessä ohut kohta loppuu ja paksumpi kohta alkaa, alkavat myös kärjet avautua. Ohessa on kuva siitä epäkeskoholkista eli sytytysennakon säätimestä ja toisessa kuvassa on kärjet.
Kiitos vastauksista. Kone ei tosiaan käyntiin lähde. Nokka-akseli ei pyöri, kun kampiakselia pyörittää. Pitää nuo keskipakopainot vielä tarkastaa ja perehtyä vielä vähän enemmän hätäilyä ja lisäkysymyksia :). Hirveä halu saada vaan nopeasti pyörä ajokuntoon. Pari kuukautta ehtii ainakin vielä ajella.
-
Joo samat ohjeet löytyvät jo itseltä. En ole päässyt vain vielä säätämään ajoitusta, sillä heräsi lisäkysymyksiä mitä kärkiväli suurimmillaan tarkoittaa.
Kampiakselia pyörittämällä vastapäivään mitään ei tapahdu. Vasen kärki pysyy tasan 0,3mm ja oikea on kiinni. Kumpikaan ei avaudu. Missä vika?
Onko kone ollut käynnissä? Pyöriikö nokka-akseli, kun pyörität kampiakselia? Onko nokka-akselin päässä epäkeskoholkki, jota voi kääntää tiukalla sormiotteella 35 astetta vastapäivään? Se holkki on toiselta puoleltaan paksu ja toiselta ohuempi. Kun akselin pyöriessä ohut kohta loppuu ja paksumpi kohta alkaa, alkavat myös kärjet avautua. Ohessa on kuva siitä epäkeskoholkista eli sytytysennakon säätimestä ja toisessa kuvassa on kärjet.
Kiitos vastauksista. Kone ei tosiaan käyntiin lähde. Nokka-akseli ei pyöri, kun kampiakselia pyörittää. Pitää nuo keskipakopainot vielä tarkastaa ja perehtyä vielä vähän enemmän hätäilyä ja lisäkysymyksia :). Hirveä halu saada vaan nopeasti pyörä ajokuntoon. Pari kuukautta ehtii ainakin vielä ajella.
Tuota noin... Nyt en muista onko ollut puhetta miten juuri tämä pyörä oli käytöstä pois jäänyt, mutta jos ei nokka-akseli pyöri kun kampiakselia pyörittää niin ei ihan pelkällä kärkien säädöllä taideta pärjätä :-\
Varmista nyt vielä että onko tilanne näin. Esimerkiksi jos avaat venttiilinsäätökorkit ja kurkistat liikkuvatko keinuvivut kun pyörität moottoria. Jos yläkerrassa ei tapahdu mitään niin on saattanut mennä nokkaketju poikki, se on iso remontti sitten. Jos keinuvivut liikkuvat mutta kärkiä liikuttava nokka ei, niin sitten on ehkä jotain kasattu väärin, tai Arin mainitseman ennakonsäätövekottimen kiila voi olla mennyt poikki tms.
Kärkivälihän säädetään siten että pyöritetään moottoria kunnes säädettävän kärkiparin väli on suurimmillaan (tätä kohtaa voi hienosäätää myös pyörittämällä ajoituslevyä eli sitä lätkää missä kärjet ovat asennettuna), laitetaan oikeanpaksuinen rakotulkki kärkien väliin ja kärkien kiinnitys- ja säätöruuveja hieman löysäämällä liikutetaan kärkiasetelmaa alustallaan niin että rakotulkki liikkuu "nahkeasti" kärkien välissä. Sitten ruuvit tiukalle, tarkastetaan pysyikö säätö kohdallaan ruuvien kiristyksen jälkeenkin, ja sama homma toisille kärjille jonka jälkeen päästään säätämään ajoitusta.
-
Parina päivänä ehdin ajella hieman yli 100 kilometriä ja kaikki tuntu toimivan erittäin hyvin. Myyjä oli tehnyt ns. perushuollon pyörälle, mutta muuten se oli seissyt jo jonkin aikaa. Viime viikonloppuna kuitenkin lähtiessäni kotipihasta, niin pyörä sammui 300 metrin jälkeen, kun vielä ajelin kakkosella. Sähköstartilla kone yritti lähteä kuitenkin n. 5x käyntiin ennen kuin se kuoli täysin. Nyt sähköstarttia kokeillessa kuuluu enää pieni napsaus penkin alta, mutta muuta ei tapahdu eikä polkimella lähde käyntiin.
Katsottiin hieman sähköjä läpi yleistesterin ja polkimen avulla -> virta näytti liikkuvan kaikkialla paitsi oikeassa puolassa. Oikea puola lisäksi kuumeni. Oikosulku? Sähköt ilmeisesti pyörässä tosiaan alkuperäiset.
Katsoppa vielä se sokka siitä nokka-akselin päästä onko se ehjä.Pura ensin katkojan kärjet,ajoituslevy ja ennakonsäädin pois niin pääset näkemään pyöriikö nokka-akseli todella.Toivottavasti-sillä muuten tosiaan nokkaketju voisi olla poikki..
Punaisella ympyröity on se sokkatappi.
Ja muuten-tuo selittäisi myös sen miksi puola kuumeni.Jos nokka ei ole pyörinyt startatessa ja virta on ehtinyt olla päällä riittävän kauan,on odotettavissa lämpenemistä mutta ei välttämättä vielä vauriota.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
En löytänyt mistään foorumilta keskitetysti kuvia foorumilaisten CB350:stä! Kiinnostaa kovasti miltä muiden menopelit näyttää.. Varsinkin kun itsellä on projektina menossa muodonmuutos hieman sporttisempaan suuntaan. Kai tähänkin lankaan kuvia voi pistää jos löytyy. Voihan ne ajatella vaikka vinkkeinä, inspiraationa ja innostuksen kasvattajina muille 8). Tuo Hartikaisen raaserikin olisi nätti nähdä hieman isompana kun tuo sentti x sentti tuossa nimen vieressä ;)
Kotva jo vierähtänyt mutta tässäpä tämä... Tuikitavallinenhan tuo, joten sen kompensoimiseksi laitetaan tällainen "taiteellinen" kuva. Meiltäpäin olevat varmaan tunnistaakin paikan ;)
(https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/10386833_687605237997205_8110620374947400975_n.jpg)
-
Kotva jo vierähtänyt mutta tässäpä tämä... Tuikitavallinenhan tuo, joten sen kompensoimiseksi laitetaan tällainen "taiteellinen" kuva. Meiltäpäin olevat varmaan tunnistaakin paikan ;)
En tiijjä muuta kuin että melkeinhän tuo on kuin Ontarion ja Michiganin välinen rajasilta ja Honda on siisti kuin sika pienenä ;D
-
Kotva jo vierähtänyt mutta tässäpä tämä... Tuikitavallinenhan tuo, joten sen kompensoimiseksi laitetaan tällainen "taiteellinen" kuva. Meiltäpäin olevat varmaan tunnistaakin paikan ;)
En tiijjä muuta kuin että melkeinhän tuo on kuin Ontarion ja Michiganin välinen rajasilta ja Honda on siisti kuin sika pienenä ;D
Epäilemättä Kari on käynyt Michiganissa viikonloppuna ajelemassa viimesen päälle kiiltävällä ratsullaan :police:
-
Itse sain Ponin myös asemapaikoille huoltamon pihasta. Sulakehan siitä oli mennyt! Ja matkalla meni vielä toistamiseen ja yhteneväisyydet aikaisempaan sulakepaloon oli kaarros vasemmalle ja jalkajarru, eli niistä kaivelemaan johto/kontaktivikaa. Onneksi on mukana reilusti sulakkeita niin ei matka täysin katkea.. Ennen seuraavaa mysteerivikaa :D.
Eikö vaan ole helpotus kun vika oli sulakkeessa eikä mitään hankalampaa :)
Voi olla jarruvalon johdin sitten kun hirttää maihin matkan varrella,missä kulkeekin.Kaaviota kannattanee ensin katsoa että tietää meneekö se tankin alla,lampunkopassa,vaiko vain jarrupolkimelta penkin alta takavalolle.Ei tarvi niin monia piuhoja ravistella.
Näkyykö kärkien kipinöinti ihan päivänvalossa ? Hämärässähän sen voi huomata vaikkei mitään vikaa konkissa.Nekin voi hieman kehittyneemmällä yleismittarilla tsekata oikean uF arvon tarkistamalla mutta monien mielestä varmin keino on uusia ne.Minulla on alkuperäiset vielä ajossa että en usko että ne aina automaattisesti on loppu.Kärjetkin uusin vain sen takia kun sain kaverilta ne ilmaiseksi.Enkä tiedä miksi,hänellä ei Hondaa taatusti ollut koskaan.Että aika kumma löytö O_O
-
Kaavio: (pieni kuva,mistäköhän tuon sai ladattua isona.Minulla on muttei mahdu tänne)
edit: Ilmeisesti mustaa johtoa pitää Samin seurailla,joka seikkailee eri paikoissa ja siinä on plussa kun avaimesta virta päällä.Sama johdinpiiri minullakin poltti sulaketta,vilkunreleen kohdalta.Tämä on aika tärkeä piiri,siihen liittyy mm tappokatkaisija-kellä sellainen vielä on.Samoin jännitteensäädin kuuluu siihen.Starttimoottorin solenoidi,äänitorvi sekä "vaihde vapaalla"-merkkivalo.
Toinen juttu se sulake niin sen se on akun ja "virtalukon" välissä.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Itse sain Ponin myös asemapaikoille huoltamon pihasta. Sulakehan siitä oli mennyt! Ja matkalla meni vielä toistamiseen ja yhteneväisyydet aikaisempaan sulakepaloon oli kaarros vasemmalle ja jalkajarru, eli niistä kaivelemaan johto/kontaktivikaa. Onneksi on mukana reilusti sulakkeita niin ei matka täysin katkea.. Ennen seuraavaa mysteerivikaa :D.
Eikö vaan ole helpotus kun vika oli sulakkeessa eikä mitään hankalampaa :)
Näkyykö kärkien kipinöinti ihan päivänvalossa ?
Helpotus toki siltäosin mutta voipa tuo aika kinkkinenkin vika olla kun nyt en ole sitä taas tuossa pihassa saanut palamaan millään (sulaketta, pyörän kyllä saisin ilmiliekkeihin mutta vielä ei olla niin epätoivoisia ;D )
-
Hannu: mistä on peräisin tuo CB350:n sähkökaavio? Löytyisikö sieltä samasta paikasta CB450 K5:n kaavio?
-
Aikalailla kesää parhaimmillaan :)
Ohoh ! Nyt on komea maantiekiitäjä siinä ja taustakin kuin postikortista-niinsanotusti :)
Erinomainen kuva !
-
Hannu: mistä on peräisin tuo CB350:n sähkökaavio? Löytyisikö sieltä samasta paikasta CB450 K5:n kaavio?
En pysty sanomaan,kuva on niin vanhakin..Olen kyllä mielestäni postannut sen jo aiemminkin tänne joten auttaisikohan pieni salapoliisityö-jos vaikka olisin maininnut lähteen.Vaan en tosiaan muista nyt heti ainakaan.Kummiskin paras kaavio minkä olen nähnyt.Johtimien värikoodit meinaan helpottaa lukua paljon :)
edit:Itse olen näköjään saanut kuvan kovalevylleni 17.4.2007 että on se vanha sitten..kyseinen levy kytketty edelleen nykyiseen tietokoneeseen.
-
Parina päivänä ehdin ajella hieman yli 100 kilometriä ja kaikki tuntu toimivan erittäin hyvin. Myyjä oli tehnyt ns. perushuollon pyörälle, mutta muuten se oli seissyt jo jonkin aikaa. Viime viikonloppuna kuitenkin lähtiessäni kotipihasta, niin pyörä sammui 300 metrin jälkeen, kun vielä ajelin kakkosella. Sähköstartilla kone yritti lähteä kuitenkin n. 5x käyntiin ennen kuin se kuoli täysin. Nyt sähköstarttia kokeillessa kuuluu enää pieni napsaus penkin alta, mutta muuta ei tapahdu eikä polkimella lähde käyntiin.
Katsottiin hieman sähköjä läpi yleistesterin ja polkimen avulla -> virta näytti liikkuvan kaikkialla paitsi oikeassa puolassa. Oikea puola lisäksi kuumeni. Oikosulku? Sähköt ilmeisesti pyörässä tosiaan alkuperäiset.
Katsoppa vielä se sokka siitä nokka-akselin päästä onko se ehjä.Pura ensin katkojan kärjet,ajoituslevy ja ennakonsäädin pois niin pääset näkemään pyöriikö nokka-akseli todella.Toivottavasti-sillä muuten tosiaan nokkaketju voisi olla poikki..
Punaisella ympyröity on se sokkatappi.
Ja muuten-tuo selittäisi myös sen miksi puola kuumeni.Jos nokka ei ole pyörinyt startatessa ja virta on ehtinyt olla päällä riittävän kauan,on odotettavissa lämpenemistä mutta ei välttämättä vielä vauriota.
Kyllä se taitaa nyt olla niin, että nokkaketju on poikki. Tosin mitään erikoisia ääniä ei kuulunut, kun kone hyytyi. Nokka-akseli ei pyöri. Venttiilin korkkeihin kurkittu, eikä mitään tapahdu. Kärkien taakse myös katseltu eikä näyttäisi mikään liikkuvan. Voiko nokka-akselin katkeamisen tarkistaa vielä jotenkin ilman, että moottoria lähtee irrottamaan?
Täysin alottelijana olisin toivonut hieman pienempää remppaa, josta lähteä opettelemaan. Voipi olla, että tämän vien korjaamolle. Suosituksia pääkaupunkiseudulta?
-
Parina päivänä ehdin ajella hieman yli 100 kilometriä ja kaikki tuntu toimivan erittäin hyvin. Myyjä oli tehnyt ns. perushuollon pyörälle, mutta muuten se oli seissyt jo jonkin aikaa. Viime viikonloppuna kuitenkin lähtiessäni kotipihasta, niin pyörä sammui 300 metrin jälkeen, kun vielä ajelin kakkosella. Sähköstartilla kone yritti lähteä kuitenkin n. 5x käyntiin ennen kuin se kuoli täysin. Nyt sähköstarttia kokeillessa kuuluu enää pieni napsaus penkin alta, mutta muuta ei tapahdu eikä polkimella lähde käyntiin.
Katsottiin hieman sähköjä läpi yleistesterin ja polkimen avulla -> virta näytti liikkuvan kaikkialla paitsi oikeassa puolassa. Oikea puola lisäksi kuumeni. Oikosulku? Sähköt ilmeisesti pyörässä tosiaan alkuperäiset.
Katsoppa vielä se sokka siitä nokka-akselin päästä onko se ehjä.Pura ensin katkojan kärjet,ajoituslevy ja ennakonsäädin pois niin pääset näkemään pyöriikö nokka-akseli todella.Toivottavasti-sillä muuten tosiaan nokkaketju voisi olla poikki..
Punaisella ympyröity on se sokkatappi.
Ja muuten-tuo selittäisi myös sen miksi puola kuumeni.Jos nokka ei ole pyörinyt startatessa ja virta on ehtinyt olla päällä riittävän kauan,on odotettavissa lämpenemistä mutta ei välttämättä vielä vauriota.
Kyllä se taitaa nyt olla niin, että nokkaketju on poikki. Tosin mitään erikoisia ääniä ei kuulunut, kun kone hyytyi. Nokka-akseli ei pyöri. Venttiilin korkkeihin kurkittu, eikä mitään tapahdu. Kärkien taakse myös katseltu eikä näyttäisi mikään liikkuvan. Voiko nokka-akselin katkeamisen tarkistaa vielä jotenkin ilman, että moottoria lähtee irrottamaan?
Täysin alottelijana olisin toivonut hieman pienempää remppaa, josta lähteä opettelemaan. Voipi olla, että tämän vien korjaamolle. Suosituksia pääkaupunkiseudulta?
Pitää avata ja varmistaa, ettei venttiili ole osunut mäntään. Samalla tulee tarkastettua koneen kunto muutenkin ja puhdistettua kampiakselin limppujen urat niihin kertyneestä öljyn epäpuhtauksista.
-
. Voiko nokka-akselin katkeamisen tarkistaa vielä jotenkin ilman, että moottoria lähtee irrottamaan?
Ei siitä varmaan nokka-akselin ole katkennut..näkisköhän ketjua(siis ei pitäisi enää näkyä) jos irroittaa ketjunkiristimen sylinteriryhmän takaa-aukko on kyllä niin pieni ettei ehkä..Ja mitäpä hyötyä siitä olisi.Jos kerran akseli ei pyöri on kai ketjun oltava poikki.
Harmillista kyllä kun ajokausi jatkuu vielä.
Tuohon korjaamoasiaan en osaa sanoa.Kallista ainakin jos edes löytyy paikkaa muuta kuin sellainen yleiskorjaamo.Olis tietysti kiva jos täältä foorumilta vaikka löytyisi tekijä.Minusta tuntuu että tässä on ainakin yksi mies joka on usemman noita laittanut.Kukas se oli nyt puhukoon?
-
Kärkien kipinöinti kyllä näkyy ihan päivänvalossa.. Sadan kilometrin välein pitää hivasta karkeammalla ja sitten hienommalla paperilla, putsata tulpat ja taas pelaa hyvin sen sata kilsaa. Tulppiin tulee tosiaan molempiin sellaista kuivahkoa mustaa pölymäistä, eli varmaan liian rikkaalla käy. Ei siis mitenkään öljymäisen tahmeaa etten epäile kyllä tässä vaiheessa pahaa vuotoa ainakaan palotilaan öljypuolelta. Pitännee vielä kerran ottaa nuo kaasarit irti ja tutkia niitä suuttimiakin että onko joku niitä isommiksi vaihtanut aikanaan vai mistä tuo rikkaallakäynti johtuu. Kun seosruuvi on niin minimillä kuin raaskii ettei käynti mene kuitenkaan ihan kököksi..
Kyllä suosittelen seoksen/suuttimien tutkimista myös ensitilassa.Oliko sulla yleismittaria jolla mitata konkkia?
Kun tiedän,ettei se ulkomailta tilaaminen niin yks kaks käy..voi vaatia harkintaa ensin.
Ja ihan varma ettei ryyppyläppä luiskahda osittainkaan kiinni ajaessa? Kun sellaistakin vikaa näissä kuulemma on ollut ;)
Ihan vaaleiksi niitä tulppia muutenkaan nykybensalla ei taida saada vaikka pyörä olisi normisäädöissä.Mutta kärkien tummuminen kyllä ihmetyttää..Ja ainoo syy kai olis ne vialliset/vanhentuneet konkat..manuaalissa on se oikea mikrofaradiarvo.
-
. Voiko nokka-akselin katkeamisen tarkistaa vielä jotenkin ilman, että moottoria lähtee irrottamaan?
Ei siitä varmaan nokka-akselin ole katkennut..näkisköhän ketjua(siis ei pitäisi enää näkyä) jos irroittaa ketjunkiristimen sylinteriryhmän takaa-aukko on kyllä niin pieni ettei ehkä..Ja mitäpä hyötyä siitä olisi.Jos kerran akseli ei pyöri on kai ketjun oltava poikki.
Harmillista kyllä kun ajokausi jatkuu vielä.
Tuohon korjaamoasiaan en osaa sanoa.Kallista ainakin jos edes löytyy paikkaa muuta kuin sellainen yleiskorjaamo.Olis tietysti kiva jos täältä foorumilta vaikka löytyisi tekijä.Minusta tuntuu että tässä on ainakin yksi mies joka on usemman noita laittanut.Kukas se oli nyt puhukoon?
Ketjusta siis tarkoitus olikin puhua. Kyselen parista yleiskorjaamosta tarjousta ja mietin mitä teen. Paskanen alku harrastukselle, mutta kyllä se siitä. :)
-
Tuolta hauska animaatio sähkölaitteiden toiminnasta swf.tiedostona.
Kaikki piirit voidaan erikseen kytkeä päälle tai pois ja niistä pääsee näin aika hyvin selville.
Mielenkiintoinen ;)
http://oldmanhonda.com/MC/wiring350.swf (http://oldmanhonda.com/MC/wiring350.swf)
-
. Voiko nokka-akselin katkeamisen tarkistaa vielä jotenkin ilman, että moottoria lähtee irrottamaan?
Ei siitä varmaan nokka-akselin ole katkennut..näkisköhän ketjua(siis ei pitäisi enää näkyä) jos irroittaa ketjunkiristimen sylinteriryhmän takaa-aukko on kyllä niin pieni ettei ehkä..Ja mitäpä hyötyä siitä olisi.Jos kerran akseli ei pyöri on kai ketjun oltava poikki.
Harmillista kyllä kun ajokausi jatkuu vielä.
Tuohon korjaamoasiaan en osaa sanoa.Kallista ainakin jos edes löytyy paikkaa muuta kuin sellainen yleiskorjaamo.Olis tietysti kiva jos täältä foorumilta vaikka löytyisi tekijä.Minusta tuntuu että tässä on ainakin yksi mies joka on usemman noita laittanut.Kukas se oli nyt puhukoon?
Ketjusta siis tarkoitus olikin puhua. Kyselen parista yleiskorjaamosta tarjousta ja mietin mitä teen. Paskanen alku harrastukselle, mutta kyllä se siitä. :)
Tuli mieleen jos kerran pyörään on huoltoja yms. tehty niin voisiko olla että nokka-akselin rattaan ruuvit olisi irronneet? Silloinhan tuo käyttäytyisi ihan samalla tavalla, eli alakerta pyörii mutta yläkerta ei. Olisi vieläpä mahdollisuus siihen ettei mikään ole hajonnut mistään, sopisi vaan toivoa että ruuvit löytyisivät öljypohjasta eikä jostain nokkaketjun ja rattaan välistä :)
Lisäys: Omassa pyörässä oli joku edellinen remppamies jättänyt nuo ruuvit löysälle ja toinen niistä oli melkein irti, toinen oli jotenkin pysynyt vaikka oli vain sormikireydellä :)
-
Suositukseni on, että älä vie korjaamolle, tulee laitto hintoihinsa, kolmepuolikas on hyvä harjoittelukohde. Paras olisi, jos olisi joku tuttu tai tutuntuttu apumiehenä, täältäkin luulisi löytyvän kyllä apuja.
Koneen irroitus ja yläkerran avaaminen ei ole paha rasti aloittelijallekaan, jos on paikka ja perustyökalut käytössä. Kerrostalon pihalla tuo ei oikein onnistu.
-
. Voiko nokka-akselin katkeamisen tarkistaa vielä jotenkin ilman, että moottoria lähtee irrottamaan?
Ei siitä varmaan nokka-akselin ole katkennut..näkisköhän ketjua(siis ei pitäisi enää näkyä) jos irroittaa ketjunkiristimen sylinteriryhmän takaa-aukko on kyllä niin pieni ettei ehkä..Ja mitäpä hyötyä siitä olisi.Jos kerran akseli ei pyöri on kai ketjun oltava poikki.
Harmillista kyllä kun ajokausi jatkuu vielä.
Tuohon korjaamoasiaan en osaa sanoa.Kallista ainakin jos edes löytyy paikkaa muuta kuin sellainen yleiskorjaamo.Olis tietysti kiva jos täältä foorumilta vaikka löytyisi tekijä.Minusta tuntuu että tässä on ainakin yksi mies joka on usemman noita laittanut.Kukas se oli nyt puhukoon?
Ketjusta siis tarkoitus olikin puhua. Kyselen parista yleiskorjaamosta tarjousta ja mietin mitä teen. Paskanen alku harrastukselle, mutta kyllä se siitä. :)
Tuli mieleen jos kerran pyörään on huoltoja yms. tehty niin voisiko olla että nokka-akselin rattaan ruuvit olisi irronneet? Silloinhan tuo käyttäytyisi ihan samalla tavalla, eli alakerta pyörii mutta yläkerta ei. Olisi vieläpä mahdollisuus siihen ettei mikään ole hajonnut mistään, sopisi vaan toivoa että ruuvit löytyisivät öljypohjasta eikä jostain nokkaketjun ja rattaan välistä :)
Lisäys: Omassa pyörässä oli joku edellinen remppamies jättänyt nuo ruuvit löysälle ja toinen niistä oli melkein irti, toinen oli jotenkin pysynyt vaikka oli vain sormikireydellä :)
Pitää myös muistaa ko. ruuvien osalta se, että ne ovat keskenään erilaisia.
-
. Voiko nokka-akselin katkeamisen tarkistaa vielä jotenkin ilman, että moottoria lähtee irrottamaan?
Ei siitä varmaan nokka-akselin ole katkennut..näkisköhän ketjua(siis ei pitäisi enää näkyä) jos irroittaa ketjunkiristimen sylinteriryhmän takaa-aukko on kyllä niin pieni ettei ehkä..Ja mitäpä hyötyä siitä olisi.Jos kerran akseli ei pyöri on kai ketjun oltava poikki.
Harmillista kyllä kun ajokausi jatkuu vielä.
Tuohon korjaamoasiaan en osaa sanoa.Kallista ainakin jos edes löytyy paikkaa muuta kuin sellainen yleiskorjaamo.Olis tietysti kiva jos täältä foorumilta vaikka löytyisi tekijä.Minusta tuntuu että tässä on ainakin yksi mies joka on usemman noita laittanut.Kukas se oli nyt puhukoon?
Ketjusta siis tarkoitus olikin puhua. Kyselen parista yleiskorjaamosta tarjousta ja mietin mitä teen. Paskanen alku harrastukselle, mutta kyllä se siitä. :)
Tuli mieleen jos kerran pyörään on huoltoja yms. tehty niin voisiko olla että nokka-akselin rattaan ruuvit olisi irronneet? Silloinhan tuo käyttäytyisi ihan samalla tavalla, eli alakerta pyörii mutta yläkerta ei. Olisi vieläpä mahdollisuus siihen ettei mikään ole hajonnut mistään, sopisi vaan toivoa että ruuvit löytyisivät öljypohjasta eikä jostain nokkaketjun ja rattaan välistä :)
Lisäys: Omassa pyörässä oli joku edellinen remppamies jättänyt nuo ruuvit löysälle ja toinen niistä oli melkein irti, toinen oli jotenkin pysynyt vaikka oli vain sormikireydellä :)
Pitää myös muistaa ko. ruuvien osalta se, että ne ovat keskenään erilaisia.
Juurikin näin. Toisessa on täyskierre ja toisessa ei kierre ole koko matkalla.
Jos pultit sekoittaa, ne katkeaa. Tilalle ei sitten käy mikään normi 88 pultit. Kovuus tais
noissa pulteissa olla kovempaa. Jos yläkerran nyt joutuu avaamaan, suosittelen
koko koneen purkamista, jotta myös kampiskselin öljyreitit saa kunnolla putsattua.
Ja muutenkin saattaa tuommoisessa tapauksessa muutenkin saada kipiää kiertokangetkin.
Kyseinen moottori on todella helppo purkaa ja kasata.
Alkuperäistä nokkaketjua ei kannata ostaa, se kun on muistaakseni vahvistamaton.
Did valmistajan ketju tilalle on huolettomampi sitten ajankanssa. On vahvistettu malli.
Ketju itse ei ole kallis.Ketjunohjain kannattaa vaihtaa myös parempaan. Semmoseen,
mitä racing puolella käyttäävät. Kestävyys ihan toista kun alkuperäinen. Hales hondalta
itse ostin aikoinaan. Kyseinen pulju on tosin jo lopettanut, mutta saa noita vielä muualta.
Noilla muutoksilla saa kestävän ja luotettavan jakopään.
-
Esim. DID 219 jakoinen, kullanvärinen mikroauton ketju on edullinen korvausosa. Kyseinen ketju on vahvistettu ja soveltuu hyvin esim. C/CB72/77, CB350F, CB350Twin, CB500F ja CB750 SOHC koneisiin.
-
Kyllä se taitaa nyt olla niin, että nokkaketju on poikki. Tosin mitään erikoisia ääniä ei kuulunut, kun kone hyytyi.
[/quote]
Minulla leikkasi aikaoinaan kolmepuolikkaan nokkapukin shimmilevy kasikympin vauhdissa kiinni ja takapyörä lukkiutui, mutta eipä mennyt nokkaketju poikki.
Miten tuo koneen hyytyminen oikein tapahtui? Pyöriihän kampiakseli, kun pyörität konetta ilmeisesti laturin roottorin pultista. Roottorin kiilakin voi olla poikki tai puuttua kokonaan.
-
Kyllä se taitaa nyt olla niin, että nokkaketju on poikki. Tosin mitään erikoisia ääniä ei kuulunut, kun kone hyytyi.
Minulla leikkasi aikaoinaan kolmepuolikkaan nokkapukin shimmilevy kasikympin vauhdissa kiinni ja takapyörä lukkiutui, mutta eipä mennyt nokkaketju poikki.
Miten tuo koneen hyytyminen oikein tapahtui? Pyöriihän kampiakseli, kun pyörität konetta ilmeisesti laturin roottorin pultista. Roottorin kiilakin voi olla poikki tai puuttua kokonaan.
[/quote]
Mulla katkesi samanvuotisesta satapiikistä (k5) nokkaketju kuudessakympissä, ei mitään dramatiikkaa, käynti vain katkesi kuin veitsellä leikaten, kiekkamittarin viisari meni nolliin alta aikayksikön ja rullailin bussipysäkille. Kesti kotvan että älysin mistä kyse :) Mutta siinä kohtaa kun kärkikoppa oli auki, nokkakepin pää ei pyörinyt ja koneessa ei juurikaan puristuksia niin alkoi valjeta. Tässä tapauksessa kone korjaantui uudella ketjulukolla, tosin saattoi olla että joku venttiili oli saanut osumaa ja hieman taipunut koska toisen pytyn puristukset alkoivat kadota pikkuhiljaa tapauksen jälkeen.
-
Kyllä se taitaa nyt olla niin, että nokkaketju on poikki. Tosin mitään erikoisia ääniä ei kuulunut, kun kone hyytyi.
Minulla leikkasi aikaoinaan kolmepuolikkaan nokkapukin shimmilevy kasikympin vauhdissa kiinni ja takapyörä lukkiutui, mutta eipä mennyt nokkaketju poikki.
Miten tuo koneen hyytyminen oikein tapahtui? Pyöriihän kampiakseli, kun pyörität konetta ilmeisesti laturin roottorin pultista. Roottorin kiilakin voi olla poikki tai puuttua kokonaan.
Mulla katkesi samanvuotisesta satapiikistä (k5) nokkaketju kuudessakympissä, ei mitään dramatiikkaa, käynti vain katkesi kuin veitsellä leikaten, kiekkamittarin viisari meni nolliin alta aikayksikön ja rullailin bussipysäkille. Kesti kotvan että älysin mistä kyse :) Mutta siinä kohtaa kun kärkikoppa oli auki, nokkakepin pää ei pyörinyt ja koneessa ei juurikaan puristuksia niin alkoi valjeta. Tässä tapauksessa kone korjaantui uudella ketjulukolla, tosin saattoi olla että joku venttiili oli saanut osumaa ja hieman taipunut koska toisen pytyn puristukset alkoivat kadota pikkuhiljaa tapauksen jälkeen.
[/quote]
Kone tosiaan vain sammahti vain kesken ajoin n. 30km/h vauhdissa. Epäilin aluksi sähkövikoja, kunnes tajusin, ettei nokka-akseli pyöri. Koneessa ei myös juurikaan ole puristuksia.
Pitää kone avata viikonloppuna ja katsoa tarkemmin. Kiitos taas kaikille vastanneille. Meinasin jo luovuttaa ja alkaa soitella korjaamoita.
-
Juu eikun töihin vaan, siinä sitä oppia tulee. Koneen nostossa rungosta olisi hyvä olla kaveri, kone nimittäin painaa melkoisesti. Pistähän raporttia tännekin, mitä sieltä tulee purkaessa vastaan.
-
Esim. DID 219 jakoinen, kullanvärinen mikroauton ketju on edullinen korvausosa. Kyseinen ketju on vahvistettu ja soveltuu hyvin esim. C/CB72/77, CB350F, CB350Twin, CB500F ja CB750 SOHC koneisiin.
Onko yhtenäinen ja valmiiksi oikean pituinen?
-
Esim. DID 219 jakoinen, kullanvärinen mikroauton ketju on edullinen korvausosa. Kyseinen ketju on vahvistettu ja soveltuu hyvin esim. C/CB72/77, CB350F, CB350Twin, CB500F ja CB750 SOHC koneisiin.
Onko yhtenäinen ja valmiiksi oikean pituinen?
On jos löydät jostain niin lyhyen. Yleensä karting-autojen ketjut ovat 100+ lenkkisiä. Mutta lyhentäminen ja niittaus ei ole iso homma. Karting-liikkeissä ketju on usein metritavarana ja heillä on niittaustyökalu jolloin saat juuri sellaisen kun haluat.
-
Esim. DID 219 jakoinen, kullanvärinen mikroauton ketju on edullinen korvausosa. Kyseinen ketju on vahvistettu ja soveltuu hyvin esim. C/CB72/77, CB350F, CB350Twin, CB500F ja CB750 SOHC koneisiin.
Onko yhtenäinen ja valmiiksi oikean pituinen?
On jos löydät jostain niin lyhyen. Yleensä karting-autojen ketjut ovat 100+ lenkkisiä. Mutta lyhentäminen ja niittaus ei ole iso homma. Karting-liikkeissä ketju on usein metritavarana ja heillä on niittaustyökalu jolloin saat juuri sellaisen kun haluat.
Kiitoksia vinkistä eli laitetaan korvan taakse.
-
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Koneen yläkerta rempattu, jonka jälkeen ei tullut öljyä tarkistusruuvin alta. Paineilma tulee kanavista läpi, samoin öljy kannusta paineilman avustuksella. Myös polkemalla tulee öljyä ulos, kun otti pois öljynputsarin kannen. Voiko tuossa kannen mekanismissa olla jotain vialla tai että pumppu ei kehitä tarpeeksi painetta?
-
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Koneen yläkerta rempattu, jonka jälkeen ei tullut öljyä tarkistusruuvin alta. Paineilma tulee kanavista läpi, samoin öljy kannusta paineilman avustuksella. Myös polkemalla tulee öljyä ulos, kun otti pois öljynputsarin kannen. Voiko tuossa kannen mekanismissa olla jotain vialla tai että pumppu ei kehitä tarpeeksi painetta?
Sen öljysingon kilkkeet pitää olla pinnoiltaan suoria. Niissä ei saa olla uraa. Ja onhan
sulla se o-rengas siellä öljysingossa.
Cmsnl sivun räjäytyskuvissa osat nro 4 ja osa nro 10.
Niiden pinnat pitää olla tasaset. Itsellä oli osa 10 hirveät urat.
Jos itse pumppu toimii. Mittaa vielä pumpun mäntä, sille on minimi arvo halkasialle.
-
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Koneen yläkerta rempattu, jonka jälkeen ei tullut öljyä tarkistusruuvin alta. Paineilma tulee kanavista läpi, samoin öljy kannusta paineilman avustuksella. Myös polkemalla tulee öljyä ulos, kun otti pois öljynputsarin kannen. Voiko tuossa kannen mekanismissa olla jotain vialla tai että pumppu ei kehitä tarpeeksi painetta?
Sen öljysingon kilkkeet pitää olla pinnoiltaan suoria. Niissä ei saa olla uraa. Ja onhan
sulla se o-rengas siellä öljysingossa.
Täällä oli parisen vuotta sitten aika paljon keskustelua CB350:n öljypumpusta. Jostain syystä siinä olevat kuulat saattavat vain jumiutua eikä pumppu enää toimi. Itsellä oli omassa koneessa sama vaiva vuosi sitten. Vaihdoin tilalle toisen pumpun ja öljyä alkoi tulla. Kannattaa siis kokeilla toista pumppua. Myydään-foorumille mars :)
-
Cmsnl kuvista siinä 10:ssä on vähän uraa. O-rengas löytyy sekä siitä ulommasta kannesta, että öljysingosta. Voiko ura aiheuttaa sen, että öljy luiskahtaa siitä välistä takaisin alakertaan, eikä jatka matkaa ylös?
-
Cmsnl kuvista siinä 10:ssä on vähän uraa. O-rengas löytyy sekä siitä ulommasta kannesta, että öljysingosta. Voiko ura aiheuttaa sen, että öljy luiskahtaa siitä välistä takaisin alakertaan, eikä jatka matkaa ylös?
Jos pumppu toimii ja kuula ei ole pumpussa jumissa, tuo voi olla yksi syy. Oetko pumpussa olevan kuulan tsekannut, ettei ole jumissa?
Jos siinä osa nro 10 on uraa, minä sen ainakin uusisisin. Itsellä parani öljyn kierto huomattavasti.
-
Cmsnl kuvista siinä 10:ssä on vähän uraa. O-rengas löytyy sekä siitä ulommasta kannesta, että öljysingosta. Voiko ura aiheuttaa sen, että öljy luiskahtaa siitä välistä takaisin alakertaan, eikä jatka matkaa ylös?
Jos pumppu toimii ja kuula ei ole pumpussa jumissa, tuo voi olla yksi syy. Oetko pumpussa olevan kuulan tsekannut, ettei ole jumissa?
Jos siinä osa nro 10 on uraa, minä sen ainakin uusisisin. Itsellä parani öljyn kierto huomattavasti.
Pitää vielä tsekata tuo kuula nyt viikonloppuna. Tosin epäilen, ettei se voi olla jumissa, koska öljyä kuitenkin nousee tuohon putsarin aukolle asti. Eikös tuo kuulan jumittaminen estäisi öljyn kulun kokonaan?
-
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Koneen yläkerta rempattu, jonka jälkeen ei tullut öljyä tarkistusruuvin alta. Paineilma tulee kanavista läpi, samoin öljy kannusta paineilman avustuksella. Myös polkemalla tulee öljyä ulos, kun otti pois öljynputsarin kannen. Voiko tuossa kannen mekanismissa olla jotain vialla tai että pumppu ei kehitä tarpeeksi painetta?
Jos polkemalla öljyä tulee öljynputsarille asti-ei pumpussa tai sen kuulassa voi olla kovin suurta vikaa tai tokkopa on lainkaan vikaa.Ainakin melko hyvän paineen se silloin kehittää.
Tarkista poskessa olevan kannen sisällä olevat liikkuvat osat erityisen huolella.Kun painat sormilla alas öljynohjuria,sen tulee palatua ylös jousivoiman avulla.En osaa sanoa mitä vikaa siinä voisi olla mutta siitä lähtisin että tutkisin kuinka öljy virtaa sen läpi.
Ohjuri(OIL Guide) on osa nro 4 tuossa:
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-australia_model16405/metal-oil-guide_15594286000/#.U-MjteN_t8E (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-australia_model16405/metal-oil-guide_15594286000/#.U-MjteN_t8E)
Lohkon kanavat ei voi olla tukossa myöskään kun olet saanut paineilmalla öljyn ylös asti..
Itselläni oli tilanne se alkuun,ettei lingossa ollut ainuttakaan O-rengasta missään välissä ja öljynkierto toimi silti.Alkuperäiset tiivisteet ei ole siellä tänä päivänäkään vaan jotkin muut..kyllä kai ne urat öljynputsarin kannessa tai itse roottorissa saa olla sitten melko isot että öljy karkaa?
Mikäs ne urat muuten aiheuttaa,onko sinne tungettu joskus hiekkaa tms väliin huoltotöiden yhteydessä tai voiko sitä kulkeutua öljypohjasta koneen käydessä? Vai olisko käynyt niin että mutteri on auennut ja kansi on heilunut roottorin sisällä pyöriessään ja hangannut seinämiä ?
Minulla on 2 kpl noita roottoreita ja kansia enkä ole huomannut niissä mitään uria mutta voisin tutkaista tarkemmin.
Kerran kauan sitten kävi jopa niinkin että mutteri oli auennut ja koko linko hillui holtittomasti kun kannen aukaisin.Toki koneen käydessä se on pysynyt silti paikallaan juuri tuon kannessa olevan ohjurin varassa..nythän siellä on uusi,Arilta ostettu lukkoprikka että pitäs kestää.
-
Tuon öljynohjurin vastakappaleen pinta, eli se öljysingon pää on kulunut. Näin ollen mietin vaan, että voiko tuo liitoskohta olla vähän väljä? Saattaa tietysti olla myös, että se jousi, joka painaa tuota öljynohjuria on "väsynyt". Uusi jousi on jo tilattuna, mutta harmikseni en vaan huomannut tilata siinä samassa tuota uutta öljysinkoa. Jaa-a, pitää odottaa viikonloppua, että pääsee tarkistelemaan.
Kiitos kuitenkin jo tässä vaiheessa neuvoista. Sain tänään luettua tämän koko ketjun läpi ja on kyllä paljon kohtia, jotka pitäisi melkein tulostaa talteen. Lähes jokaiseen ongelmaan kun tuntuu löytyvän neuvoja.
-
Tuon öljynohjurin vastakappaleen pinta, eli se öljysingon pää on kulunut. Näin ollen mietin vaan, että voiko tuo liitoskohta olla vähän väljä? Saattaa tietysti olla myös, että se jousi, joka painaa tuota öljynohjuria on "väsynyt". Uusi jousi on jo tilattuna, mutta harmikseni en vaan huomannut tilata siinä samassa tuota uutta öljysinkoa. Jaa-a, pitää odottaa viikonloppua, että pääsee tarkistelemaan.
Kiitos kuitenkin jo tässä vaiheessa neuvoista. Sain tänään luettua tämän koko ketjun läpi ja on kyllä paljon kohtia, jotka pitäisi melkein tulostaa talteen. Lähes jokaiseen ongelmaan kun tuntuu löytyvän neuvoja.
Se jousi ei varmaan ole se heikoin lenkki. Koska olen nähnyt että öljysingon osasta se pinta sorvattu tasaseksi.
Jolloin vika korjaantui. Tämä oli vaan silloin kokeilu ja nopea operaatio siihen saakka, kunnes uudet
osat saivat. Eli kyseisillä kilkkeillä on tärkeä osa tuohon öljynkiertoon.
-
...
Vaikka tasuri olisi ehjä,noissa on paljon ollut laturivikojakin.Vanhemmiten siitä menee eristelakat siihen kuntoon että se alkaa vuotaa maihin.
Siksikin voisit aloittaa akun kunnon selvittämisestä.Koska huonolla akulla tuo pyörä on alkuunlähdettäessä ja sitten kun sen on saanut käyntikuntoon-niin pitemmän päälle jokatapauksessa ongelmallinen -suhteellisen heikkotehoisen laturin vuoksi.
...
Laturi tehottomuus saattaa johtua myös heikentyneestä roottorin kestomagneetista, se vaikuttaa suoraan lataustehoon. Uudelleenmagnetoinnilla magneettisuuden saa palautettua takaisin sinne neljänkymmenenvuoden takaiseen lähtötehoonsa, eli uutta vastaavaksi, mutta alkuperäistä tehokkaammaksi sitä ei saa.
Jos laturissa on eristevikaa, kuten Hannu mainitsi, niin silloin laturin tehottomuuteen ei auta uudelleenmagnetointikaan. Staattorikäämien päällä oleva lakka ja sen halkeamilla ei ole vaikutusta "maavuotoon", vaan ne vuotopaikat on siellä staattorin rungon ja käämilangan alla piilossa. Vika paikannetaan eristysvastusmittauksella, muuten se ei oikein onnistu. Staattoria ei tarvitse irrottaa moottorista mittauksen ajaksi.
-
Tuon öljynohjurin vastakappaleen pinta, eli se öljysingon pää on kulunut. Näin ollen mietin vaan, että voiko tuo liitoskohta olla vähän väljä? Saattaa tietysti olla myös, että se jousi, joka painaa tuota öljynohjuria on "väsynyt". Uusi jousi on jo tilattuna, mutta harmikseni en vaan huomannut tilata siinä samassa tuota uutta öljysinkoa. Jaa-a, pitää odottaa viikonloppua, että pääsee tarkistelemaan.
Kiitos kuitenkin jo tässä vaiheessa neuvoista. Sain tänään luettua tämän koko ketjun läpi ja on kyllä paljon kohtia, jotka pitäisi melkein tulostaa talteen. Lähes jokaiseen ongelmaan kun tuntuu löytyvän neuvoja.
Se jousi ei varmaan ole se heikoin lenkki. Koska olen nähnyt että öljysingon osasta se pinta sorvattu tasaseksi.
Jolloin vika korjaantui. Tämä oli vaan silloin kokeilu ja nopea operaatio siihen saakka, kunnes uudet
osat saivat. Eli kyseisillä kilkkeillä on tärkeä osa tuohon öljynkiertoon.
Toistaiseksi näyttää siltä, että itse öljynpuhdistimen runko oli löysällä. Siis se kappale, jota pitää paikalleen se nelisakarainen erikoismutteri. Mutterin alla ollut lukkoprikka oli väärinpäin, joka oli estänyt mutterin kunnollisen kiristyksen.
Saattaa myös olla, että se öljypumpun kuula olisi ollut vähän jumissa, mutta nyt ainakin koekäytön perusteella tulee tarkistusaukosta taas öljyä.
-
Toistaiseksi näyttää siltä, että itse öljynpuhdistimen runko oli löysällä. Siis se kappale, jota pitää paikalleen se nelisakarainen erikoismutteri. Mutterin alla ollut lukkoprikka oli väärinpäin, joka oli estänyt mutterin kunnollisen kiristyksen.
Hyvä ettei ollu ihmeellisempää.Etkai ehtinyt kauaa moottoria käyttää ilman öljynkiertoa?
Mutterin alle tulee painealuslaatta(joka on kupera)sekä lukkoprikka tiettyyn asentoon,jossa taivutettavat sakarat.Yksi tai kaksi sakaraa kannattaa taivuttaa mutterin kylkeä vasten niin se ei pääse pyörähtämään auki.Enempää on kirjallisesti vaikea selostaa-kuva kertoisi kaiken.Mutta tosiaan,siinä on vain yksi oikea asennustapa.
-
Eipä sitä tullut kauaa käytettyä. Nyt vaan toivotaan, että uusitut tiivisteet pitää kunnolla. Sitä kun lähdin alun perin korjaaman.
-
Tähän väliin taas vanha vinkki: Tuohon öljysingon mutteriin saa kätevästi tehtyä juuri sopivan avaimen normaalista tulppa-avain hylsystä.
Leikataan rälläkällä 4 sakaraa pois hylsystä niin että jäljelle jäävät sakarat sopivat mutterissa oleviin uriin tiukasti.
Kuvaa en enää löytänyt mutta eiköhän tuosta hyvin hoksottimin varustettu kaveri hoksaa ;)
-
En löytänyt mistään foorumilta keskitetysti kuvia foorumilaisten CB350:stä! Kiinnostaa kovasti miltä muiden menopelit näyttää.. Varsinkin kun itsellä on projektina menossa muodonmuutos hieman sporttisempaan suuntaan. Kai tähänkin lankaan kuvia voi pistää jos löytyy. Voihan ne ajatella vaikka vinkkeinä, inspiraationa ja innostuksen kasvattajina muille 8). Tuo Hartikaisen raaserikin olisi nätti nähdä hieman isompana kun tuo sentti x sentti tuossa nimen vieressä ;)
Tuossa oma cb350. Museorekisteröity viime kesänä.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Stormilta löytyy myös ko. erikoismutteriin avain.
-
Tuossa oma cb350. Museorekisteröity viime kesänä.
Candy Gold on kyllä hieno väri. Onko entisöinti vai uskomattoman hyvin säilynyt?
-
Tuossa oma cb350. Museorekisteröity viime kesänä.
Candy Gold on kyllä hieno väri. Onko entisöinti vai uskomattoman hyvin säilynyt?
Maalipinta on alkuperäinen. Moottori on tehty kokonaan uusiks.
Muuten on putsailtu ja puunailtu :)
-
Tähän väliin taas vanha vinkki: Tuohon öljysingon mutteriin saa kätevästi tehtyä juuri sopivan avaimen normaalista tulppa-avain hylsystä.
Leikataan rälläkällä 4 sakaraa pois hylsystä niin että jäljelle jäävät sakarat sopivat mutterissa oleviin uriin tiukasti.
Kuvaa en enää löytänyt mutta eiköhän tuosta hyvin hoksottimin varustettu kaveri hoksaa ;)
Tässä vielä kuva Hannun kertoman tueksi, jos hoksottimet eivät riitä :)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Nyt tuli ongelma, konkka sanoi itsensä irti, mistä tähään hätään saisi uuden? Liikkeessä sanoivat ettei enää tilaamalla saa :(
-
Nyt tuli ongelma, konkka sanoi itsensä irti, mistä tähään hätään saisi uuden? Liikkeessä sanoivat ettei enää tilaamalla saa :(
Jos muita ei ilmoittaudu, minulta saattaisi löytyä käytetty.
-
Nyt tuli ongelma, konkka sanoi itsensä irti, mistä tähään hätään saisi uuden? Liikkeessä sanoivat ettei enää tilaamalla saa :(
Kalle's Motor Teerijärvi?
-
Saattaa itseltäkin löytyä käytettynä yksi konkka, toimivuudesta sitten ei olekaan tietoa... Varmistetaan nyt täältäkin, että eikös se ihan konkkavialta vaikuta, kun oikea puolen käynti pätkii ja sen kärjet kipinöi hurjasti, pahenee vaan kierrosten noustessa?
-
Saattaa itseltäkin löytyä käytettynä yksi konkka, toimivuudesta sitten ei olekaan tietoa... Varmistetaan nyt täältäkin, että eikös se ihan konkkavialta vaikuta, kun oikea puolen käynti pätkii ja sen kärjet kipinöi hurjasti, pahenee vaan kierrosten noustessa?
Käyhän siihen tilapäisesti melkein minkä tahansa moottorin kondensaattori kunhan arvo on n. 0.22-0.26 uF.
Konkan heikentynyt kapasitanssi pienentää myös puolan toisiojännitettä ja aiheuttaa sitäkautta ongelmia aina sytytystulpasta alkaen.
PS.Kävisiköhän tuo cb400 konkka? Lienee helppo selvittää speksit.. On poistomyynnissä Stormilla 9€.
http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb400f/1976/kondensaattori-30250-333-004/ (http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb400f/1976/kondensaattori-30250-333-004/)
Japsistaroilla myös joitain konkkia..esim tuommonen osanumero:30280-292-672 / hinta 3,36€. Oiskohan tuo viisaampi valinta kuin Storm ;)
http://www.japsistarat.fi/Honda_varaosat.html (http://www.japsistarat.fi/Honda_varaosat.html)
Mutta oliko niin että myyvät ainoastaan jäsenille ns. omakustannehintaan NOS ja käytettyjä osia?
-
CB400 konkka käy vallan hyvin.
-
Saattaa itseltäkin löytyä käytettynä yksi konkka, toimivuudesta sitten ei olekaan tietoa... Varmistetaan nyt täältäkin, että eikös se ihan konkkavialta vaikuta, kun oikea puolen käynti pätkii ja sen kärjet kipinöi hurjasti, pahenee vaan kierrosten noustessa?
Käyhän siihen tilapäisesti melkein minkä tahansa moottorin kondensaattori kunhan arvo on n. 0.22-0.26 uF.
Konkan heikentynyt kapasitanssi pienentää myös puolan toisiojännitettä ja aiheuttaa sitäkautta ongelmia aina sytytystulpasta alkaen.
PS.Kävisiköhän tuo cb400 konkka? Lienee helppo selvittää speksit.. On poistomyynnissä Stormilla 9€.
http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb400f/1976/kondensaattori-30250-333-004/ (http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb400f/1976/kondensaattori-30250-333-004/)
Japsistaroilla myös joitain konkkia..esim tuommonen osanumero:30280-292-672 / hinta 3,36€. Oiskohan tuo viisaampi valinta kuin Storm ;)
http://www.japsistarat.fi/Honda_varaosat.html (http://www.japsistarat.fi/Honda_varaosat.html)
Mutta oliko niin että myyvät ainoastaan jäsenille ns. omakustannehintaan NOS ja käytettyjä osia?
Tuo Stormin konkka on varaosanumeron mukaan alun perin CB 350 Four:iin. CB 400 F oli 350 Fourin jatkokehitelmä.
Japsistarojen konkka on tarkoitettu CB350/450Twin pyöriin.
Silverillä näyttäisi olevan 350/450 tarvike konkkaa varastossa.
PS: Edelleen, oletteko kysyneet Kalle*s Motorista? ;)
-
Minun käsitys on, ettei ole suurtakaan merkitystä, mihin malliin tuon Stormin konkan laittaa. Yhtä hyvin on toiminut niin CB450 kuin XL250. Toki jos haluaa, että kaikki komponentit ovat museotarkastuskelpoista ja täsmäävät varaosnumeroltaan, niin sitten eri juttu.
Kärkien kipinöinti ja pätkiminen korkeilla kierroksilla sopii varsin hyvin konkkavian oireisiin.
-
Minun käsitys on, ettei ole suurtakaan merkitystä, mihin malliin tuon Stormin konkan laittaa. Yhtä hyvin on toiminut niin CB450 kuin XL250. Toki jos haluaa, että kaikki komponentit ovat museotarkastuskelpoista ja täsmäävät varaosnumeroltaan, niin sitten eri juttu.
Kärkien kipinöinti ja pätkiminen korkeilla kierroksilla sopii varsin hyvin konkkavian oireisiin.
Varaosanumerolla, konkalla ja museotarkastuskelpoisuudella ei ole mitään tekemistä keskenään. Tarkastuksessa ei irroitella virtakoppia tai nostella tankkeja pois.
Otin tuon Stormin konkkan sopivuuden esille sen takia että, ne (1+1) eivät sovi suoraan käyttöön ilman pientä askartelua.
-
Palaillaampas täälläkin taas henkiin!
Pyörä vihdoin ja viimein saatu lähes toimimaan ja rekisteröityä 8)
Vielä on sen verran ongelmaa että tasaisella kaasulla vasen puoli pätkii, hanan kun vetää pohjaan niin kyllä vetää hienosti :)
Voisiko ongelma olla kenties seuraavanlainen että luisti hyppisi ylös alas estäen tasaisen bensan saannin?
Kun oli ensin ongelmaa että vasen pytty ei puhunut mitään ja ruiskutettiin kaasariin itse bensaa, niin huomasin että
tuo luisti siellä hyppi tuolla tavalla 4k kierroksilla. Syyksi paljastui kuitenki tulppa.
-
Voisiko ongelma olla kenties seuraavanlainen että luisti hyppisi ylös alas estäen tasaisen bensan saannin?
Kun oli ensin ongelmaa että vasen pytty ei puhunut mitään ja ruiskutettiin kaasariin itse bensaa, niin huomasin että
tuo luisti siellä hyppi tuolla tavalla 4k kierroksilla. Syyksi paljastui kuitenki tulppa.
Avaa vielä se luistin ohjauskalvon kotelo ja katso että kaikki on kunnossa,kalvo ehjä,tiivis ja että se palautuu alas rauhallisesti.
Ei sen pitäisi minusta edestakaisin hyppiä lainkaan.
Millaisessa kunnossa on ilmansuodattimet?
-
Kyllä se taitaa nyt olla niin, että nokkaketju on poikki. Tosin mitään erikoisia ääniä ei kuulunut, kun kone hyytyi.
Minulla leikkasi aikaoinaan kolmepuolikkaan nokkapukin shimmilevy kasikympin vauhdissa kiinni ja takapyörä lukkiutui, mutta eipä mennyt nokkaketju poikki.
Miten tuo koneen hyytyminen oikein tapahtui? Pyöriihän kampiakseli, kun pyörität konetta ilmeisesti laturin roottorin pultista. Roottorin kiilakin voi olla poikki tai puuttua kokonaan.
Mulla katkesi samanvuotisesta satapiikistä (k5) nokkaketju kuudessakympissä, ei mitään dramatiikkaa, käynti vain katkesi kuin veitsellä leikaten, kiekkamittarin viisari meni nolliin alta aikayksikön ja rullailin bussipysäkille. Kesti kotvan että älysin mistä kyse :) Mutta siinä kohtaa kun kärkikoppa oli auki, nokkakepin pää ei pyörinyt ja koneessa ei juurikaan puristuksia niin alkoi valjeta. Tässä tapauksessa kone korjaantui uudella ketjulukolla, tosin saattoi olla että joku venttiili oli saanut osumaa ja hieman taipunut koska toisen pytyn puristukset alkoivat kadota pikkuhiljaa tapauksen jälkeen.
Kone tosiaan vain sammahti vain kesken ajoin n. 30km/h vauhdissa. Epäilin aluksi sähkövikoja, kunnes tajusin, ettei nokka-akseli pyöri. Koneessa ei myös juurikaan ole puristuksia.
Pitää kone avata viikonloppuna ja katsoa tarkemmin. Kiitos taas kaikille vastanneille. Meinasin jo luovuttaa ja alkaa soitella korjaamoita.
[/quote]
Tilanneraporttia:
Moottorin kannen kannen, kun sain avattua, niin katkennuthan nokkaketju sieltä paljastui. Muutama osa nokkaketjusta pitäisi löytää moottorin sisältä + tarkistaa tuliko mitään suurempia vaurioita katketessa.
Tässä kuitenkin tuli ongelma. Kannen ruuveista sain 2/4 auki. Ruuvit ovat erittäin tiukassa ja joku aikaisemmista omistajista on aika huolellisesti tuhonnut ruuvin kannat. Ostan vielä vähän järeämmän talttapään tämän hetkisen tilalle. Mitäs tehdä, jos tämä ei auta? Iskuporakoneelle noiden kahden ruuvin poraus taitaisi olla aika haastavaa.
Tähän mennessä joudun ostaa ainakin uuden venttiilikorkin (halkesi), moottorin tiivisteet ja nokkaketjun. Toivottavasti kone olisi muuten kunnossa. Saisiko nämä kaikki tilattua kerralla kätevästi jostain? Tosin kiinnostaisi tuo Tapsan suosittelema mikroauton ketju - löytyykö pk-seudulta jostain liikkeestä vai kannattaako suosia nettiä?
Koneen irrotus oli ihan mukavaa puuhaa. Harmi, kun ei päässyt koneen purussa vain pidemmälle. Korjaamoajatuksista olen luopunut.
-
Tilanneraporttia:
Tässä kuitenkin tuli ongelma. Kannen ruuveista sain 2/4 auki. Ruuvit ovat erittäin tiukassa ja joku aikaisemmista omistajista on aika huolellisesti tuhonnut ruuvin kannat. Ostan vielä vähän järeämmän talttapään tämän hetkisen tilalle. Mitäs tehdä, jos tämä ei auta? Iskuporakoneelle noiden kahden ruuvin poraus taitaisi olla aika haastavaa.
Tähän mennessä joudun ostaa ainakin uuden venttiilikorkin (halkesi), moottorin tiivisteet ja nokkaketjun. Toivottavasti kone olisi muuten kunnossa. Saisiko nämä kaikki tilattua kerralla kätevästi jostain? Tosin kiinnostaisi tuo Tapsan suosittelema mikroauton ketju - löytyykö pk-seudulta jostain liikkeestä vai kannattaako suosia nettiä?
Ilmeisesti puhut poskien tai jonkun muun kopan ruuveista..Kyllähän niitä vois yrittää porata mutta vaikeaa se on saada reikä keskelle ruuvia pistepuikollakaan ja kun runkokin on alumiinia,se voi tuhoutua aika helposti jos lipsahtaa vähänkin sivuun.
Tulee mieleen T.K.Karting Tattarisuolla,siellä oon nähnyt ketjua ynnämuuta laadukasta tarviketta halvalla.Kyllä muut osat kuten kaikki tiivisteet saa sitten yhdestä paikasta.Varmaan olis nyt syytä myös halkaista se lohko vaakasuunnassa että löytyy ne murut sieltä pohjalta.Se sauma tuleekin sitten vain lakalla tms. kiinni-ei tiivistettä.Korkkeja löytyy kerholaisilta,minullakin voi olla.
-
Joo. samalla alalohko pois ja öljypohja pesuun. Sitten kampiakseli irti ja öljyurien puhdistus sisemmistä limpuista. Lohkojen väliin suosittelen Loctiten harmaata tiivistemassaa (tuubi), jota löytyy esim. Motonetistä.
Edit: Samalla saa kokoamisvaiheessa asennettua yhtenäisen nokkaketjun.
-
Tilanneraporttia:
Tässä kuitenkin tuli ongelma. Kannen ruuveista sain 2/4 auki. Ruuvit ovat erittäin tiukassa ja joku aikaisemmista omistajista on aika huolellisesti tuhonnut ruuvin kannat. Ostan vielä vähän järeämmän talttapään tämän hetkisen tilalle. Mitäs tehdä, jos tämä ei auta? Iskuporakoneelle noiden kahden ruuvin poraus taitaisi olla aika haastavaa.
Tähän mennessä joudun ostaa ainakin uuden venttiilikorkin (halkesi), moottorin tiivisteet ja nokkaketjun. Toivottavasti kone olisi muuten kunnossa. Saisiko nämä kaikki tilattua kerralla kätevästi jostain? Tosin kiinnostaisi tuo Tapsan suosittelema mikroauton ketju - löytyykö pk-seudulta jostain liikkeestä vai kannattaako suosia nettiä?
Ilmeisesti puhut poskien tai jonkun muun kopan ruuveista..Kyllähän niitä vois yrittää porata mutta vaikeaa se on saada reikä keskelle ruuvia pistepuikollakaan ja kun runkokin on alumiinia,se voi tuhoutua aika helposti jos lipsahtaa vähänkin sivuun.
Tulee mieleen T.K.Karting Tattarisuolla,siellä oon nähnyt ketjua ynnämuuta laadukasta tarviketta halvalla.Kyllä muut osat kuten kaikki tiivisteet saa sitten yhdestä paikasta.Varmaan olis nyt syytä myös halkaista se lohko vaakasuunnassa että löytyy ne murut sieltä pohjalta.Se sauma tuleekin sitten vain lakalla tms. kiinni-ei tiivistettä.Korkkeja löytyy kerholaisilta,minullakin voi olla.
Hmmmm. En kai ole räjäytyskuvia väärin katellut. Ei tosiaan ole posket kyseessä. Moottorista sain siis ylimmän kannen auki, jonka jälkeen näin, että nokkaketju katkennut. Eikö tämän jälkeen pitäisi saada nuo neljä pitkää ruuvia venttiilienkorkkien vierestä auki, jotta pääsee moottoriin paremmin käsiksi? En ainakaan muuta keksinyt, mistä saan moottoria enemmän purettua.
-
Hmmmm. En kai ole räjäytyskuvia väärin katellut. Ei tosiaan ole posket kyseessä. Moottorista sain siis ylimmän kannen auki, jonka jälkeen näin, että nokkaketju katkennut. Eikö tämän jälkeen pitäisi saada nuo neljä pitkää ruuvia venttiilienkorkkien vierestä auki, jotta pääsee moottoriin paremmin käsiksi?
Tuota juuri ensin pelkäsin että tarkoitat itse kannenpultteja,mutten uskonut kun puhuit ruuvitaltasta ja iskuporakoneestakin :)
Niissähän on vain kupumutterit päässä-pitäis ne aueta vaikka olis miten pyöristyneet-muttei nyt poralla ainakaan.Nitä on siis 8 kpl ja ovat pitkiä pinnapultteja.Lisäksi sivuilla on 2 pientä 6mm pulttia.Ne kaikki auki niin pääsee vaikka männät ja pytyn ja kaiken niistä ylöspäin uusimaan ;)
Oon kyllä kieltämättä ihan kuutamolla koko juonesta nyt ;D
edit: Piti käydä taskulampun kanssa omasta pyörästä laskemassa ne pultit.Eli on siellä 4+2kpl 6 mm pulttia vielä avattava.Olet siis saanut vata venttiilikopan auki.Kyllä ne kannat voi vaikka porata pois siitä,Sen jälkeen venttiilikoneisto pois ja pultteihin on päästävä tarttumaan jotenkin-voi olla kyllä vaikeaa jos on tiukassa.Sitten on enää 2 klp pultteja niin saa sylinterikannen auki..
Sori tuo sekoilu ;)
-
Hmmmm. En kai ole räjäytyskuvia väärin katellut. Ei tosiaan ole posket kyseessä. Moottorista sain siis ylimmän kannen auki, jonka jälkeen näin, että nokkaketju katkennut. Eikö tämän jälkeen pitäisi saada nuo neljä pitkää ruuvia venttiilienkorkkien vierestä auki, jotta pääsee moottoriin paremmin käsiksi?
Tuota juuri ensin pelkäsin että tarkoitat itse kannenpultteja,mutten uskonut kun puhuit ruuvitaltasta ja iskuporakoneestakin :)
Niissähän on vain kupumutterit päässä-pitäis ne aueta vaikka olis miten pyöristyneet-muttei nyt poralla ainakaan.Nitä on siis 8 kpl ja ovat pitkiä pinnapultteja.Lisäksi sivuilla on 2 pientä 6mm pulttia.Ne kaikki auki niin pääsee vaikka männät ja pytyn ja kaiken niistä ylöspäin uusimaan ;)
Oon kyllä kieltämättä ihan kuutamolla koko juonesta nyt ;D
Kansipultit ovat auki, koska muuten ei pääse näkemään jakoketjua. Ne pienempien pulttien kannat voi yrittää porata pois, kun varoo ettei poranterä osu kanteen.
-
Onko ne neljä pikkupulttia vielä ristikannalla vai vaihdettu kuusiokoloiksi? Yleensä nuo on kyllä lähteneet irti tuurnalla ruuvin kannan sivusta naputtelemalla, tai sitten kannan poraus pois, kuten Ari ehdotti. Rautasahalla voi myös yrittää tehdä suora ura ja sitten iskumeisselillä auki.
-
Onko ne neljä pikkupulttia vielä ristikannalla vai vaihdettu kuusiokoloiksi? Yleensä nuo on kyllä lähteneet irti tuurnalla ruuvin kannan sivusta naputtelemalla, tai sitten kannan poraus pois, kuten Ari ehdotti. Rautasahalla voi myös yrittää tehdä suora ura ja sitten iskumeisselillä auki.
Olen tosiaan siis venttiilikopan saanut vasta auki. En osannut nimeä kertoa, joten jäi hieman epäselväksi.
Nämä neljä pikkupulttia on tosiaan ollut muinoin ristikannalla. Aikaisempi omistaja on niihin rautasahalla tehnyt myös urat. Kannat erittäin huonossa kunnossa. Lainailenpa huomenna iskumeisseliä naapurilta, niin pääsen asiassa eteenpäin olettaen, että saan viimeiset 2 auki.
-
Olen tosiaan siis venttiilikopan saanut vasta auki. En osannut nimeä kertoa, joten jäi hieman epäselväksi.
Nämä neljä pikkupulttia on tosiaan ollut muinoin ristikannalla.
En minäkään sen oikeaa nimeä tiedä,eräänlainen kansihan se itseasiassa kyllä onkin eli oikein taisit sen nimetä;-)
Olen kuvitellut että olisivat alunperin kuusiokannalla,siis normi hex.Ainakin helpommin sopii sitten momenttiavain hylsyn perään siihen kun kiristää niitä.
-
Laitapa joku kuva kannoista, niin on helpompi antaa vinkkiä sopivista työtavoista. Monenlaista juuttunutta pulttia on tullut vastaan, eikä yksikään ole jäänyt avaamatta :).
-
Laitapa joku kuva kannoista, niin on helpompi antaa vinkkiä sopivista työtavoista. Monenlaista juuttunutta pulttia on tullut vastaan, eikä yksikään ole jäänyt avaamatta :).
(http://i61.tinypic.com/dpjq4m.jpg)
Iskumeisselin toivon riittävän.
-
Iskumeisselin toivon riittävän.
Kyllähän tuo saattaa vielä aueta.,lirautappa vähän öljyä vielä sinne kannan alle jos se vähän pienentäis kitkaa ruuvin kyljessä kun ei tiedä miten tiukka tuo kannen läpi menevä reikä on.Vaikkei se kierteisiin asti valuisikaan niin voi sillä olla psykologista merkitystä ainakin ;)
Mutta hyvä ja tarkka kuva on !
-
Löträät reilusti esim. anticorollia, annat yönyli muhia, jos saat tuota uraa vähän syvemmäks, sitten iskumeisseliä, jos ei lähe, niin seuraavaksi pultin kanta punaseksi, antaa jäähtyä niin pitäs lähteä, noh jos koppa/kansi on alumiinia, niin lämmitys varovaisesti, pilli ei sais osua muuhun kun pultin kantaan, toisaalta alumiinilla on niin hyvä lämmön johtavuus että ei se ihan heti holaha, mutta sulamispiste on kumminkin vain päälle 400C
-
Löträät reilusti esim. anticorollia,
Onnellisia olkoon ne joilla vanhaa kunnon Anti-Corolia vielä kätköissään on ;)
En ole nähnyt sitä sitten 80 luvun alkuvuosien missään.Isäni sitä aikoinaan käytti paljonkin(70-80 luvuilla) ja kovasti kehui.
Eli ihan retrokamaa-paitsi-että näemmä Tampereen Öljytukku edustaa merkkiä yhtä edelleen.On aseöljyä ja muutakin..jälleenmyyjistä vain ei mainintaa.
Uudempi sukupolvi tuntee lähinnä vain CRC ja WD-40 tuotteet.Joku voisi väittää että "samaa paskaa eri paketissa",mutta enpä menis vannomaan..Kyllä niissä varmasti eroja toimivuudessa on esim ruosteisten liitosten avaamisessa.
-
Kyllä sitä saa, ainakin Wurthilta, meiän ajoneuvo korjaamolla sitä on laatikkotolkulla :)
-
Sen verran vielä:
Kun tuon koneen saan kunnolla auki ja hinkattua + nokkaketjun vaihdettua, niin kannattaako valmiiksi ostaa tiivistepaketti? Tapsan suosittelemaa motonetin harmaata tiivistemassaa käyn ainakin hakemassa, mutta kannattaako suoraan vaan pistää tilaukseen tuommoinen storm motorin täysi tiivistepaketti?
-
Sen verran vielä:
Kun tuon koneen saan kunnolla auki ja hinkattua + nokkaketjun vaihdettua, niin kannattaako valmiiksi ostaa tiivistepaketti? Tapsan suosittelemaa motonetin harmaata tiivistemassaa käyn ainakin hakemassa, mutta kannattaako suoraan vaan pistää tilaukseen tuommoinen storm motorin täysi tiivistepaketti?
Tottahan nyt uudet tiivisteet pitää laittaa.
Mutta älä osta stormilta, ei käy siitä sarjasta tiivisteet, ainakaan mitä itse sieltä hain.
Ja vaihda sinne kaikki uudet ketjunohjurit, kerta kone auki. Väärä paikka alkaan säästämään.
Kiirettä ei kannata pitää.
-
Minunkin mielestä ei pitäisi olla paha nakki iskumeisselille. Laita meisseliin iso leveä pää, joka menee koko kannan yli.
Ja koko tiivistesatsi vaan tilaukseen. Noihin ei kuulu stefoja, joten jos niille on tarvetta, ne pitää hommata erikseen. Ennen noita sai omina satseinaan, mutta olisko joku nähnyt enää missään täällä Suomessa. Ulkomailta tilaamalla tietysti saa ja tiivistekaupasta voi löytyä osa mitoillakin.
Täällä http://www.hondatwins.net/forums/1-project-logs/12196-72-cb350-resto-mod.html (http://www.hondatwins.net/forums/1-project-logs/12196-72-cb350-resto-mod.html) näkyy tuo loiskelevy alapohjassa, kun kelaa kuvia vähän alaspäin. Oletteko poranneet niitit pois ja irroittaneet koko levyn puhdistusta varten?
Edit: Näitä NP-tiivistesatseja jos jostakin onnistuu löytämään, niin ovat aina olleet laadukkaita.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
En ole ottanut loiskelevyä irti. Kovaa liottelua, pensseliä, pesukaappia, painepesuria ja ym. ronkkimista ;).
David Silveriltä saa tiivistesarjan että stefat.
Kim, missä päin teet konetta?
-
Edit: Näitä NP-tiivistesatseja jos jostakin onnistuu löytämään, niin ovat aina olleet laadukkaita.
Nuo kyllä näyttää kuvassakin laadukkaalta materiaalilta.Minä ostin Kalles Motor (från Terrjärv) v. 2010 kun halusin ne Suomesta ja nopeasti.Hinta oli 35€ ja kiristinrullat 25€ sekä puolikuut kiristimen ja lohkin väliseen asennukseen 6€.Kalle sanoi että ne pitää aina uusia ja mulla taisi olla toinen rikki jo.Ostin muutakin kuten ylikoon männät, mutta nuo lähinnä jakopäähän liittyen.
Kalle on aikoinaan haalinut ison määrän uusia CB350 osia ja sitten myynyt niitä tarvitseville.Hyvin tunnettu spesialisti näissä.
En tiedä mitä hänelle nykyään kuuluu,mutta olis kiva tietää.
-
En ole ottanut loiskelevyä irti. Kovaa liottelua, pensseliä, pesukaappia, painepesuria ja ym. ronkkimista ;).
Tapsa varmaan osaat kertoa mikä tehtävä on paljon puhutuilla öljyurilla kampuran sisälimpuissa?
En ole onnistunut bongaamaan niitä kuvista vielä..olishan mulla paperiin käärittynä varakampura että siitäkin tietty voisin vakoilla miltä ne näyttää.Mutta hankalassa paikassa nyt.
-
David Silveriltä saa tiivistesarjan että stefat.
Kim, missä päin teet konetta?
[/quote]
Pistänpä tilauksen vetämään David Silveriin, kunhan oikeat osat löydän. Tässä ehtii sitten osia odotellessa puhdistamaan konetta.
Espoon Mankkaalla asustelen. Erittäin vajavaisissa olosuhteissa puuhastelen rivitalon pienellä takapihalla. Heti, kun pääsee kämpän ostoon, niin lämmitetty autotalli on kyllä ehdoton kriteeri. Pyörä seisoo terassilaattojen päällä ja moottori on tällä hetkellä olohuoneessa ;D
(http://i60.tinypic.com/a3gnky.jpg)
-
Kun olet saanut koneen auki, voisin tulla vilkaisemaan - mitä pitää uusia.
-
Hannulle.
Öljyurat ovat sisempien limppujen sisäsivuilla. Runkolaakerit peittää ne melkein jemmaan. Urista kulkeutuu öljyä keskipakovoimalla kanavan kautta kiertarin alalaakerille. Urat täyttyvät ajan kuluessa epäpuhtauksilla, jolloin öljy ei kulkeudu kiertarinlaakereille. Eli kun "oja" on mennyt umpeen, niin öljy menee minne sattuu.
Puhdistus: Sopivalla koukulla/pikku ruuvarilla kaavitan urat puhtaaksi. Homma tehdään hissukseen jotta irtoavaa "kuonaa" ei kulkeudu öljykanavaan (kammentapin kohdalla) ja muuallekaan esim. rullalaakereille ja ym. Sitten olen huuhtonut uraa ja kanavaa esim. CRC jarrunpudistus/rasvanpoisto-sprayllä niin kauan että kiertarin alalaakerin sivuilta tulee vain puhdasta nestettä (kampura on pystyasennossa). Tämän jälkeen tippakannulla moottoriöljyä öljyuraan niin kauan että sitä tulee esteettä ja tasaisesti kiertarin alalenkin sivuilta ulos. Tarvittaessa liuotin huuhtelu uusitaan. Parhaan mahdollisen tuloksen saa jos kampiakseli prässätään auki ja ko. öljyreitit puhdistetaan kun ne ovat näkyvillä.
-
Hannulle.
Öljyurat ovat sisempien limppujen sisäsivuilla. Runkolaakerit peittää ne melkein jemmaan. Urista kulkeutuu öljyä keskipakovoimalla kanavan kautta kiertarin alalaakerille. Urat täyttyvät ajan kuluessa epäpuhtauksilla, jolloin öljy ei kulkeudu kiertarinlaakereille. Eli kun "oja" on mennyt umpeen, niin öljy menee minne sattuu.
Puhdistus: Sopivalla koukulla/pikku ruuvarilla kaavitan urat puhtaaksi. Homma tehdään hissukseen jotta irtoavaa "kuonaa" ei kulkeudu öljykanavaan (kammentapin kohdalla) ja muuallekaan esim. rullalaakereille ja ym. Sitten olen huuhtonut uraa ja kanavaa esim. CRC jarrunpudistus/rasvanpoisto-sprayllä niin kauan että kiertarin alalaakerin sivuilta tulee vain puhdasta nestettä (kampura on pystyasennossa). Tämän jälkeen tippakannulla moottoriöljyä öljyuraan niin kauan että sitä tulee esteettä ja tasaisesti kiertarin alalenkin sivuilta ulos. Tarvittaessa liuotin huuhtelu uusitaan. Parhaan mahdollisen tuloksen saa jos kampiakseli prässätään auki ja ko. öljyreitit puhdistetaan kun ne ovat näkyvillä.
Siinäpä erittäin tärkeä huoltotoimenpide.
Mikä ikävä kyllä jää monelta tekemättä, koneen aukasun yhteydessä.
Tästäkin täällä aiemmin keskustelua ;)
-
Pieni lisäys: Molemmissa huuhdontavaiheessa kannattaa pyöritellä hissukseen ko. kiertaria ympäri. Jokainen tekee haluamansa kaltaisen pukin kampuran pystyasennossa pysymiseksi tai toppaa sen ruuvipenkkiin kiinni.
-
Tässä vielä muutama kuva urasta ja töhnästä, mitä sieltä löytyy.
"moottori on tällä hetkellä olohuoneessa ;D" = täydelliset olosuhteet
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Hyvät kuvat! Kiitos Pentti.
Nuo kuvassa näkyvät runkolaakerit rullineen ja laakeripintoineen kannattaa tarkastaa/puhdistaa samalla. Rullat saa takaisin ohuen vaseliinin avulla.
-
Tarkennuksena vielä, että tuota töhnää näkyy kuvissa harmaana häkin vasemmalla puolella. Kyseessä on CB450:n varakampura, mutta eiköhän tuo ura liene samanlainen kolmepuolikkaassakin.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Hannulle.
Öljyurat ovat sisempien limppujen sisäsivuilla. Runkolaakerit peittää ne melkein jemmaan. Urista kulkeutuu öljyä keskipakovoimalla kanavan kautta kiertarin alalaakerille. Urat täyttyvät ajan kuluessa epäpuhtauksilla, jolloin öljy ei kulkeudu kiertarinlaakereille. Eli kun "oja" on mennyt umpeen, niin öljy menee minne sattuu.
Kuullostaa todella huolestuttavalta.Eli tärkeä juttu.Urat kyllä näyttävät melkoisen suurilta mikäli tulkitsen kuvaa näin ensikertalaisena oikein.Onkohan tiedossa tapauksia joissa kiertarit ois leiponu laakereistaan.
Olet tehnyt todella hyvää työtä ja raportti tai huoltoselostus on kaikkien hyvä tietää-Kiitoksia valaistuksesta :)
Samoin Pentin kuvat ovat erinomaisen tarkkoja-ilman niitä ei jujua ymmärtäisikään ;)
En minäkään lohkoa halkaissut kun oli vissiin kiire ajelulle enkä tiennyt silloin tämmösistä.Huvin ja urheilun vuoksi kun ei viitsi tehdä pelkästään mutta onhan tuossa nyt syytä tarpeeksi.
Jännä juttu että manuaali ei mainitse koko asiasta halaistua sanaa?vaikka se on korjaus-/huoltomanuaali nimeltään ja muuten niin tarkka kaikissa kohtaa.
-
Tota samaa möhnää on yleensä koko alalohko täys, ainakin se loiskelevy.
Jos ei putsailtu.
-
Tota samaa möhnää on yleensä koko alalohko täys, ainakin se loiskelevy.
Jos ei putsailtu.
Mikähän siihenkin syynä että kone kerää möhkää..vai onko vaan se että öljynsuodatinta ei ole,aiempien omistajien öljynvaihtohuollon laiminlyönti,epäkelvot öljyt..Kytkinlevyistähän kyllä irtoaa kamaa myös.Kunhan vaan ei kone söis laakereitaan.Onhan niitä nokka-akselin liukulaakereita ainakin mennyt silpuksi,vissiin sen paskan öljypumpun takia.
Jonkunverran tummaa liejua löysin kaivamalla kytkinposken kautta.Alaosastahan kulkee laajat kanavat ölypohjaan päin(se kohta josta moottorin kierrosta öljy palaa pumpulle) mutta eihän siitä tietysti saa kuin sen mihin tikku yltää.
-
Manuaalin kirjoitusvaiheessa oletettiin että huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan, esim öljynvaihdot ja lingon puhdistus. Japonialaiset eivät huomioineet pihiä ja tietämätöntä suokansaa :)
-
Manuaalin kirjoitusvaiheessa oletettiin että huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan, esim öljynvaihdot ja lingon puhdistus. Japonialaiset eivät huomioineet pihiä ja tietämätöntä suokansaa :)
Kovaa ajoa ja huoletonta huoltoa :)
Itse olen turhankin usein, melkein joka öljynvaihdossa kurkistanut tuonne linkoon.
Eipä ole töhnää kertynyt. Öljytkin on tullut hyvissäajoin vaihdettua.
Ilman kunnon öljynsuodatinta, tuo öljynvaihto taitaa olla aika tarkkaa.
-
Manuaalin kirjoitusvaiheessa oletettiin että huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan, esim öljynvaihdot ja lingon puhdistus. Japonialaiset eivät huomioineet pihiä ja tietämätöntä suokansaa :)
Kovaa ajoa ja huoletonta huoltoa :)
Itse olen turhankin usein, melkein joka öljynvaihdossa kurkistanut tuonne linkoon.
Eipä ole töhnää kertynyt. Öljytkin on tullut hyvissäajoin vaihdettua.
Ilman kunnon öljynsuodatinta, tuo öljynvaihto taitaa olla aika tarkkaa.
Manuaalissa on ilmoitettu lingon putsausväliksi 6000 miles O_O
Olen mie sen ainakin pikkusen useammin katsonut.(eli joka ö.vaihdossa ainakin)
Eipä sinne paljoa ole tullut mitään,ajot sen verran vähäisiä kai ja kytkintä käytän lähinnä liikkeellelähdössä.Muuten sillain hipasemalla vain.
-
Kun olet saanut koneen auki, voisin tulla vilkaisemaan - mitä pitää uusia.
Kelpaisi tälläinen apu ehdottomasti. Kerralla saisi kaikki tarvittavat osat tilattua.
Naapuri toi juuri lainaan iskumeisselin. Tähän aikaan jo lapset nukkuu, niin ei kehtaa alkaa paukuttelemaan. Ilmoittelen, kun saan tuon koneen auki.
-
Nuo kyllä näyttää kuvassakin laadukkaalta materiaalilta.Minä ostin Kalles Motor (från Terrjärv) v. 2010 kun halusin ne Suomesta ja nopeasti.Hinta oli 35€ ja kiristinrullat 25€ sekä puolikuut kiristimen ja lohkin väliseen asennukseen 6€.Kalle sanoi että ne pitää aina uusia ja mulla taisi olla toinen rikki jo.Ostin muutakin kuten ylikoon männät, mutta nuo lähinnä jakopäähän liittyen.
Kalle on aikoinaan haalinut ison määrän uusia CB350 osia ja sitten myynyt niitä tarvitseville.Hyvin tunnettu spesialisti näissä.
En tiedä mitä hänelle nykyään kuuluu,mutta olis kiva tietää.
[/quote]
Kävin Kalles Motorissa Teerijärvellä viime syksynä. Jos tuonnepäin on menossa, kannattaa poiketa Kallea tervehtimässä. Kolmepuolikkaan osia häneltä löytyy mukavasti. Vaikka Kalle kuuluukin jo ikämiessarjaan, pyöräasiat tuntuvat pitävän hänet kiinni tässä päivässä.
-
Nuo kyllä näyttää kuvassakin laadukkaalta materiaalilta.Minä ostin Kalles Motor (från Terrjärv) v. 2010 kun halusin ne Suomesta ja nopeasti.Hinta oli 35€ ja kiristinrullat 25€ sekä puolikuut kiristimen ja lohkin väliseen asennukseen 6€.Kalle sanoi että ne pitää aina uusia ja mulla taisi olla toinen rikki jo.Ostin muutakin kuten ylikoon männät, mutta nuo lähinnä jakopäähän liittyen.
Kalle on aikoinaan haalinut ison määrän uusia CB350 osia ja sitten myynyt niitä tarvitseville.Hyvin tunnettu spesialisti näissä.
En tiedä mitä hänelle nykyään kuuluu,mutta olis kiva tietää.
Kävin Kalles Motorissa Teerijärvellä viime syksynä. Jos tuonnepäin on menossa, kannattaa poiketa Kallea tervehtimässä. Kolmepuolikkaan osia häneltä löytyy mukavasti. Vaikka Kalle kuuluukin jo ikämiessarjaan, pyöräasiat tuntuvat pitävän hänet kiinni tässä päivässä.
[/quote]
Niinpä, aina ei kannata kaikkea ulkomailta tilata.
Kallelta tuli jonkinverran osteltua varaosia, kun oman 350
koneen laitoin muutama vuosi sitten. Loppujen lopuksi, ei noissa hinnoissa
hirveästi ollut eroja. Eipähän tuo cmsnl ole mikään halpa liike.
-
Ei viitsisi jokaisessa osasessa tulla tänne kyselemään, mutta tässä olis taas kysymys:
Kannen sain vihdoin irti iskumeisselillä. Venttiilit nousivat myös ilman ongelmia.
Sylinteriä en saa mitenkään irti. Onko tähän mitään erikoista vai onko kyseessä vain erittäin hyvin tiivistetty kone?
(http://i60.tinypic.com/ilbms1.jpg)
-
Ei viitsisi jokaisessa osasessa tulla tänne kyselemään, mutta tässä olis taas kysymys:
Kannen sain vihdoin irti iskumeisselillä. Venttiilit nousivat myös ilman ongelmia.
Sylinteriä en saa mitenkään irti. Onko tähän mitään erikoista vai onko kyseessä vain erittäin hyvin tiivistetty kone?
(http://i60.tinypic.com/ilbms1.jpg)
Oliko venttiilit saannut kipeää?
-
Oliko venttiilit saannut kipeää?
[/quote]
Venttiilit kunnossa.
-
Kim, pistä etummaisiin kulmissa oleviin pinnapulttien reikiin jotain ruosteenirrotus litkua ja anna muhia päivä/kaks.
-
Tästä linkin sivulta löytyy tiedostoina Hondaa CB 350 Parts List ja Shop Manual, eli valmistajan varaosakirja ja korjaamo-opas.
http://benmiranda.com/my-honda-cb350 (http://benmiranda.com/my-honda-cb350/)
-
Ei viitsisi jokaisessa osasessa tulla tänne kyselemään, mutta tässä olis taas kysymys:
Sylinteriä en saa mitenkään irti. Onko tähän mitään erikoista vai onko kyseessä vain erittäin hyvin tiivistetty kone?
Kysele vaan ihan silloin kun siltä tuntuu.Sitä varten tää palsta kai on ;)
En muista että tuo olis enää kiinni millään,muuta kun kovaa lakkaa on saattaneet käyttää välissä rutkasti mikä on purkajan kannalta virhe.
Kuminuijalla annat vaan reippaasti kylkiin.Ei siinä mikään rikki voi mennä.
Korjatkaa äkkiä joku jos neuvon väärin :o
Kun olen kumminkin vain kerran tuon avannu eikä se varmaankaan ollu kiinni mitenkään.Eikai se pulteista voi ahistaa,niillehän on väljät reiät pytyssä,joten mitä se Anticorol siellä auttaa?
Ja nuijahan sulla jo näkyy olevan esillä :)
-
Ei viitsisi jokaisessa osasessa tulla tänne kyselemään, mutta tässä olis taas kysymys:
Sylinteriä en saa mitenkään irti. Onko tähän mitään erikoista vai onko kyseessä vain erittäin hyvin tiivistetty kone?
Kysele vaan ihan silloin kun siltä tuntuu.Sitä varten tää palsta kai on ;)
En muista että tuo olis enää kiinni millään,muuta kun kovaa lakkaa on saattaneet käyttää välissä rutkasti mikä on purkajan kannalta virhe.
Kuminuijalla annat vaan reippaasti kylkiin.Ei siinä mikään rikki voi mennä.
Korjatkaa äkkiä joku jos neuvon väärin :o
Kun olen kumminkin vain kerran tuon avannu eikä se varmaankaan ollu kiinni mitenkään.Eikai se pulteista voi ahistaa,niillehän on väljät reiät pytyssä,joten mitä se Anticorol siellä auttaa?
Ja nuijahan sulla jo näkyy olevan esillä :)
Avasin varakoneen keväällä ja hyvin lähti sylinterilohko irti ilman väkivaltaa. Joku on halunnut kaiketi varmistaa ja laittanut tiivisteisiin lakkaa. Eikö se ollut niin, että tiivistemassaa käytetään ainoastaan pinnoissa, joissa ei ole muuta tiivistettä?
-
Avasin varakoneen keväällä ja hyvin lähti sylinterilohko irti ilman väkivaltaa. Joku on halunnut kaiketi varmistaa ja laittanut tiivisteisiin lakkaa. Eikö se ollut niin, että tiivistemassaa käytetään ainoastaan pinnoissa, joissa ei ole muuta tiivistettä?
Juu ei ole syytä lakata/liimata paperitiivisteitä normaalisti,ellei pinnoissa ole isoja naarmuja tai peräti koloja.Alalohko vain taitaa olla ilman paperia,ei tule äkkiseltään muuta paikkaa mieleen..Joskus on joku käyttänyt vanhat tiivisteet uudelleen ja varmuuden vuoksi lakannut ne.
Olen minäkin nuo posket avannut välillä ja samat tiivisteet takaisin mutta ilman lisäaineita.Ei ne silti ole vuotaneet.
Tarvittaessa olen käyttänyt Loctiten joustavaa tiivistelakkaa joka ei kovetu koskaan täysin ja se on helppo avata/pyyhkäistä pois ja pitää.
-
Etumaisissa kulmapinnapulttien juurissa on rautaiset ohjainholkit, jotka saattavat ruostua ja napata sylinteriryhmään kiinni.
-
Etumaisissa kulmapinnapulttien juurissa on rautaiset ohjainholkit, jotka saattavat ruostua ja napata sylinteriryhmään kiinni.
Minäkin mitein oliko siellä holkkeja jossain..vaan kun ei muista.No niistähän se sitten..ja sentakia se irroitusöljykin hyvää tekee.
Oliko muuten niin että öljy nousee yläkertaan juuri näistä vai jostain muista pulteista ?
-
Öljy nousee muistaakseni takakulmien pinnapulttien porausta pitkin. Shop Manualissa on hyvä kuva öljynkierrosta. Liottelun jälkeen teräviä iskuja sopivalla tuurnalla rikkomatta jäähdytysripoja . Iskut mahdollisimman pinnapulttien suuntaisesti, koska ohjainholkit estävät "sivuttaisen" liikkeen.
-
Iskut mahdollisimman pinnapulttien suuntaisesti, koska ohjainholkit estävät "sivuttaisen" liikkeen.
Siiläpä se sylinterin sivuille kopsuttelu ei taida auttaakkaan kun holkit on niin tiukat.
Näin metsän reunassa asuvalla saattaisi houkutus olla liian suuri tehdä pyöreistä puumölkyistä tuet mäntien päälle ja asettaa rautakisko päälle poikittain.Ulosveto reunoilla olevista 6mm pulteista.
Kovin suurta voimaa ne vain eivät kestä 6mm kierteet alumiinissa,joten julkisesti tämmöistä ei pidä mennä neuvomaan,ajatusleikkinä otettakoon esille vain ;)
-
Iskut mahdollisimman pinnapulttien suuntaisesti, koska ohjainholkit estävät "sivuttaisen" liikkeen.
Siiläpä se sylinterin sivuille kopsuttelu ei taida auttaakkaan kun holkit on niin tiukat.
Näin metsän reunassa asuvalla saattaisi houkutus olla liian suuri tehdä pyöreistä puumölkyistä tuet mäntien päälle ja asettaa rautakisko päälle poikittain.Ulosveto reunoilla olevista 6mm pulteista.
Kovin suurta voimaa ne vain eivät kestä 6mm kierteet alumiinissa,joten julkisesti tämmöistä ei pidä mennä neuvomaan,ajatusleikkinä otettakoon esille vain ;)
Ajatusleikkiä jatkaakseni, entäpä jos kiertäisi noihin alumiinijenkoihin pinnapultit sopivan tiukkaan että saa esijännitystä, ja sitten tuo Hannun kuvailema konsti käyttöön, vetäisi sitten pinnapulteissa olevilla muttereilla, jenka sopivasti voideltuna. Pikkuisen esikireyttä pultteihin ja sitten muovinuijalla mukutellen (tai vasaralla+puupalikalla). Kestäisi varmaan ehkä rivat ja alumenttijengat paremmin.
EIkös ne holkit ole just siks että öljy osaisi tulla yläkertaan eikä yrittäisi tiivisteen välistä pois? Oliko paluu nokka-akselin nokkaketjun kammiota pitkin vai miten?
-
Laita kiristimen aukon eteen lohkon päälle poikittain leveä puukalikka ja kampea kalikkaa vasten sylinteriä toisella kalikalle kiristimen aukon yläreunasta kevyesti ylöspäin Tuolla voisi saada sylinterin takaosan nousemaan irti tiivisteestä.
-
Laita kiristimen aukon eteen lohkon päälle poikittain leveä puukalikka ja kampea kalikkaa vasten sylinteriä toisella kalikalle kiristimen aukon yläreunasta kevyesti ylöspäin Tuolla voisi saada sylinterin takaosan nousemaan irti tiivisteestä.
Tuo Pentin menetelmä eliminoi samalla sen että kiristinrulla runkoineen panttaa sylinterin liikettä ylös. Muistaakseni kiristin saattaa epähuomiossa luiskahtaa ulos ja jumittaa sylinterin nostoa.
-
Ajatusleikkiä jatkaakseni, entäpä jos kiertäisi noihin alumiinijenkoihin pinnapultit sopivan tiukkaan että saa esijännitystä, ja sitten tuo Hannun kuvailema konsti käyttöön, vetäisi sitten pinnapulteissa olevilla muttereilla, jenka sopivasti voideltuna. Pikkuisen esikireyttä pultteihin ja sitten muovinuijalla mukutellen (tai vasaralla+puupalikalla). Kestäisi varmaan ehkä rivat ja alumenttijengat paremmin.
EIkös ne holkit ole just siks että öljy osaisi tulla yläkertaan eikä yrittäisi tiivisteen välistä pois?
Tuo on jo astetta parempi(turvallisempi)konsti ilmanmuuta,jos vain olisi pinnapultit.Myös tuota Pentin kikkaa kannattaa kokeilla,siinä ei mene särki mitään-varsinkaan jos vipuna käyttää sorkkarautaa niin ei se puukepukkakaan katkea ;)
En ole varma kun ei ole mallia tässä..holkit saattaa olla vain että sylinteri keskittyy mäntään nähden.Ellei pytyssä ole ns. helmaa joka sitten tukeutuisi lohkoon niinkuin 2T koneissa aina on.
.Jakoketjua pitkin sen öljyn varmaan täytyy palata..Ja sitten oli ne O- renkaat viissiin niissä pulteissa joista öljy nousee.
On laiskaa porukkaa kun ei jaksa katsoa oppaasta eikä käydä vintillä penkomassa Hondan pyttyjä-yrittää vain muistella ;D
-
Ajatusleikkiä jatkaakseni, entäpä jos kiertäisi noihin alumiinijenkoihin pinnapultit sopivan tiukkaan että saa esijännitystä, ja sitten tuo Hannun kuvailema konsti käyttöön, vetäisi sitten pinnapulteissa olevilla muttereilla, jenka sopivasti voideltuna. Pikkuisen esikireyttä pultteihin ja sitten muovinuijalla mukutellen (tai vasaralla+puupalikalla). Kestäisi varmaan ehkä rivat ja alumenttijengat paremmin.
EIkös ne holkit ole just siks että öljy osaisi tulla yläkertaan eikä yrittäisi tiivisteen välistä pois?
Tuo on jo astetta parempi(turvallisempi)konsti ilmanmuuta,jos vain olisi pinnapultit.Myös tuota Pentin kikkaa kannattaa kokeilla,siinä ei mene särki mitään-varsinkaan jos vipuna käyttää sorkkarautaa niin ei se puukepukkakaan katkea ;)
En ole varma kun ei ole mallia tässä..holkit saattaa olla vain että sylinteri keskittyy mäntään nähden.Ellei pytyssä ole ns. helmaa joka sitten tukeutuisi lohkoon niinkuin 2T koneissa aina on.
.Jakoketjua pitkin sen öljyn varmaan täytyy palata..Ja sitten oli ne O- renkaat viissiin niissä pulteissa joista öljy nousee.
On laiskaa porukkaa kun ei jaksa katsoa oppaasta eikä käydä vintillä penkomassa Hondan pyttyjä-yrittää vain muistella ;D
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat......
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E17.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E17.html#results)
-
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat......
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E17.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E17.html#results)
Niinpä,tässä laiskurin työn tulos ;)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Kiitos kaikista vinkeistä. Olen tässä kipeänä ollut, niin en ole jaksanut alkamaan vielä kampemaan moottoria. Nokkaketju saapui kuitenkin jo postitse. Saisiko tänne linkkejä, että mistä hommata moottorin tiivisteet (pakettina tai erikseen). Nettikaupan osoite ei valitettavasti riitä, sillä en osaa sieltä oikeita valita.
Vaikka voisi olla järkevämpää tilata ns. kaikki kerralla, niin mieluusti pistäisin tiivisteistä tilauksen valmiiksi menemään, jotta ei turhaan pyörän seisominen pitkittyisi. Männät näyttivät ainakin sen verran uusilta, että välttämättä mitään osia ei tule edes vaihtaa.
-
Terve.
Pura vaan se kone ensisiksi kokonaan. Voin tulla jeesaamaan siinä mitä tarvitsee uusia. Samalla katsotaan mistä kannattaa mitäkin tilata.
-
Kiitos kaikista vinkeistä. Olen tässä kipeänä ollut, niin en ole jaksanut alkamaan vielä kampemaan moottoria. Nokkaketju saapui kuitenkin jo postitse. Saisiko tänne linkkejä, että mistä hommata moottorin tiivisteet (pakettina tai erikseen). Nettikaupan osoite ei valitettavasti riitä, sillä en osaa sieltä oikeita valita.
Vaikka voisi olla järkevämpää tilata ns. kaikki kerralla, niin mieluusti pistäisin tiivisteistä tilauksen valmiiksi menemään, jotta ei turhaan pyörän seisominen pitkittyisi. Männät näyttivät ainakin sen verran uusilta, että välttämättä mitään osia ei tule edes vaihtaa.
Älä turhaan kiirehdi ton koneen kanssa, vaikka tietysti olisi kivempaa nyt ajaa, kun pyörää seisottaa.
Nyt kun tuo kone on jo yläkerraltaan auki, kannattaa uskoa Tapsaa ja avata se kokonaan.
-
Varman päälle jos haluaa pelata, niin suosiolla kaikki kiristimen kolme muovi/kumiosaa uusiksi ja se kalliimpi japanialainen tiivistesatsi ja stefat tilaukseen cms:ltä. Nuo tulee viikossa, jos kaikkea on varastossa. Eihän nuo mitään halpoja ole, kakspuolsataa koko satsi. HUOM! Tilausta tehdessä ja osia selaillessa nälkä kasvaa herkästi :(. Kalles Motoristakin kannattaa kysyä, löytyykö ja mihin hintaan.
Mutta kannattaai ottaa tosiaan se lohko auki ennen tilausta. Siinä ei pitäisi tulla ongelmia vastaan, kun pultitkin on kuusiokannalla. Harmittaa huomata jälkikäteen, että tuokin pikkuosa olisi vielä pitänyt tilata.
-
Terve.
Pura vaan se kone ensisiksi kokonaan. Voin tulla jeesaamaan siinä mitä tarvitsee uusia. Samalla katsotaan mistä kannattaa mitäkin tilata.
Tehdään näin. Ilmoittelen, kun on ajankohtaista.
-
Tein vähän säätöhommia..Jotka oli tarkoitus tehdä jo alkukesästä kun nokka-akselin vasen laakeri oli irti,mutta parempi myöhään kuin ei lainkaan.
Aika hyvin oli kaikki paikallaan mutta vasemman puolen venttiilejä sai kiristää 05 liuskan verran kumpaakin koska nehän oli vaan silmämäräisesti säädetty samoin kuin sytytys oli hieman liian aikaisella.Mitään vahinkoa tässä ei ole tapahtunut mutta tehonmenetystä kylläkin oletettavasti.
Myös nokkaketjun kireyden tarkistin samalla ja vaihdoin toisen kaasarin kumikurkun ehjempään.Ekaan on jo aiemmin vaihdettu se,pintahalkeamien takia.
Nyt käynnistyy kuumanakin heti.Tuossa helteillä sai sahata jonkunverran(paitsi kylmänä heti tulille) ja arvelin sen johtuvan bensan höyrystymisestä kun meilläpäin oli päivälämmöt usein 31-33 varjossa.Taaskin saatiin Suomen lämpimimmän paikan ennätys heinäkuulta haltuun Utin lentokentällä.Itse asuin paikassa jossa on aina ollut hiukan lämpimämpi vielä.Hyvin se vaan Honda silti kesti vaikka öljyt oli tälläkertaa kolmen eri öljyn seos.Osa synteettistäkin.
Semmonen havainto nyt jälleen että kun lampulla sytkäennakkoa katsotaan,niin minä en ole onnistunut sitä öljyä ulos koneeesta saamaan vaikka siinä olisi miten paljon kierroksia.Tuo rätti on kaikeinvaralta mutta eipä siihen paljoa tullut edes kantta avatessa.
Joku vaan suunnitteli sitä läpinäkyvää kantta tuohon laturin päälle tekevänsä.Kannattaa kumminkin vielä harkita,En ollut edes kallistanut pyörää vaan se näyttää nousseen tunkin varassa suorassa.Öljy on kyllä ylärajassa.
Mutta kyllä tuo nyt tasasemmin vetää jo pikkukierroksillakin eli lähtee siitä 3 tonnista rykimättä kohtalaisesti-mikä on ehdoton alaraja käyttökierroksille.Käynnistyvyys ilmeisesti samalla palasi ennalleen.Eli hirmu tarkka kone säädöistään-todettakoon se jälleen :)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Nyt on moottori palasina. Vipuvarsia, köyttä, aikaa ja voimaa meni. Tosiaan suurin osa ruuveista oli siinä kunnossa, että meinas lisää ongelmia tullu. Iskumeisseli onneksi taas pelasti.
Männät näyttiät olevan melkein uusia ja muutenkin kone näytti sisältä ihan kelvolliselta. Katsotaan tässä vielä, että mitä kannattaa tiiivisteiden lisäksi tilata, jonka jälkeen pääseekin kokoomishommiin.
-
Mittaa nyt kumminkin ne sylinterit ja männät, onko ne tehtaan toleranssien sisällä,samoin kaikki muutkin, kun kone nyt on auki ::)
-
Mittaa nyt kumminkin ne sylinterit ja männät, onko ne tehtaan toleranssien sisällä,samoin kaikki muutkin, kun kone nyt on auki ::)
Ihmetyttää tuo ketjun katkeaminen..Mistä se yleensä voi johtua?
Meneekö nokka-akseli kenties jostain syystä-voitelun katkeamisesta niin raskaaksi pyöriä/jumiin..Miten itse ketju voisi olla liian heikoksi suunniteltu olettaen että koneen yläkerrassa kaikki on aina kunnossa..Tulee vaan mieleen että onko siellä tapahtunut jotain poikkeuksellista mikä katkaisee ketjun ja onhan näitä kai muissakin sattunut.Viittaan nyt mm siihen että nokka-akselin laakereitahan on kulunut rikki.
-
Eipä kai se ketju oikein muuten voi katketa kuin jatkopalan kohdalta. Jos se peltilipare on irroitettu/kiinnitetty muutamaan otteeseen elonsa aikana ja/tai laitettu ketjun kulkusuuntaan nähden vastakarvaan niin hyvinkin on mahdollista että pikkuhiljaa jatkopala purkautuu.
Tai niin ainakin mulla kerran kävi :-\
-
Eipä kai se ketju oikein muuten voi katketa kuin jatkopalan kohdalta. Jos se peltilipare on irroitettu/kiinnitetty muutamaan otteeseen elonsa aikana ja/tai laitettu ketjun kulkusuuntaan nähden vastakarvaan niin hyvinkin on mahdollista että pikkuhiljaa jatkopala purkautuu.
Aha,joo . Oletin varmaan että ainakin alkuperäinen ketju olisi ilman irtojatkosta.Mutta tuohan voisi olla selitys.Eipä näistä taida tilastotietoa löytyä ;)
-
Eipä kai se ketju oikein muuten voi katketa kuin jatkopalan kohdalta. Jos se peltilipare on irroitettu/kiinnitetty muutamaan otteeseen elonsa aikana ja/tai laitettu ketjun kulkusuuntaan nähden vastakarvaan niin hyvinkin on mahdollista että pikkuhiljaa jatkopala purkautuu.
Aha,joo . Oletin varmaan että ainakin alkuperäinen ketju olisi ilman irtojatkosta.Mutta tuohan voisi olla selitys.Eipä näistä taida tilastotietoa löytyä ;)
Kyllä noi alkuperäset ja muutkin ketjut mitä käyttännyt, ovat ihan ilman lukkoja.
Löysänä ketju saattaa jopa ottaa kiinni sylinterin seinämiin ketjutunnelissa.
Aika monessa sylinterissä mitä nähnyt, on tietyssä kohdissa sylinteriä jäljet tästä.
Itsellä on kaksi pyttyä, joissa on jopa niin pitkään hangannut, että päiväpaistaa ketjutunneliin.
Tuostakin ilmiöstä on jonkinverran juttua ulkomaisilla saiteilla, joten ei sekään ole harvinaista.
Ja kuluuhan se ketjukin, eivät ole ikuisia. Hondan omat ovat vielä vahvistamatonta sorttia.
-
Hondan vahvistettu ketju on varaosanumerolla 14401-410-003. Ko. ketju on tullut alun perin CB 750 F2 (SOHC) tuuttiin. Mutta edelleen edullisemman ja vähintään yhtä hyvän vahvistetun ketjun (DID) saa karting-kaupasta.
-
Hondan vahvistettu ketju on varaosanumerolla 14401-410-003. Ko. ketju on tullut alun perin CB 750 F2 (SOHC) tuuttiin. Mutta edelleen edullisemman ja vähintään yhtä hyvän vahvistetun ketjun (DID) saa karting-kaupasta.
Joo,ja sanotaan vielä että jokaisen kannattaa tuo ketju päivittää vahvistettuun jos kone satuu olemaan auki!
Minulla vanha ketju,kun en tiennyt että se voi olla heikko lenkki tässä.Ainut millä voin edesauttaa ketjun kestämistä on yläpään voitelun varmistaminen ja kireyden tarkistus riittävän usein.Tosin kiristystarve varmaan verrannollinen ajomäärään..eli ei se jokavuosi edes voi venyä niin että huomais.
-
Sain Kimin moottorirempan innoittamana tempaistua omasta CB350:sta koneen irti ja auki. Remonttiin oli kolme syytä: tulpanreiän kierteen korjaus, kahden sylinteripultin alapään kierteen meno lohkosta ja epätasaiset paineet sylinterien kesken. Mitä sitten paljastui? Nokka-akselin toinen pää on kulunut yli vaihtorajan, samoin nokkapukit. Edellinen remontoija oli kiinnittänyt nokka-akselin rattaan normipulteilla ja runnonut rattaan toisen pultinreiänsoikeaksi. Sylinterit on porattu viimeiseen ylikokoon eli nyt tuli käyttöä varalle ostamalleni mäntäsarjalle ja varakoneen sylinterilohkolle. Lohkon vaihdon yhteydessä on tarkoitus puhdistaa kampiakselin limppujen urat, kuten täällä on useaan kertaan aiheellisesti muistutettu. Kolmesta kampiakselista pitäisi sitten valita vähiten kulunein. Pikaisesti laskien tulee sellainen vajaan tonnin remontti + omaa työtä muutama kymmenen tuntia.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Sain Kimin moottorirempan innoittamana tempaistua omasta CB350:sta koneen irti ja auki. Remonttiin oli kolme syytä: tulpanreiän kierteen korjaus, kahden sylinteripultin alapään kierteen meno lohkosta ja epätasaiset paineet sylinterien kesken..
Pikaisesti laskien tulee sellainen vajaan tonnin remontti + omaa työtä muutama kymmenen tuntia.
"Moni on kakku päältä kaunis" siis kerrankin pätee tässä kohtaa,koska hienohan tuo on päällepäin jo valmiiksi sitten ;)
Voipipa olla että budjetissa on löysääkin tuntuvasti vai mitä arvelet..Tuleeko siihen ihka uusi nokka-akseli mutta pukithan sentään taisit ostaa jo aiemmin vai mitens se olikaan..toki jos laskit tuon niin että jo kotona olevat uudet varaosat ovat siinä tonnissa mukana niin sitten okei ;)
Sitä en osaa nyt enää yhtään heittää tiskiin mitä tuo poraus maksaa mutta ei nyt monia satasia sentään..
-
Sain Kimin moottorirempan innoittamana tempaistua omasta CB350:sta koneen irti ja auki. Remonttiin oli kolme syytä: tulpanreiän kierteen korjaus, kahden sylinteripultin alapään kierteen meno lohkosta ja epätasaiset paineet sylinterien kesken..
Pikaisesti laskien tulee sellainen vajaan tonnin remontti + omaa työtä muutama kymmenen tuntia.
"Moni on kakku päältä kaunis" siis kerrankin pätee tässä kohtaa,koska hienohan tuo on päällepäin jo valmiiksi sitten ;)
Voipipa olla että budjetissa on löysääkin tuntuvasti vai mitä arvelet..Tuleeko siihen ihka uusi nokka-akseli mutta pukithan sentään taisit ostaa jo aiemmin vai mitens se olikaan..toki jos laskit tuon niin että jo kotona olevat uudet varaosat ovat siinä tonnissa mukana niin sitten okei ;)
Sitä en osaa nyt enää yhtään heittää tiskiin mitä tuo poraus maksaa mutta ei nyt monia satasia sentään..
Uudet männät, uusi nokka-akseli, uudet nokkapukit, uusi yläpuolen lohko, uudet venttiilit ja poraus tekee yhteensä n. 900 euroa. Käytetty kampiakseli jenkeistä rahteineen maksoi 150 €. Jos käytän sen, hinta nousee yli tonnin. Mutta: tuollaisen remontin jälkeen kone sirkuttaa kuin uusi ja kun muistaa vaihtaa öljyä tiuhaan, siitä riittää vielä muillekin kun minusta aika jättää! :)
-
Öljypumppu??? ::)
-
Uudet männät, uusi nokka-akseli, uudet nokkapukit,
, siitä riittää vielä muillekin kun minusta aika jättää! :)
Mites ne pukit onko ne holkitettu-eikai ne muuten nuin pitkälle kestä :o
Ja venttiilien seetien koneistus/sovitus myös mukaan jos tulee uudet venttiilit..eikös?
-
Uudet männät, uusi nokka-akseli, uudet nokkapukit,
, siitä riittää vielä muillekin kun minusta aika jättää! :)
Mites ne pukit onko ne holkitettu-eikai ne muuten nuin pitkälle kestä :o
Ja venttiilien seetien koneistus/sovitus myös mukaan jos tulee uudet venttiilit..eikös?
Nokkapukit taitavat kestää ilman holkitustakin pidempään kuin nokka-akseli. CB450:n nokka-akseleita muutaman tutkittuani olen tullut siihen tulokseen, että nokka-akseli kuluu enemmän kuin pukit. Seetit koneistetaan ja venttiilit tietty hiotaan niihin. Minulla on vielä kaksi uutta keinuvivun akselia eli nekin saadaan tähän samaan konkurssiin :)
-
Nokkapukit taitavat kestää ilman holkitustakin pidempään kuin nokka-akseli. CB450:n nokka-akseleita muutaman tutkittuani olen tullut siihen tulokseen, että nokka-akseli kuluu enemmän kuin pukit.
Piti käydä saunomassa välillä-jäi juttu vähän kesken.
Nyt varmaan tarkoitat että nokat kuluu akselista-ei (laakeripinnat).?
Vaikka mitäpä väliä,en ole kyllä koskaan nähnyt sellaista konetta josta vallan puuttuu laakerimetallit akselin ja lohkon välistä-paitsi tämä Honda ;D
Ja kyllä se alumiini vaan on pehmeempää varmaan kuin pintakarkaistu akseli..mutta ne mallit joissa jälkiasenteinen? pronssihela öljyurin laakerina jo huomattavasti järkevämpiä minusta.Vähän kuin vanhanajan vesipumpuissa oli.Ja kenties monissa wanhoissa prätkän koneissa tms,en oikeasti tiedä mutta autoissa ei liene ainakaan :o
Siellä on kumminkin yli 5 tonnia kierroksia,miten se alumiini voi kestää jos öljykalvo pettää.No ei se kestäkkään vaan leikkautuu lämmöstä hyvin pian.
Kunnollinen öljypumppu tai edes luotettava tuossa on se heikoin lenkki luulenpa..siis tuo ei ole luotettava sen hemmetin kuulan takia >:(
-
Nokkapukit taitavat kestää ilman holkitustakin pidempään kuin nokka-akseli. CB450:n nokka-akseleita muutaman tutkittuani olen tullut siihen tulokseen, että nokka-akseli kuluu enemmän kuin pukit.
Piti käydä saunomassa välillä-jäi juttu vähän kesken.
Nyt varmaan tarkoitat että nokat kuluu akselista-ei (laakeripinnat).?
Vaikka mitäpä väliä,en ole kyllä koskaan nähnyt sellaista konetta josta vallan puuttuu laakerimetallit akselin ja lohkon välistä-paitsi tämä Honda ;D
Ja kyllä se alumiini vaan on pehmeempää varmaan kuin pintakarkaistu akseli..mutta ne mallit joissa jälkiasenteinen? pronssihela öljyurin laakerina jo huomattavasti järkevämpiä minusta.Vähän kuin vanhanajan vesipumpuissa oli.Ja kenties monissa wanhoissa prätkän koneissa tms,en oikeasti tiedä mutta autoissa ei liene ainakaan :o
Siellä on kumminkin yli 5 tonnia kierroksia,miten se alumiini voi kestää jos öljykalvo pettää.No ei se kestäkkään vaan leikkautuu lämmöstä hyvin pian.
Kunnollinen öljypumppu tai edes luotettava tuossa on se heikoin lenkki luulenpa..siis tuo ei ole luotettava sen hemmetin kuulan takia >:(
Nokka-akselin laakeripinta oli kulunut yli vaihtorajan, mutta pukit olivat vaihtorajalla. Sillä perusteella päättelin, että akseli kuluu enemmän kuin pukki.
-
Nokka-akselin laakeripinta oli kulunut yli vaihtorajan, mutta pukit olivat vaihtorajalla. Sillä perusteella päättelin, että akseli kuluu enemmän kuin pukki.
Ei voi olla totta..Jos yhdessä tai parissa koneessa noin,voi olla että akseli on joskus otettu toisesta koneesta.Jos useammassa sama tulos,en voi käsittää..
blondin vastaus tietysti olisi: No akseli tietysti kuluu enemmän kun sehän pyörii.Pukki taas pysyy koko ajan paikallaan ;D
-
Nokka-akselin laakeripinta oli kulunut yli vaihtorajan, mutta pukit olivat vaihtorajalla. Sillä perusteella päättelin, että akseli kuluu enemmän kuin pukki.
Ei voi olla totta..Jos yhdessä tai parissa koneessa noin,voi olla että akseli on joskus otettu toisesta koneesta.Jos useammassa sama tulos,en voi käsittää..
blondin vastaus tietysti olisi: No akseli tietysti kuluu enemmän kun sehän pyörii.Pukki taas pysyy koko ajan paikallaan ;D
Teräsrakenneyhdistyksen julkaisussa kerrotaan näin: "Kun kaksi jalousasteeltaan erilaista metallia ovat kosketuksissa toistensa kanssa sekä metallisesti että elektrolyytin kautta, muodostavat nämä ns. galvaanisen parin. Korkeamman vapaaenergian eli alhaisemman sähköisen potentiaalin omaava metalli (epäjalompi) muodostuu anodiksi ja syöpyy. Syöpyminen on yleensä sitä nopeampaa, mitä kauempana metalliparin metallit ovat toisistaan galvaanisessa jännitesarjassa. Syöpymisnopeus riippuu myöskin metallien pinta-alaerosta sekä elektrolyytin (yleensä vesi) sähkönjohtavuudesta ja vaikutusajasta. [2] Lisäksi ympäristöolosuhteet vaikuttavat galvaanisen korroosion voimakkuuteen (maaseutu-, teollisuus-, kaupunki- tai meri-ilmasto, upotus veteen tai maahan)."
Mutta päteekö sama, kun metallit ovat öljykylvyssä, lienee toinen juttu?
-
Mutta päteekö sama, kun metallit ovat öljykylvyssä, lienee toinen juttu?
Ei päde.Eivät ole elektrolyytissä.
Hyvä esimerkki esim veneen perämoottorin vedenalaiset osat.Alumiini syöpyy teräksen tai ruostumattoman teräksen ympäriltä esim pulteissa.
Tämä yleensä pyritään estämään moottorin rikiin kiinnitetyllä sinkkianodilla.Se on heikoin metalli moottorin metalleista galvaanisessa sarjassa.
Sinkkianodi siis syöpyy ja siitä vapautunut materiaali jää meriveteen..
-
Mutta päteekö sama, kun metallit ovat öljykylvyssä, lienee toinen juttu?
Ei päde.Eivät ole elektrolyytissä.
Hyvä esimerkki esim veneen perämoottorin vedenalaiset osat.Alumiini syöpyy teräksen tai ruostumattoman teräksen ympäriltä esim pulteissa.
Tämä yleensä pyritään estämään moottorin rikiin kiinnitetyllä sinkkianodilla.Se on heikoin metalli moottorin metalleista galvaanisessa sarjassa.
Sinkkianodi siis syöpyy ja siitä vapautunut materiaali jää meriveteen..
Päättelin joskus, että nokkapukit ovat alumiinia siksi, että ne uhrautuvat akselin puolesta ja ne on helpompi vaihtaa. Kuitenkin vastaan tulleet akselit ovat olleet kuluneita, joten tuo logiikka ei pitkälle kantanut. Joku syy japanin insinöörillä on ollut alumiinin valintaan. Helppo ja halpa valmistaa? Onkohan muissa moottoreissa vastaavia?
-
Päättelin joskus, että nokkapukit ovat alumiinia siksi, että ne uhrautuvat akselin puolesta ja ne on helpompi vaihtaa.
Kuitenkin vastaan tulleet akselit ovat olleet kuluneita, joten tuo logiikka ei pitkälle kantanut.
Juu näin on.Kuka nyt sellaista moottoria tekisi että moottorilohkon (Hondassa pukkien) tai nokka-akselin pitäisi uhrautua :)
Kyllä niissä yleensä on laakeriliuskat tai laakerihela sitä varten että ne vaihdetaan.Jos tarvis.Ja tarvis tulee vasta siinä vaiheessa kun on riittävän kauan ajettu ilman öljyä.ts. paskaöljyillä tai kokonaan ilman.Muuten nekin käytännössä kestää moottorin loppuun asti.
Muista moottoreista minulle ei tule mieleen kun ns.uuden sukupolven B&S kertakäyttömoottorit joita ei voi korjata.Akselinpäät pyörivät suoraan alumiinilohkossa olevissa rei´issään.Esim kampiakselin vastapainopyörä.Tehtaalla on ennalta laskettu milloin se tulee lohkon kyljestä kurkkamaan.
Joten hyvä kysymys-miksi Japanin poika on toteuttanut tämän näin?
edit: Ps.Niin ja Arin viimeiseen kysymykseen:Meillä kun ei oo paremmasta tietoo niin näillä niin kauan mennään,eikös se tälleen mee ;) Kyllä joku kohta tulee kertomaan että on niitä muitakin "yhtä huonoja",toivotaan ainakin ;)
-
Huono huolto lyhentää elinkaarta
-
Huonommista en tiedä mutta parempia ainakin.Lienee tunnettu heikkous tuo nokka-akselien laakerointi.Jos netistä alkais tietoa etsiä,taitaisi hyvin pian löytyä.Tässä esim haun tulos hakusanalla:"CB cam bearing".Kyseessä siis konversiointi eli parannus:
Toisessa kuvassa huonoksi mennyt laakeripinta.Näkee hyvin kuinka myös imuventtiilin nokasta on lähtenyt pinta.Oiskohan öljypumppu nukkunut..
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Tällä mökki ja kännykkä some jutulla jäi äskeisestä viestistä pois: Honda halusi CB/C 72/77 moottorien jatkoksi halvemman ja yksinkertaisemman moottorin - verratkaa räjäytyskuvia esim. CB77 vs. CB350 Twin.
-
Tällä mökki ja kännykkä some jutulla jäi äskeisestä viestistä pois: Honda halusi CB/C 72/77 moottorien jatkoksi halvemman ja yksinkertaisemman moottorin - verratkaa räjäytyskuvia esim. CB77 vs. CB350 Twin.
Mielenkiintoista tietoa.Pitääpä kaivella tuommoset kuvat jostain esille.
Minulla kävi tuo jo monesti mielessäkin että ihan tarkoituksella tässä on "kiusaa" tehty.Ei ne tyhmyyttään semmosta ois menny tuottamaan.
-
Tällä mökki ja kännykkä some jutulla jäi äskeisestä viestistä pois: Honda halusi CB/C 72/77 moottorien jatkoksi halvemman ja yksinkertaisemman moottorin - verratkaa räjäytyskuvia esim. CB77 vs. CB350 Twin.
Pikavilkaisulla näen että siellä on sentään rullalaakerit.Kyllä ne aiemmin vielä teki kestäviä koneita :)
Tuossa esim myynnissä valmiiksi laakeroidut pukit,soveltuvuus myös CB 350.
http://www.ebay.com/itm/1968-74-Honda-CB250-350-Cappellini-58-cam-support-roller-bearing-conversion-/360850195062?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5404590276&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/1968-74-Honda-CB250-350-Cappellini-58-cam-support-roller-bearing-conversion-/360850195062?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5404590276&vxp=mtr)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Noita laakeroituja pukkeja on tehty suoraan 350:lle.
Sai aikoinaan hales hondan kautta. Jos semmosset vielä
jostain löytää, kannattaa ostaa talteen.
Itsellä on laakeroidut mallit.
-
Noita laakeroituja pukkeja on tehty suoraan 350:lle.
Sai aikoinaan hales hondan kautta. Jos semmosset vielä
jostain löytää, kannattaa ostaa talteen.
Itsellä on laakeroidut mallit.
Nimenomaan laittamani linkin takaa kun avaa ebayn ja selaa sivun alas,pääsee jäljille.Team Hansenin miehet Italissa tekee niitä koko ajan.myös vanhat pukit kelpaa aihioiksi.Hinta ihan kilpailukykyinen,ei kai sillä rahalla ainakaan sieltä CMSL:ltä vai mikä se oli -saa muuta kuin niitä tavalllisia alumiinipaskoja.Vaan hyviä aihoitahan nekin, laakeroitaviksi.
Itselläni on liukulaakeroidut,ei nekään huono vaihtoehto ole.Ilmeisesti tutumpi katupyöristä..Oikeastaan tuo neulalaakerimalli on kilpapyöristä lähtöisin semmoinen minulle tulee heti mieleen.
Onko sinulla siis juuri sellainen?
-
Noita laakeroituja pukkeja on tehty suoraan 350:lle.
Sai aikoinaan hales hondan kautta. Jos semmosset vielä
jostain löytää, kannattaa ostaa talteen.
Itsellä on laakeroidut mallit.
Nimenomaan laittamani linkin takaa kun avaa ebayn ja selaa sivun alas,pääsee jäljille.Team Hansenin miehet Italissa tekee niitä koko ajan.myös vanhat pukit kelpaa aihioiksi.Hinta ihan kilpailukykyinen,ei kai sillä rahalla ainakaan sieltä CMSL:ltä vai mikä se oli -saa muuta kuin niitä tavalllisia alumiinipaskoja.Vaan hyviä aihoitahan nekin, laakeroitaviksi.
Itselläni on liukulaakeroidut,ei nekään huono vaihtoehto ole.Ilmeisesti tutumpi katupyöristä..Oikeastaan tuo neulalaakerimalli on kilpapyöristä lähtöisin semmoinen minulle tulee heti mieleen.
Onko sinulla siis juuri sellainen?
Neulalaakereillahan ne.
Hales hondalla oli vaikka mitä kivaa aikoinaan.
Varsinkin noita parannus osia.
-
Neulalaakereillahan ne.
Hales hondalla oli vaikka mitä kivaa aikoinaan.
Varsinkin noita parannus osia.
Jaksatko vielä muistaa minkähintaiset oli pukit Halesilla?
Löysin muutamia kuvia parannusosista.Samojen seppien jäljiltä eli Franco Cappellini mutta näitä myydään hieman eri paikoissa.
CappelliniMoton hinta pukkiparille 130€.Hansenilta en katsonut..
Sitten mielenkiintoinen hajotuskuva orkkis öljypumpusta(57).Juuri semmoinen sisältä kuin saatoin kuvitella.En kumminkaan viitsinyt aukoa jos menee rikki.Tuo pumppu siis on myytävänä.
Myös aivan toisentyyppistä pumppua löytyy,on vain kovin kallis siviilikäyttöön(67)..varsinkin jos mukaan ottaa vielä ulkoisen öljynjäähdyttimen.
Toisaalta orkkispumpulle myydään paperifiltterisettiä(50),samoin tuolle tehopumpulle.Tehopumpun yhteydessä vedetään ulkoiset öljylinjat koneen yälpäähään niin se takuulla saa kunnolla tavaraa.
Viimeisessä kuvassa Yosimuran kevennetyt/kiilloitetut kammet.Mietinkin yks päivä eikö niitä pystyis keventämään kun ovat aika raskaan oloiset tehtaan jäljiltä..
Äkkiseltään tuommoista löysin kun juuri avasin tietokoneen.Meni vaan älyttömästi aikaa kuvia tuhratessa/kutistaessa..
Kuvia ei oikeastaan saisi kopioida :-\
edit: no niin tuli väärä kuva kun kaikki meni suteen ja uusiksi.Eli lisätään kuva pelkästä Eatonin ketjuvetoisesta pumpusta jossa kuulat ei jumi !
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Neulalaakereillahan ne.
Hales hondalla oli vaikka mitä kivaa aikoinaan.
Varsinkin noita parannus osia.
Jaksatko vielä muistaa minkähintaiset oli pukit Halesilla?
Löysin muutamia kuvia parannusosista.Samojen seppien jäljiltä eli Franco Cappellini mutta näitä myydään hieman eri paikoissa.
CappelliniMoton hinta pukkiparille 130€.Hansenilta en katsonut..
Sitten mielenkiintoinen hajotuskuva orkkis öljypumpusta(57).Juuri semmoinen sisältä kuin saatoin kuvitella.En kumminkaan viitsinyt aukoa jos menee rikki.Tuo pumppu siis on myytävänä.
Myös aivan toisentyyppistä pumppua löytyy,on vain kovin kallis siviilikäyttöön(67)..varsinkin jos mukaan ottaa vielä ulkoisen öljynjäähdyttimen.
Toisaalta orkkispumpulle myydään paperifiltterisettiä(50),samoin tuolle tehopumpulle.Tehopumpun yhteydessä vedetään ulkoiset öljylinjat koneen yälpäähään niin se takuulla saa kunnolla tavaraa.
Viimeisessä kuvassa Yosimuran kevennetyt/kiilloitetut kammet.Mietinkin yks päivä eikö niitä pystyis keventämään kun ovat aika raskaan oloiset tehtaan jäljiltä..
Äkkiseltään tuommoista löysin kun juuri avasin tietokoneen.Meni vaan älyttömästi aikaa kuvia tuhratessa/kutistaessa..
Kuvia ei oikeastaan saisi kopioida :-\
edit: no niin tuli väärä kuva kun kaikki meni suteen ja uusiksi.Eli lisätään kuva pelkästä Eatonin ketjuvetoisesta pumpusta jossa kuulat ei jumi !
Ei ne halesin pukit alkuperäisistä hirveästi kalliimpia oli.
Päällisipuolin ihan kuin orginaalit. Kyseinen puljuhan on jo ikävä kyllä lopettanut.
-
Tulipa kerrankin oltua hyvällä tavalla asioista tietämätön, kun saatiin yhden päivän aikana rautaisannos tärkeää tietoa nokkapukeista ja laakeroinnista! :)
-
Hondassa ajoittainen vaihdeongelma. Välillä ei saa vaihdettua komoselta alaspäin kakkoselle jos ei ensin vaihda takaisin neloselle? Sitten taas toimii normaalisti kunnes taas sama juttu? Missä vika? Nyt kytkin irti. Ainakaan levyt eivät näytä kuluneilta.
-
Voisiko vaihdeakseli jumittaa?
-
Hondassa ajoittainen vaihdeongelma. Välillä ei saa vaihdettua komoselta alaspäin kakkoselle jos ei ensin vaihda takaisin neloselle? Sitten taas toimii normaalisti kunnes taas sama juttu? Missä vika? Nyt kytkin irti. Ainakaan levyt eivät näytä kuluneilta.
Vaihdeaskista ei ole tainnut koskaan olla täällä juttua..?
Sikäli kiusallinen homma tuo,että koneen se avauttaa nyt.Epäilen että pelkällä öljynvaihdolla ei tule apuja.
Mitenkäs,te jotka ootte alalohkon avanneet-sieltäkö se vaihteisto kurkkaa eli käviskö tuo kumminkin niin ettei pyttyjä tarvi tietenkään purkaa mutta kone tottakai irti pyörästä ?
ps.Niin tottakai ensin kannattaa huolellisesti varmistaa ettei vaihdeakselin ja polkimen boorit sudi tyhjää ;)
-
Hondassa ajoittainen vaihdeongelma. Välillä ei saa vaihdettua komoselta alaspäin kakkoselle jos ei ensin vaihda takaisin neloselle? Sitten taas toimii normaalisti kunnes taas sama juttu? Missä vika? Nyt kytkin irti. Ainakaan levyt eivät näytä kuluneilta.
Vaihdeaskista ei ole tainnut koskaan olla täällä juttua..?
Sikäli kiusallinen homma tuo,että koneen se avauttaa nyt.Epäilen että pelkällä öljynvaihdolla ei tule apuja.
Mitenkäs,te jotka ootte alalohkon avanneet-sieltäkö se vaihteisto kurkkaa eli käviskö tuo kumminkin niin ettei pyttyjä tarvi tietenkään purkaa mutta kone tottakai irti pyörästä ?
ps.Niin tottakai ensin kannattaa huolellisesti varmistaa ettei vaihdeakselin ja polkimen boorit sudi tyhjää ;)
Alalohko halki, ei tartte yläkertaa purkaa.
Kasaamisessa tarkkana, että akseleiden/laakereiden pidätin tapit on varmasti lohkossa oleviin reikiin kohdillaan.
Ettei lohko murru kiristäessä.
-
Epäilin CB450:ssä viime kesänä vaihdelaatikkovikaa, mutta syy löytyi vaihdeakselista. Akselin päähän oli hitsattu aivan toisenlaisen pää. Hondan oma vaihdepoljin ei pysynyt paikallaan ja alkoi pyöriä. Vika poistui koko vaihdeakselin vaihdolla.
CB350:n kone halkeaa viimeistään talvella, kun vaihdan yläpuolen lohkon. Onko niin, että vaihteensiirtäjät ovat kiinni ylälohkossa ja koko paketti pitää purkaa? Korjaamokirja löytyy, mutta haluan lukea omakohtaisia kommentteja.
-
Vaihdelaatikkoon pääsee käsiksi kun koneen kääntää ylösalaisin ja iroittaa alalohkon. Oikeastaan aika simppeli homma. Sellainen tunne että vika ei ole laatikossa vaan akselissa kytkimen puolella? Omaan akseliin hitsattu uudet rihlat. Ne taitaa kulua vanhoissa loppuun. Uusia akseleita ei enää tahdo löytyä.
-
Vaihdelaatikkoon pääsee käsiksi kun koneen kääntää ylösalaisin ja iroittaa alalohkon. Oikeastaan aika simppeli homma. Sellainen tunne että vika ei ole laatikossa vaan akselissa kytkimen puolella? Omaan akseliin hitsattu uudet rihlat. Ne taitaa kulua vanhoissa loppuun. Uusia akseleita ei enää tahdo löytyä.
Saattaa olla sama vika kuin usein CB450:ssäkin eli vaihdeakselin toisen pään vaihtaja on revennyt.
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/spindle-gearshift_24610286030/#.VADUpWNr36A (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/spindle-gearshift_24610286030/#.VADUpWNr36A)
-
Tänään tutkiskellut hivenen tuon akselin toimintaa. Jotenkin vaikuttaa siltä että akselin yläpäässä oleva "hakanen" ei aina tartu "vaihderummun" päässä oleviin pinneihin? Voiko todella olla näin? Ihan kuin pinnit olisivat välillä hivenen väärässä kohdassa. Edestakaisin vaihtaminen liikuttaisi pinnit oikeaan kohtaan? Toki on vaikeata simuloida vaihteiston toimintaa kun kone ei pyöri. Yritin kylläkin pyörittää samalla mutta apumies olisi paikalla.
-
Tänään tutkiskellut hivenen tuon akselin toimintaa. Jotenkin vaikuttaa siltä että akselin yläpäässä oleva "hakanen" ei aina tartu "vaihderummun" päässä oleviin pinneihin? Voiko todella olla näin? Ihan kuin pinnit olisivat välillä hivenen väärässä kohdassa. Edestakaisin vaihtaminen liikuttaisi pinnit oikeaan kohtaan? Toki on vaikeata simuloida vaihteiston toimintaa kun kone ei pyöri. Yritin kylläkin pyörittää samalla mutta apumies olisi paikalla.
Oletko tutkinut, onko siinä "hakasessa" repeämiä? Kaikissa eteeni tulleissa (5 kpl) CB450:n vaihdeakselin päissä on ollut repeämiä ja niitä on korjattu hitsaamalla.
-
En löydä mitään repemiä. Mistä tarkalleen ne pitäisi löytyä (jos löytyy...).
-
En löydä mitään repemiä. Mistä tarkalleen ne pitäisi löytyä (jos löytyy...).
Ohessa on kuva CB450:n vastaavasta osasta. Hitsaamalla korjattu repeämäkohta on väritetty keltaisella.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Ohessa on kuva CB450:n vastaavasta osasta. Hitsaamalla korjattu repeämäkohta on väritetty keltaisella.
Vaihteenarpojahan se siinä ;)
Herääkin kysymys miksi ne repeilee.Onko valitsinrumpu niin jäykkä pyörimään toisinaan ja jos niin miksi..
Ei se nyt ihan heikkoa terästä tuo varmaan ole että onko joutunut poikkauksellisen koville sitten..
Miten tuon saa ulos hitsattavaksi-tarviiiko muuta avata kuin kytkinposki ja purkaa hilut pois edestä? Kun minulla ei ole mitään muistikuvaa kun olen vaan keskittynyt kytkimeen ja öljypumppuun sillä osastolla.
-
Ohessa on kuva CB450:n vastaavasta osasta. Hitsaamalla korjattu repeämäkohta on väritetty keltaisella.
Vaihteenarpojahan se siinä ;)
Herääkin kysymys miksi ne repeilee.Onko valitsinrumpu niin jäykkä pyörimään toisinaan ja jos niin miksi..
Ei se nyt ihan heikkoa terästä tuo varmaan ole että onko joutunut poikkauksellisen koville sitten..
Miten tuon saa ulos hitsattavaksi-tarviiiko muuta avata kuin kytkinposki ja purkaa hilut pois edestä? Kun minulla ei ole mitään muistikuvaa kun olen vaan keskittynyt kytkimeen ja öljypumppuun sillä osastolla.
Repeily johtuu todennäköisesti liian hennosta rakenteesta ja raskaasta vaihtamisesta. Akselin saa irrotettua, kun poistaa kytkimen ja vetorattaan puolella olevan lukitusrenkaan. Ennen akselin poisvetoa pitää vetorattaan puoleinen pää puhdistaa huolellisesti. Noita kannattaisi jo ehjänäkin vahvistaa. Mielestäni tilaa on riittävästi.
-
Repeily johtuu todennäköisesti liian hennosta rakenteesta ja raskaasta vaihtamisesta. Akselin saa irrotettua, kun poistaa kytkimen ja vetorattaan puolella olevan lukitusrenkaan. Ennen akselin poisvetoa pitää vetorattaan puoleinen pää puhdistaa huolellisesti. Noita kannattaisi jo ehjänäkin vahvistaa. Mielestäni tilaa on riittävästi.
Niin kai se sitten voi olla..mitä sitten on raskas vaihtaminen-kai se on hirmu polkemista ja runttaamista ;D
Minä ainakin mitä tänäänkin ajelin niin ihmiset varmaan luulee että siinä on automaattivaihteisto niin hienosti ne kyllä menee sisään peräjälkeen ettei tarvi juuri jalkaa näyttää eikä kytkintä.Siis jos lähtee niin että isompaa siinä jo 5 tonnissa tai allekkin niin vaihdot ikäänkuin sulautuu toisiinsa kun ei kaasuakaan hellitä välillä turhaan.OLi vähän kiire kaupalle..
Mutta takaisin tullessa huomasin että poljin luistaa eli sain kiristää kesällä uusitun pultin koska boorit tässäkin on huonot ja olenkin hitsannut kesällä pienen täpän akselin päähän siihen pedaalin halkion kohdalle.Sen saa hiottua helposti pois jos tarvii avata ketjukoppaa.Oli sellainen pikaremppa.
Juu huomasinkin sitten omasta valokuvasta että näkyyhän se vipu hieman kytkinkopan sisällä siinä ison ensiörattaan takana..
Hyvä vaan tietää tommonenkin juttu että osaa sitten varautua.
-
Ehjä on minun pyörässä. Voisko vaihderumpu välillä päätyä hieman väärään asentoon? Pitäisi iroittaa ja tutkia tarkemmin.. Rattaissa tuskin vikaa on?
-
Ehjä on minun pyörässä. Voisko vaihderumpu välillä päätyä hieman väärään asentoon? Pitäisi iroittaa ja tutkia tarkemmin.. Rattaissa tuskin vikaa on?
En usko rattaita minäkään.Rumpu vois olla se joka häröilee.Tämä kyllä ihan arvailua niinkuin muillakin.Ei näistä taida olla vaan kokemusta..eli hyvin kestäviä kai ovat.
Eli joudut siis avaamaan nyt koneen mikäli mieli päästä rumpuun käsiksi..
-
Tulipa kerrankin oltua hyvällä tavalla asioista tietämätön, kun saatiin yhden päivän aikana rautaisannos tärkeää tietoa nokkapukeista ja laakeroinnista! :)
Nyt jos kellä alumiiniset pukit-tai laakeripinnat-niin onhan niitä muissakin koneissa.Nyt en edelleenkään ole ottanut selvää moottoripyöristä mutta onhan toi legendaarinen Brigsi yksi hyvä esimerkki,kuten jo aiemmin tuli mainittuakin.Nyt olisi kuvakin tarjolla kun purin eilen yhden lohkon osiin.
Karkeasti laskin että siinä kun kotipihan talkkari leikkaa nurmikkoa 20 v samalla koneella,ammatilainen työntää samat ajotunnit vuodessa.Meinaan vaan sitä että ihmiset usein puhuu että kamalan paljon ajettu ja kulunut tämä ruohonleikkuri,pitää hakea rautakaupasta uusi.Vaikka vika ois vaan kaasarin kalvossa tms. pientä.Eli todellisuudessa moottori ei ehdi juurikaan kulua niillä vähäisillä ajomäärillä muutaman vuodessa vielä.
Tässä kuvan koneessa(saattaa olla yli 20 vuotias)laakeripinnat ja sylinteri erittäin hyvässä kunnossa vaikka masiina ulkoisesti nuhjuisen oloinen.Kampiakselin pää hieman vino,ajettu kai kiveen.Konetta ei voi käyttää sellaisenaan enää.
Öljykalvo on se tärkein mikä ratkaisee kestääkö se akseli pyöriä alumiinin sisällä.Onhan tuossa jopa kiertokankikin alumiinia,samoin sylinteri.
Mutta,,ajotunnit näissä vanhoissa Hondissa lie suremmat+sitten ne tapaukset joissa öljynkierto on loppunut pumppuvian takia. Laskelmassani käytin muistaakseni 400 h ajomäärää.Montakohan tuntia sitä Hondan kone pyörii kesässä-sitä en ole vielä miettinyt ;)
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Lisäisin vielä tuohon alumiinilaakeripinnan kestävyys pointtiin yhden jutun - rauhallinen lämmityskäyttö.
-
Tässä vielä huonohko kuva. Eli "hakanen" jää hollille mutta ei tartu pinniin, lyö tyhjää vaihtaessa. Jos rumpu vain liikahtaisi hivenen vastapäivään niin vaihto onnistuisi. Voiko tuo stopparin rulla sekä tuo tähden muotoinen osa (eng. drum cam) olla kuluneet niin että rummun asento jää vääräksi? Ymmärtääkseni nuo väkäset sekä rulla vaikuttavat rummun asentoon. Nää on näitä fundeerauksia...
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Moi,
minulla ei ole ollut koskaan vastaavia ongelmia vaihtamisen tai sen osien kanssa. Kannattaisi varmaankin tarkistaa myös lohkojen pinnat (läpiviennit) , jotka koskettavat akseliin. Näissä saattaa olla pieni kuluminen soikeaksi,. Sen vaikutus toimintaan kertautuu merkityksellisesti jos useammassa edes kohtuullinen välys.
Tämäkin vain spekulaatiota, sana, jota käytimme muotisanana19980-luvun alkupuolella.
Muistan ehdottaneeni aikoinaan koekysymykseksi "Aggresioiden motiivit ja niiden spekulointi", ei mennyt silloin isompien tirehtöörien harkinnan läpi.
Oli kuitenkin politiikassa päivän termi, spekuloida, kuten nyt on esim. ollut jo vuosia esim."lobata".
Myyn muuten yhden, vihreän cb 350 Hondan tarvitsevalle. Museorekisteröity on ja kone erityisen hyvä. Korjaamokäsikirjoja ja räjäytyskuvia on myös kohtuu hintaan. Tarrasarjan saa nyt 40€( kaksi 70€) , täydellisen. Täysin kunnostettu kansi,muistaakseni 0.25 syl.ryhmä mäntineen ,sähkösarja, yms. löytyy myös. Myös muuta osaa .EI ETULOKARIA JA PAKOPUTKIA, (Vihreässä kylläkin mukana tulee uudet putket ja hieno lokari alkuperäisine roiskeläppineen)
Eivät halpoja, mutta ovat huippulaatuisia.
0400 665194, vesterinen
-
Moi,
Olen saanut tässä lähiaikoina konetta hyvin takaisin kasaan. Ongelmahan oli alunperin katkennut nokkaketju, jonka olen nyt vaihtanut. Äsken sain nokka-akselin ajoitukset kohdilleen ja pääsinkin jo laittamaan koneen kannen kiinni. Ajattelin, että enää kärkivälien säätö ja sitten kaikki olisi hyvin.
Pyörittelin tuossa kampiakselia, että saisin kärkivälejä auki mahdollisimman paljon säätöä varten. Puristeet oli varmaan aika kovat tai sitten kampiakseli päässyt vain löystymään. En enää pysty pyörittää kampiakselia vastapäivään, sillä muuten aina mutteri aukeaa. En keksi mitään keinoa, miten tuota saisi kiristettyä. Vinkkejä??
-
Moi,
Olen saanut tässä lähiaikoina konetta hyvin takaisin kasaan. Ongelmahan oli alunperin katkennut nokkaketju, jonka olen nyt vaihtanut. Äsken sain nokka-akselin ajoitukset kohdilleen ja pääsinkin jo laittamaan koneen kannen kiinni. Ajattelin, että enää kärkivälien säätö ja sitten kaikki olisi hyvin.
Pyörittelin tuossa kampiakselia, että saisin kärkivälejä auki mahdollisimman paljon säätöä varten. Puristeet oli varmaan aika kovat tai sitten kampiakseli päässyt vain löystymään. En enää pysty pyörittää kampiakselia vastapäivään, sillä muuten aina mutteri aukeaa. En keksi mitään keinoa, miten tuota saisi kiristettyä. Vinkkejä??
Oletko varma ajoituksen oikeellisuudesta? Siellä saattaa olla venttiili vasten mäntää. nimim. kokemusta on saman koneen kanssa...
-
En enää pysty pyörittää kampiakselia vastapäivään, sillä muuten aina mutteri aukeaa. En keksi mitään keinoa, miten tuota saisi kiristettyä. Vinkkejä??
Oletko varma ajoituksen oikeellisuudesta? Siellä saattaa olla venttiili vasten mäntää. nimim. kokemusta on saman koneen kanssa...
No pyöriikö kone kuitenkin myötäpäivään täyden kierroksen?
Sittenhän ei ole mitään hätää,muuten tosiaan olisi,kuten Ari kertoi-jako sekaisin.
Kyllä se mutteri pitäisi pystyä kiristämään niin,ettei aukea roottoria pyöritellessä..isket vaikka vasaralla hylsyavaimen varteen muutaman kerran.Kytkinpuolta ei toki viitsi avata kun on jo öljyt sisällä,muuten kampiakselin saisi lukittua kytkinkruunun hampaista.Ruuvari vaan pikkurattaan ja ison rattaan väliin..hampaat sen verran lujaa ainetta että ei mene rikki.Tai sitten käytät pulttipyssyä..
Minulla ainakaan ei ole kertaakaan tuo roottorin mutteri auennut tuossa tilanteessa,enkä ole avannut sitä muutenkaan,mutta onhan se toki mahdoillista tiukkojen puristusten takia-jos mutteri on alunperinkin liian löysällä.
-
Kiitos taas vastauksista. Mutterin sain kiristettyä onneksi ja moottori onkin tällä hetkellä kasassa ja kiinni pyörässä.
Nyt olisi kuitenkin yksi hölmö kysymys:
Tarvitseeko olla täysin toimiva akku, jotta pyörän saisi käynnistettyä vai riittääkö akku, jonka avulla lamput kuitenkin syttyvät? Tarkoitan polkimella tai työntämällä?
Uuden akun hommaan joka tapauksessa, mutta olisi kiva tietää poljeskelenko turhaan + hieman lisätä ymmärrystä perusteista.
-
Kiitos taas vastauksista. Mutterin sain kiristettyä onneksi ja moottori onkin tällä hetkellä kasassa ja kiinni pyörässä.
Nyt olisi kuitenkin yksi hölmö kysymys:
Tarvitseeko olla täysin toimiva akku, jotta pyörän saisi käynnistettyä vai riittääkö akku, jonka avulla lamput kuitenkin syttyvät? Tarkoitan polkimella tai työntämällä?
Uuden akun hommaan joka tapauksessa, mutta olisi kiva tietää poljeskelenko turhaan + hieman lisätä ymmärrystä perusteista.
Kyllä se akku pitää ihan kunnossa oleva olla.
-
Nyt olisi kuitenkin yksi hölmö kysymys:
Tarvitseeko olla täysin toimiva akku, jotta pyörän saisi käynnistettyä vai riittääkö akku, jonka avulla lamput kuitenkin syttyvät? Tarkoitan polkimella tai työntämällä?
Kyllä se akku pitää ihan kunnossa oleva olla.
Samaa mieltä täällä.Hyvin vaikea nimittäin arvioida vaikka valot palaa-riittääkö teho ylläpitämään riittävää jännitettä sytytyspiirissä..
-
...ja koekäytöt kannattaa tehdä "valot päällä"-asennossa, silloin on lataus tehokkaimmillaan. Kyllähän tuo minun yksilö ainakin käy lähes tyhjälläkin akulla mutta huonommin. Aivan tyhjällä ei käynnisty.
-
Toimiva tietty pitää olla, mutta jos valot palaa tuolla akulla, niin kyllä siinä silloin luulisi virtaa riittävän käynnistymiseenkin. Etuvalon polttimon voisi vielä ottaa pois virtaa viemästä, ja valokytkin päällä tosiaan lataa kaikilla käämeillä.
-
Huonolla akulla meinas lähtee käyntiin työntämällä, mutta loppu työntäjältä voimat, kun vaihde silmässä mentiin.
Nyt on uus akku ja startti vihdoin taas pyörii. Tosin en vielä saanut sillä tai polkaisemalla käyntiin. Pitänee viel tuplatsekata kärkien ajoitukset. Vähän tuntui epävarmalta, että ymmärsinkö homman oikein.
-
Tilaamani öljypropun tiivisteet ovat olleet halkaisijaltaan liian isoja. Onko materiaali sellaista, että öljy paisuttaa sitä?
-
Alunperinhän siellä on ollut o-rengas, mitä itse käytän.
En vaan muista miten se tohon proppuun istui. Muistaakseni cmsnl tilasin omat.
Orgis propussa on iso reuna propussa, joten kuhan sen yli ei tule, ni ei se vuoda.
Ja jos istuu tasaselle, öljypohjan puolella.
-
Tiivisteihin käytetään eri materiaaleja. Kävin Etolassa kysymyssä asiasta ja sieltä löytyy parempilaatuista tavaraa. Hintaa on tietenkin enemmän kuin perustiivisteissä, mutta niin on ulkomailta tilatessakin.
-
Tiivisteihin käytetään eri materiaaleja. Kävin Etolassa kysymyssä asiasta ja sieltä löytyy parempilaatuista tavaraa. Hintaa on tietenkin enemmän kuin perustiivisteissä, mutta niin on ulkomailta tilatessakin.
Öljyn kestävä o-rengasta vaan, ei se mitään haitekkia tarvii. Ei sitä roppua ole tarkoitus kuitenkaan vääntää hampaat irvessä.
-
Tiivisteihin käytetään eri materiaaleja. Kävin Etolassa kysymyssä asiasta ja sieltä löytyy parempilaatuista tavaraa. Hintaa on tietenkin enemmän kuin perustiivisteissä, mutta niin on ulkomailta tilatessakin.
Normaali nitriilikumi siihen kuuluu ja kestää myös.Nettikauppojen kumeista ei tiedä jos ne on jotain Kiinan tavaraa tai sitten väärä koko..Itse olen käyttäny niitä mitä tuli pyörän mukana,samoja o-renkaita mitä venttiilinsäätötulpissa-taisvat olla..sitä öljypropun tiivaria en muista onko tarvinnu kertaakaan uusia.Sitähän ei saa laittaa niin kamalan kireälle,sen verran vain että pitää-ei pohjaan! Sama niissä yläpään tulpissa.
Etrassa ovatkohan tarjonneet sulle Vitonisia kumeja jos ovat kalliita? Tunnistaa vihreästä väristä ja ne on hapon ja höyryn kestäviä-ei tarvii kyllä moottoreissa eli ne halvemmat mustat riittää :)
-
Olen pannut koneen palasiksi ja yrittänyt mm selvittää mistä selittämäni vaihdeongelma voisi johtua. En kyllä löydä oikeastaan mitään selitystä. Haarukat ovat suorat ja paksuutta vielä löytyy. Löysin vain pienen "kuluman" rummun urasta. Ei kai näin pieni vaurio voi aiheuttaa ongelmia?
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Olen pannut koneen palasiksi ja yrittänyt mm selvittää mistä selittämäni vaihdeongelma voisi johtua. En kyllä löydä oikeastaan mitään selitystä. Haarukat ovat suorat ja paksuutta vielä löytyy. Löysin vain pienen "kuluman" rummun urasta. Ei kai näin pieni vaurio voi aiheuttaa ongelmia?
Nyt kun en ole perehtynyt tuohon rummun toimintaan yhtään..Pystyykö tuosta arvioimaan minkä vaihteiden väliin tuo nirhauma osuu? Joku tappiko siinä urassa vaeltaa vai mitens se olikaan..voihan se tuostakin kai ottaa kiinni.Tietysti iso riski että jos tuon hioo sileämmäksi niin se ei silti auttaisi vikaan ja kone olisi jo kasassa eikä enää viitsisi purkaa uudestaan.Eli tietoa ja tutkimusta pitää kaivaa vielä lisää.
-
Olen pannut koneen palasiksi ja yrittänyt mm selvittää mistä selittämäni vaihdeongelma voisi johtua. En kyllä löydä oikeastaan mitään selitystä. Haarukat ovat suorat ja paksuutta vielä löytyy. Löysin vain pienen "kuluman" rummun urasta. Ei kai näin pieni vaurio voi aiheuttaa ongelmia?
Kyllähän sen seinämän pitäisi olla samanlainen kauttaaltaan.Että se tappi siinä urassa jouhevasti kulkisi.
Tuo näyttäisi ihan, kun sitä olisi korjattu, mielestäni samaa uraa sen pitäisi olla.
Toi voisi olla yksi jumittava vaihtoehto, jos ei muuta osista löydy.Rattaiden otepinnat kunnossa, ettei niissä reunoissa pyöreyttä?
-
Tuo näyttäisi ihan, kun sitä olisi korjattu, mielestäni samaa uraa sen pitäisi olla.
Toi voisi olla yksi jumittava vaihtoehto, jos ei muuta osista löydy.Rattaiden otepinnat kunnossa, ettei niissä reunoissa pyöreyttä?
Minusta taas näyttää että se nimenomaan kaipaisi nyt korjausta,metallitäyttöä ja hiontaa.Eihän sitä karkaisemaan enää sitten pysty kotikonstein mutta aika kovaa se hitsikin on jos migillä nappasee täpän siihen ja miniporalla hioo sileäksi.
-
Tuo näyttäisi ihan, kun sitä olisi korjattu, mielestäni samaa uraa sen pitäisi olla.
Toi voisi olla yksi jumittava vaihtoehto, jos ei muuta osista löydy.Rattaiden otepinnat kunnossa, ettei niissä reunoissa pyöreyttä?
Minusta taas näyttää että se nimenomaan kaipaisi nyt korjausta,metallitäyttöä ja hiontaa.Eihän sitä karkaisemaan enää sitten pysty kotikonstein mutta aika kovaa se hitsikin on jos migillä nappasee täpän siihen ja miniporalla hioo sileäksi.
Olet aivan oikeassa, kun nyt tarkemmin kuvaa katsoo ;)
Mutta epäilen että hitsaamalla ja uran uudelleen teolla tota ei kuntoon saa. Voihan sitä tietysti kokeilla. Minä ettisisin uuden ehjän rummun.
-
Oikeastaan näyttää kuvasta isommalta kuin todellisuudessa on.... Täyttö vaatisi karaistuksen joten taitaa olla helpompi löytää ehjä käytetty?
-
Oikeastaan näyttää kuvasta isommalta kuin todellisuudessa on.... Täyttö vaatisi karaistuksen joten taitaa olla helpompi löytää ehjä käytetty?
No sitä juuri tarkoitin että se kyllä tulee kokolailla kovaksi jos migillä hitsaa,jokatapauksessa.Ja jos se olisi alunperin ollut jotenkin erityisen kovaa pinnastaan,ei ehken olisi noin kulunutkaan.Joten tuskin se paljon huonompi tulee hitsaamalla.Toki uuden tai ehjän käytetyn asentaminen voi olla mielekkäämpää.
Minulla vaan tuli korjaus ekana mieleen kun on jotenkin niin tottunu siihen että kaikki mikä hajoaa on äkkiä saatava kuntoon ja mulla on tapana korjata ne itse,ensisijaisesti :) Niin ei tarvii alkaa ettimään mistään ja odotelemaan..Kyllähän niitä nyt vaativampiakin osia täyttöhitsataan,vaikka kampi- tai nokka-akseleita,ja monesti ihan vaan viristysmielessäkin.Toki nokan täyttö vaatii sitten teräksen jälkikäsittelyn..
-
Kevät on saapunut ja kohta pitäis päästä ajelemaan. Onko muilla ensiajot jo tehty?
Itsellä komeilee tuo pyörä vielä olohuoneessa:
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10584037_10152556961003401_1550416116438930243_n.jpg?oh=59c01f21a1c9563e24a55125fc7d1a57&oe=55855E97&__gda__=1434914498_fa03eb9e579bdb9ca3b5d946568bdac6)
Olisi hieman alustavaa kysyttävää sähköihin liittyen.
Sain tosiaan moottorin kuntoon tuossa syksyllä ja kerkesin juuri ennen lumen tuloa kasatakin pyörän takaisin. Käynnistymään en sitä kuitenkaan saanut (työntämällä meinasi lähteä käyntiin). Sytytyksen uskoisin saaneen ajoitettua oikein, mutta lopuksi huomasin akun olevan sökö. Epäilin kyllä jo silloin, että muuta sähkövikaa voisi kylkeen olla.
Ostin sitten uuden akun ja latasin sen täyteen -> ei lähtenyt vieläkään käyntiin. Tämän jälkeen hommat meni autotallin puutteessa katkolla, kun pakkaset alkoivat.
Nyt huomasin, että uusi akkuni tyhjenee itsestään vaikka en pistä sitä edes pyörään kiinni. Epäilen ettei niin huono tuuri voisi käydä, että olisin vain ostanut viallisen akun, sillä aikaisempi akkukin oli vain vuoden vanha.
Kysymykseni siis on: Voiko vialliset sähköt helposti rikkoa akun ilman, että se on ollut käytössä kuin vain hetken (pyörässä kiinni käynnistystä yrittäessä muutamia kertoja)? Ja jos voi, niin ensimmäisiä arvauksia otetaan vastaan.
-
Kevät on saapunut ja kohta pitäis päästä ajelemaan. Onko muilla ensiajot jo tehty?
Itsellä komeilee tuo pyörä vielä olohuoneessa:
Kysymykseni siis on: Voiko vialliset sähköt helposti rikkoa akun ilman, että se on ollut käytössä kuin vain hetken (pyörässä kiinni käynnistystä yrittäessä muutamia kertoja)? Ja jos voi, niin ensimmäisiä arvauksia otetaan vastaan.
Erinomainen asunto kun pyörän saa mahtumaan sisään :)
En ole ajellut vielä,tiet on niin kuoppaisia nyt ja kurassa ettei tule kuuloonkaan.
Kyllä akku voi mennä huonoksi jos siellä makaa joku virtapiiri päällä sitä purkamassa.
Mistä päättelit että se on jo huono,kuinka mittasit?
Minulla on pääkytkin pyörässä,ei voi purkaa akkua mitenkään vaikka johdoissa olisi vikaa.
Ampeerimittarin voisit kytkeä plussan tai miinuksen(kummin vain)väliin ja valita 10A asteikon ja katsoa näyttääkö mitään kulutusta olevan päällä.
Muuta vikaa siinä ei voi olla tai sitten akkua on tosiaan huono itsessään.
Varmasti olet lataillut sitä kumminkin välillä?
ps.Minä en ole akkua nyt viitsinyt latailla kun ei tuo automaattilaturi ikinä suostu sitä lataamaan kuin hetken,paitsi jos parkit laitan päälle niin sitten alkaa ladata.Muka.Epäilen että laturi ei sovellu tai on viallinen.
Autossa esim se kyllä toimii normaalisti.Ehkä akussa on vikaa sitten..tais mennä vähän huonoksi sekin kun ajoin pitkän aikaa viallisella generaattorilla ennenkuin hokasin uusia sen.
-
Oma CB350 K4 tyhjentää akun, jos pyörällä ei muutamaan viikkoon aja. Koneen oma lauri toimii ja nostaa jännitteen lähelle 14 volttia. On ollut aikeissa toteuttaa Hannun vinkki, mutta en ole keksinyt mielestäni hyvää paikkaa katkaisijalle. Olen sitten vain irrottanut akun miinusnavan, kun on ollut pidempi tauko tiedossa.
Hienoa, että tämä ketju on taas herännyt talviunilta :)
-
Pieni asuntohan tämä. Lähinnä erinomaiset neuvottelutaidot, kun sain tuon tuoda sisälle :)
Elikkä tämä uusi akku tyhjenee itsestään, vaikka ei ole pyörässä kiinni. Latasin laturilla täyteen 12,8V ja vaikka en pistä pyörään kiinni, niin voltit tasaisesti laskettelee alaspäin. Vuorokaudessa tippui 12,4V asti ja nyt viikon jälkeen 12,18V.
-
Morjens vaan,Ari :)
Tiijä häntä heräilystä,foorumi ainakin heräilee mutta pyörä uinuu ja öljyvuoto entisellään nokka-akselin päässä.
Ei hirmusti motivoi ihan nyt.Muutenhan tuo pelais vielä.
Mutta akusta sen verran että jotain mäihnää siinä on jos noin alas laskettaa napajännitteen.
12,8 tai ainakin 12.7 olis kelvollinen ainakin auton akuissa.12.6 käy sekin vielä aika hyvin.
Omassa autossakin on nyt 12.6 kun on seisonut viikon ja viimeksi ajoin vain alle 50 km ja lämmitysboileri vie aina virtaa esilämmitysessä vaikka naftalla toimiikin.Näen lukeman auton ulkopuolelta lämppärin kaukosäätimestä 8)
Minä pitäisin 12.6 alarajana.
Tännekkin foorumille tullu postattua se taulukko missä noista volteista ihan faktatietoa,vaan missä säikeessä liekkään..
-
Pieni asuntohan tämä. Lähinnä erinomaiset neuvottelutaidot, kun sain tuon tuoda sisälle :)
Elikkä tämä uusi akku tyhjenee itsestään, vaikka ei ole pyörässä kiinni. Latasin laturilla täyteen 12,8V ja vaikka en pistä pyörään kiinni, niin voltit tasaisesti laskettelee alaspäin. Vuorokaudessa tippui 12,4V asti ja nyt viikon jälkeen 12,18V.
Jos uusi akku purkaa tota tahtia niin kyllä taitaa se olla sökö. Yrittäisin uutta akkua takuuna...
-
Jep, kiitoksia vastauksista. Tosin olikin jo selvää, että akku on sökö. En vaan usko näin huonoon tuuriin, vaan ajattelinkin, että voisiko joku sähkövika pyörässä hajoittaa akun helposti? Onko tähän vinkkejä? Akku on käynyt pyörässä kiinni, kun sitä on koitettu käynnistellä, mutta ajossa ei ole ollut.
En nimittäin viitsisi hakea uutta akkua ja pistää pyörään kiinni, jos on mahdollisuus, että sekin hajoaa.
-
En tiedä onko tästä aiheesta ollut jo keskustelua täällä, kun en laiskuuttani viitsi lukea koko litaniaa, mutta tällainen on kysymykseni: mitä bensaa käytätte omissa CB350:ssa?
-
En tiedä onko tästä aiheesta ollut jo keskustelua täällä, kun en laiskuuttani viitsi lukea koko litaniaa, mutta tällainen on kysymykseni: mitä bensaa käytätte omissa CB350:ssa?
Shellin V-Poweria tankkaan aina kun sattuu Shell sopivasti kohdalle, harvassa ovat vaan. Etanoliahan siinäkin tosin on jo se max 5%. Muuten 98E5:ttä, käytän sen kanssa venttiilisuoja-ainetta ja loppusyksystä, kun jokainen tankillinen voi olla syksyn viimeinen, laitan myös säilöntäainetta sekaan niin kulkeutuupa sitten letkuihin ja kaasuttimiin asti.
Ei sen kummempaa tutkimusta, asiantuntemusta saati pitkää kokemusta tästäkään aiheesta mutta ainakin mielikuvatasolla toimii :)
-
En tiedä onko tästä aiheesta ollut jo keskustelua täällä, kun en laiskuuttani viitsi lukea koko litaniaa, mutta tällainen on kysymykseni: mitä bensaa käytätte omissa CB350:ssa?
Shellin V-Poweria tankkaan aina kun sattuu Shell sopivasti kohdalle, harvassa ovat vaan. Etanoliahan siinäkin tosin on jo se max 5%. Muuten 98E5:ttä, käytän sen kanssa venttiilisuoja-ainetta ja loppusyksystä, kun jokainen tankillinen voi olla syksyn viimeinen, laitan myös säilöntäainetta sekaan niin kulkeutuupa sitten letkuihin ja kaasuttimiin asti.
Ei sen kummempaa tutkimusta, asiantuntemusta saati pitkää kokemusta tästäkään aiheesta mutta ainakin mielikuvatasolla toimii :)
Kokeilin pari vuotta sitten muutamaan tankilliseen venttiilisuoja-ainetta. Kun pyörä oli välillä ajamatta kuukauden päivät ja lähdin sitten tekemään lenkin, kone kävi räkimällä ja käynti tasaantui vasta 20 kilometrin ajon jälkeen. Ajokauden jälkeen olen tyhjentänyt tankin 98 E5:stä, kaatanut tankkiin pari litraa Nesteen 4T pienkonebensaa ja käyttänyt hetken aikaa.
-
En tiedä onko tästä aiheesta ollut jo keskustelua täällä, kun en laiskuuttani viitsi lukea koko litaniaa, mutta tällainen on kysymykseni: mitä bensaa käytätte omissa CB350:ssa?
98 luonnollisesti.Se on vähimmäisvaatimus.
Shellin kallista venttiilinsuoja-ainetta olen käyttänyt aina,ja alusta lähtien eli joku 8-9 vuotta jo.
Eihän se kalliiksi tule kuitenkaan kun noita ajokilsoja on niin vähän.Halvempi konsti se on kuin uusia venttiilinseetejä muutoin nopeamman kulumisen vuoksi.
Mulla on yleensä penkin alla 10ml lääkeruisku Milleniumilla osaksi tai kokonaan täytettynä mukana kun menen tankkaamaan.Siitähän tekee 10 litran satsin bensaa.vaikka harvoin sitä tyhjällä tankilla mittarille vartavasten tulee lähdettyä ;D
-
Mulla on yleensä penkin alla 10ml lääkeruisku Milleniumilla osaksi tai kokonaan täytettynä mukana kun menen tankkaamaan.Siitähän tekee 10 litran satsin bensaa.vaikka harvoin sitä tyhjällä tankilla mittarille vartavasten tulee lähdettyä ;D
Hyvä idea! Itse usein lähden liikkeelle suht täydellä tankilla ja vähänkään pidemmän ajolenkin päätteeksi yleensä tankkaan taas täyteen. Kotona sitten pistän lisäaineet sekaan. Mutta taidanpa minäkin pakata mukaan pikkupurkin tai -ruutan, ellei parikin, tuota myrkkyä jemmaan satulan alle.
-
Mulla on yleensä penkin alla 10ml lääkeruisku Milleniumilla osaksi tai kokonaan täytettynä mukana kun menen tankkaamaan.Siitähän tekee 10 litran satsin bensaa.vaikka harvoin sitä tyhjällä tankilla mittarille vartavasten tulee lähdettyä ;D
Hyvä idea! Itse usein lähden liikkeelle suht täydellä tankilla ja vähänkään pidemmän ajolenkin päätteeksi yleensä tankkaan taas täyteen. Kotona sitten pistän lisäaineet sekaan. Mutta taidanpa minäkin pakata mukaan pikkupurkin tai -ruutan, ellei parikin, tuota myrkkyä jemmaan satulan alle.
Kyllä se ainakin huomiota herättää joskus tankkauspaikalla kun sen ruiskun kaivaa esiin :)
Nehän ei maksa paljoa apoteekissa,niillä olen useimmiten kaikkiin pikku koneisiin 2T öljytkin mittaillut.Ruiskuja on useita kokoja 10 ja 50 ml välillä.
Tuo Millenium on semmosta ainetta että se turvottaa ruikusta männänkumin ennenpitkää ja se menee jumiin.
Siltä välttyy kun säilyttää sitä tyhjänä silloin kun ei tarvetta.Eli kauaa ei kannata ainetta siinä säilyttää,sen tankkauspäivän vain..tulpan voi tekasta päähän vaikka pienestä 5mm kumiletkusta+ruuvista,tai mitä ikinä keksiikään.
-
Harjoitukset jatkuu pitkästä aikaa ja käyntiongelmat vaivaa edelleen. Viime kesänä loppui ajot sytytysongelmiin, syy löytyi hajonneesta konkasta. Nyt talven jälkeen ensimmäisellä käynnistyksellä kävi vain vasemmalla pytyllä, oikea tuntuu olevan ihan mykkä. Kipinä tulee, kaasarit on uusittu viime kesänä, sytytyksen ajoitus säädettu (ainakin mukamas) kohdilleen ohjeiden mukaan. Tällä hetkellä koko vekotin ei enää edes yritä käynnistyä :(
Lista tehdyistä toimenpiteistä:
- Bensansaanti tarkistettu
- Kipinä on hyvä
- Akku täydessä latingissa
- Venttiilivälykset kunnossa
Vien tätä menoa pyörän metallinkeräykseen 8)
-
Harjoitukset jatkuu pitkästä aikaa ja käyntiongelmat vaivaa edelleen. Viime kesänä loppui ajot sytytysongelmiin, syy löytyi hajonneesta konkasta. Nyt talven jälkeen ensimmäisellä käynnistyksellä kävi vain vasemmalla pytyllä, oikea tuntuu olevan ihan mykkä. Kipinä tulee, kaasarit on uusittu viime kesänä, sytytyksen ajoitus säädettu (ainakin mukamas) kohdilleen ohjeiden mukaan. Tällä hetkellä koko vekotin ei enää edes yritä käynnistyä :(
Lista tehdyistä toimenpiteistä:
- Bensansaanti tarkistettu
- Kipinä on hyvä
Onko kohot säädetty 26 milliin? Millä tavalla olet säätänyt sytytyksen?
- Akku täydessä latingissa
- Venttiilivälykset kunnossa
Vien tätä menoa pyörän metallinkeräykseen 8)
-
Vaihdoin viime kesänä uudet Mikunit Keihinien tilalle, bensapintoihin ei ole koskettu. Sytytys säädetty sähkökynän kanssa, kärjet aukeavat heti kun roottorin merkit ovat kohdanneet, eli pitäisi ilmeisesti olla kohdillaan?
-
Onko viime käymisen jälkeen sytytyksenkeskipakoissäädin ollut purettuna?
-
Onko viime käymisen jälkeen sytytyksenkeskipakoissäädin ollut purettuna?
Siihen ei ole koskettu vielä, eikös koneen pitäisi käyntiin hörähtää vaikka se temppuilisikn... Katselin youtubesta pari klippiä missä sytkää säädetään ja muutamat kuvatkin kävin netin syövereistä läpi, jostain syystä vaikka on kaikki uudet hilut niin ennakko poikkeaa paljon muista nähdyistä asetuksista. Aloin jo miettimään onko nokka-akselissa tapahtunut jotain irtoamisia/osien hajoamisia...
-
Onko viime käymisen jälkeen sytytyksenkeskipakoissäädin ollut purettuna?
Siihen ei ole koskettu vielä, eikös koneen pitäisi käyntiin hörähtää vaikka se temppuilisikn... Katselin youtubesta pari klippiä missä sytkää säädetään ja muutamat kuvatkin kävin netin syövereistä läpi, jostain syystä vaikka on kaikki uudet hilut niin ennakko poikkeaa paljon muista nähdyistä asetuksista. Aloin jo miettimään onko nokka-akselissa tapahtunut jotain irtoamisia/osien hajoamisia...
Mietin vaan sitä, jos säädin on ollut purettuna niin on mahdollista että nostajaholkki on 180 astetta pielessä.
-
Onko viime käymisen jälkeen sytytyksenkeskipakoissäädin ollut purettuna?
Siihen ei ole koskettu vielä, eikös koneen pitäisi käyntiin hörähtää vaikka se temppuilisikn... Katselin youtubesta pari klippiä missä sytkää säädetään ja muutamat kuvatkin kävin netin syövereistä läpi, jostain syystä vaikka on kaikki uudet hilut niin ennakko poikkeaa paljon muista nähdyistä asetuksista. Aloin jo miettimään onko nokka-akselissa tapahtunut jotain irtoamisia/osien hajoamisia...
Mietin vaan sitä, jos säädin on ollut purettuna niin on mahdollista että nostajaholkki on 180 astetta pielessä.
Ulkomuistista: ennakonsäätimen holkissa ja keskiössä on kohdistusmerkki...
-
Osassa on selvät merkit, osassa ei.
-
Kaveri kyseli CB350 kaasareihin tiivisteitä ja tuli mieleen laittaa oheiset tiedot julki.
Carb model 3D, 722A, 726A, 728A
Float level 26 mm
Std main jet #68 primary (722A,726A) #70 primary (3D,728A)
Secondary #70 (3D,728A), #105 (3D, 722A, 726A)
Std slow jet#35
Idle mixture screw initial setting:
3/4 turn from closed (3D)
1 1/8 turns from closed (722A, 726A, 728A)
Idle speed 1200rpm.
-
Moro. Onkos kaikilla tämä työkalu?
(http://www.hondatwins.net/forums/attachments/49671d1416970632-wanted-advice-centrifugal-oil-filter-removal-oil-filter-rotor-removal.jpg)
Pitäis saada tuo irti ja en kovin halvalla/helpolla tuommoista löytänyt. Vinkkejä?
-
Jonkunkokoisesta hylsystä näitä on rälläköity... Olikohan juttua jopa tässä threadissa jossain aiemmin. Itse kaivelin putsarin puhtaaksi paikallaan viime keväänä.
-
Kyllähän noita on ebayssä kaupan. Itse rälläköin tuon 5 minuutissa 22mm hylsystä, kun en viitsinyt odotella ja maksavatkin jonkinverran.
-
Juuri tuota kyseista Hondan mallia en tunne enkä myöskään tähän tarvittavaa työkalua, mutta Stormilta olen ostanut hylsyjä joilla aukenee jotkin Hondan mutterit.
Esim: https://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/tyokalut/erikoisavaimet/lukkomutterihylsy-420mm-12-tuumaa/ (https://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/tyokalut/erikoisavaimet/lukkomutterihylsy-420mm-12-tuumaa/)
Muitakin kokoja on valikoimassa.
-
Jonkunkokoisesta hylsystä näitä on rälläköity... Olikohan juttua jopa tässä threadissa jossain aiemmin. Itse kaivelin putsarin puhtaaksi paikallaan viime keväänä.
Juu,vissin 3 kertaa on ollut juttua tästä ja valokuvia-minäkin olen pari kertaa laittanut.
Se vaan että vaikea niitä on täältä löytää-varsinkin ellei ennestään tiedä hakusanoja..
Tosiaan,normaalista tulppa-avaimesta saa minusta parhaiten tuon tehtyä.Rälläkällä tms 4 palaa hylsystä pois.
edit: Mm tuolla sivulla esintyy Arin tekemä avain,hylsyavaimesta tehty.
http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=19009.msg458983#msg458983 (http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=19009.msg458983#msg458983)
-
Jonkunkokoisesta hylsystä näitä on rälläköity... Olikohan juttua jopa tässä threadissa jossain aiemmin. Itse kaivelin putsarin puhtaaksi paikallaan viime keväänä.
Juu,vissin 3 kertaa on ollut juttua tästä ja valokuvia-minäkin olen pari kertaa laittanut.
Se vaan että vaikea niitä on täältä löytää-varsinkin ellei ennestään tiedä hakusanoja..
Tosiaan,normaalista tulppa-avaimesta saa minusta parhaiten tuon tehtyä.Rälläkällä tms 4 palaa hylsystä pois.
edit: Mm tuolla sivulla esintyy Arin tekemä avain,hylsyavaimesta tehty.
http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=19009.msg458983#msg458983 (http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=19009.msg458983#msg458983)
Hylsyavaimesta tehty on siinä mielessä paras, että siihen saa kiinnitettyä momenttiavaimen ja kiristettyä mutterin oikeaan momenttiin :) Eikä tuo ollut vaikea tehdä, puolen tunnin homma viimeistelyineen.
-
Tosiaan,normaalista tulppa-avaimesta saa minusta parhaiten tuon tehtyä.Rälläkällä tms 4 palaa hylsystä pois.
edit: Mm tuolla sivulla esintyy Arin tekemä avain,hylsyavaimesta tehty.
http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=19009.msg458983#msg458983 (http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=19009.msg458983#msg458983)
Hylsyavaimesta tehty on siinä mielessä paras, että siihen saa kiinnitettyä momenttiavaimen ja kiristettyä mutterin oikeaan momenttiin :) Eikä tuo ollut vaikea tehdä, puolen tunnin homma viimeistelyineen.
Joo siis tuommoista kunnollista tulppa-avainta puolen tuuman kiinnityksellä toki tarkoitin enkä mitään peltistä.
Itelläni kun on niitä varmaan viitisen kappaletta niin uhrasin sen mieluiten. Toki molempi parempi :)
-
Tuli hommatua jo öljyt valmiiksi ennen pääsiäistä.
Mutta ei oikein yhtään nappaa vielä pyörän huolto.Niin koleaakin taas kun oikein kunnon myrsky päällä.
Ja mietein vasta kotona kun myyjä kysyi otanko 10W40 vai sen "tavallisen" 20W50.Niin sanoin että joo-se tavallinen kannu.Ei tullu yhtään siellä mietittyä kun puhuttiin vaan minun autosta ja ostin siihen suodattimen kun sitä on hirmu vaikea löytää mistään niin Gulfilla oli.
Oishan tuo notkeampi versio ollu ehkä parempi viileillä keleillä joten nyt ainakin ajot siirtyy enempi sinne kesä kohti :)
-
Tuli hommatua jo öljyt valmiiksi ennen pääsiäistä.
Mutta ei oikein yhtään nappaa vielä pyörän huolto.Niin koleaakin taas kun oikein kunnon myrsky päällä.
Ja mietein vasta kotona kun myyjä kysyi otanko 10W40 vai sen "tavallisen" 20W50.Niin sanoin että joo-se tavallinen kannu.Ei tullu yhtään siellä mietittyä kun puhuttiin vaan minun autosta ja ostin siihen suodattimen kun sitä on hirmu vaikea löytää mistään niin Gulfilla oli.
Oishan tuo notkeampi versio ollu ehkä parempi viileillä keleillä joten nyt ainakin ajot siirtyy enempi sinne kesä kohti :)
Itse olen ostanut Valvolinen 10W-40 mineraaliöljyä litran pulloissa Motonetistä. Hinta on n. 7 €/l. Kaveri pohdiskeli, kannattaisiko näissä öljylinkokoneissa käyttää öljy vaihtoajan puolivälissä esim. auton öljynsuodattimen läpi. Saattaisi pidentää koneen käyttöikää jonkin verran? Tulisi samalla lisää harrastamisen riemua :)
-
Kaveri pohdiskeli, kannattaisiko näissä öljylinkokoneissa käyttää öljy vaihtoajan puolivälissä esim. auton öljynsuodattimen läpi. Saattaisi pidentää koneen käyttöikää jonkin verran? Tulisi samalla lisää harrastamisen riemua :)
No harrastamisen riemua toki ;D
Minua vaan kehtuuttaa jo tavallinenkin öljynvaihto ylipäätään,ja epäilen hieman operaation järkevyyttä näin vähäisillä ajoilla ainakin.Ei tuo öljy edes juuri ehdi tummua kun jo lasken sen pois.Tai tummuu muttei missään tapauksessa ole mustaa.
Se huono puoli tässä keväällä on että siellä on nyt vanha paska öljy sisässä ja varmaan jonkun verran jää lietettä pohjalle esim vaihteiston soliin ja laipioihin mikä ei tule mukana ulos kun öljyn laskee kylmänä ulos.
Ja arvata jo saattaa että se öljypumppu ei välttämättä lähde heti toimimaan ja yläpää on melko kuivana koko talven seistyään.
Vaatinee erityistomia tälläkertaa.Se ei minusta riitä mitä jotkut sanoo että tippakannulla öljyä venttiilinsäätökorkeista.Eihän se nokka-akselin laakereihin sieltä mene-joka on se heikoin kohta näissä.
-
Juuri tuota kyseista Hondan mallia en tunne enkä myöskään tähän tarvittavaa työkalua, mutta Stormilta olen ostanut hylsyjä joilla aukenee jotkin Hondan mutterit.
Esim: https://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/tyokalut/erikoisavaimet/lukkomutterihylsy-420mm-12-tuumaa/ (https://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/tyokalut/erikoisavaimet/lukkomutterihylsy-420mm-12-tuumaa/)
Muitakin kokoja on valikoimassa.
Lukkomutterihylsyjä myyvät myös laakeriliikkeet mutta hinta voi olla saturaisenkin enemmän kuin stormin hinta...
Motonetilla on myös lukkomutterihylsy myynnissä mutta sopiiko se öljylinkoon? http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830834/Lukkomutterihylsy-38-vaantimelle-418mm (http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830834/Lukkomutterihylsy-38-vaantimelle-418mm)
-
Motonetilla on myös lukkomutterihylsy myynnissä mutta sopiiko se öljylinkoon? http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830834/Lukkomutterihylsy-38-vaantimelle-418mm (http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830834/Lukkomutterihylsy-38-vaantimelle-418mm)
Tuohan on tosi hyvä vinkki.
Sopivuuden näkee pian kun joku ottaa mitat omasta avaimestaan-onko sisäreikä 18mm kuten kuvassa.
-
Itse tein 22 mm hylsystä. Pienempi ei sovi ja isompi alkaa lipsua.
-
Morjens kaikille CB rassaajille-jokos on kevät koittanut talliin :)
Tein vasta tänään öljynvaihtohuollon ja muuta pientä pölyjen putsailua ja ketjunvoitelua.
Kuten arvata jo saattoi,ei öljypumppu alkanut toimia.Tämä ei ollu ensikerta mutta nyt selvisin vähimmällä työllä koskaan.
Yleensä monet on joutunu avaamaan koko pumpun että venttiilin saa vapautettua jumista.
Irroitin vain lingon kopan samalla kun putsasin sitä.Imin 20ml ruiskulla vanhan öljyn pois pumpusta ja sitä tuli joku puol desiä kaikkiaan.Sopivan yhdisteen ruiskuun tein 5mm kumiletkusta mirklaamalla pään kartioksi joka sopii pumpun tulokanavaan.
Tämän operaation jälkeen öljy alkoi nousta ylös-muuten ei millään.Puuvasaralla koputtelut ei ole auttanut ennenkään..
Tätä ennen olin jo ruiskuttanut öljyä pakoventtiilin aukoista että sais vähän lisävoitelua vaikka onhan ne pinnat valmiiksi öljyssä muttei liikaa jos joutuu sahaamaan.Nyt ei tarvinnut.
Pyörä käynnistyi todella nopeasti vanhallakin bensalla kun akku oli ladattu ja kohokammiot tyhjennetty tänään.
(http://kuvapilvi.fi/k/yH6D.jpg)
-
Irroitin vain lingon kopan samalla kun putsasin sitä.Imin 20ml ruiskulla vanhan öljyn pois pumpusta ja sitä tuli joku puol desiä kaikkiaan.Sopivan yhdisteen ruiskuun tein 5mm kumiletkusta mirklaamalla pään kartioksi joka sopii pumpun tulokanavaan.
Tämän operaation jälkeen öljy alkoi nousta ylös-muuten ei millään.Puuvasaralla koputtelut ei ole auttanut ennenkään..
Hannu: olet tainnut keksiä hyvän idean! Samaa tekniikkaa voi käyttää myös CB450:n kanssa. Kun vielä selviäisi syy siihen, miksi öljy ei lähde pitkän tauon jälkeen kiertoon. Omaan kolmepätkään jouduin vaihtamaan toisen pumpun, kun se ei kahden irrotuksen ja herkistelyn jälkeenkään ruvennut toimimaan.
-
Hannu: olet tainnut keksiä hyvän idean! Samaa tekniikkaa voi käyttää myös CB450:n kanssa. Kun vielä selviäisi syy siihen, miksi öljy ei lähde pitkän tauon jälkeen kiertoon. Omaan kolmepätkään jouduin vaihtamaan toisen pumpun, kun se ei kahden irrotuksen ja herkistelyn jälkeenkään ruvennut toimimaan.
Kyllä mulla semmonen ahaa-elämys tuli että nyt voi olla jakamisen arvoinen kikka jota tuskin on kukaan vielä tullut kokeilleeksi aiemmin :)
Imasin ensin ihan suulla vain siitä pitkästä kumiletkusta kokeillakseni onko vastusta-puhaltamalla on vastusta niinkuin kuuluukin.Sitten imemällä tuli öljyä suuhun mutta ei kumma kyllä ollu niinkään väkevää kuin kalanmaksaöljy :o
Tuota ei tarvinnu kyllä yhtään miettiä enempää,hain ruiskun samantien ja muutaman kerran pumppailin edestakaisin ja pahat öljyt pois.Vanhan öljyn kun laskee ulos niin pumppuhan ei tyhjene tietenkään.
Ilmeisesti kuula ei ollut enää paikallaan ja yläkautta aikaansaatu öljynvirtaus imi sen mukaansa ylöspäin millin pari ja virtauksen loputtua kuula asettui omaan paikkaansa..mutta miksi ei ollut paikallaan onkin hyvä kysymys ja milloin se on pois hypännyt?
Kannattaakin tuo jekku tehdä aina kun vaihtaa öljyn ja pyörä on seissy yli puoli vuotta.
-
Olisiko asiaan niin yksinkertainen selitys, että pitkä paikallaan olo jähmettää kuulan ja vasta 'väärästä' suunnasta tuleva paineen vaihtelu saa sen liikkumaan.
-
Olisiko asiaan niin yksinkertainen selitys, että pitkä paikallaan olo jähmettää kuulan ja vasta 'väärästä' suunnasta tuleva paineen vaihtelu saa sen liikkumaan.
Kirjoitinkin jo niin aluksi;arvelin että kuula liisteröityy seetiinsä kauan aikaa ollessaan liikkumatta jne..
kunnes muistin että rakenne ei ole senkaltainen että se olisi mahdollista.
Vika on aina ollut se että kuulaventtiili on jäänyt auki-asentoon eli pois normaalilta liikeradaltaan.
Jolloinka se ei enää toimikkaan takaiskuventtiilinä eikä pumppu pääse muodostamaan imutahtia koska painepuoli on jäänyt auki.Imupuolellahan on oma ventiilinsä joka sulkeutuu työtahdin ajaksi.
Eli kyllä tämä on ihan 2T moottori venttiilein :)
Aiempana tässä ketjussa on pumpusta esitetty sen toimintaa havainnollistava leikkauskuva.
Jotta asiasta voisi olla ihan varma,vaatisi tuo syvällisempää perehtymistä rakenteeseen ja tällöin pumppu olisi pakko purkaa atomeiksi.
-
Tervehdys.
(http://i60.tinypic.com/v49v7b.png)
Tämmöistä tällä kertaa:
Onko tuohon jotain tiettyä asentoa tähden muotoiselle rattaalle, mihin tuo jousitetun osan väli tulisi saada?
Tuo osa lähti moottoria kootessa irti paikoiltaan, jos koskaan oikeassa paikassa edes oli. Ei onnistua tosiaan vaihtaminen ykköseltä ylöspäin.
-
Noniin vaihteet pelaa. Oli vääntynyt tuo yksi osa, niin ei tehtyt riittävän suurta liikettä, jotta vaihde olisi voinut vaihtua.
Kohta olisikin aika herätä töihin.
-
Noniin vaihteet pelaa. Oli vääntynyt tuo yksi osa, niin ei tehtyt riittävän suurta liikettä, jotta vaihde olisi voinut vaihtua.
Hyvä että vikakohta vihdoin löytyi,eikös tuo arvuuttanut alkujaan melko pitkään..
Oliko sulla siis koko kone halki muutenkin,kuin vaihteiden takia?
Itekkin tässä tuumin että jos ois vaan ylimääränen tiivistesarja niin pianhan tuommosen koneen avaa ja laittaa takasin.Mulla kun on öljyvuoto jossain nokka-akselin vasemman pään seutuvilla eikä siitä oo saanu tolkkua mikä siinä vuotaa.Ois kaikki helpointa vaan pistää päreiksi yläpää siitä..
Eräs mahdollisuus vois olla naarmu akselin pinnassa jota kautta stefa vuotaisi.Sitten joutuis holkittamaan akselin muuten sitä ei voi korjata.Se on semmonen operaatio jonka voi tehdä konetta purkamatta muttei viitsis ihan huvin vuoksi koska ne holkit on tosi kalliita eikä ole takeita oliko vika siinä.
-
Noniin vaihteet pelaa. Oli vääntynyt tuo yksi osa, niin ei tehtyt riittävän suurta liikettä, jotta vaihde olisi voinut vaihtua.
Hyvä että vikakohta vihdoin löytyi,eikös tuo arvuuttanut alkujaan melko pitkään..
Oliko sulla siis koko kone halki muutenkin,kuin vaihteiden takia?
Itekkin tässä tuumin että jos ois vaan ylimääränen tiivistesarja niin pianhan tuommosen koneen avaa ja laittaa takasin.Mulla kun on öljyvuoto jossain nokka-akselin vasemman pään seutuvilla eikä siitä oo saanu tolkkua mikä siinä vuotaa.Ois kaikki helpointa vaan pistää päreiksi yläpää siitä..
Eräs mahdollisuus vois olla naarmu akselin pinnassa jota kautta stefa vuotaisi.Sitten joutuis holkittamaan akselin muuten sitä ei voi korjata.Se on semmonen operaatio jonka voi tehdä konetta purkamatta muttei viitsis ihan huvin vuoksi koska ne holkit on tosi kalliita eikä ole takeita oliko vika siinä.
Itseasiassa kone oli auki katkenneen nokkaketjun takia. Sähköongelmia ollut sen jälkeen + tuo pieni vaihdehomma. Muutama säätö vielä ja sitten pitäis saada kone käyntiin.
-
Tilannekatsausta:
Nyt on pyörä poissa olohuoneesta. Käyntiin ei lähtenyt, vaikka hyvän kipinän antaakin.
Sähköstarttia kun painaa, niin kuuluu penkin alla olevasta solenoidista/releestä ainoastaan naksuntaa. Pitänee tätä tutkia tarkemmin, että hommaanko vain uuden vai onko muualla startissa vikaa. Akku toimii.
Työntämällä pyörä voisi siis ehkä lähteäkkin käyntiin. Voisikin lähipäivinä kuntoilun vuoksi kokeilla.
-
Tilannekatsausta:
Nyt on pyörä poissa olohuoneesta. Käyntiin ei lähtenyt, vaikka hyvän kipinän antaakin.
Sähköstarttia kun painaa, niin kuuluu penkin alla olevasta solenoidista/releestä ainoastaan naksuntaa. Pitänee tätä tutkia tarkemmin, että hommaanko vain uuden vai onko muualla startissa vikaa. Akku toimii.
Työntämällä pyörä voisi siis ehkä lähteäkkin käyntiin. Voisikin lähipäivinä kuntoilun vuoksi kokeilla.
Kerrataan vielä että tyypillisimmät vikakohteet on startin solenoidi ja starttimoottori.
Kumpikaan harvemmin menee rikki mutta huoltoa ne kaipaa.Avaus(täydellinen purku)ja putsaus sekä voitelu.
Solkusta putsataan virtakoskettimet hienolla samettiviilalla tai santapaperilla 400 ja sopivaa kontaktirasvaa ohuelti pintoihin.
Punainen akunnaparasva(ehkäisee hapettumista talvella) käy mutta pakko ei oo laittaa mitään tai sitten ohutta öljyä.
Startissa pitäs putsata kollektoripinnat-pahimmillaan joutuu hiomaan sorvissa uusiksi ja avaamaan välit senjälkeen.Sorvin puuttessa myös pylväsporakone tai iso käsiporakone toimii.Sitten mahd. kupariset hiilet vaihtoon.Jos ne on kuluneet kovin lähelle loppua,kontaktivoima kollektoria vasten on jo niin pieni että saattaa aiheuttaa virransaantiongelmaa.Laakerit voi voidella samalla kun on auki.
Näiden jälkeen pitäs pelata kuin uusi jos olettaa että siellä ei ollu varsinaista vıkaa.
PS. Kokeile nyt ensin irtoakulla ja hyppykaapeleilla siten että kytket plussan suoraan startin napaan sinne suojakumin alle ja miinusta tarjoat pyörän runkoon johonkin pultin päähän tms.Sillä ei ole merkitystä onko virta-avain päällä jos vaan haluat nähdä pyöriikö startti vai onko vika solenoidissa.
Toki tuon vois testata myös vain oikosulkemalla solenoidin paksut virtanavat vaikka tongeilla.
Ja paras keino sikäli että samalla tulee testattua myös startille menevä kaapeli ja moottorin maadoitus.
-
Tilannekatsausta:
Nyt on pyörä poissa olohuoneesta. Käyntiin ei lähtenyt, vaikka hyvän kipinän antaakin.
Sähköstarttia kun painaa, niin kuuluu penkin alla olevasta solenoidista/releestä ainoastaan naksuntaa. Pitänee tätä tutkia tarkemmin, että hommaanko vain uuden vai onko muualla startissa vikaa. Akku toimii.
Työntämällä pyörä voisi siis ehkä lähteäkkin käyntiin. Voisikin lähipäivinä kuntoilun vuoksi kokeilla.
Kerrataan vielä että tyypillisimmät vikakohteet on startin solenoidi ja starttimoottori.
Kumpikaan harvemmin menee rikki mutta huoltoa ne kaipaa.Avaus(täydellinen purku)ja putsaus sekä voitelu.
Solkusta putsataan virtakoskettimet hienolla samettiviilalla tai santapaperilla 400 ja sopivaa kontaktirasvaa ohuelti pintoihin.
Punainen akunnaparasva(ehkäisee hapettumista talvella) käy mutta pakko ei oo laittaa mitään tai sitten ohutta öljyä.
Startissa pitäs putsata kollektoripinnat-pahimmillaan joutuu hiomaan sorvissa uusiksi ja avaamaan välit senjälkeen.Sorvin puuttessa myös pylväsporakone tai iso käsiporakone toimii.Sitten mahd. kupariset hiilet vaihtoon.Jos ne on kuluneet kovin lähelle loppua,kontaktivoima kollektoria vasten on jo niin pieni että saattaa aiheuttaa virransaantiongelmaa.Laakerit voi voidella samalla kun on auki.
Näiden jälkeen pitäs pelata kuin uusi jos olettaa että siellä ei ollu varsinaista vıkaa.
PS. Kokeile nyt ensin irtoakulla ja hyppykaapeleilla siten että kytket plussan suoraan startin napaan sinne suojakumin alle ja miinusta tarjoat pyörän runkoon johonkin pultin päähän tms.Sillä ei ole merkitystä onko virta-avain päällä jos vaan haluat nähdä pyöriikö startti vai onko vika solenoidissa.
Toki tuon vois testata myös vain oikosulkemalla solenoidin paksut virtanavat vaikka tongeilla.
Ja paras keino sikäli että samalla tulee testattua myös startille menevä kaapeli ja moottorin maadoitus.
Noniin kiitoksia taas avusta. Ei ollut hyppykaapeleita, niin oikosuljin solenoidin. Startti lähti pyörimään nätisti.
Pitänee koittaa putsata solenoidia ja katsella sen jälkeen uudestaan.
-
Kiitokset Hannulle putsausohjeista.
Putsasin kuluneet kupariosat ja muutkin kynsiviilalla. Nyt toimii startti.
Pyörä ei kuitenkaan lähde käyntiin vaikka bensaa saa ja kipinä on kunnollinen.
Akun jännite on riittävä -> mutta kun painan sähköstarttia ja samaan aikaan mittaan niin lukemat akusta näyttävät 11V. Eikös tässä voisi olla syy? Älkää sanotko, että akku on kelvoton, sillä juuri kävin syksyisen vaihtamassa uuteen. ;D
-
Kiitokset Hannulle putsausohjeista.
Putsasin kuluneet kupariosat ja muutkin kynsiviilalla. Nyt toimii startti.
Pyörä ei kuitenkaan lähde käyntiin vaikka bensaa saa ja kipinä on kunnollinen.
Akun jännite on riittävä -> mutta kun painan sähköstarttia ja samaan aikaan mittaan niin lukemat akusta näyttävät 11V. Eikös tässä voisi olla syy? Älkää sanotko, että akku on kelvoton, sillä juuri kävin syksyisen vaihtamassa uuteen. ;D
Hyvä että auttoi :)
Kyllä se jännite normaalisti putoaa 11V ei mikään ihme vaikka allekkin.On kumminkin mitättömän pieni akku ja aika tehokas startti.
Samaa käytetään paljon isommissa pyörissä ja muissakin kuin Honda.
Siinä voi vielä olla monen monta vikakohtaa..kaasarit tai sytytysjärjestelmä.Jos se nyt se kuitenkin poissuljettais aluksi jos olet aika varma että ennakko on oikein ja puolien kunnosta nyt ei voikkaan kipinän perusteella paljoa sanoa jos tulpalla vain kokeilee.Avoimessa tilassa kipinän pitäisi-en tiedä paljonko-mutta kaiketi hypätä 5mm vähintään.
Bensapinnan korkeus,kohojen kunto.Ne todennäköisimmin olisi kunnossa..
Suuttimien kunto-puhtaus.
Parin suuttimen alla olevat o-renkaat-niiden eheys&tiiveys.
Yksi suutin pitää olla suljettu kumitulpalla tai muuten ei taidakkaan käynnistyä.
Ryyppyläppien tiiveys.
Hyvät puristuspaineet yli 8bar pytyissä.Mieluummin yli 10.
Venttiilien tiiveys,myös vaikea tarkistaa päältäpäin.Mutta niiden oikea välys on tarkkaan säädettävä.
Koeta miettiä/tutkia noita helpompia ensin.Kun en yhtään muista mitä siihen jo olit viimevuonna,tai joskus tehnyt..
-
Hae kaupasta starttipilottia, se ainakin poissulkee nuo kaasutinpuolen ongelmat. Ellei silläkään lupaa yhtään, on vikaa alettava etsiä sähköpuolelta.
-
Onko joku porukasta tutkinut CB350/450:n imukurkkuja pintaa syvemmältä? Onko kiinnityslaipan sisällä metallilevy? CB450:n imukurkkujen kanssa on sellainen ongelma, että kun sen on kiristänyt kanteen paikalleen, hörppii ilmaa ylä- ja alareunasta? On todennäköisesti aikaisemmin kiristetty turhan tiukkaan ja laippa on hieman taipunut. Suunnittelin joko taivuttavani takaisin tai sitten yritän hioa suoraksi.
-
Onko joku porukasta tutkinut CB350/450:n imukurkkuja pintaa syvemmältä? Onko kiinnityslaipan sisällä metallilevy? CB450:n imukurkkujen kanssa on sellainen ongelma, että kun sen on kiristänyt kanteen paikalleen, hörppii ilmaa ylä- ja alareunasta? On todennäköisesti aikaisemmin kiristetty turhan tiukkaan ja laippa on hieman taipunut. Suunnittelin joko taivuttavani takaisin tai sitten yritän hioa suoraksi.
On teräslaippa sisällä.Vaikea uskoa että sitä saisi taipumaan..mistä päättelet että vuotaa?
Kerran jouduin avartamaan reikiä niin silloin huomasin.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
On teräslaippa sisällä.Vaikea uskoa että sitä saisi taipumaan..mistä päättelet että vuotaa?
Kerran jouduin avartamaan reikiä niin silloin huomasin.
Kun painoin tyhjäkäyntikanavaan carpurator spaytä ja paineilmaa perään, niin ainetta tuli tiivisteen ja sylinterikannen laipan välistä. Hioin imukurkun laippaa 400:lla paperilla ja lopputulos oli se, että hiontapaperi söi enemmän kumista keskustaa kuin laipan kiinnityskohdan metallia. Taidan tehdä niin, että leikkaan ohuesta tiivistepaperista renkaat, jotka liimaan varsinaisen tiivisteen päälle. Lisätiiviste puristuu aukon ympärille.
-
Kun painoin tyhjäkäyntikanavaan carpurator spaytä ja paineilmaa perään, niin ainetta tuli tiivisteen ja sylinterikannen laipan välistä. Hioin imukurkun laippaa 400:lla paperilla ja lopputulos oli se, että hiontapaperi söi enemmän kumista keskustaa kuin laipan kiinnityskohdan metallia. Taidan tehdä niin, että leikkaan ohuesta tiivistepaperista renkaat, jotka liimaan varsinaisen tiivisteen päälle. Lisätiiviste puristuu aukon ympärille.
Ihme juttu-siis että noin sait sen vuodon näkymään :o
Vai onko se aine joka vaahtoaa ja tukitko kenties reitin sylinteriin sitä ennen?
Tuo varmaan aika hyvä konsti,laitat vaan semmosta liimaa että varmaan kestää alkobentsiinin?
-
Harkitse kumikurkkujen uusimista. Vanha kovettunut kumikurkku aiheuttaa herkästi ilmavuotoja varsinkin kaasarin liitoksessa. Uusi kurkku näyttäisi olevan 30 € CMSNL sivuilla http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-general-export-kmh_model16399/insulator-carb_16211286040/#.VVgwBZNhw44 (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-general-export-kmh_model16399/insulator-carb_16211286040/#.VVgwBZNhw44) .
-
Harkitse kumikurkkujen uusimista. Vanha kovettunut kumikurkku aiheuttaa herkästi ilmavuotoja varsinkin kaasarin liitoksessa. Uusi kurkku näyttäisi olevan 30 € CMSNL sivuilla
Minusta Arilla oli vielä talvella itselläänkin uudet kurkut myynnissä :o
Hyvällä tuurilla Hondaan käy moottorikelkan kurkku ja tuolla hintaa saa jo parin,posteineen.
Kuvassa Jammun kurkku-kalliissa kaupassa peräti kympin kpl.Vitosellakin yleensä saa yhtä hyviä.
Tosin ei hyvä kikka tähän hommaan-mitta olisi oltava exact oikea halkaisija ja reikäväli.
Ja kuvastoissa tuskin on mittoja..
Ps. Jaa,perun sanani,EMC kuvastossa näytti olevan kaikki mitat tuostakin,Polariksen kurkusta.Hondaan pitää kumminkin olla pikkusen vino lähtö-kelkoissa ei semmosia taida olla.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Hannu: kauppasin käytettyjä kurkkuja :) Itsellä on uudet hyllyssä, mutta olen suunnitellut säästäväni ne ekaan itse alusta loppuun kunnostettavaan pyörään. Nuo ovat muuten kunnolliset, mutta laippa vain on taipunut. Teen tiivisteen, kun saan hankittua tiivistepaperia.
-
Hannu: kauppasin käytettyjä kurkkuja :) Itsellä on uudet hyllyssä, mutta olen suunnitellut säästäväni ne ekaan itse alusta loppuun kunnostettavaan pyörään. Nuo ovat muuten kunnolliset, mutta laippa vain on taipunut. Teen tiivisteen, kun saan hankittua tiivistepaperia.
Ahaa. :)
Silikoni on siitä huono ettei kestä bensaa,eikä oikein sovellu noin tiukkaan rakoon muutenkaan joten toivottavasti tuo paperitäyte sitten riittäis..Niin oliko se vaahtoavaa se karbureettorikliineri? niinkuin uusinputsausvaahto..
-
Ahaa. :)
Silikoni on siitä huono ettei kestä bensaa,eikä oikein sovellu noin tiukkaan rakoon muutenkaan joten toivottavasti tuo paperitäyte sitten riittäis..Niin oliko se vaahtoavaa se karbureettorikliineri? niinkuin uusinputsausvaahto..
Aine ei ollut vaahtoavaa. Harkitsen vielä yhden kurkkuparin vetämistä myynnistä :)
-
Ahaa. :)
Silikoni on siitä huono ettei kestä bensaa,eikä oikein sovellu noin tiukkaan rakoon muutenkaan joten toivottavasti tuo paperitäyte sitten riittäis..Niin oliko se vaahtoavaa se karbureettorikliineri? niinkuin uusinputsausvaahto..
Aine ei ollut vaahtoavaa. Harkitsen vielä yhden kurkkuparin vetämistä myynnistä :)
Niin eiks se ollu niin ettei sinne kurkun ja pytyn väliin tule mitään tiivistettä alunperin?
Joten pinnat sais olla sileet..toki sen tuolleen virittämällä voi tiiviiksi saada mutta jätä vaan itelles ne jos ei ole pikkurahasta kiinni ;)
Mikähän myyntibuumi kaikilla on kun seurailin palstaa ja koko perjantai oli hiljaista vain myynti-ilmoja päivittelivät sama lauantaina aamusta iltapäivään myöhään..
-
Niin eiks se ollu niin ettei sinne kurkun ja pytyn väliin tule mitään tiivistettä alunperin?
Joten pinnat sais olla sileet..toki sen tuolleen virittämällä voi tiiviiksi saada mutta jätä vaan itelles ne jos ei ole pikkurahasta kiinni ;)
Mikähän myyntibuumi kaikilla on kun seurailin palstaa ja koko perjantai oli hiljaista vain myynti-ilmoja päivittelivät sama lauantaina aamusta iltapäivään myöhään..
Kyllä sinne tiiviste kuuluu kummassakin twinissä: http://www.cmsnl.com/honda-cb450-super-sport-450-k5-1972-usa_model453/partslist/E++03.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb450-super-sport-450-k5-1972-usa_model453/partslist/E++03.html#results)
-
Niin eiks se ollu niin ettei sinne kurkun ja pytyn väliin tule mitään tiivistettä alunperin?
Kyllä sinne tiiviste kuuluu kummassakin twinissä:
On sitten,,kun ei muista..eilen muuten stefaa etsiessäni näin laatikossa noita tiivisteitä ja ihmettelin vain mihinkähän nekin kuuluu ;)
Olen kerran uusinu kurkut ja kaipa tiivisteet samalla kertaa.
Jokakerta laatikolla käydessäni myös ihmettelen kuuluuko Hondaan lainkaan-aika isot-ehkä n.90mm ja ohuet oranssit o-renkaat..Pyörän mukana tuli noita varaosia...
-
Niin eiks se ollu niin ettei sinne kurkun ja pytyn väliin tule mitään tiivistettä alunperin?
Kyllä sinne tiiviste kuuluu kummassakin twinissä:
On sitten,,kun ei muista..eilen muuten stefaa etsiessäni näin laatikossa noita tiivisteitä ja ihmettelin vain mihinkähän nekin kuuluu ;)
Olen kerran uusinu kurkut ja kaipa tiivisteet samalla kertaa.
Jokakerta laatikolla käydessäni myös ihmettelen kuuluuko Hondaan lainkaan-aika isot-ehkä n.90mm ja ohuet oranssit o-renkaat..Pyörän mukana tuli noita varaosia...
Ne isot o-renkaat tulevat sylinteriputkien juureen. Täälläkin on joskus pohdittu niiden merkitystä ja tarpeellisuutta. Kai ne varmistavat sylinterien ja lohkon välisen tiiviyden massatiivisteen lisäksi.
-
Ne isot o-renkaat tulevat sylinteriputkien juureen. Täälläkin on joskus pohdittu niiden merkitystä ja tarpeellisuutta. Kai ne varmistavat sylinterien ja lohkon välisen tiiviyden massatiivisteen lisäksi.
Ai jaa,enpä muista sitäkään.Olen ne varmaan laittanu koska tuli näköjään tuossa paketissa semmoset.
Kiitoksia tiedosta :)
(http://kuvapilvi.fi/k/yixd.jpg)
-
Ne isot o-renkaat tulevat sylinteriputkien juureen. Täälläkin on joskus pohdittu niiden merkitystä ja tarpeellisuutta. Kai ne varmistavat sylinterien ja lohkon välisen tiiviyden massatiivisteen lisäksi.
Ai jaa,enpä muista sitäkään.Olen ne varmaan laittanu koska tuli näköjään tuossa paketissa semmoset.
Kiitoksia tiedosta :)
(http://kuvapilvi.fi/k/yixd.jpg)
Omaan kolmepätkään asentuu lähiaikoina samanlaiset männät kuin kuvassa. Ostin joskus, kun olivat edulliset ja vuosi takaperin löytyi sylinteriilohko, joka porauksen jälkeen oli samaa kokoa :)
-
Tässä olisi yksi vaihtoehto kurkuiksi, sopivat ainakin omaan pyörääni täydellisesti :) http://www.kickstartershop.de/en/Manifold-Universal-60mm-wide-for-carbs- (http://www.kickstartershop.de/en/Manifold-Universal-60mm-wide-for-carbs-)
-
Mites 350 omistajat, kuinka moni on asentanut tuon sachse kärjettömänsytytyksen?
Siinähän on ollut se oikean sylinterin myöhäinen sytytys. Onko uudempiin korjattu?
Kuinka teillä kyseinen systeemi toiminut ko asiasta huolimatta ja oletteko tuosta välittäneet?
-
Mulla on tuo sytkä ollut jo vuosia. Siinä tosiaan oikea jää hivenen myöhäiselle. Laitoin ykködpytyn vähän aikasemmalle niin hyvin on toiminut. Siihen on tullut muutoksia ainakin siihen nokka-akselin kiekkoon. Mulla on vanhempi versio jossa on lovet. Uudemmissa nuo lovet taitaa olla korvattu magneeteilla.uudemmassakin on kakkospytty myöhäsellä.
Itse olen ollut tyytyväinen kuitenkin.
-
Mikä mahtaa olla alkuperäisen maalin värikoodi,tuon kullan värisen?sivuposket pitäs maalauttaa.
-
Mikä mahtaa olla alkuperäisen maalin värikoodi,tuon kullan värisen?sivuposket pitäs maalauttaa.
Värikoodi taisi olla candy gold custom lx, joka sinällään ei ole värikoodi. Sekoitettavaa värikoodia näihin ei ole.
http://www.motorradlack.de/ (http://www.motorradlack.de/)
Tuolta löydät maalit , jotka on orgis värejä.
Maaliliikkeet saattaa saada vanhasta väristä mallailtua värin.
-
Tietääkö kukaan mistä vois saada O-renkaita keinuvipujen akselinpäihin-niitä erikoismittaisia?
Tarkoitan että tuleeko mieleen muita ostopaikkoja kuin CMSNL.,jota yritän välttää viimeiseen asti..
Viimeksi laiton renkaat omasta laatikosta mutta voi olla että ne vuotaa nyt kun ei ole täsmällistä kokoa..
On meinaan pikkusen naurettavaa kahta kumirinkulaa lähteä Hollannista asti ostamaan :)
Mutta pian voi olla pakko taipua...
Vois sen oikeen virallisen stefankin samalla ostaa nokka-akselin päähän.
-
Tietääkö kukaan mistä vois saada O-renkaita keinuvipujen akselinpäihin-niitä erikoismittaisia?
Tarkoitan että tuleeko mieleen muita ostopaikkoja kuin CMSNL.,jota yritän välttää viimeiseen asti..
Viimeksi laiton renkaat omasta laatikosta mutta voi olla että ne vuotaa nyt kun ei ole täsmällistä kokoa..
On meinaan pikkusen naurettavaa kahta kumirinkulaa lähteä Hollannista asti ostamaan :)
Mutta pian voi olla pakko taipua...
Vois sen oikeen virallisen stefankin samalla ostaa nokka-akselin päähän.
Kelpaako hyvät käytetyt o-renkaat?
-
Tietääkö kukaan mistä vois saada O-renkaita keinuvipujen akselinpäihin-niitä erikoismittaisia?
Tarkoitan että tuleeko mieleen muita ostopaikkoja kuin CMSNL.,jota yritän välttää viimeiseen asti..
Kelpaako hyvät käytetyt o-renkaat?
Voisko ne olla iskussa vielä käytön jälkeen?
Aika monesta paikkaa saa noita Hondan varaosanumeron avulla.CMSNL maksais 40 rahaa stefan kanssa kun ne sivukulut on ihan hävyttömät mutta numeron sain sieltä ja onhan noi suunnilleen samanhintaisia jokapaikassa-alle parin euron mutta silti ei löytyny vielä kivaa ostopaikkaa.
Tähän asti edullisin tais olla 17$ rahteineen..moni Honda käyttää samaa,autot,venemoottorit,pyörät,ym.
Mitat tällöin 7,7x2,3.
Alkuperäiset "väljemmät" 7,8x2,2.
Jos nyt enää muistan oikein..Tästä voisi päätellä että nuo jälkikäteen myytävät olisi tiiviimmät.Honda Genuine parts niissä kyllä lukee pussissa
Mietitään,Ari-jos ne on sun mielestä tiiviit vielä niin voitais vaihtaa rahaa/kirjettä :)
-
Mietitään,Ari-jos ne on sun mielestä tiiviit vielä niin voitais vaihtaa rahaa/kirjettä :)
Jos löydän ja ovat kunnolliset, ei maksa mitään :)
-
Onko jollekulle selvinnyt, miksi CB350:ssä sylinterikannen etukulmissa olevat pultit ovat erilaisia kuin muut? Niissä on kuvan mukaan jonkinlainen vahvike keskellä ja tiivisteholkki alapäässä. Olen kokoamassa K4:n konetta, mutta sekä alkuperäisessä että varakoneessa ei tuollaisia ollut. Jouduin uusimaan toisen noista kulmapulteista.
räjäytyskuva: http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/E17.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/E17.html#results)
pultti: http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/bolt-acylinder_90034286020/#.VX1tsEYQY5I (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/bolt-acylinder_90034286020/#.VX1tsEYQY5I)
-
Onko jollekulle selvinnyt, miksi CB350:ssä sylinterikannen etukulmissa olevat pultit ovat erilaisia kuin muut? Niissä on kuvan mukaan jonkinlainen vahvike keskellä ja tiivisteholkki alapäässä. Olen kokoamassa K4:n konetta, mutta sekä alkuperäisessä että varakoneessa ei tuollaisia ollut. Jouduin uusimaan toisen noista kulmapulteista.
Olen minäkin tuon huomannut,liittyikö se jotenkin öljynkiertoon(sen estämiseen) vain kuin se oli..?
Jospa varakoneessa ja siinä toisessa on joku aiempi seppä nuukuuttaan laittanut suorat pultit..
-
Onko jollekulle selvinnyt, miksi CB350:ssä sylinterikannen etukulmissa olevat pultit ovat erilaisia kuin muut? Niissä on kuvan mukaan jonkinlainen vahvike keskellä ja tiivisteholkki alapäässä. Olen kokoamassa K4:n konetta, mutta sekä alkuperäisessä että varakoneessa ei tuollaisia ollut. Jouduin uusimaan toisen noista kulmapulteista.
Olen minäkin tuon huomannut,liittyikö se jotenkin öljynkiertoon(sen estämiseen) vain kuin se oli..?
Jospa varakoneessa ja siinä toisessa on joku aiempi seppä nuukuuttaan laittanut suorat pultit..
En oikein usko kenenkään noita huvikseen vaihtavan, ovat sen verran tiukassa. Odotellaan vielä lisää kommentteja niiltä, jotka ovat tuohon koneeseen remonttia tehneet.
-
En oikein usko kenenkään noita huvikseen vaihtavan, ovat sen verran tiukassa. Odotellaan vielä lisää kommentteja niiltä, jotka ovat tuohon koneeseen remonttia tehneet.
Niinpä..harvemmin varmaan tarvii avata.
Minusta tuntuu että mosa joka mulla on auki-on suorat pultit.Ja käyttömosa,jonka käytin auki-sama juttu..
Kai muistais jos siellä tommosia klunsseja ois ollu.Pitänee katsoa valokuvat.
Mutta varsinainen syy ei minulle nyt aukea.
(http://kuvapilvi.fi/k/yX84.jpg)
-
Voiskos sen elintärkeän tiedon eli alkuperäisen varaosanumeron julkaista noista pienistä
O-renkaista, niin vois vilkaista jos sellaiset vaikka löytyisivät.
Varaosanumero helpottaa aina osien löytymistä nimihuutoon verrattuna.
Terveisin
Vesa "Jupi" Kaartinen
vesajuhani.k@hotmail.com
0500-335920
-
Onko jollekulle selvinnyt, miksi CB350:ssä sylinterikannen etukulmissa olevat pultit ovat erilaisia kuin muut? Niissä on kuvan mukaan jonkinlainen vahvike keskellä ja tiivisteholkki alapäässä. Olen kokoamassa K4:n konetta, mutta sekä alkuperäisessä että varakoneessa ei tuollaisia ollut. Jouduin uusimaan toisen noista kulmapulteista.
räjäytyskuva: http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/E17.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/E17.html#results)
pultti: http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/bolt-acylinder_90034286020/#.VX1tsEYQY5I (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/bolt-acylinder_90034286020/#.VX1tsEYQY5I)
Öljyhän nousee takapinnapultteja pitkin ylös ja ketjutunnelia alas.
Tuosta kaaviosta näkee myös sen, että ölysingon ja sen puoleisen kopan osien tiiviyden tärkeys. Jää muuten yläkerta ilman öljyä.
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E09.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E09.html#results)
osa numero 10
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E07.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-germany_model16403/partslist/E07.html#results)
Osa numero 4
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Voiskos sen elintärkeän tiedon eli alkuperäisen varaosanumeron julkaista noista pienistä
O-renkaista, niin vois vilkaista jos sellaiset vaikka löytyisivät.
Varaosanumero helpottaa aina osien löytymistä nimihuutoon verrattuna.
Terveisin
Vesa "Jupi" Kaartinen
vesajuhani.k@hotmail.com
0500-335920
Morjens,Jupi :)
Juu eipä tullut pieneen mieleenkään numero,kun en ole niitä tottunut lainkaan käyttämään johtunee vain siitä ;)
Eli tämä: honda 91301-pc-9003
Välilyönneillä tai viivoilla ei näytä olevan merkitystä kun Googlesta hakee-tuloksia saa loputtomiin.
Luin niitä varmaan lähemmäs kolmisenkymmentä..
Juhan lähettämää kaaviota on tosiaan hyvä muistella välillä.
Esim minun pyörästä puuttui pitkän aikaa o-renkaat öljysingon ympäriltä.Enkä tiennyt niiden olemassaolon tärkeydestä enkä myöskään kuulunut tänne foorumille joten tietoakaan asiasta ei ollut..
Toimi se kyllä silti mutta toki tuoton luulisi jäävän hiukan normaalia pienemmäksi.Sitähän kumminkin tulee tarkistusruuvista melko reippaasti.Asiaa voi kokeilla siten että jättää ruuvin kokonaan pois ja ruuvaa pienen letkun ja pullon tilalle jos ei muuten usko riitä :)
ps. Lisään tähän vielä öljysingon O-renkaan numeron,jos sulla Jupi sattus olemaan niistäkin hajuja.
Luulen nimittäin ettei se minun laittama ole ihan virallista kokoa sekään.Otettu dieselin ruiskupumpun osista..
Oikea koko on 41x2mm ja voihan noita saada yleisosistakin.En ole vielä katsonut.
Varaosanumero on 9130 9286 000.
Nokan stefa myös tavallista kokoa mutta miksei se Hondan oma olisi varmin jos sellainenkin löytys.
Kokoa 22x35x6mm ja numero on 91251-KM1-003.
-
91301-pc-9003 on nykyinen numero. Jupin varastoista ko. rinkula voi löytyä vanhalla numerolla: 91308-283-000.
-
No niin rupeshan se lyyti kirjoittamaan kun löyty numeroita.
Eli löytyy 2 kpl 91313-393-000 = 91301-PC9-003 = 91308-283-000 ja tämä on se oikea
tapa kirjoittaa Hondan numerot, kuten ne ovat paketeissakin.
Muita kysyttyjä numeroita ei enään löytynyt, eikä koon mukaan edes Suzuki eikä Yamaha osista.
Kun on numeroita niin homma on helppoa kuin heinänteko !
T. Jupi
Soita 0500-335920 tai vesajuhani.k@hotmail.com niin saadaan nippelit liikkeelle.
-
91301-pc-9003 on nykyinen numero. Jupin varastoista ko. rinkula voi löytyä vanhalla numerolla: 91308-283-000.
Minulla on CB350 K4:n koneen kasaus menossa ja tänään avasin David Silveriltä ostamani tiivistesarjan. Siellä ei noita O-renkaita ollut laisinkaan vaan jonkinlaiset holkit, joita en aio edes kokeilla. Kävin paikallisessa ETRAssa ja sieltä löytyi kokoa 2,0 * 8,0 O-renkaat. Mittasin itse eli virallinen mitta voi olla jotain muuta. Noita kun laittaa kaksi peräkkäin keinuvivun säätöakseliin, tuntuu ainakin käteen riittävän tiiviiltä.
-
Ei noi o-renkaat kuulu mihkään sarjaan. Tai ei minulla ainakaan ole vastaan tullut.
-
Ei noi o-renkaat kuulu mihkään sarjaan. Tai ei minulla ainakaan ole vastaan tullut.
Näistä löytyy myös kaikki o-renkaat. Kuvassa on CB450 K5:n sarja.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Ei noi o-renkaat kuulu mihkään sarjaan. Tai ei minulla ainakaan ole vastaan tullut.
Näistä löytyy myös kaikki o-renkaat. Kuvassa on CB450 K5:n sarja.
Niinpä mutta eikö nyt ollut kyse 350 sarjasta ;)
-
Ei noi o-renkaat kuulu mihkään sarjaan. Tai ei minulla ainakaan ole vastaan tullut.
Näistä löytyy myös kaikki o-renkaat. Kuvassa on CB450 K5:n sarja.
Niinpä mutta eikö nyt ollut kyse 350 sarjasta ;)
Joo :) Se harmittaa eniten, että kansipultteihin tulevat tiivisteholkit puuttuvat. Nyt pitää kääntää kaikki roskalaatikot nurin, jos vielä löytäisin koneesta purkamani holkit.
-
Joo :) Se harmittaa eniten, että kansipultteihin tulevat tiivisteholkit puuttuvat. Nyt pitää kääntää kaikki roskalaatikot nurin, jos vielä löytäisin koneesta purkamani holkit.
Tuommosista holkeista ei minulla ole enää muistikuvaa,kuvassa kyllä olen nähnyt.
MIkähän tehtävä niillä-liittyykö jotenkin siihen ettei öljyä päästetä valumaan pultttia pitkin alas?
(lukuunottamatta tietenkään niitä takimmaisia kahta pulttia).
Kumma että tommosetkin niin nopeasti unohtuu-konerempasta vasta 5 vuotta :-X
Ja muuten kun ei minulla noista ole mitään kokemusta-kerran olen vain omani aukaissut/koonnut,ja hyvin nopealla aikataululla kesken ajokauden heinäkuun helteillä.Ehkä siinä ei ihan kaikki yksityiskohdat jää mieleen eikä tule filmattuakaan ihan kaikkea.
Aivan kunnollisia räjäytyskuvia en ole koskaan Hondasta nähnyt.Nuo mitä on tarjolla ovat niin suttuisia ja pieniä ettei kyllä hirveästi kiinnosta tutkiakkaan :(
Jupille Suuret Kiitokset O-rengas kaupoista :)
-
Joo :) Se harmittaa eniten, että kansipultteihin tulevat tiivisteholkit puuttuvat. Nyt pitää kääntää kaikki roskalaatikot nurin, jos vielä löytäisin koneesta purkamani holkit.
Tuommosista holkeista ei minulla ole enää muistikuvaa,kuvassa kyllä olen nähnyt.
MIkähän tehtävä niillä-liittyykö jotenkin siihen ettei öljyä päästetä valumaan pultttia pitkin alas?
(lukuunottamatta tietenkään niitä takimmaisia kahta pulttia).
Kumma että tommosetkin niin nopeasti unohtuu-konerempasta vasta 5 vuotta :-X
Ja muuten kun ei minulla noista ole mitään kokemusta-kerran olen vain omani aukaissut/koonnut,ja hyvin nopealla aikataululla kesken ajokauden heinäkuun helteillä.Ehkä siinä ei ihan kaikki yksityiskohdat jää mieleen eikä tule filmattuakaan ihan kaikkea.
Aivan kunnollisia räjäytyskuvia en ole koskaan Hondasta nähnyt.Nuo mitä on tarjolla ovat niin suttuisia ja pieniä ettei kyllä hirveästi kiinnosta tutkiakkaan :(
Jupille Suuret Kiitokset O-rengas kaupoista :)
Edelleenkään takimmaisista ei öljy valu, vaan nousee kanteen ja ketjutunnelia alas.
Paitsi kun kone sammutetaan. Vaikka öljy valuisi etummaisiin, ei se öljy sen pidemmälle kulkeudu.
Koska ei siellä ole kun pinnapultit lohkossa. Ei muita kanavia.
Hyvin on koneet toiminnu ilman niitä pinnapultin kluntseja ja monesta koneesta ne uupuukin.
Melkeinpä jokaisesta mitä itse olen availlut.
-
Tuommosista holkeista ei minulla ole enää muistikuvaa,kuvassa kyllä olen nähnyt.
MIkähän tehtävä niillä-liittyykö jotenkin siihen ettei öljyä päästetä valumaan pultttia pitkin alas?
(lukuunottamatta tietenkään niitä takimmaisia kahta pulttia).
Edelleenkään takimmaisista ei öljy valu, vaan nousee kanteen ja ketjutunnelia alas.
Paitsi kun kone sammutetaan. Vaikka öljy valuisi etummaisiin, ei se öljy sen pidemmälle kulkeudu.
Koska ei siellä ole kun pinnapultit lohkossa. Ei muita kanavia.
Eikun minä sitä meinasin että voiko koneen seistessä tai yhtähvyin ajon aikana vuotaa,esim nurkastaan huonoksi menneen välitiivisteen kautta(sitä ylimääräistä ja valunutta) öljyä pultinkanavasta ulospäin..minullahan tuo vuotaa etummaisen pultin juuresta mutta olen vielä luullut että se tulisi jakopäästä..
Arillahan tais olla sama homma että joutui kiristämään etupulttia ja luulen että silloin voi olla vaara että tiiviste painautuu rikki pultin nurkasta.Eikös Arikin epäillyt vielä öljyvuotoa samalla..
Mutta en mie tuota vielä oo hirveesti pohtinut,ajattelin varmaan uusia nokkapukin tiivisteet ensin kun ei nyt viittis koko konetta purkaa ainakaan tässä lähiaikoina.
-
Tuommosista holkeista ei minulla ole enää muistikuvaa,kuvassa kyllä olen nähnyt.
MIkähän tehtävä niillä-liittyykö jotenkin siihen ettei öljyä päästetä valumaan pultttia pitkin alas?
(lukuunottamatta tietenkään niitä takimmaisia kahta pulttia).
Edelleenkään takimmaisista ei öljy valu, vaan nousee kanteen ja ketjutunnelia alas.
Paitsi kun kone sammutetaan. Vaikka öljy valuisi etummaisiin, ei se öljy sen pidemmälle kulkeudu.
Koska ei siellä ole kun pinnapultit lohkossa. Ei muita kanavia.
Eikun minä sitä meinasin että voiko koneen seistessä tai yhtähvyin ajon aikana vuotaa,esim nurkastaan huonoksi menneen välitiivisteen kautta(sitä ylimääräistä ja valunutta) öljyä pultinkanavasta ulospäin..minullahan tuo vuotaa etummaisen pultin juuresta mutta olen vielä luullut että se tulisi jakopäästä..
Arillahan tais olla sama homma että joutui kiristämään etupulttia ja luulen että silloin voi olla vaara että tiiviste painautuu rikki pultin nurkasta.Eikös Arikin epäillyt vielä öljyvuotoa samalla..
Mutta en mie tuota vielä oo hirveesti pohtinut,ajattelin varmaan uusia nokkapukin tiivisteet ensin kun ei nyt viittis koko konetta purkaa ainakaan tässä lähiaikoina.
Onhan siellä kannentiiviste vielä välissä, jonka pitäisi pitää :)
Niin monesta toi etummaisista pinnapulteista uupuu, että tuskinpa on elintärkeä.
Sinunkin kuvassa, niitä ei ole noissa pinnapulteissa. Uusii vaan avatessa oikeat o-renkaat takimmaisten pinnapulttien juureen ja sylinteriputkien alle.
-
Tuommosista holkeista ei minulla ole enää muistikuvaa,kuvassa kyllä olen nähnyt.
MIkähän tehtävä niillä-liittyykö jotenkin siihen ettei öljyä päästetä valumaan pultttia pitkin alas?
(lukuunottamatta tietenkään niitä takimmaisia kahta pulttia).
Edelleenkään takimmaisista ei öljy valu, vaan nousee kanteen ja ketjutunnelia alas.
Paitsi kun kone sammutetaan. Vaikka öljy valuisi etummaisiin, ei se öljy sen pidemmälle kulkeudu.
Koska ei siellä ole kun pinnapultit lohkossa. Ei muita kanavia.
Eikun minä sitä meinasin että voiko koneen seistessä tai yhtähvyin ajon aikana vuotaa,esim nurkastaan huonoksi menneen välitiivisteen kautta(sitä ylimääräistä ja valunutta) öljyä pultinkanavasta ulospäin..minullahan tuo vuotaa etummaisen pultin juuresta mutta olen vielä luullut että se tulisi jakopäästä..
Arillahan tais olla sama homma että joutui kiristämään etupulttia ja luulen että silloin voi olla vaara että tiiviste painautuu rikki pultin nurkasta.Eikös Arikin epäillyt vielä öljyvuotoa samalla..
Mutta en mie tuota vielä oo hirveesti pohtinut,ajattelin varmaan uusia nokkapukin tiivisteet ensin kun ei nyt viittis koko konetta purkaa ainakaan tässä lähiaikoina.
Minulla meni tuossa holkkiasiassa 350 ja 450 sekaisin. Räjäytyskuvia tarkemmin tutkittuani olen päätynyt sellaiseen lopputulokseen, että 350:ssä ei tiivisteholkkeja pulttien varressa ole vaan kaikki holkit ovat metallisia kohdistusholkkeja. Pahoittelen aiheuttamaani hämminkiä. Mutta totta toinen puoli; moneen kertaan avautuissa koneissa voi olla vaikka mitä puutteita. Esimerkkinä sylinterien välissä oleva nokkaketjun alemman rullan akseli. Toisessa koneessa akselissa oli lukitustapit ja toisessa ei. Räjäytyskuvissa lukitustappeja ei ole. Ko. osa on numero 9.
Hannu: kannatti ottaa o-rengaspuute täällä esille :)
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/E06.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/E06.html#results)
-
Youtubessa on noita 350 koneen purkamis videoita, toisissa ne kumit on ja toisissa ei.
Minun korjausoppaassa, jossa on tarkat kuvat, niitä ei kuvissa ole, vaikka pitäisi näkyä.
Sen tiedän, että öljyn tiivisteeksi niitä ei ole sinne laitettu. Laitat ne tai jätät laittamatta. Samanlailla
kone toimii. Eikä vuoda. Niissä etummaisissa kun öljy ei kulje. Ja kannentiivistehän ne pinnapultitkin tiivistää.
-
Youtubessa on noita 350 koneen purkamis videoita, toisissa ne kumit on ja toisissa ei.
Minun korjausoppaassa, jossa on tarkat kuvat, niitä ei kuvissa ole, vaikka pitäisi näkyä.
Sen tiedän, että öljyn tiivisteeksi niitä ei ole sinne laitettu. Laitat ne tai jätät laittamatta. Samanlailla
kone toimii. Eikä vuoda. Niissä etummaisissa kun öljy ei kulje. Ja kannentiivistehän ne pinnapultitkin tiivistää.
Minulla on Clymerin korjausopas kirjana ja skannattu Shop Manual. Kuvat ovat pääosin surkeita. Eiköhän tuo silti kasaannu lähipäivien aikana :) Periaate on CB450:n pohjalta selvä ja kun ei pidä kiirettä, ei tee virheitä.
-
Elikkäs tuota. Cb350 K4 mopon kaasuttimista. Puhdistettu, sisällä vakiohilut ja ilmaruuvista pyöritelty vakioarvot. (olikohan 2 täyttä ja neljäsosa)
Nopeasti kaasua painessa "booaa" ja tuntuu paikuttavan pikkusen putkissakin.
hitaammin kiihdyttäessä ei niinkään.
Olisiko ehdotuksia?
- Arttu
-
Elikkäs tuota. Cb350 K4 mopon kaasuttimista. Puhdistettu, sisällä vakiohilut ja ilmaruuvista pyöritelty vakioarvot. (olikohan 2 täyttä ja neljäsosa)
Nopeasti kaasua painessa "booaa" ja tuntuu paikuttavan pikkusen putkissakin.
hitaammin kiihdyttäessä ei niinkään.
Olisiko ehdotuksia?
- Arttu
Onko tyhjäkäyntisuuttimien päällä ne mustat tulpat?
Jos ei, kaasarit ei toimi.
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E19.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E19.html#results)
Näkyy osa numero 1 tyhjäkäyntisuuttimen pohjassa.
-
Elikkäs tuota. Cb350 K4 mopon kaasuttimista. Puhdistettu, sisällä vakiohilut ja ilmaruuvista pyöritelty vakioarvot. (olikohan 2 täyttä ja neljäsosa)
Nopeasti kaasua painessa "booaa" ja tuntuu paikuttavan pikkusen putkissakin.
hitaammin kiihdyttäessä ei niinkään.
Olisiko ehdotuksia?
- Arttu
Onko tyhjäkäyntisuuttimien päällä ne mustat tulpat?
Jos ei, kaasarit ei toimi.
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E19.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E19.html#results)
Näkyy osa numero 1 tyhjäkäyntisuuttimen pohjassa.
Tein tänään kaikki moottorin säädöt yhden tutun CB350 K4:ään. Seosruuvin asento K4:ssä on yksi kierros +/- 1/8 kierrosta. Jossain korjausoppaassa neuvotaan, että seosruuvin oikea asento on se, missä kone käy tyhjäkäyntiä korkeimmilla kierroksilla. Tässä yksilössä se oli tasan yksi kierros auki. Mikäli ruuvin alla ei ole o-renkasta, ruuvia pitää vastaavasti kiertää enemmän auki. Mutta summa summarum: kohta, jossa kone käy tyhjäkäyntiä korkeimmilla kierroksilla. Omassa CB450 K5:ssä kone ei kiihtynyt tyhjäkäynniltä lähdettäessä, mutta ajossa toimi hyvin. Syynä olivat tukkiutuneet tyhjäkäyntikanavat.
-
Elikkäs tuota. Cb350 K4 mopon kaasuttimista. Puhdistettu, sisällä vakiohilut ja ilmaruuvista pyöritelty vakioarvot. (olikohan 2 täyttä ja neljäsosa)
Nopeasti kaasua painessa "booaa" ja tuntuu paikuttavan pikkusen putkissakin.
hitaammin kiihdyttäessä ei niinkään.
Olisiko ehdotuksia?
- Arttu
Onko tyhjäkäyntisuuttimien päällä ne mustat tulpat?
Jos ei, kaasarit ei toimi.
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E19.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-england_model16400/partslist/E19.html#results)
Näkyy osa numero 1 tyhjäkäyntisuuttimen pohjassa.
Tein tänään kaikki moottorin säädöt yhden tutun CB350 K4:ään. Seosruuvin asento K4:ssä on yksi kierros +/- 1/8 kierrosta. Jossain korjausoppaassa neuvotaan, että seosruuvin oikea asento on se, missä kone käy tyhjäkäyntiä korkeimmilla kierroksilla. Tässä yksilössä se oli tasan yksi kierros auki. Mikäli ruuvin alla ei ole o-renkasta, ruuvia pitää vastaavasti kiertää enemmän auki. Mutta summa summarum: kohta, jossa kone käy tyhjäkäyntiä korkeimmilla kierroksilla. Omassa CB450 K5:ssä kone ei kiihtynyt tyhjäkäynniltä lähdettäessä, mutta ajossa toimi hyvin. Syynä olivat tukkiutuneet tyhjäkäyntikanavat.
Tulpat löytyy ja ultraäänipesurissa pyörittelyn jälkeen toivon ja luulen että tuo on pelkkä säätöhomma.
Äkkiseltäään muistaisin että orenkaita ei ollut kummankaan ruuvin alla. Pääsen keskiviikkona pyörän luokse niin ruuvaan molemmat auki. Ja sitten se kysymys: pyörittelenkö alussa molemmista keihiniestä ruuvit kiinni ja sitten pyöritän molempia ensin sen täyden kierroksen auki, sitten siitä vähän kerrallaan eteenpäin ja kuuntelen korvat höröllä koska kierrokset on korkeimmillaan?
Kysyn ennemmin typeriä kun särjen jotain.. :D
-
Mikä kaasarityyppi? Lukee kaasarin kyljessä.
Jos olet laittanut keysterin korjaussarjan ja sen suuttimet, pääsuutin niissä
on ollut liian isot. Kannattaa käyttää alkuperäisiä suutinkokoja.
Noi suutinten koot löytyy täältä viestien joukosta.
Kannattaa tarkistaa bensanpintakin, on aika tarkka, että toimii hyvin.
-
Tulpat löytyy ja ultraäänipesurissa pyörittelyn jälkeen toivon ja luulen että tuo on pelkkä säätöhomma.
Äkkiseltäään muistaisin että orenkaita ei ollut kummankaan ruuvin alla. Pääsen keskiviikkona pyörän luokse niin ruuvaan molemmat auki. Ja sitten se kysymys: pyörittelenkö alussa molemmista keihiniestä ruuvit kiinni ja sitten pyöritän molempia ensin sen täyden kierroksen auki, sitten siitä vähän kerrallaan eteenpäin ja kuuntelen korvat höröllä koska kierrokset on korkeimmillaan?
Kysyn ennemmin typeriä kun särjen jotain.. :D
Kierrä seosruuveja yksi kierros auki ja jos ei ole niitä o-renkaita, avaa puoli kierrosta lisää. Sen jälkeen kone käymään ja säädät kaasuläpän akselin varsien tyhjäkäyntiruuveista tyhjäkäynnin 1200 kierrokseen. Sen jälkeen irrotat vuorotellen tulpanhatut ja säädät uudelleen tyhjäkäyntiruuveista niin kauan, että kierrokset putoavat yhdellä pytyllä käydessä yhtä nopeasti alas ja kone sammuu. Jos kone jaksaa käydä yhdellä pytyllä, sen puolen tyhjäkäynti on säädetty liian korkealle. Kun saat tyhjäkäynnin tasattua, annat koneen käydä ja kokeilet seosruuvin parhaan asennon yksi kaasari kerrallaan. Kun paras kohta kummaltakin puolelta löytyy, teet tyhjäkäynnin säädön vielä uudelleen. Käsitteet seosruuvi ja tyhjäkäynnin säätöruuvi kannattaa pitää erillään. Lopuksi säädät kaasuvaijerien pituudet sellaisiksi, että kummankin läpän akselin varsi alkaa kahvaa kääntäessä nousta samanaikaisesti. Siihen pitää olla apuri, joka kääntää kahvasta ja itse pidät esim. peukolot varsien päällä. TULPANHATTUJA EI KUITENKAAN PARANE IRROTTAA KONEEN KÄYDESSÄ, JOS ON KÄRJETÖN SYTYTYS!!!
-
Tulpat löytyy ja ultraäänipesurissa pyörittelyn jälkeen toivon ja luulen että tuo on pelkkä säätöhomma.
Äkkiseltäään muistaisin että orenkaita ei ollut kummankaan ruuvin alla. Pääsen keskiviikkona pyörän luokse niin ruuvaan molemmat auki. Ja sitten se kysymys: pyörittelenkö alussa molemmista keihiniestä ruuvit kiinni ja sitten pyöritän molempia ensin sen täyden kierroksen auki, sitten siitä vähän kerrallaan eteenpäin ja kuuntelen korvat höröllä koska kierrokset on korkeimmillaan?
Kysyn ennemmin typeriä kun särjen jotain.. :D
Kierrä seosruuveja yksi kierros auki ja jos ei ole niitä o-renkaita, avaa puoli kierrosta lisää. Sen jälkeen kone käymään ja säädät kaasuläpän akselin varsien tyhjäkäyntiruuveista tyhjäkäynnin 1200 kierrokseen. Sen jälkeen irrotat vuorotellen tulpanhatut ja säädät uudelleen tyhjäkäyntiruuveista niin kauan, että kierrokset putoavat yhdellä pytyllä käydessä yhtä nopeasti alas ja kone sammuu. Jos kone jaksaa käydä yhdellä pytyllä, sen puolen tyhjäkäynti on säädetty liian korkealle. Kun saat tyhjäkäynnin tasattua, annat koneen käydä ja kokeilet seosruuvin parhaan asennon yksi kaasari kerrallaan. Kun paras kohta kummaltakin puolelta löytyy, teet tyhjäkäynnin säädön vielä uudelleen. Käsitteet seosruuvi ja tyhjäkäynnin säätöruuvi kannattaa pitää erillään. Lopuksi säädät kaasuvaijerien pituudet sellaisiksi, että kummankin läpän akselin varsi alkaa kahvaa kääntäessä nousta samanaikaisesti. Siihen pitää olla apuri, joka kääntää kahvasta ja itse pidät esim. peukolot varsien päällä. TULPANHATTUJA EI KUITENKAAN PARANE IRROTTAA KONEEN KÄYDESSÄ, JOS ON KÄRJETÖN SYTYTYS!!!
Tämä oli erittäin tyhjentävä ja kattava vastaus. Kone ei siis saa jaksaa käydä yhdellä sylinterillä. (Sytkä on muuten ihan orkkis kärjellinen) Tuo seosruuvin paras asento vielä mietityttää. Vaijerit on kyllä säädetty kuvailemallasi tavalla mutta teen sen lopuksi vielä uudestaan.
-
Tulpat löytyy ja ultraäänipesurissa pyörittelyn jälkeen toivon ja luulen että tuo on pelkkä säätöhomma.
Äkkiseltäään muistaisin että orenkaita ei ollut kummankaan ruuvin alla. Pääsen keskiviikkona pyörän luokse niin ruuvaan molemmat auki. Ja sitten se kysymys: pyörittelenkö alussa molemmista keihiniestä ruuvit kiinni ja sitten pyöritän molempia ensin sen täyden kierroksen auki, sitten siitä vähän kerrallaan eteenpäin ja kuuntelen korvat höröllä koska kierrokset on korkeimmillaan?
Kysyn ennemmin typeriä kun särjen jotain.. :D
Kierrä seosruuveja yksi kierros auki ja jos ei ole niitä o-renkaita, avaa puoli kierrosta lisää. Sen jälkeen kone käymään ja säädät kaasuläpän akselin varsien tyhjäkäyntiruuveista tyhjäkäynnin 1200 kierrokseen. Sen jälkeen irrotat vuorotellen tulpanhatut ja säädät uudelleen tyhjäkäyntiruuveista niin kauan, että kierrokset putoavat yhdellä pytyllä käydessä yhtä nopeasti alas ja kone sammuu. Jos kone jaksaa käydä yhdellä pytyllä, sen puolen tyhjäkäynti on säädetty liian korkealle. Kun saat tyhjäkäynnin tasattua, annat koneen käydä ja kokeilet seosruuvin parhaan asennon yksi kaasari kerrallaan. Kun paras kohta kummaltakin puolelta löytyy, teet tyhjäkäynnin säädön vielä uudelleen. Käsitteet seosruuvi ja tyhjäkäynnin säätöruuvi kannattaa pitää erillään. Lopuksi säädät kaasuvaijerien pituudet sellaisiksi, että kummankin läpän akselin varsi alkaa kahvaa kääntäessä nousta samanaikaisesti. Siihen pitää olla apuri, joka kääntää kahvasta ja itse pidät esim. peukolot varsien päällä. TULPANHATTUJA EI KUITENKAAN PARANE IRROTTAA KONEEN KÄYDESSÄ, JOS ON KÄRJETÖN SYTYTYS!!!
Tämä oli erittäin tyhjentävä ja kattava vastaus. Kone ei siis saa jaksaa käydä yhdellä sylinterillä. (Sytkä on muuten ihan orkkis kärjellinen) Tuo seosruuvin paras asento vielä mietityttää. Vaijerit on kyllä säädetty kuvailemallasi tavalla mutta teen sen lopuksi vielä uudestaan.
Paras seosruuvin asento on se, mistä jompaan kumpaan suuntaan kierrettäessä kierrokset laskevat. Pitää kokeilla vähintään 1/4-osakierroksen verran, että eron huomaa. Siitä sitten edestakaisin hieromalla se oikea kohta löytyy. Se voi olla kanavien kuluneisuudesta riippuen kummallakin kaasarilla hieman eri kohdassa. Teet vain esittämässäni järjestyksessä, niin saat käynnin kuntoon. Mikäli ei tule kuntoon, vika on suuttimissa, neulaventtiilissä tai kohon korkeudessa. Kohon alapinnan pitää olla 26 mm kaasarin rungon reunasta, kun neulaventtiili menee kiinni.
-
Tulpat löytyy ja ultraäänipesurissa pyörittelyn jälkeen toivon ja luulen että tuo on pelkkä säätöhomma.
Äkkiseltäään muistaisin että orenkaita ei ollut kummankaan ruuvin alla. Pääsen keskiviikkona pyörän luokse niin ruuvaan molemmat auki. Ja sitten se kysymys: pyörittelenkö alussa molemmista keihiniestä ruuvit kiinni ja sitten pyöritän molempia ensin sen täyden kierroksen auki, sitten siitä vähän kerrallaan eteenpäin ja kuuntelen korvat höröllä koska kierrokset on korkeimmillaan?
Kysyn ennemmin typeriä kun särjen jotain.. :D
Kierrä seosruuveja yksi kierros auki ja jos ei ole niitä o-renkaita, avaa puoli kierrosta lisää. Sen jälkeen kone käymään ja säädät kaasuläpän akselin varsien tyhjäkäyntiruuveista tyhjäkäynnin 1200 kierrokseen. Sen jälkeen irrotat vuorotellen tulpanhatut ja säädät uudelleen tyhjäkäyntiruuveista niin kauan, että kierrokset putoavat yhdellä pytyllä käydessä yhtä nopeasti alas ja kone sammuu. Jos kone jaksaa käydä yhdellä pytyllä, sen puolen tyhjäkäynti on säädetty liian korkealle. Kun saat tyhjäkäynnin tasattua, annat koneen käydä ja kokeilet seosruuvin parhaan asennon yksi kaasari kerrallaan. Kun paras kohta kummaltakin puolelta löytyy, teet tyhjäkäynnin säädön vielä uudelleen. Käsitteet seosruuvi ja tyhjäkäynnin säätöruuvi kannattaa pitää erillään. Lopuksi säädät kaasuvaijerien pituudet sellaisiksi, että kummankin läpän akselin varsi alkaa kahvaa kääntäessä nousta samanaikaisesti. Siihen pitää olla apuri, joka kääntää kahvasta ja itse pidät esim. peukolot varsien päällä. TULPANHATTUJA EI KUITENKAAN PARANE IRROTTAA KONEEN KÄYDESSÄ, JOS ON KÄRJETÖN SYTYTYS!!!
Tämä oli erittäin tyhjentävä ja kattava vastaus. Kone ei siis saa jaksaa käydä yhdellä sylinterillä. (Sytkä on muuten ihan orkkis kärjellinen) Tuo seosruuvin paras asento vielä mietityttää. Vaijerit on kyllä säädetty kuvailemallasi tavalla mutta teen sen lopuksi vielä uudestaan.
Paras seosruuvin asento on se, mistä jompaan kumpaan suuntaan kierrettäessä kierrokset laskevat. Pitää kokeilla vähintään 1/4-osakierroksen verran, että eron huomaa. Siitä sitten edestakaisin hieromalla se oikea kohta löytyy. Se voi olla kanavien kuluneisuudesta riippuen kummallakin kaasarilla hieman eri kohdassa. Teet vain esittämässäni järjestyksessä, niin saat käynnin kuntoon. Mikäli ei tule kuntoon, vika on suuttimissa, neulaventtiilissä tai kohon korkeudessa. Kohon alapinnan pitää olla 26 mm kaasarin rungon reunasta, kun neulaventtiili menee kiinni.
Kiitos tästä!
-
Hei vaan hei,
Tässä nyt olen taas pyörän parissa tänä kesänä ähertänyt, eikä vieläkään toimi 10-20km enempää..
Tällä hetkellä vaihdettu kärjetön sytytys, uusi akku, uusi regulaattori, puolat ja tulpat. Eli lähes tulkoon kaikki sytytys puolelta. Sekä Bensahana uuteen.
Kaasarit on putsattu ja uusittu tavarat sisälle. Sekä säädetty kohdilleen.
Ongelmana on että jossain vaiheessa aina vasen pytty tippuu pelistä pois. Ensin alkaa pätkimään, jonka jälkeen tulppa sanoo kabut. Mistä alkaa seuraavaksi vikaa etsimään? Olisi hieno päästä jossain vaiheessa ajamaan vähän pitempäänkin..
-
Olisko sitten pannuhuoneen puolella se vika. Venttiili falskaa, kansi halki, tai kaasarin imukurkku vuotaa ? Mitään en tiedä, arvailen vaan.
-
Olisko sitten pannuhuoneen puolella se vika. Venttiili falskaa, kansi halki, tai kaasarin imukurkku vuotaa ? Mitään en tiedä, arvailen vaan.
No eipä tässä kohta muuta mahdollisuutta ole kuin pistää koko pyörä atomeiksi, jos vaikka löytyisi joku oikea vika..
-
Hei vaan hei,
Tässä nyt olen taas pyörän parissa tänä kesänä ähertänyt, eikä vieläkään toimi 10-20km enempää..
Tällä hetkellä vaihdettu kärjetön sytytys, uusi akku, uusi regulaattori, puolat ja tulpat. Eli lähes tulkoon kaikki sytytys puolelta. Sekä Bensahana uuteen.
Kaasarit on putsattu ja uusittu tavarat sisälle. Sekä säädetty kohdilleen.
Ongelmana on että jossain vaiheessa aina vasen pytty tippuu pelistä pois. Ensin alkaa pätkimään, jonka jälkeen tulppa sanoo kabut. Mistä alkaa seuraavaksi vikaa etsimään? Olisi hieno päästä jossain vaiheessa ajamaan vähän pitempäänkin..
Onko kaasareita synkattu ja katottu, että vetää samaan aikaan?
-
Morjes !
Kyselisin vähän apuja 350 Fouriin, vuosimallia -73.
Ongelmana on että lämpimänä paikallaan ja ajossa pintakaasu ei pelaa vaan röpeltää melkoisesti, liikkeelle lähdöt muuten kiertää n. 2000rpm jälkeen normaalisti.
Kylmällä koneella taas ei ole mitään ongelmia pintakaasun kanssa ajossa taikka paikallaan, ainoastaan koneen ollessa lämmin. Kaasutin on Keihinin 656C (4kpl), ja putsattu viimeksi viime keväänä minkä jälkeen pyörä on ollut pressun alla säilössä ja nyt parisen viikkoa sitten otettu esille.
Itse tuossa mietin, kun Haynesin manuaalissa ilmaseosruuvi auki 7/8 kierosta ± 3/8 kun taas netissä olevassa manuaalissa sanotaan 2 kierosta ± 1/2. Niin kumpi mahtaisi olla se oikea ?
Seosruuvi on tällä hetkellä n. 1kieroksen auki, mutta kokeilin 2kierosta ja ongelma hävisi, mutta on "pelko" siitä että kävisi laihalla kun ei tiedä kumpi on oikea, vai onko selvää merkkiä olemassa mistä tietäisi laihalla käymisen ?
Kaasuttimia ei ole synkronoitu, kun ei ole synk.työkalua, mutta tulee tilatuksi lähiaikoina.
-
Moro!
Oiskohan tuosta apuja? Löytyy Karkkilasta 30,00€ + lähetyskulut! 040 5535738 Tapani
www.huuto.net/kohteet/honda-cb350f---400f-1974---78-shop-manual/369500350 (http://www.huuto.net/kohteet/honda-cb350f---400f-1974---78-shop-manual/369500350)
-
Moro!
Oiskohan tuosta apuja? Löytyy Karkkilasta 30,00€ + lähetyskulut! 040 5535738 Tapani
www.huuto.net/kohteet/honda-cb350f---400f-1974---78-shop-manual/369500350 (http://www.huuto.net/kohteet/honda-cb350f---400f-1974---78-shop-manual/369500350)
Kyllähän siitä saattaisi olla ellei kansikuvan perusteella ole täysin sama joka netissä on (sama kansikuva alussa, myös 350F - 400F, pdf-tiedosto).
Haynesin manuaalikirja on 350F - 500F.
Mutta eikai sillä loppujen lopuksi väliä mitä manuaali sanoo vaan se millä säädöillä pyörä parhaiten käy, jospa ensi viikoksi saisi synkronointityökalun niin pääsisi räpeltelemään.
Onko kenelläkään kokemusta siitä stormin 199€, neljän alipainemittarin synkronointityökalusta ?
-
Morjesta!
Pari vuotta sitten aloin laittamaan isän pyörää taas ajokuntoon ja tänä kesänä se lähtikin käyntiin. Nyt tuli sellainen ongelma, että käynistettäessä kierrokset nousevat n.4000-5000 jonka jälkeen ne laskevat n.2000 ja sitten ne saattavat taas nousta. Ja kaikki tämä tapahtuu ilman että koskee kaasukahvaan.
Tuossa vielä kuva: https://drive.google.com/file/d/0BzcfCH9HKdnZM0hKQ1lNalBsR3c/view?usp=sharing
-
Morjesta!
Pari vuotta sitten aloin laittamaan isän pyörää taas ajokuntoon ja tänä kesänä se lähtikin käyntiin. Nyt tuli sellainen ongelma, että käynistettäessä kierrokset nousevat n.4000-5000 jonka jälkeen ne laskevat n.2000 ja sitten ne saattavat taas nousta. Ja kaikki tämä tapahtuu ilman että koskee kaasukahvaan.
Tuossa vielä kuva: https://drive.google.com/file/d/0BzcfCH9HKdnZM0hKQ1lNalBsR3c/view?usp=sharing
Moi! Aloita lukemalla tämä viestiketju alusta saakka. Monta keskustelua on käyty juuri tyhjäkäynnin ryntäilystä. Onnea sääädöille :-)
-
Olisiko kellään irrallaan CB350 K4:n kannen ylintä tiivistettä? Kyseessä on tiiviste, joka tulee sen teräksisen levyn päälle. Pitäisi saada valokuva, että osaisi leikata oikeanlaisen. Vanha meni jo aikoja sitten roskikseen ja David Silverin myymä sarja kuuluu johonkin alkupään koneeseen, josta ko. tiiviste puuttui. CMSNL:n kuvasta saa osviittaa, mutta oikea valokuva olisi paras.
-
Olisiko jollakulla kuvaa tai tietoa, missä kohdassa CB350 K4:n tankin varoitustarra alunperin on? Onko se tankin korkin kohdalla vai keskilinjalla?
-
Nyt löytyi! Nettimotossa on myytävänä CB350 ja yhdessä kuvassa näkyy tankin tarra. Pyörässä paikallaan olevassa tankissa ei ole tarraa.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Takalokari: https://www.huuto.net/kohteet/honda-cb-350-k1--cb-250-takalokasuoja-hieno/391949959 (https://www.huuto.net/kohteet/honda-cb-350-k1--cb-250-takalokasuoja-hieno/391949959)
Ilmanputsarit: https://www.huuto.net/kohteet/honda-cb-350-twin-ilmanputsarit-uudet/391952091 (https://www.huuto.net/kohteet/honda-cb-350-twin-ilmanputsarit-uudet/391952091)
-
Moro,
onko kenelläkään kokemusta seuraavasta laturisetistä:
http://www.dimecitycycles.com/vintage-cafe-racer-caferacer-bobber-brat-chopper-custom-motorcycle-electronic-parts-ricks-electric-hot-shot-honda-cb350-cl350-cb360-cl360-charging-kit-99-101.html (http://www.dimecitycycles.com/vintage-cafe-racer-caferacer-bobber-brat-chopper-custom-motorcycle-electronic-parts-ricks-electric-hot-shot-honda-cb350-cl350-cb360-cl360-charging-kit-99-101.html)
todennäköisesti tulee tuommonen hommattua.
-michael
-
Moro,
onko kenelläkään kokemusta seuraavasta laturisetistä:
http://www.dimecitycycles.com/vintage-cafe-racer-caferacer-bobber-brat-chopper-custom-motorcycle-electronic-parts-ricks-electric-hot-shot-honda-cb350-cl350-cb360-cl360-charging-kit-99-101.html (http://www.dimecitycycles.com/vintage-cafe-racer-caferacer-bobber-brat-chopper-custom-motorcycle-electronic-parts-ricks-electric-hot-shot-honda-cb350-cl350-cb360-cl360-charging-kit-99-101.html)
todennäköisesti tulee tuommonen hommattua.
-michael
Linkistä ei selvinnyt, mihin se rivoilla varustettu osa sijoitetaan.
-
Moro,
onko kenelläkään kokemusta seuraavasta laturisetistä:
http://www.dimecitycycles.com/vintage-cafe-racer-caferacer-bobber-brat-chopper-custom-motorcycle-electronic-parts-ricks-electric-hot-shot-honda-cb350-cl350-cb360-cl360-charging-kit-99-101.html (http://www.dimecitycycles.com/vintage-cafe-racer-caferacer-bobber-brat-chopper-custom-motorcycle-electronic-parts-ricks-electric-hot-shot-honda-cb350-cl350-cb360-cl360-charging-kit-99-101.html)
todennäköisesti tulee tuommonen hommattua.
-michael
Linkistä ei selvinnyt, mihin se rivoilla varustettu osa sijoitetaan.
Tuossa siis mukana staattori ja tasasuuntaaja/jännitteensäädin.
-
Rivoitettu tasuri tulee vanhan oranssin tasurin tilalle. Tuo musta mötikkä lienee jännitteensäädin. Orkkis jännitteensäädin on akkukotelon pohjassa. Yleensä näissä uudemmissa tasureissa jännitteensäädin on sisäänrakennettuna, jolloin erillistä säädintä ei tarvita. Tuo selviää kyllä sillä, että mittaa paljonko tasurilta tule jännitettä ulos kierroksilla.
-
Käyttökelpoinen setti.
Täällä video asentamisesta:
https://www.youtube.com/watch?v=svc2wPnC_KA (https://www.youtube.com/watch?v=svc2wPnC_KA)
-
Itsekkin tuumailin tuota sarjaa.Mutta kun alkup lataussysteemi tuntui toimivan päädyin pienempitehoiseen 35W H4 seen. Myös samantehoisia H4 led lamppuja löytyy ainakin ebayssä.
-
Iltaa.
Sellainen tilanne päällä jotta sähköjä teen uusiksi 73 vuoden twiniin. Päädyin repimään hittoon kaikki aikaisemman omistajan
Räpellykset mutta haasteeksi osoittautuu staattori. Lähes Kaikissa sähkökuvissa staattorista nousee kolme johtoa, valkoinen ,pinkki ja keltainen.
No minulla löytyykin valkoinen, keltapunainen ja musta... alkupäässä näistä musta ja keltapunainen on ensimmäiset sentit ruskeita...ainkin nyt.
Tyhmä kysymys mutta onko nämä kaikki samanarvoisia karvoja eli voin päättää että musta edustaa keltaista , ke/pun. Pinkkiä ja mennä valitsemani
Kuvan mukaan kohti tasuria jne.?
Tämä ei sitten ole ihan museopyörä sähköjen osalta.
Sovellan kevennettyä sähkökuvaa.
T.heikki
-
Iltaa.
Sellainen tilanne päällä jotta sähköjä teen uusiksi 73 vuoden twiniin. Päädyin repimään hittoon kaikki aikaisemman omistajan
Räpellykset mutta haasteeksi osoittautuu staattori. Lähes Kaikissa sähkökuvissa staattorista nousee kolme johtoa, valkoinen ,pinkki ja keltainen.
No minulla löytyykin valkoinen, keltapunainen ja musta... alkupäässä näistä musta ja keltapunainen on ensimmäiset sentit ruskeita...ainkin nyt.
Tyhmä kysymys mutta onko nämä kaikki samanarvoisia karvoja eli voin päättää että musta edustaa keltaista , ke/pun. Pinkkiä ja mennä valitsemani
Kuvan mukaan kohti tasuria jne.?
Tämä ei sitten ole ihan museopyörä sähköjen osalta.
Sovellan kevennettyä sähkökuvaa.
T.heikki
Joissain korjausoppaissa on kerrottu tasavirtavastukset eri johtimien välillä. Siitä voi päätellä, minkä värinen mikäkin johdin on. Mittaat yleismittarilla ohm-asennossa kaikki eri yhdistelmät (a-b, a-c, b-c) ja päättelet sen perusteella, mikä väri millekin johtimelle kuuluu.
-
Tässa on linkki aika hyvään kuvaan, jossa näkyy johtojen värit:
http://www.cmsnl.com/cb350-super-sport-350-1970-cb350k2-usa_model431/stator-generator_31102286014/#.VwYKZHq-NB0 (http://www.cmsnl.com/cb350-super-sport-350-1970-cb350k2-usa_model431/stator-generator_31102286014/#.VwYKZHq-NB0)
-Matti-
-
Kaikkien johtojen päässä erilaiset käämit.Voi selvittää mittaamalla .Paras tulos sähkömiesten asennuksissa käyttämällä vastusmittarilla.Tavallinen yleismittari ei aina riitä näin pieniin lukemiin.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Kaikkien johtojen päässä erilaiset käämit.Voi selvittää mittaamalla .Paras tulos sähkömiesten asennuksissa käyttämällä vastusmittarilla.Tavallinen yleismittari ei aina riitä näin pieniin lukemiin.
Kaikki 3 käämiä on samanlaiset.
Pinkin ja valkoisen välillä vain on 2 käämiä kytketty rinnan jotenka puolta pienempi resistanssi(0,55 ohm).
Tämä siksi että generaattorista saadaan erikseen päivä/yö latausteho ajovalon ottamaa virtaa ajatellen.
Tuossa värikuva täydellisestä kytkiksestä josta tuo selviää:
(http://kuvapilvi.fi/k/y993.jpg)
Suurenna kuva klikkaamalla.
-
Itsekkin tuumailin tuota sarjaa.Mutta kun alkup lataussysteemi tuntui toimivan päädyin pienempitehoiseen 35W H4 seen. Myös samantehoisia H4 led lamppuja löytyy ainakin ebayssä.
Mistä löysit 35 W H4:n? Itse yritin löytää sellaista muutama vuosi sitten, mutta ostin sitten HS1:n, jonka saa pienellä modauksella sopimaan H4:n kantaan.
-
Nykyään noita polttimoita luulisi löytyvän , monessa moposkootterissa on tuollainen . https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/8853 (https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/8853)
-
Kiitoksia vinkistä, ei tarvitse enää viilailla kantaa :)
-
Kyllä niissä käämeissä on eroa. Siinä ns. tehokkaammassa käämiosassa on 1.00 mm lankaa 64 kierrosta/napa ja heikommassa 0.8 mm lankaa 112 kierrosta/napa. Tiedä sitten, että onko juuri merkitystä, mutta mulla käämittiin uusiksi noilla langoilla ja muutamia lisäkierroksia laitettiin.
-
Morjes.
Tarttis vähän apuja et mikä vois olla "vikana"
Kyseessä Honda CB350 Four, -73 vuosimallia.
Viime viikolla otin kaasuttimet irti ja purin täysin toisistaan ja ultraäänipesty jokainen kaasutin erikseen muutaman kerran.
Kaasuttimien pesun jälkeen kasattu täysin uusilla osilla (lukuunottamatta luistia ja uimuria), eli suuttimet sun muut ovat vakiokokoja ja uusia.
Kaasuttimet on synkronoitu/balanssissa keskenään ja pyörä käy todella hienosti lämpimänä ja tuntuu toimivan kuten kuulukin, ajon jälkeen tarkastettu tulpat ja jokainen on "valkoharmaa" eli pitäisi olla seoksetkin melko hyvin kohdillaan.
Itse ongelmaan, eli kylmänä käynnistämiseen. Todella vaikea saada kylmänä käyntiin ryypyllä sekä ilman, esimerkiksi seuraavana päivänä ajon jälkeen, lupailee todella vähän mutta ei kuitenkaan oikein yritä käynnistyä, loppujen lopuksi akun virta on niin vähissä ettei jaksa enää pyörittää ja polkemalla 20min suunilleen saa pikkuhiljaa käyntiin, jos sattuu saamaan, mutta heti kun käynistyy ja lämpenee niin käy hyvin ja starttaa lämpimänä hyvin. Polttoaineletkuun on muuten laitettu polttoainesuodatin mutta eikaise siitä johdu?
Bensapintoja en säätänyt siitä syystä kun aikaisemmin ennen kaasareiden pesua pyörä käynistyi hyvin, mutta lämpimänä ei oikein pelannut.
Voisiko tämä johtua tuosta että bensapinnat olisi alhaalla ? Kaasuttimet ei uita ylitse, viime kerralla kun koitin käynnistää niin tarkastin yhden sylinterin tulpan ja se oli kuiva, mutta kammion pohjaruuvin avattua siellä oli kuitenkin bensaa, kipinän antaa jokaiselle pytylle.
Jos bensapinnat ovat liian alhaalla niin miksi käy lämpimänä hyvin mutta kylmänä ei meinaa käynistyä millään? :-\
Niin ja ilmaseosruuvit ovat myös uudet ja ne ovat ohjearvon mukaisesti auki n. 1kieroksen (7/8 kierosta ± jotain)
-
Ryyppyläpässä on jousikuormitteinen pikkuläppä.Toimiiko se.
-
Ryyppyläpässä on jousikuormitteinen pikkuläppä.Toimiiko se.
Kiitos vastauksestasi, en ole huomannutkaan tuollaista pikkuläppää ja tuosta toimivuudesta ei olekkaan tietoa joten täytyykin tarkistaa se. Miten muuten tuon toimivuuden pystyy toteamaan? Miten tuo pikkuläppä toimii tuolla, aukeaako se itsellään siellä sitten vai kuinka ?
-
Moro!
Karkkilasta löytys tuommonen kirja oiskohan siitä apuja? Honda CB350F - 400F 1974 - 78 Shop Manual 30,00€ + lähetyskulut!
040 5535738 Tapani
-
Kaasarin alipaine sen avaa jossainvaiheessa.Jos jousi on poikki ilma pääsee suoraan ryyppyläpän ohi eikä ryypytä.
Ryyppyläpässä on jousikuormitteinen pikkuläppä.Toimiiko se.
Kiitos vastauksestasi, en ole huomannutkaan tuollaista pikkuläppää ja tuosta toimivuudesta ei olekkaan tietoa joten täytyykin tarkistaa se. Miten muuten tuon toimivuuden pystyy toteamaan? Miten tuo pikkuläppä toimii tuolla, aukeaako se itsellään siellä sitten vai kuinka ?
-
Kaasarin alipaine sen avaa jossainvaiheessa.Jos jousi on poikki ilma pääsee suoraan ryyppyläpän ohi eikä ryypytä.
Okei, kiitos avusta, täytyy tänään tarkastaa noittn pikkuläppien toiminta.
-
Moro
Nyt on katottu pikkuläpät ja ne ovat siellä paikallaan ja jokainemn tuntuisi ainakin toimivan, meisselin kanssa painelin niitä auki ja menivät jousen kanssa takaisin kiinni.
Startin kanssa ei kyllä oikeen lähde käyntiin, vaikka akusta ei enään puhti riitä pyörittämiseen niin muutamalla polkasulla alkaa jo lupailemaan paljon enemmän ja käynistyykin hetkeksi. Voisiko akku siis olla sökö ettei jaksa antaa kipinää startatessa (vaikka joka tulpan kipinän olen tarkastanut startin kanssa ja kaikkiin on tullut)
Kun saa polkemalla käyntiin ja käy edes minuutin niin jaksaa sitten taas startillakin käynistyä.
-
350 Hondan startti on melko hengetön laite, vaatii täysikuntoisen akun toimiakseen kunnolla. Itselläni startti ei ole ollut toiminnassa kymmeneen vuoteen, senverran kuntoilua täytyy harrastaa. Polkemalla käynnistyy helposti, paitsi pidemmän huilin (kuten talven) jälkeen. Muistathan tarkistaa öljyn kierron talviseisonnan jälkeen!
Lauri R.
-
350 Hondan startti on melko hengetön laite, vaatii täysikuntoisen akun toimiakseen kunnolla. Itselläni startti ei ole ollut toiminnassa kymmeneen vuoteen, senverran kuntoilua täytyy harrastaa. Polkemalla käynnistyy helposti, paitsi pidemmän huilin (kuten talven) jälkeen. Muistathan tarkistaa öljyn kierron talviseisonnan jälkeen!
Lauri R.
Joo, kyllä siihen varmaan täytyy akku uusia, vuoden vanha halpis akku tuokin on niin.. Tuli myös tarkastettua sytkä nyt vielä uudemman kerran, 1 ja 4 pytty on ok, mutta 2 ja 4 käy myöhäsellä. Katsotaan josko se siitä tokenis kun saa sytkän kohilleen. :D
Edit: Sytytys nyt kohdillaan joka pytyllä ja tuntus ainaki siltä et alko pelaamaa kuten pitää.
-
350 Hondan startti on melko hengetön laite, vaatii täysikuntoisen akun toimiakseen kunnolla. Itselläni startti ei ole ollut toiminnassa kymmeneen vuoteen, senverran kuntoilua täytyy harrastaa. Polkemalla käynnistyy helposti, paitsi pidemmän huilin (kuten talven) jälkeen. Muistathan tarkistaa öljyn kierron talviseisonnan jälkeen!
Lauri R.
Joo, kyllä siihen varmaan täytyy akku uusia, vuoden vanha halpis akku tuokin on niin.. Tuli myös tarkastettua sytkä nyt vielä uudemman kerran, 1 ja 4 pytty on ok, mutta 2 ja 4 käy myöhäsellä. Katsotaan josko se siitä tokenis kun saa sytkän kohilleen. :D
Edit: Sytytys nyt kohdillaan joka pytyllä ja tuntus ainaki siltä et alko pelaamaa kuten pitää.
Joo, käynistysongelmat jatkuivat, mutta tuli tutkittua tuota bensasuodatinta tarkemmin ja vaihdoin sen lasiseen läpinäkyvään ja siinähän se ongelma sitten olikin.
Huonosti sijoitettuna (bensaletkun pituudesta ja sijoituksesta johtuen vaakatasossa kaasuttimen päällä) bensasuodattimeen ei mennyt bensaa hanan missään asennossa liekkö sitten ilmalukko siellä tms.
Mutta bensasuodattimen poiston jälkeen (suora letku tilalla) ongelma vähisi ja pyörä käynistyy kylmänäkin lähes heti, täytyy vaan jossain kohtaan tankki putsailla ruosteista.
-
Joo jostain syystä Honda ei tykkää polttoaineensuodattimista. Olikohan hana vähän alamittainen ja sitten siinä taisi olla sellainenkin jekku että toisen linjan pitää olla täynnä polttoainetta ennenkuin toinen saa mitään. Vai sekoitanko nyt piikkisen vastaavaan. Paljon näissä on samojakin kommervenkkejä.
Hanassahan on sihti sisällä ja sakkakuppi, niiden pitäisi torpata kaikki sellainen mitä kaasuttimet eivät pysty käsittelemään. Tietty jos tankista lähtee paljon ruostetta niin näitä saa olla yhtenään putsaamassa.
-
Itse en enään koskaan osta huoltovapaata akkua mihinkään, Honda CX500 ei koskaan käynnistynyt ilman latausta, veneen vebasto toimi 2 tuntia ja nyt viimeksi skoden startti pyöri mytta ei lyönyt hampaita yhteen. Latauksen jälkeen oli napajännite 9v, nyt jouduin akkun kannesta leikkaamaan piikkejä pois että mahtu akku jossa on litkut sisällä. Siinä on kaksi tiivistä kumi korkkia ja ei ole mitään huohotus letkua, kyllä starttaa. Hondat vaatii akusta poveria jotta starttaavat, CX500 pelissä ei ollut kiksstarttia joten aina laturiin kiinni.
-
Henkka, minulla on akkumurheet vähentyneet huomattavasti kun siirryin ns. huoltovapaisiin akkuihin.
-
Joo jostain syystä Honda ei tykkää polttoaineensuodattimista. Olikohan hana vähän alamittainen ja sitten siinä taisi olla sellainenkin jekku että toisen linjan pitää olla täynnä polttoainetta ennenkuin toinen saa mitään. Vai sekoitanko nyt piikkisen vastaavaan. Paljon näissä on samojakin kommervenkkejä.
Hanassahan on sihti sisällä ja sakkakuppi, niiden pitäisi torpata kaikki sellainen mitä kaasuttimet eivät pysty käsittelemään. Tietty jos tankista lähtee paljon ruostetta niin näitä saa olla yhtenään putsaamassa.
Tässä ketjussa tai sitten toisessa CB350 ketjussa on käsitelty ongelmaista(väärin suunniteltua)bensahanaa useaan kertaan.Yritin löytää/luin hakutoiminnalla 5 sivullista asiaa sivuten mutten löytänyt tähän sopivaa lainattavaa..Kannattaa kokeilla hakua jos asia jollakulla tulee ajankohtaiseksi.
Ihan ongelmaton se hana ei ole,ja suodattimista ei tykkää lainkaan vaikka jotkut niidenkin kanssa kertoo onnistuneensa.
Itse tein aikoinaan melkoisesti kenttäkokeita sen kanssa eri letku/haaraliitin variaatioilla :)
Olen kirjoittanut niistä tänne,sekä menettänyt yhden moottorin sylinterit ja männät liian laihalla seoksella paskan hanan takia.
-
Vilkuista tuli hätävilkut.Kasattuani hondan,vilkut toimivat ihan hyvin vähän aikaa.Vaihdoin releen,jonka jälkeen kaikki vilkut alkoivat vilkkua yhtä aikaa.Olen kokeillut toista relettä,sama juttu.Kokeili toista katkaisijaa,ei vaikutusta.Vilkkujen merkkivalo ei toimi v,vaikka on ehyt.Kytkennät tehty kaavion mukaan.Missähän vois olla vika?
-
Maavialta voisi tuntua?
-
Vilkkujen merkkivalohan on kytketty vilkkupiirien väliin, se saa maata aina sen puolen vilkkupolttimoiden läpi joka ei vilku... Näyttäisi nyt siltä että sulla tulee ihan oikeasti sähkö yhtaikaa kumpaankin vilkkupiiriin. Olisiko kuitenkin johdot jostain ristissä tai peräti merkkivalon piuhat oikosessa?
-
Joskus ollut samanlainen vika ja silloin oli merkkivalo sökö, sitä veikkaisin itsekin.
-
Hondan vilkku viat ja muutenki valo viat loppuu kummasti kun vetää rungosta erillisen maa piuhan valokoppaan. Alunperinhän maan pitäisi kulkea ohjainlaakereiden läpi, ainakin insinöörin mielikuvituksessa.
-
Hondan vilkku viat ja muutenki valo viat loppuu kummasti kun vetää rungosta erillisen maa piuhan valokoppaan. Alunperinhän maan pitäisi kulkea ohjainlaakereiden läpi, ainakin insinöörin mielikuvituksessa.
Katselin kaaviota.Siinä kulkee vihreä johdin kaikkien lyhdyssä olevien merkkilamppujen,ajovalopolttimon,etuvilkkujen ja muutamien liittimien kautta aina takavalolle+vasemman puolen vilkulle siten että niissä on maadoituspiste runkoon.Lisäksi se haarautuu myös tasasuuntaajan ja jännitteensäätimen miinusnapaan.Akusta sitten pelkästään johdin runkoon.
Muita näkyviä maadoituspisteitä runkoon on mm. starttinappi,äänimerkin nappi,starttimoottori,vapaa-merkkivalon kytkin,katkojan kärjet.Siinä on pari nappia jotka tarvii hyvää maadoitusta mutta vilkun vipu ei tarvii maata..Toki jos torvi ja startti toimii,ei stongan maadoitusta tule epäilleeksi.
Nyt jää vähän hämäräksi vielä miten,tai kuinka hyvin stonga on maadoitettu pyörän runkoon?
Vilkkureleelle tulee plussa kun virta on päällä ja toinen napa menee suoraan stongan kytkimen keskinapaan.
Vilkun merkkivalo saa maata muiden merkkivalojen pohjapellin kautta,kaavion mukaan.Vikaa voisi olla siinäkin.Varsinkin jos muut merkkivalot toimii moitteetta.
-
Hondan vilkku viat ja muutenki valo viat loppuu kummasti kun vetää rungosta erillisen maa piuhan valokoppaan. Alunperinhän maan pitäisi kulkea ohjainlaakereiden läpi, ainakin insinöörin mielikuvituksessa.
Katselin kaaviota.Siinä kulkee vihreä johdin kaikkien lyhdyssä olevien merkkilamppujen,ajovalopolttimon,etuvilkkujen ja muutamien liittimien kautta aina takavalolle+vasemman puolen vilkulle siten että niissä on maadoituspiste runkoon.Lisäksi se haarautuu myös tasasuuntaajan ja jännitteensäätimen miinusnapaan.Akusta sitten pelkästään johdin runkoon.
Muita näkyviä maadoituspisteitä runkoon on mm. starttinappi,äänimerkin nappi,starttimoottori,vapaa-merkkivalon kytkin,katkojan kärjet.Siinä on pari nappia jotka tarvii hyvää maadoitusta mutta vilkun vipu ei tarvii maata..Toki jos torvi ja startti toimii,ei stongan maadoitusta tule epäilleeksi.
Nyt jää vähän hämäräksi vielä miten,tai kuinka hyvin stonga on maadoitettu pyörän runkoon?
Vilkkureleelle tulee plussa kun virta on päällä ja toinen napa menee suoraan stongan kytkimen keskinapaan.
Vilkun merkkivalo saa maata muiden merkkivalojen pohjapellin kautta,kaavion mukaan.Vikaa voisi olla siinäkin.Varsinkin jos muut merkkivalot toimii moitteetta.
Sulla taitaa olla Hannu eri kaavio kuin mulla? Se kaavio mitä minä katson (linkki alla) ei näytä että vilkkuvipu tarvitsisi maata. Releen katkoma plussa tulee vilkkuvivun keskinapaan, vivun asennolla määrätään kumpaan suuntaan se lähtee vai lähteekö mihinkään. Oikeanpuoleisiin vilkkuihin menee vaaleansiniset johdot ja vasemmalle oranssit. Vilkkujen ja kaikkien muidenkin systeemien "suora" maa on vihreätä johtoa.
Tässä kaaviossa vilkkujen merkkivalo on kytketty vilkkupiirien plussien väliin (vaaleansininen ja oranssi) eli merkkivalo ei ole suoraan "maassa" ollenkaan. Se saa maata toisen, sammuksissa olevan puolen vilkkupolttimoiden kautta. Tätä tuli tutkailtua kun meinasin sähköä säästääkseni vaihtaa vilkkupolttimot ledeiksi ja releen elektroniseksi. Olisi mennyt liikaa johtoja uusiksi, hommaankin sen sijaan ylläpitolaturin :)
Tässä se kaavio, noudattaa oman pyöräni todellisuutta niiltä osin kuin olen vertaillut :
http://www.oregonmotorcycleparts.com/Diagrams/CB350_K4.jpg (http://www.oregonmotorcycleparts.com/Diagrams/CB350_K4.jpg)
Sinänsä hyvä tyyli Hondalla ja varmaan monilla muillakin että samaan asiaan liittyvät piuhat ovat saman värisiä, eri systeemit eri värisiä ja kytkimen kautta menevissäkin piuhoissa on ainakin järjestelmän mukainen merkkiväri (raita). Vielä kun oppisi muistamaan mikä väri kullakin toiminnolla on :)
-
Sulla taitaa olla Hannu eri kaavio kuin mulla? Se kaavio mitä minä katson (linkki alla) ei näytä että vilkkuvipu tarvitsisi maata. Releen katkoma plussa tulee vilkkuvivun keskinapaan, vivun asennolla määrätään kumpaan suuntaan se lähtee vai lähteekö mihinkään
On eri kaavio,eli se joka juuri on tässä ketjussa viimeksi tuotu esille edellisellä sivulla 123-ja sitä ennen varmaan 4 kertaa aiemminkin :)
Mutta kaavio saattaa hyvinkin olla vastaava..
Ei tässä ole kukaan kai epäillyt että vilkun vipu tarvitsisi maata...
Siinä on pari nappia jotka tarvii hyvää maadoitusta mutta vilkun vipu ei tarvii maata..
Vilkkureleelle tulee plussa kun virta on päällä ja toinen napa menee suoraan stongan kytkimen keskinapaan.
Minun pyörässä ei ole vilkkuja kun ne ei ole pakollisetkaaan mutta johdotukset on varmaan vielä tallella,ainakin releen kanta näkyy roikkuvan johdon päässä ja aiheutti muuten viimekesänä sellaista kiusaa että pyörä saattoi sammua kesken ajon tai ei lähtenyt käyntiin.Tuo kanta otti pakoputken kruunuun huomaamatta kiinni ja poltti sulakkeen pari kertaa,sitten laitoin rautalankaa tilalle että pääsin kotiin ja huomasin onneksi viankin aika pian.Rautalankakin ehti jo käväistä punaísena :embarassed:
-
Ka perhana. Sori Hannu, luin viestisi nopeasti (=väärin) näköjään :-[
Mutta se vilkun merkkivalohomma on sellainen jännä, periaatteessa kun kaaviota katselee niin jos sen merkkivalon piuhat on oikosessa niin silloin tulee hätävilkut. Tai sitten sellaisessa tilanteessa että vilkkuvipu kytkee molemmat piirit yhtaikaa, mutta se olisi selvä mekaaninen vika. Katso Markku se merkkivalon lampunkannan seutu nyt vielä. Mulla on romujen mukana tulleita lampun kantoja joista on piuhat sulaneet yhteen sieltä kumitutin sisältä, eli ei välttämättä näy päällepäin.
Voisihan ongelma ilmetä sitäkin kautta että virta kulkee kertakaikkiaan takaperin, eli vihreässä olisi plussa ja vilkkuvipu vaan maadottaisi puolet puolitellen. Mutta silloin vilkkuisi monta muutakin juttua ja voisi käämi punoittaa muuallakin kuin vianetsijän päässä. Taikka emminätiä.
-
Markku, onko sinulla ollut tuo merkkivalonkanta mittarin sisässä aina kun olet testaillut? Kannankumisuojus vanhuuttaan saattaa vetäytyä vähän kuin esinahka, jolloin polttimonpidike voi maadoittua mittarinpohjaan? Ainakin CB 500 F merkkivalohässäkkä aiheuttaa monenlaista ihmetystä, jos tietyt polttimonpidekkeet ottavat maihin.
-
Joo jostain syystä Honda ei tykkää polttoaineensuodattimista. Olikohan hana vähän alamittainen ja sitten siinä taisi olla sellainenkin jekku että toisen linjan pitää olla täynnä polttoainetta ennenkuin toinen saa mitään. Vai sekoitanko nyt piikkisen vastaavaan. Paljon näissä on samojakin kommervenkkejä.
Hanassahan on sihti sisällä ja sakkakuppi, niiden pitäisi torpata kaikki sellainen mitä kaasuttimet eivät pysty käsittelemään. Tietty jos tankista lähtee paljon ruostetta niin näitä saa olla yhtenään putsaamassa.
Tässä ketjussa tai sitten toisessa CB350 ketjussa on käsitelty ongelmaista(väärin suunniteltua)bensahanaa useaan kertaan.Yritin löytää/luin hakutoiminnalla 5 sivullista asiaa sivuten mutten löytänyt tähän sopivaa lainattavaa..Kannattaa kokeilla hakua jos asia jollakulla tulee ajankohtaiseksi.
Ihan ongelmaton se hana ei ole,ja suodattimista ei tykkää lainkaan vaikka jotkut niidenkin kanssa kertoo onnistuneensa.
Itse tein aikoinaan melkoisesti kenttäkokeita sen kanssa eri letku/haaraliitin variaatioilla :)
Olen kirjoittanut niistä tänne,sekä menettänyt yhden moottorin sylinterit ja männät liian laihalla seoksella paskan hanan takia.
Helou, olisikohan omassa pyörässä tuo hana vika? Hana on kyllä uusittu mutta silti tuntuisi että vaikuttaisi bensan saanti vialta.
Eli pyörään on nyt vaihdettu kärjetön sytytys, akku on uusi, kaasarit säädetty, tulppia vaihdeltu, puolat on uusittu. Mutta edelleen välillä toimii hienosti ettei mitään ongelmaa, kunnes yhtäkkiä vasemman puolinen pytty tippuu pois pelistä ja taas on tulppa mennyt.
Onko mitään ideaa mikä tuon tulpan päälle käy? On hieno pyörä ajaa kunhan toimii, mutta sitte kun lakkaa toimimasta niin tekee mieli kaivaa kuoppa ja haudata pyörä sinne..
-
Helou, olisikohan omassa pyörässä tuo hana vika? Hana on kyllä uusittu mutta silti tuntuisi että vaikuttaisi bensan saanti vialta.
Eli pyörään on nyt vaihdettu kärjetön sytytys, akku on uusi, kaasarit säädetty, tulppia vaihdeltu, puolat on uusittu. Mutta edelleen välillä toimii hienosti ettei mitään ongelmaa, kunnes yhtäkkiä vasemman puolinen pytty tippuu pois pelistä ja taas on tulppa mennyt.
Onko mitään ideaa mikä tuon tulpan päälle käy? On hieno pyörä ajaa kunhan toimii, mutta sitte kun lakkaa toimimasta niin tekee mieli kaivaa kuoppa ja haudata pyörä sinne..
Puhuttiinkohan jossain että elektronisessa sytkässä ei pysty säätämään kun yhden pytyn ennakon oikein ja toinen jää miten jää-hiukan pieleen.
Miten pyörä muuten toimi aiemmin,alkuperäisosin?
Kokeile ensin vaihtaa bensaletkut ristiin ja vaihtuuko huono pytty samalla.
Helpointa aloittaa siitä vaikkei sekään vielä takaa täysin että hana toimii tai ei.
Mitä tarkoitat että tulppa mennyt?
Jos bensapula iskee,ei tulppa siitä miksikään mene.Tuossa kestää aika hyvin tulpat vaikka ois mitä häiriöitä.Minä en ole kuin muistaakseni kerran tulpat uusinut,tässä suunnilleen 10 v aikana.No sanotaan max 2 kertaa,varmuuden vuoksi.
Jos tulppa tosiaan menee kuralle,kantsii mitata puristuspaineet pytyistä.Jos OK niin jää yksi iso vikakohde pois laskuista.Mielellään 8-11 baria sais olla tulos.Sitten taas epäilemään kaasareita..Suuttimet varmuudella puhtaiksi ohuila kuparilangoilla rassaten niin että auringonvalo tulee läpi tasaisena ja kumitulpat kuntoon-vaikka ne vissiin vaikuttaa vain tyhjäkäyntiin.semmoset sulkutulpat 1 kpl/kaasari.
Joku muu tietäs tuon paremmjn,minä en ole niiden kanssa pulannut vielä muuta kuin tarkistellut ettei ole haperot.
Tsekkaa vielä semmonen juttu ettei ryyppy varmasti mene ajon aikana päälle.Minulla oli semmoinen vika,vähän piti vaan trimmata pientä jousiläpykkää joka lukitsee ryyppyvivun auki tai kiinni.Se ryömi pikkuhiljaa tärinästä kiinni ja ikäänkuin bensa ois loppunu,samat oireet.Silloin epäilin heti että joko se hana taas alkoi temppuilemaan.Se on toiminut jo pari kesää ainakin ihan hyvin.Kun otin filtterit pois ja petrasin vähän sisuskumia.Joskus pärjää ilman että ostaa mitään uusia osia :)
-
Toimiihan tankin korvausilman saanti korkin kautta.
-
Mullakin heitti välillä ryypyn päälle äkäisemmän kiihdytyksen aikana viimeistään kolmannen vaihdon aikana :) Hannun kuvaamalla konstilla korjaantui, hieman myös viilasin siinä vipusessa olevia koloja terävämmiksi ja syvemmiksi.
Tulpan pilaantumiseen vaikuttaa myös kipinän heikkous, eli onko sähköä saatavilla riittävästi? Kärjetön erityisesti on kranttu jännitteen suhteen.
NGK:n tulpista on ollut juttua ja ainakin mulla myös omakohtaista kokemusta piikkiajoilta että kun se kastuu niin se on vainaa. Alkaa lyömään läpi eristeen välistä eikä kuivattaminen sitä korjaa. 350:n tulpat taitavat olla jotain vakiohkoa kokoa joten koita löytäisitkö jotkut muun merkkiset, siis jos sulla on nyt NGK:t. Itse sain muutaman Hitachi-tulpan (wanhaa varastoa), ne ovat ainakin toimineet ihan hyvin.
-
Itsellä käy tuo 350 honda vähän rikkaalla. Ei kestänyt ngk tulpat ei.
Nyt on menty denson tulpilla monta vuotta ilman ongelmia.
Kerään motivaatiota tohon säätöön, jos joskus. Tulee nykyään ajeltua uudemmalla vehkeellä, ni jäännyt nää museopelit vähän vähemmälle. Ei tahdo aika riittää kaikkeen.
-
Itsellä käy tuo 350 honda vähän rikkaalla. Ei kestänyt ngk tulpat ei.
Nyt on menty denson tulpilla monta vuotta ilman ongelmia.
Kerään motivaatiota tohon säätöön, jos joskus. Tulee nykyään ajeltua uudemmalla vehkeellä, ni jäännyt nää museopelit vähän vähemmälle. Ei tahdo aika riittää kaikkeen.
Minulla oli NGK kun ostin pyörän,ja ainakin kerran muistan ostaneeni samanlaiset.
Seossäädöt tarkistin silloin alussa ja siinä ne on saaneet senjälkeen olla.
Venttiilinsäätöjä ja sytkänsäätöjä on ollut useampia koska osat on ollu välillä irti,mutta nuo kaasarit ei oo temppuillu vielä.
Nyt kone odottelee että siihen uusittaisiin paperitiiviste sylinterinkannen ja venttiilikoneiston väliin.
-
Helou, olisikohan omassa pyörässä tuo hana vika? Hana on kyllä uusittu mutta silti tuntuisi että vaikuttaisi bensan saanti vialta.
Eli pyörään on nyt vaihdettu kärjetön sytytys, akku on uusi, kaasarit säädetty, tulppia vaihdeltu, puolat on uusittu. Mutta edelleen välillä toimii hienosti ettei mitään ongelmaa, kunnes yhtäkkiä vasemman puolinen pytty tippuu pois pelistä ja taas on tulppa mennyt.
Onko mitään ideaa mikä tuon tulpan päälle käy? On hieno pyörä ajaa kunhan toimii, mutta sitte kun lakkaa toimimasta niin tekee mieli kaivaa kuoppa ja haudata pyörä sinne..
Puhuttiinkohan jossain että elektronisessa sytkässä ei pysty säätämään kun yhden pytyn ennakon oikein ja toinen jää miten jää-hiukan pieleen.
Miten pyörä muuten toimi aiemmin,alkuperäisosin?
Kokeile ensin vaihtaa bensaletkut ristiin ja vaihtuuko huono pytty samalla.
Helpointa aloittaa siitä vaikkei sekään vielä takaa täysin että hana toimii tai ei.
Mitä tarkoitat että tulppa mennyt?
Jos bensapula iskee,ei tulppa siitä miksikään mene.Tuossa kestää aika hyvin tulpat vaikka ois mitä häiriöitä.Minä en ole kuin muistaakseni kerran tulpat uusinut,tässä suunnilleen 10 v aikana.No sanotaan max 2 kertaa,varmuuden vuoksi.
Jos tulppa tosiaan menee kuralle,kantsii mitata puristuspaineet pytyistä.Jos OK niin jää yksi iso vikakohde pois laskuista.Mielellään 8-11 baria sais olla tulos.Sitten taas epäilemään kaasareita..Suuttimet varmuudella puhtaiksi ohuila kuparilangoilla rassaten niin että auringonvalo tulee läpi tasaisena ja kumitulpat kuntoon-vaikka ne vissiin vaikuttaa vain tyhjäkäyntiin.semmoset sulkutulpat 1 kpl/kaasari.
Joku muu tietäs tuon paremmjn,minä en ole niiden kanssa pulannut vielä muuta kuin tarkistellut ettei ole haperot.
Tsekkaa vielä semmonen juttu ettei ryyppy varmasti mene ajon aikana päälle.Minulla oli semmoinen vika,vähän piti vaan trimmata pientä jousiläpykkää joka lukitsee ryyppyvivun auki tai kiinni.Se ryömi pikkuhiljaa tärinästä kiinni ja ikäänkuin bensa ois loppunu,samat oireet.Silloin epäilin heti että joko se hana taas alkoi temppuilemaan.Se on toiminut jo pari kesää ainakin ihan hyvin.Kun otin filtterit pois ja petrasin vähän sisuskumia.Joskus pärjää ilman että ostaa mitään uusia osia :)
No kun sehän tässä nyt kaikista järjetöntä onkin että kun ei enää tiedä mitä tehdä..
Akku on uusittu kuin myös jännitteen säädin. Käynnissä tulee muistaakseni lähellä 14v. Bensaletkut vaihdettu jo ristiin ja silti vika pysyy vasemmassa pytyssä. Paineet mitattu ja näyttää 10.5 molemmat puolet. Kaasareihin uusittu sisuskalut, niin suuttimet kuin kumitulpatkin. Kaikki kanavat tarkastettu että on puhtaita, alussa pesty ultraäänipesurissa. Ryyppy vipu pysyy kyllä auki, sen vertan jäykkä se on.
Viime aijoilla päästy 54km, sen jälkeen tulppa vainaa. Mallia ngk. Seuraavalla tulpalla päästinkin jo 90km. Mallia denso. Mikä helvetti noiden tulppien päällr voi käydä? Sen verran vielä että puolat on uusittu, eikä käytössä ole kondensaattoreita kärjettömän sytytyksen tähden.
Seuraava vaihtoehto taitaa olla se kaivurilla tehty monttu. :D
-
Tuntuuko paine kämmenelle samalta vaimentimen päistä?
-
Ettei nyt kuitenkin vasen kaasutin tulvisi välillä tai muuten vain kävisi "ylirikkaalla"? Onko pimennyt tulppa bensanokinen vai likomärkä? Vai öljyinen?
EDIT: Puolaviathan ovat joskus juuri tuollaisia että ilmenevät hetken ajon jälkeen, kun puola on lämmennyt. Jäähdyttyään pelaa taas. Kannattaisi ehkä kokeilla vaihtaa puolat puolelta toiselle. Jos vika siirtyy niin homma selvisi :)
-
Kun kädet laittaa putkien päihin, niin tuntuu kyllä samanlaiselta paineelta.
Uimurit on uusittu kaasareihin ja säädetty bensan pinta samalle korkeudelle. (26mm)
Pimennyt tulppa on yleensä semmoinen bensanokinen. Täytyy tuota puolaa vielä kokeilla vaihdella, josko voisi olla siitä kiinni..
-
Pimennyt tulppa on yleensä semmoinen bensanokinen. Täytyy tuota puolaa vielä kokeilla vaihdella, josko voisi olla siitä kiinni..
No jos tulppa menee tuommoiseksi,on se melko varmaan huonon sytytyskipinän takia.
Niin mielellään olettaisi kaasareiden olevan kunnossa koska noinkin paljon olet niitä kunnostanut.Ja neulaventiilin ohjauskalvot on tietysti testattu toimiviksi ja tiiviiksi myös..
MInkätakia puolat on vaihdettu?
Ja millainen oli pyörän käynti ennen mitään remontteja?
Tuon sytkäpiirin tutkiminen jää väkisinkin osittain arvailujen varaan-ellei käytössä ole testitulppaa.Colortune tms.
Ps. Saakohan näitä vintage tulppia vielä?
Ennen vanhaan tuntui vähän arvokkaalta hankinnalta satunnaiseen käyttöön,miten lie nykyisin.
http://www.kaasutinexpertti.fi/colortune.html (http://www.kaasutinexpertti.fi/colortune.html)
Hieman selailin legendaarisen Kaasutinexpertin verkkokauppaa.Siellähän on vaikka ja mitä ihmeellistä,kuten mustaa moottoriöljyä ??? Marly Black Gold.
Ja näkyy olevan paljon tarjouksia,esim ilmastointilaitteen puhdistusaine 500ml 5€ (norm. 18,20€).
Monenlaisa moottorimiehen lisäaineita,löytyy varmasti kaikki mahdollinen mitä on keksitty.
Nyt saatavana myös vedetön 180 oC kestävä Evans jäähdytysneste.Ameriikan Ihme.
Kannattaa vilkaista jos ei ole entuudestaan tuttu :)
-
Pyörän tarinahan on sellainen että se on aikoinaan joskus -90 luvun puolessa välissä jätetty talliin juurikin sen takia että toinen pytty putoili pelistä pois.
Tässä nyt 3v sitten otettu kunnostukseen omasta toimestani ja sen jälkeen alettu osia uusimaan. Puolat vaihdettu sen takia että ensimmäisillä korjauksilla ei vika ole poistunut. Puolien jälkeen tilattu tuo kärjetön sytytys sekä jännitteen säädin. Tuo kärjetön sytytys alkoi auttamaan siinä määrin että päästy nuo muutamat kilometrin ajelemaan. Ja ne kilometrit olleet täyttä riemua!
-
Vikaahan siellä on mutta iridiumtulppa saattaisi kestää...
-
Mistä keulapään stefat keulapäähän? keula on mallia vanhempi eli ulkopuolisilla jousilla
-
Mistä keulapään stefat keulapäähän? keula on mallia vanhempi eli ulkopuolisilla jousilla
Minä löysin aika edullisia ebaysta.Syötin googleen varmaan tiivisteestä löytyvät numerot.
En kuitenkaan ostanut vielä.Aikasemmin ostin nuo vanhanmalliset K3 tiivisteet Kalles Motor´s länsirannikolta.Nyt aioin hankkia tiivisteet uudempaan keulaan ebaysta.Ei tainnu vaan olla rahaa niihinkään silloin tai sitten sillä ei ollu kiirettä..
-
Venttiileitä kun säädellään, tai nokkaketjun kireyttä, niin kampiakselihan pitäisi ohjeen mukaan saada kulloinkin oikealle kohdalle. Tuntuu että nokka-akseli ja venttiilinjouset kuitenkin yhteistuumin yrittävät kääntää kampiakselia hieman sivuun merkeistä.
Miten olette lukinneet kampiakselin, vai haittaako jos näissä hommissa ollaan hiukan sivussa merkeistä? Venttiilien säädössä nyt ei luulisi olevan merkitystä muutamalla asteella, kun puristustahdin ympärillä kuitenkin liikutaan (vai onko?), mutta miten tuon nokkaketjun kiristyksen kanssa pitäisi toimia?
Sytytystä säädettäessä tottakai laitetaan just eikä melkein merkin kohdalle :)
-
Venttiileitä kun säädellään, tai nokkaketjun kireyttä, niin kampiakselihan pitäisi ohjeen mukaan saada kulloinkin oikealle kohdalle. Tuntuu että nokka-akseli ja venttiilinjouset kuitenkin yhteistuumin yrittävät kääntää kampiakselia hieman sivuun merkeistä.
Tiedän tunteen :)
Toivotaan,Kari,että saadaan kohta hyviä vinkkejä lisää ;)
Minä olen "pöngännyt" kampuran sillä 14mm pitkällä kiintoavaimella(vai mikä se avainkoko olikaan)jalkatappia vasten niin että venttiilinjousen aiheuttama voima nokka-akselille ja ketjun kautta kampiakselille kiertävä voima pitää kiintoavainta jalkatappia vasten ja kampura pysyy paikallaan.Näin olen olettanut että tuo pännääminen johtuu jousesta eikä esim kampuran limpun painosta tms.Niin tai näin,oleelllista on kuitenkin saada lukittua kampura.
Ei ole erityisen hieno konsti kuitenkaan..tokkopa kuitenkaan kukaan on vielä kehitellyt raudasta varsinaista "erikoistyökalua" tuohon :-\
Ketjun olen säätänyt sen kirjan ohjeen mukaan mutta eipä se kai ole juurikaan kiristynyt..ehkä senverran vähän ajoja.
Senverran huonosti muistan että enpä osaa tähän kirjailla ohjeita.
Venttiilejä säätäessä tuosta kampuran paikallaan pysymisestä ei sentään ole ongelmaa mutta toisen pytyn sytkää säätäessä on.
-
Venttiileitä kun säädellään, tai nokkaketjun kireyttä, niin kampiakselihan pitäisi ohjeen mukaan saada kulloinkin oikealle kohdalle. Tuntuu että nokka-akseli ja venttiilinjouset kuitenkin yhteistuumin yrittävät kääntää kampiakselia hieman sivuun merkeistä.
Tiedän tunteen :)
Toivotaan,Kari,että saadaan kohta hyviä vinkkejä lisää ;)
Minä olen "pöngännyt" kampuran sillä 14mm pitkällä kiintoavaimella(vai mikä se avainkoko olikaan)jalkatappia vasten niin että venttiilinjousen aiheuttama voima nokka-akselille ja ketjun kautta kampiakselille kiertävä voima pitää kiintoavainta jalkatappia vasten ja kampura pysyy paikallaan.Näin olen olettanut että tuo pännääminen johtuu jousesta eikä esim kampuran limpun painosta tms.Niin tai näin,oleelllista on kuitenkin saada lukittua kampura.
Ei ole erityisen hieno konsti kuitenkaan..tokkopa kuitenkaan kukaan on vielä kehitellyt raudasta varsinaista "erikoistyökalua" tuohon :-\
Ketjun olen säätänyt sen kirjan ohjeen mukaan mutta eipä se kai ole juurikaan kiristynyt..ehkä senverran vähän ajoja.
Senverran huonosti muistan että enpä osaa tähän kirjailla ohjeita.
Venttiilejä säätäessä tuosta kampuran paikallaan pysymisestä ei sentään ole ongelmaa mutta toisen pytyn sytkää säätäessä on.
Nyt kun Hannu teki julkisen tunnustuksen on ehkä aika itsekkin tulla kaapista ulos.
Säädin kampiakselin prikulleen kohdilleen kiintolenkin ja haitaritunkin avulla. Kiintolenkin toinen pää pulttiin kiinni ja toista päätä laskettiin tai nostettiin haitaritunkin avulla. Näin saa kampuran ajoitukset kohdalleen säätöjä varten jousivoimista huolimatta.
-
No mulla oli poika pitämässä lenkkiavainta kampuran päässä :)
Jotain semmoista mietin, että askartelisi sen pyöreän kannen pariin kiinnityspultinreikään sopivan rautaväkkärän johon saisi puristettua jotenkin kiinni 14mm lenkkiavaimesta mahdollisesti pätkäistyn "pitimen". Pitimen asennon väkkärässä pitäisi olla säädettävä kun merkkejä on niin monta ja pulttikin voi olla eri pyörissä eri asennossa merkkeihin nähden.
Kun ainakin syttyä ja ketjun kireyttä säätäessä pitäisi kampiakselia pyörittää vain menosuuntaan että pysyy ketjun keulan puoleinen pätkä kireällä... Ei saisi apumiehen käsi paljon hempata vaikka pääsäätäjä kuinka sähläisi :)
-
Venttiileitä kun säädellään, tai nokkaketjun kireyttä, niin kampiakselihan pitäisi ohjeen mukaan saada kulloinkin oikealle kohdalle. Tuntuu että nokka-akseli ja venttiilinjouset kuitenkin yhteistuumin yrittävät kääntää kampiakselia hieman sivuun merkeistä.
Miten olette lukinneet kampiakselin, vai haittaako jos näissä hommissa ollaan hiukan sivussa merkeistä? Venttiilien säädössä nyt ei luulisi olevan merkitystä muutamalla asteella, kun puristustahdin ympärillä kuitenkin liikutaan (vai onko?), mutta miten tuon nokkaketjun kiristyksen kanssa pitäisi toimia?
Sytytystä säädettäessä tottakai laitetaan just eikä melkein merkin kohdalle :)
5-vaihteisen CB450:n nokkaketju säädetään niin, että kampiakselia käännetään vasemman sylinterin yläkuolokohdasta 90 astetta eteenpäin eli vastapäivään ja löysätään ja kiristetään lukituspultti. En löytänyt CB350:n ohjetta asiaan, mutta pitäisi mennä samalla tavalla.
-
Noin se muistaakseni menee niin kuin Ari tuossa kirjoitti. Käytänössä kampura ja nokka pitää olla sellaisessa asennossa, että nokkaketju on "kireällä" pakopuolella ja löysä kaasarien puolella. Eli joku pakovenoista alkaa aukeamaan.
-
Noin se muistaakseni menee niin kuin Ari tuossa kirjoitti. Käytänössä kampura ja nokka pitää olla sellaisessa asennossa, että nokkaketju on "kireällä" pakopuolella ja löysä kaasarien puolella. Eli joku pakovenoista alkaa aukeamaan.
Noin sen itsekin kuvittelin menevän kun ohjeen mukaan tekee. Mulla on nyt käytössä Clymerin kirja, se on siitä kiva että huoltotoimet on neuvottu tavallisen käyttäjän vinkkelistä, huolloissa ei viitata erikoistyökaluihin jne.
Homma menee niin että avataan vasen imuventtiilin korkki, pyörittellään kampuraa menosuuntaan kunnes se alkaa aueta, ja sen jälkeen pyöritetään, edelleen menosuuntaan, määrätty laturilimpun merkki osoittimen kohdalle. Sitten pultti auki ja kiinni. Ymmärtääkseni tässä on tärkeää että kampiakselia ei käännetä takaisinpäin missään vaiheessa.
Itsellä tyhjäkäynti parani tuon kiristysoperaation jälkeen, onneksi en alkanut ensimmäiseksi säätämään kaasuttimia :) Täytyy vielä tarkastaa sytytys ja venttiilien välykset.
-
En käytä hakua koska sieltä tulee sataviestiä, elikkä moottorin jakopäänmerkit? miten ne nyt menikään? Kone on ruoka pöydällä purettuna niin pitäísi kasaan saada kun tuli kansi irtaallaan minulle rempattuna muutenkin. Pitäisi päästä syömäänkin joskus että miten se meni, kampuran merkki siihen ja siihen kohtaan ja nokkapyörän pulttien kohdat vaateriin nokkapukin kanssa tiiviste pinnan kanssa vai miten se oli?
-
En käytä hakua koska sieltä tulee sataviestiä, elikkä moottorin jakopäänmerkit? miten ne nyt menikään? Kone on ruoka pöydällä purettuna niin pitäísi kasaan saada kun tuli kansi irtaallaan minulle rempattuna muutenkin. Pitäisi päästä syömäänkin joskus että miten se meni, kampuran merkki siihen ja siihen kohtaan ja nokkapyörän pulttien kohdat vaateriin nokkapukin kanssa tiiviste pinnan kanssa vai miten se oli?
Jotta pääsisit syömään: vasemman sylinterin mäntä yläkuolokohtaan LT ja siinä kohdassa nokka-akselin rattaan 'viiva' kannen kanssa saman suuntaiseksi. Rattaan kiinnitys nokka-akseliin on kerrottu korjausoppaassa.
-
En käytä hakua koska sieltä tulee sataviestiä, elikkä moottorin jakopäänmerkit? miten ne nyt menikään? Kone on ruoka pöydällä purettuna niin pitäísi kasaan saada kun tuli kansi irtaallaan minulle rempattuna muutenkin. Pitäisi päästä syömäänkin joskus että miten se meni, kampuran merkki siihen ja siihen kohtaan ja nokkapyörän pulttien kohdat vaateriin nokkapukin kanssa tiiviste pinnan kanssa vai miten se oli?
Jotta pääsisit syömään: vasemman sylinterin mäntä yläkuolokohtaan LT ja siinä kohdassa nokka-akselin rattaan 'viiva' kannen kanssa saman suuntaiseksi. Rattaan kiinnitys nokka-akseliin on kerrottu korjausoppaassa.
HUOM. Rattaan kiinnityspultit on keskenään erilaiset
-
joo muistan että ne oli erilaiset, mutta pyörän osat on 15 erissä laatikossa että ei taida löytyä. Oliko näissä venttiilin ohjurinkumeja ei ollut kerta tiiviste sarjassa
-
Täällä puhuttiin ettei Honda tykkää polttoaine suodattimesta, mulla sama ongelma skodessa jossa tankki hyvin matalalla ja viimeiset 2L ei meinaa enään valua kaasarille. Mistä sais letkun väliin suodattimen joka ei ahdista, mielellään läpinäkyvä jotta näkee onko roskaa, nyt on mukana kupari putki joka helppo ilman mitään purkamista laittaa suodattimen tilalle niin pääsen vielä pitkälle.
-
Pieni paikallinen varaosakauppa myi pieniä polttoaineensuodattimia, jotka olivat ihan kirkkaasta muovista ja sisällä oli putkisihti, ei paperisuodatinta. Sellainen voisi olla Henryn tarpeeseen hyvä. Sitä en kyllä tiedä, mistä niitä Vaasasta saa, mutta olemassa niitä on.
-
Moi!
Tuossa erilaisia filttereitä, valinnan varaa jopa: http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?navi=1&page=%2140625 (http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?navi=1&page=%2140625)
Ainakin HD-Sunrise Hämeenlinnassa myy/toimittaa kaikkia tuon wwag'n tuotteita...
-
laturin vastus arvot johtojen päistä
-
laturin vastus arvot johtojen päistä
Palaa muutama sivu taaksepäin sivulle 122.Siellä ainakin tarinaa staattorista.
-
Muistaakseni Clymerin kirjassa tuo nokkahihnan kiristys olisi jotenkin virheellisesti selitetty? Eikö kaikkien venojen tulisi olla kiinni kun kiristetään? Eli hihna tuolloin löysimmillään. Vai olenko ihan hakoteillä?
-
Ketjun ;) kiristinhän on ketjusilmukan takapuolella, ja sen perusteella mitä kirjoista ymmärsin, kuuluisi ketjusilmukan etupuolen olla mahdollisimman kireällä kun kiristin säädetään, jolloin "löysät" ovat kaikki takapuolella. Eli joku venttiili olisi aukeamassa ja kampiakselia joutuu silloin kääntämään/jäkittämään jousivoimaa vasten. Pitää katsoa vielä tehtaankin manuskasta, sen luulisi olevan oikein ainakin.
-
Koneistaja ehdotti että nokat voisi siistiä kiillottamalla? Onko kukaan tehnyt/yrittänyt moista?
Voiko nokka-akselin pukkien kuluneisuutta jotenkin järkevästi mitata?
-
Muistaakseni Clymerin kirjassa tuo nokkahihnan kiristys olisi jotenkin virheellisesti selitetty? Eikö kaikkien venojen tulisi olla kiinni kun kiristetään? Eli hihna tuolloin löysimmillään. Vai olenko ihan hakoteillä?
Vasen mäntä sytytyksen yläkuolokohtaan ja siitä vielä 90 astetta eteenpäin. Vasemmalla puolelle on menossa työ- ja oikealla puristustahti. Sen jälkeen kiristimen lukituspultti auki ja kiinni.
-
Saako kaasareiden kalvoja suomesta mistään uusia? Kaks reikää näytti olevan toisessa kalvossa....
-
Saako kaasareiden kalvoja suomesta mistään uusia? Kaks reikää näytti olevan toisessa kalvossa....
Kalles Motor.
-
Sähköjen teko menossa, voinko laittaa tasasuuntaajalta suoraan johdot akulle? Tarkoitan että en vedä virtalukon kautta, koska pelottaa että mopo rupiaa käymään laturin virralla vaikka kääntää virrat pois. Johtuu 2 napasesta virtalukosta.
-
No vastauksia ei tullut niin tarkistin kytkentäkaavioista niin alunperinkin punavalkoinen piuha menee suoraan tasurilta akulta ja loput kiertää virtalukon kautta.
-
Sähköjen teko menossa, voinko laittaa tasasuuntaajalta suoraan johdot akulle? Tarkoitan että en vedä virtalukon kautta, koska pelottaa että mopo rupiaa käymään laturin virralla vaikka kääntää virrat pois. Johtuu 2 napasesta virtalukosta.
Hä?? Noinhan ne piuhat menee alunperinkin.
-Matti-
-
Jako hihnan/ketjun kiristäminen ei aina onnistu, hurjin huhu jonka olen kuullut menee näin, kone tyhjäkäynnille ja avataa kiripultti ja vielä rapisee toistetaan, esim mulla Honda CX 500 meni metsään. Työn tekijä vanha Hondamies ja sai ruuvarin siittä luukusta sisään ja pönkös kireemmälle. Hyvä tuli ja näki että kiristys palassa on pintaa. Sanoi mulle et 30V pelin kaikki säädöt on kuin avais vanhan haudan. Kaikki lähistön miehet tuntee Kaukosen Jussin Vähästäkyröstä, on puoli eläkkeellä joten aika kannattaa varata, eikä ole kallis mies. No mä oon kaveri ihan mopoiästä, voi vaikuttaa hintaan. Vaihdatin kummit niin hioi vanteet sisältä päin ja tasapainotti, enään urapaikkaukset tuntunu liukkailta ja soratiellä oli juhlaa ajella.
-
Sähköjen teko menossa, voinko laittaa tasasuuntaajalta suoraan johdot akulle? Tarkoitan että en vedä virtalukon kautta, koska pelottaa että mopo rupiaa käymään laturin virralla vaikka kääntää virrat pois. Johtuu 2 napasesta virtalukosta.
Hä?? Noinhan ne piuhat menee alunperinkin.
-Matti-
Toinen piiri kiertää alunperin valokatkasijan kautta......
-
Sähköjen teko menossa, voinko laittaa tasasuuntaajalta suoraan johdot akulle? Tarkoitan että en vedä virtalukon kautta, koska pelottaa että mopo rupiaa käymään laturin virralla vaikka kääntää virrat pois. Johtuu 2 napasesta virtalukosta.
Hä?? Noinhan ne piuhat menee alunperinkin.
-Matti-
Toinen piiri kiertää alunperin valokatkasijan kautta......
Joo, toinen menee valokatkaisijan kautta, siellä on toiset kärjet jotka kytkevät laturin toisen käämin peliin kun on valot päällä. Voi ohittaa, tuskin kuivuu akku vaikka hetken ajaisi ilman valoja :) Virtalukon kautta se piuha ei muistaakseni mene, mutta valojen johto kyllä menee. Piikkiseen kötöstin joskus 2-napaisen lukon, toimi ok. Pitäisi pelata tässäkin, kun lukkohan erottaa puolat ja muut akusta ja latauksesta. Tai no, ehkä katson kaaviota vielä tässä joskus ;)
-
no joo vedän sitten sen toisenkin piirin suoraan akulle. Ohitinhan minäkin kahdessa edellisissä cb350 sen latauksen valokatkasijalta tuli vaan mieleen.....
-
Onko ihan toivotonta yrittää saada käymään power filttereillä, vasen pytty käy ainakin laihalla ei kestä ottaa imua pois niin heti alkaa aivastelee kaasarissa. Mopossa on vielä kaks yhteen putki. Muuten kyllä käy ihan hyvin muttei kierrä 9000rpm enempää.
-
Tervehdys.
Kyllä löytyy kalvoja. kaasareita ja muutakin tavaraa.
Hinta ei tosin voi olla tarjoustesi kaltainen, ei myöskään Kallella. Jos tarjoat ehjästä johtosarjasta, vaatien mukaan toimivan virtalukon avaimineen 55 euroa, olet ehkä hieman halvalla hakemassa näiden pyörien osia projektiisi. Voin toki olla väärässäkin, itse en kuitenkaan hinnoillasi luopuisi em. osista, mieluummin pidän varastossa käyttöä odottamassa.
-
Tervehdys.
Kyllä löytyy kalvoja. kaasareita ja muutakin tavaraa.
Hinta ei tosin voi olla tarjoustesi kaltainen, ei myöskään Kallella. Jos tarjoat ehjästä johtosarjasta, vaatien mukaan toimivan virtalukon avaimineen 55 euroa, olet ehkä hieman halvalla hakemassa näiden pyörien osia projektiisi. Voin toki olla väärässäkin, itse en kuitenkaan hinnoillasi luopuisi em. osista, mieluummin pidän varastossa käyttöä odottamassa.
Tämä ei mielestäni ole myyntipalsta, mutta hondassa on nyt johtosarjat ja ihan uudet kalvot kaasareissa. Että ei ole tarvetta sinun osille. Tämä on kolmas 350 jonka rakennan ja tietääkseni osat ei ole muuttunut vieläkään kullaksi jos ei ole museopyörää rakentamassa.
-
onko noita tasasuuntajien vastus arvoja? Ehjä kyllä paikallaan, mutta useampi tuli pyörän mukana, että jokunen joutaisi myyntiin
-
VENTTIILINNOSTAJAN SÄÄTÖAKSELIN ASENTO: Mistä mahtaa johtua, että koneen kasattuani ja venttilit säädettyäni säätöakselien päässä oleva merkki osoittaa imu- ja pakoventtiilissä samaan suuntaan. Kummallakin puolella merkit osoittavat taaksepäin. Ohjeen mukaan imu- ja pakopuolen merkkien pitäisi osoittaa vastakkaisiin suuntiin. Säätö onnistui ja säätövaraa oli kaikissa n. 120 astetta. Onko asennolla merkitystä akselin ja keinuvivun väliseen voiteluun? Tapissa on tasaiseksi koneistettu kohta, josta öljy pääsee leviämään laajemmalle alueelle. Kun tappi on eri asennossa, voitelu saattaa heikentyä. K0...K4:ssä on kaikissa sama akseli 14461-286-010, joten kyseessä ei ole eri mallien osien sekaantuminen.
-
VENTTIILINNOSTAJAN SÄÄTÖAKSELIN ASENTO: Mistä mahtaa johtua, että koneen kasattuani ja venttilit säädettyäni säätöakselien päässä oleva merkki osoittaa imu- ja pakoventtiilissä samaan suuntaan. Kummallakin puolella merkit osoittavat taaksepäin. Ohjeen mukaan imu- ja pakopuolen merkkien pitäisi osoittaa vastakkaisiin suuntiin. Säätö onnistui ja säätövaraa oli kaikissa n. 120 astetta. Onko asennolla merkitystä akselin ja keinuvivun väliseen voiteluun? Tapissa on tasaiseksi koneistettu kohta, josta öljy pääsee leviämään laajemmalle alueelle. Kun tappi on eri asennossa, voitelu saattaa heikentyä. K0...K4:ssä on kaikissa sama akseli 14461-286-010, joten kyseessä ei ole eri mallien osien sekaantuminen.
Asia taisi selvitä. Pakoventtiilien säätöakselit olivat väärässä asennossa. Kokeilin säätää välykset uudelleen. Toiseen olin saanut välyksen aivan kummallisessa kohdassa ja kun korjasin, akseli meni oikeaan asentoon. Toisen akselin kanssa hain välyksen säätöalueen toisesta päästä ja sekin meni oikeaan asentoon.
Syy siihen, miksi niiden merkkien pitää osoittaa 'ulospäin' taisi sekin selvitä. Merkin ollessa ulospäin nostajan kärki on kokonaan venttiilin varren pään päällä, kun väärässä asennossa pää tulee osittain näkyviin nostajan alta.
-
Hei,
Tässä ensimmäistä vanhempaa moottoripyörää kunnostaessa olen nyt purkanut tuon 350:sen koneen. Mitään suurempia yllätyksiä ei tullut vastaan, mitä nyt nokkapukit olivat päässeet vaihtokuntoon.
Olisi tarkoitus tilata CMSNL:ltä osat koneen uudelleenkasausta varten mutta tiivistesarjaa tilatessa tuli vähän tänka på, niitä nimittäin on CMSNL:llä tarjolla neljää erilaista:
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/gasket-kit-top-non_06110312000p/#.V34JKvmLS70 (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/gasket-kit-top-non_06110312000p/#.V34JKvmLS70)
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/gasket-kit-ab-topbottomnon_06112287000p/#.V34JK_mLS70 (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/gasket-kit-ab-topbottomnon_06112287000p/#.V34JK_mLS70)
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/06112-287-000p-gasket_17502/#.V34JLPmLS70 (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/06112-287-000p-gasket_17502/#.V34JLPmLS70)
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/gasket-kit-non-oe_vg545/#.V34JLvmLS70 (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/gasket-kit-non-oe_vg545/#.V34JLvmLS70)
Onko kenelläkään kokemusta, mikä näistä sarjoista on laadultaan paras ja kattavin vai saako jostain muualta paremman tiivistesarjan samassa hintaluokassa? Ainakin toisessa sarjassa näyttäisi olevan alapäänkin tiivisteitä, mutta toisaalta kuvassa on myös venttiilinvarrenkumeja joita ei tässä mallissa ole ollenkaan.
-Henkka
-
Tiivistesarjoja saa ihan stormilta. https://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb350/1973/moottorin-kokotiivistesarja-22-osaa/ (https://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb350/1973/moottorin-kokotiivistesarja-22-osaa/) ja yläpäähän pelkästään https://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb350/1973/moottorin-ylapaan-tiivistesarja-17-osaa-4/ (https://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb350/1973/moottorin-ylapaan-tiivistesarja-17-osaa-4/)
-
En suosittele Stormin tiivistesarjoja. Ostin kerran yhden, mutta jätin käyttämättä. CMSNL:n Noborun sarjat ovat hyviä.
-
Tilasin Stormilta CX500 kaasuttimien korjaus sarjat, pitkän uran tehnyt mp asentaja kielsi käyttämästä osia ja vakuutti omien olevan kunnossa mutta ehkä likaiset, sanoi omien tiivisteiden toimivan kun vähän vaseliinia niihen laittaa. Kohon sulkuventtiilit niin pehmosta rautaa ettei pitkään kestä.
-
Ääni myös japanilaisille sarjoille, kalliinpia mutta myös laadukkaampia. Ostin nelipuolikkaaseen italialaisen tekeleen. Nokkapukkien tivisteitä oli 3kpl niitä, joita tarvittiin yksi ja yksi niitä, joita tarvittiin kolme. Lisäksi tiivisteiden koko oli sinnepäin, pursuivat lohkoista ulos.
-
NP ja Vesrah, siinä kelpo tiivisteet :). Vertaa myös osien hintoja CMSNL ja David Silver Speres välillä. Silverin mallikohtaiset kuvalliset luettelot ei ole kaikki mitä on tarjolla - varaosanumero haulla löytyy kaikkea isompaa ja pienempää nippeliä.
-
Tarinaa eräästä koneremontista: Koneen ekan kasauksen ja runkoon asentamisen jälkeen totesin, että nokkaketjun kiristäjän sylinterissä olevat kierteet olivat pilalla. Talven ja kevään nieleskelyn jälkeen kone uudelleen irti ja kierteiden teko. Toisen asennuksen ja pyörän kasaamisen jälkeen ilmeni, että kone ei pyöri taaksepäin. Eteenpäin pyöri iloisesti, mutta taaksepäin enintään puoli kierrosta. Eikun kone uudestaan irti ja halki. Selvisi, että starttiakseli oli pyörähtänyt yli niskojensa ja rattaat olivat koko ajan kiinni toisissaan. Osa nro 6 http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/plate-guide_28258310010/#.V4IiQ6Jqypo (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/plate-guide_28258310010/#.V4IiQ6Jqypo) oli vääntynyt ja vaihdoin tilalle paremman. Tänään on vuorossa koneen kolmas ja toivottavasti viimeinen runkoon asennus.
Kierteet kannattaa aina tarkastaa ja koeponnistaa oikealla momentilla.
Syynä starttiakselin yli niskojensa menoon olin minä. Olin kiinnittänyt polkimen turhan pystyyn. Kun akseli pyörähtää yli 180 astetta, akselilla oleva nokka menee tuon osan nro 6 kanssa ristiin ja holkkiratas (osa nro 3) jää jumiin. Koneessa itsessään ei ole mitään topparia, vaan topparina toimii jalkatappiin osuva sääri. Poljin jäi heti ekalla polkaisulla ala-asentoon eikä palautunut ilman apua.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Terve,
Eka veteraanipyörä hommattu tälläkin foorumilla kirjoitelleelta henkilöltä. Hyvin pelannut tähän asti, mutta nyt iski pieni tenkkapoo liittyen vaihteistoon ja kytkimeen. Eilen ajellessa pyörän laatikko alkoi ääntämään oudosti. Ääni kuuluu koneen ollessa käynnissä vapaalla tai ajaessa. Jos pyörä on paikallaan vaihde kytkettynä ääntä ei kuulu. Alla videonpätkää siitä kun pyörä käy ensin vapaalla ja sen jälkeen vaihde kytkettynä.
Ääninäyte 1 (https://www.youtube.com/watch?v=mzUaolSx6DI)
Sama ääni kuuluu myös kun pyörää rullaa eteenpäin vaihde kytkettynä ja kytkin pohjassa. Seuraavalla videolla pukkailen pyörää ensin vapaalla ja sen jälkeen laitan ykkösen silmään ja pukkailen eteenpäin.
Ääninäyte 2 (https://www.youtube.com/watch?v=YveOxtYVHts)
Kytkin on muutenkin alkanut hieman oireilemaan. Kytkin ei irroita kunnolla vaikka vaijerin säätää niin kireäksi että kytkin alkaa jo luistamaan. Käytin kytkimen auki ja mittasin levyt ja jouset, olivat ohjearvoissa. Edelliset öljyt joko 10W40 tai 20W50 mineraaliöljyt ja nyt laitoin sisään 20W50 ilman muutoksia mihinkään.
Jospa täältä löytyisi jotain ideoita vian etsintään niin pääsisi osia tilailemaan ja mahdollisesti vielä nauttimaan kesäilloista.
-
Tervetuloa foorumille Pauli!
En osaa tuohon ääniasiaan juuri neuvoa antaa... Jotain tekemistä päittäisvälyksen kanssa ehkä, kun kerran kytkimen painaminen muuttaa tilannetta.
Mutta kytkimen säädössä on muutakin kuin pelkkä vaijerin kireys. Siinä eturattaan kopassa on kytkinvivun kohdalla ruuvi ja lukitusmutteri, niillä tehdään kytkimen perussäätö. En muista ulkoa miten päin ruuvia piti kiertää mutta jos ei sinulla ole kirjaa niin voin omastani katsoa huomenna miten se meni, tai ehkä joku muistaa ulkoa ja kirjoittaa sen tänne. Saattaa se jostain päin nettiä löytyä se ohje myös.
-
Sen verran vielä lisäystä, että kytkin ei vaikuta ääneen millään tavalla. Ääni katoaa ainoastaan kun pyörä on paikallaan, kytkin pohjassa ja vaihde silmässä. Vauhdissa jos vetää kytkimen pohjaan niin ääni ei katoa.
Kytkimen olen säätänyt huolto-oppaan mukaan juurikin siitä kopan kyljestä perussäädöt ja hienosäätö kahvan päästä, mutta se ei ole tilanteeseen vaikuttanut. Lisäksi tuo ääni tuli pyörään täysin yllättäen ilman että mitään säätämistä oli tapahtunut, joten epäilen että jotain koneen sisältä on pettänyt, en vaan yhtään tiedä mitä.
-
Toimiiko käynnistyspoljin?
-
Toimiiko käynnistyspoljin?
Kyllä toimii. Mitä ajattelit että olisi rikki mikäli ei toimisi?
-
Sen verran vielä lisäystä, että kytkin ei vaikuta ääneen millään tavalla. Ääni katoaa ainoastaan kun pyörä on paikallaan, kytkin pohjassa ja vaihde silmässä. Vauhdissa jos vetää kytkimen pohjaan niin ääni ei katoa.
Kytkimen olen säätänyt huolto-oppaan mukaan juurikin siitä kopan kyljestä perussäädöt ja hienosäätö kahvan päästä, mutta se ei ole tilanteeseen vaikuttanut. Lisäksi tuo ääni tuli pyörään täysin yllättäen ilman että mitään säätämistä oli tapahtunut, joten epäilen että jotain koneen sisältä on pettänyt, en vaan yhtään tiedä mitä.
Mielestäni ääni kuuluu starttipolkimen akselista. Koetapa painaa käynnistinpoljinta alaspäin moottorin käydessä kun tuo ääni kuuluu - häviääkö ääni?
-
Toimiiko käynnistyspoljin?
Kyllä toimii. Mitä ajattelit että olisi rikki mikäli ei toimisi?
Omassa joskus kävi niin että starttipolkimen päässä oleva segerrengas irtosi omia aikojaan ja akselin rattaat yms kolisivat öljypohjassa ääninäytteen tapaan. Tietenkin tämä tapahtui pari viikkoa sen jälkeen kun olin saanut koneen nippuun. Akselin ja segerrenkaan mitat eivät vastanneet direktiivin arvoja, akselin halkaisija oli lievästi alimittainen ja uraa ei oltu koneistettu pohjaan asti. Lisäksi rengas oli melko löysän tuntuinen vastaavaan halpamarketin renkaaseen verrattuna.
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-general-exportkmh_model16399/partslist/E16.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-general-exportkmh_model16399/partslist/E16.html#results)
Kyseinen segerrengas löytyy linkistä numerolla 12.
Koska akselin halkaisija oli tehtaalta lähtien alimittainen eikä siitä saisi kunnollista uraa syventämälläkään jäi kaksi vaihtoehtoa, uuden akselin etsiminen tai korvaavan kiinnitystavan kehittäminen. Päätin kokeilla aluksi segerin korvaamista saksisokalla. Epäilin aluksi onnistuuko sokan reijän poraaminen akseliin kotikonstein käsiporakoneella mutta pora sujahtikin akselin läpi sekunneissa. Eli akseli on kaiken hyvän lisäksi melko pehmoista tavaraa.
-
Terve,
Eka veteraanipyörä hommattu tälläkin foorumilla kirjoitelleelta henkilöltä. Hyvin pelannut tähän asti, mutta nyt iski pieni tenkkapoo liittyen vaihteistoon ja kytkimeen. Eilen ajellessa pyörän laatikko alkoi ääntämään oudosti. Ääni kuuluu koneen ollessa käynnissä vapaalla tai ajaessa. Jos pyörä on paikallaan vaihde kytkettynä ääntä ei kuulu. Alla videonpätkää siitä kun pyörä käy ensin vapaalla ja sen jälkeen vaihde kytkettynä.
Ääninäyte 1 (https://www.youtube.com/watch?v=mzUaolSx6DI)
Sama ääni kuuluu myös kun pyörää rullaa eteenpäin vaihde kytkettynä ja kytkin pohjassa. Seuraavalla videolla pukkailen pyörää ensin vapaalla ja sen jälkeen laitan ykkösen silmään ja pukkailen eteenpäin.
Ääninäyte 2 (https://www.youtube.com/watch?v=YveOxtYVHts)
Kytkin on muutenkin alkanut hieman oireilemaan. Kytkin ei irroita kunnolla vaikka vaijerin säätää niin kireäksi että kytkin alkaa jo luistamaan. Käytin kytkimen auki ja mittasin levyt ja jouset, olivat ohjearvoissa. Edelliset öljyt joko 10W40 tai 20W50 mineraaliöljyt ja nyt laitoin sisään 20W50 ilman muutoksia mihinkään.
Jospa täältä löytyisi jotain ideoita vian etsintään niin pääsisi osia tilailemaan ja mahdollisesti vielä nauttimaan kesäilloista.
Edellisessä viestissä (s. 128) on tarinaa mahdollisesti samantapaisesta ongelmasta.
-
Mielestäni ääni kuuluu starttipolkimen akselista. Koetapa painaa käynnistinpoljinta alaspäin moottorin käydessä kun tuo ääni kuuluu - häviääkö ääni?
Ääni pahenee kun käynnistyspoljinta painaa alaspäin moottorin käydessä. Käynnistyspolkimen akselissa on pitkittäissuunnassa välystä noin viitisen milliä, onko tämä normaalia?
Näkeekö tuon polkimen akselin kiinnityksen eheyden avaamalla koneen vasemman posken?
Kiitos tähän mennessä tulleista vinkeistä!
-
Mielestäni ääni kuuluu starttipolkimen akselista. Koetapa painaa käynnistinpoljinta alaspäin moottorin käydessä kun tuo ääni kuuluu - häviääkö ääni?
Ääni pahenee kun käynnistyspoljinta painaa alaspäin moottorin käydessä. Käynnistyspolkimen akselissa on pitkittäissuunnassa välystä noin viitisen milliä, onko tämä normaalia?
Näkeekö tuon polkimen akselin kiinnityksen eheyden avaamalla koneen vasemman posken?
Kiitos tähän mennessä tulleista vinkeistä!
Koneen alalohko pitää avata ennen kuin starttiakseliin pääsee käsiksi. Kannattaa rakentaa teline avaamista varten, jotta vaihteiston rattaat ja akselit pysyvät paikoillaan. Itse tein tuon saman operaation viime viikolla.
-
Mielestäni ääni kuuluu starttipolkimen akselista. Koetapa painaa käynnistinpoljinta alaspäin moottorin käydessä kun tuo ääni kuuluu - häviääkö ääni?
Ääni pahenee kun käynnistyspoljinta painaa alaspäin moottorin käydessä. Käynnistyspolkimen akselissa on pitkittäissuunnassa välystä noin viitisen milliä, onko tämä normaalia?
Näkeekö tuon polkimen akselin kiinnityksen eheyden avaamalla koneen vasemman posken?
Kiitos tähän mennessä tulleista vinkeistä!
Koneen alalohko pitää avata ennen kuin starttiakseliin pääsee käsiksi. Kannattaa rakentaa teline avaamista varten, jotta vaihteiston rattaat ja akselit pysyvät paikoillaan. Itse tein tuon saman operaation viime viikolla.
Muistaako Ari pitikö koneen päältä, sylintereiden takapuolelta avata kaksi pulttia ennen kuin vaihteiston alalohkon saa irti?? Kannattaa irroittaa nämä pultit ennen nurinpäin kääntämistä.
-
Mielestäni ääni kuuluu starttipolkimen akselista. Koetapa painaa käynnistinpoljinta alaspäin moottorin käydessä kun tuo ääni kuuluu - häviääkö ääni?
Ääni pahenee kun käynnistyspoljinta painaa alaspäin moottorin käydessä. Käynnistyspolkimen akselissa on pitkittäissuunnassa välystä noin viitisen milliä, onko tämä normaalia?
Näkeekö tuon polkimen akselin kiinnityksen eheyden avaamalla koneen vasemman posken?
Kiitos tähän mennessä tulleista vinkeistä!
Koneen alalohko pitää avata ennen kuin starttiakseliin pääsee käsiksi. Kannattaa rakentaa teline avaamista varten, jotta vaihteiston rattaat ja akselit pysyvät paikoillaan. Itse tein tuon saman operaation viime viikolla.
Muistaako Ari pitikö koneen päältä, sylintereiden takapuolelta avata kaksi pulttia ennen kuin vaihteiston alalohkon saa irti?? Kannattaa irroittaa nämä pultit ennen nurinpäin kääntämistä.
Ensin yläpuolella olevat kaksi pulttia auki ja sen jälkeen kone ympäri. Ennen ympäri kääntämistä kannattaa katsoa kohdat, joista alalohkoa voi naputella irti. Tässä tapauksessa joutuu naputtelemaan alhaalta ylöspäin eli siellä pitää olla tilaa. Ei pidä mennä vääntämään taltalla tiivistepintojen välistä, koska sillä tavalla tulee aina vaurioita.
-
Tuli pilattua yksi kaasari. Kiersin seosruuvia pohjaan. Jostain syystä pohjakosketuksen jälkeen ruuvi jatkoikin kiertymistä ja ruuvasin sen enempää ajattelematta niin pitkälle kuin meni. Auki ruuvattuani oli kärki mennyt poikki. Se oli junttaantunut kanavaan ja kaasari on käsittääkseni entinen, kun sitä on aika mahdoton saada sieltä pois :(
-
Nyt on kone pöydällä ja odottelen tuota uutta osaa minkä sanoitte olevan vääntynyt. Ihan varmuuden vuoksi tilasin uuden kun ei se juurikaan mitään maksanut vaikka vanhakin voi olla pelastettavissa. Vielä en ole alalohkoa irrottanut ja sitä varten pitäisi tietää tarviiko roottoria napata irti vai onnistuuko lohkon irroitus se paikallaan? Kytkin pitää ilmeisesti öljypumpun kans napara irti ennen kuin koneen saa kahteen osaan.
Mistä kannattaisi tilata tiivistesarja tuohon? Jotain muistan lukeneeni että Stormin setti ei ole kovin hyvä.
Ajattelin samalla uusia ketjut ja rattaat pyörään. Tällä hetkellä takarissa on 32 kokoa ja itse olen löytänyt vaan jotain 36 rissoja, olisiko jotain hyvää kauppaa rissoille?
Mitä tiivistemassaa olette käyttäneet lohkojen välissä? Hondatiskiltä kysyin Hondabondia, mutta sitä ei ainakaan heiltä löytynyt. Hyllyssä oli vaan joku toinen Hondan tuubi millä oli hintaa 59e, joten jätin sen sinne :D
-
Motomasterista taitaa saada ketjut ja rissat semmoseen hintaan että muualla saa pelkät ketjut siihen hintaan. Itse kyllä vaihtaisin tiheämmät välit jos vain saisi semmoset. Aika pitkä minun mielestä se orkkis ykkös vaihde vakio väleillä
-
Nyt on kone pöydällä ja odottelen tuota uutta osaa minkä sanoitte olevan vääntynyt. Ihan varmuuden vuoksi tilasin uuden kun ei se juurikaan mitään maksanut vaikka vanhakin voi olla pelastettavissa. Vielä en ole alalohkoa irrottanut ja sitä varten pitäisi tietää tarviiko roottoria napata irti vai onnistuuko lohkon irroitus se paikallaan? Kytkin pitää ilmeisesti öljypumpun kans napara irti ennen kuin koneen saa kahteen osaan.
Mistä kannattaisi tilata tiivistesarja tuohon? Jotain muistan lukeneeni että Stormin setti ei ole kovin hyvä.
Ajattelin samalla uusia ketjut ja rattaat pyörään. Tällä hetkellä takarissa on 32 kokoa ja itse olen löytänyt vaan jotain 36 rissoja, olisiko jotain hyvää kauppaa rissoille?
Mitä tiivistemassaa olette käyttäneet lohkojen välissä? Hondatiskiltä kysyin Hondabondia, mutta sitä ei ainakaan heiltä löytynyt. Hyllyssä oli vaan joku toinen Hondan tuubi millä oli hintaa 59e, joten jätin sen sinne :D
Kannattaa laittaa normivälitykset. Liian tiheällä välityksellä kone huutaa turhaan ja liian harvalla välityksellä vitosvaihteella ei ole tehoja.
Roottoria ei tarvitse irrottaa, mutta sivuposkien lisäksi kytkin, öljypumppu ja öljynputsari pitää purkaa. Itse irrotin pelkän pumpun ja alalohkon takaisin asentaminen oli sitten sen verran haastava tehtävä etten suosittele.
Tiivistesarja kannattaa tilata muualta kuin Stormilta. CMSNL:llä on Noborun sarjoja ja ne ovat hyviä. Löytyy niitä toki muualtakin.
Tiivistemassaa ei kai voi laittaa liian vähän. Itse koneen uudelleen purkamaan joutuneena totesin, että vaikka olin laittanut vain ohuen rihman, se oli levinnyt koneen sisäpuolelle. Massa pitää levittää sormella ohueksi kerrokseksi sisäpuolelta ulospäin. Levitin itse niin, että sisäreunaan ei tullut massaa ollenkaan. Massaa tarvitaan ainoastaan niihin saumoihin, jotka ovat kosketuksissa ulkoilmaan.
-
Kysynpä vielä täältä... Ehkä tyhmä kysymys... Pystyykö kolmipätkän moottoria noin normiolosuhteissa pyörittämään takaperin stattorin 14mm pultista? Minulla pyörässä onnistuu mutta nyt kasattavana olevassa varamotissa ei onnistu? Ei liiku milliäkään? Normisiti kuitenkin eteenpäin...
-
Kysynpä vielä täältä... Ehkä tyhmä kysymys... Pystyykö kolmipätkän moottoria noin normiolosuhteissa pyörittämään takaperin stattorin 14mm pultista? Minulla pyörässä onnistuu mutta nyt kasattavana olevassa varamotissa ei onnistu? Ei liiku milliäkään? Normisiti kuitenkin eteenpäin...
Takaperin pyörittäessä taitaa startin kytkin napata kiinni? Niinettä jos startti on jumissa niin ei ehkä onnistu...? Kyllä mun moottoria pystyy pyörittämään takaperin ainakin jonkin matkaa, tosin hakiessani säätömerkkien kohtia pyöritän aina "oikeaan" suuntaan että on sitten löysät oikealla puolella kans.
-
Kysynpä vielä täältä... Ehkä tyhmä kysymys... Pystyykö kolmipätkän moottoria noin normiolosuhteissa pyörittämään takaperin stattorin 14mm pultista? Minulla pyörässä onnistuu mutta nyt kasattavana olevassa varamotissa ei onnistu? Ei liiku milliäkään? Normisiti kuitenkin eteenpäin...
10.7.2016 kirjoitan sivu taaksepäin näin: "Tarinaa eräästä koneremontista: Koneen ekan kasauksen ja runkoon asentamisen jälkeen totesin, että nokkaketjun kiristäjän sylinterissä olevat kierteet olivat pilalla. Talven ja kevään nieleskelyn jälkeen kone uudelleen irti ja kierteiden teko. Toisen asennuksen ja pyörän kasaamisen jälkeen ilmeni, että kone ei pyöri taaksepäin. Eteenpäin pyöri iloisesti, mutta taaksepäin enintään puoli kierrosta. Eikun kone uudestaan irti ja halki. Selvisi, että starttiakseli oli pyörähtänyt yli niskojensa ja rattaat olivat koko ajan kiinni toisissaan. Osa nro 6 http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/plate-guide_28258310010/#.V4IiQ6Jqypo (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/plate-guide_28258310010/#.V4IiQ6Jqypo) oli vääntynyt ja vaihdoin tilalle paremman. Tänään on vuorossa koneen kolmas ja toivottavasti viimeinen runkoon asennus."
-
Vanha sananlasku. Kolmas kerta toden sanoo!!
-
Vanha sananlasku. Kolmas kerta toden sanoo!!
Kommentoitkin sopivasti. Kaasarit tulvivat, mutta pakokäyrä on sininen ja tulppa vitivalkoinen. Alan epäillä, että saksasta tilaamani Keysterin korjaussarja ei ollutkaan sitä mitä piti. Siis jos kaasari on pesty ultraäänipesurilla ja rassattu ja puhallettu ja se kuitenkin tulvii, pakokäyrä on sininen ja tulppa vitivalkoinen, vikaa pitää ruveta etsimään korjaussarjasta. Voiko olla mahdollista, että luistin uusi neula on liian pitkä, eikä anna riittävästi bensaa...?
-
Eli ilmeisesti pitäisi pystyä pyörittämään taaksepäin? Voisko joikin muun kinnata?
Kyselin asiasta tutulta ja hänen mukaansa keskipakoiskytkin nappaisi kiinni... Mutta miksei tee sitä pyörässä olevassa moottorissa?
-
keskipakoiskytkin
Jaa niin mikä?
-
Sähköstartti. Englanniksi starter clutch. Sehän siellä kinnaa..
Otin startista ketjun irti ja moottori pyörii molempiin suuntiin... :P
-
Tuossa lohkoja putsaillessa koneen kasausta varten huomasin että ylemmässä lohkonpuoliskossa nokkaketjun tunnelin seinämälle on joskus ilmeisesti sattunut jonkunlainen vahinko:
https://www.dropbox.com/s/2uol3nqeut18rco/IMG_20160805_174155.jpg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/2uol3nqeut18rco/IMG_20160805_174155.jpg?dl=0)
Onkohan tuolla mitään vaikutusta öljyn nousemiseen tai muuten koneen toimintaan? Lähinnä mietin pitääkö alkaa etsimään uutta lohkoa vai onkohan tuolla lie merkitystä?
Toinenkin kysymys olisi koskien nokkapyörän pultteja. Näitten valmistus on ilmeisesti jo aikaa sitten loppunut ja ovat aika kiven alla. Konetta avatessa mulla oli paikallaan kaksi normaalia pulttia. Olen nyt metsästänyt noita pultteja ja kalles motorista löytyi tuo olakkeellinen pultti jossa on vain osakierre. Tuo toinen koko kierteellä oleva pultti on vielä hakusessa. Uskaltaakohan tuohon laittaa 10.9-vahvuusluokan pultin vai pitääkö tuo alkuperäinen pultti vielä etsiä koirien ja kissojen kanssa?
-
Jos tarkoitat noita nokkaketjun hinkkausjälkiä, niin niillä ei ole merkitystä.
Onko ylälohkon oljykanavan porauksessa kumikuula tallessa?
Oletko puhdistanut kampuran sisempien limppujen kyljissä olevat öljyurat?
Kyllä tuon 10.9 pultin pitää kestää.
-
En tarkoita noita hinkkausjälkiä vaan tuosta seinämästä näyttäisi puuttuvan pala alumiinia. Tässä vielä vähän parempi kuva missä näkyy tuo kohta josta ainakin omasta mielestä näyttäisi puuttuvan pala:
https://www.dropbox.com/s/gjypyiepnhfpfpx/IMG_20160805_174159.jpg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/gjypyiepnhfpfpx/IMG_20160805_174159.jpg?dl=0)
Vai onkohan tuo vain valukanavasta tai jostain johtuva?
Kumikuulaa ei itse asiassa lohkojen välissä ollut, sen jouduin tilaamaan. Koneessa oli tosiaan yläpäässä öljyongelmaa, mutta siihen on kyllä löytynyt jo montakin syytä. Tuo kuulan puuttuminen, ylenpalttinen silikoonitiivisteen kanssa lotraus sekä öljysihdin puhdistamattomuus.
Kampiakselin öljyurat pitää tosiaan ottaa vielä syyniin!
-
Jos ei ole tehnyt öljykanaviin aukkoja, niin en usko että on merkitystä.
Kampuranöljyurat löytyy sieltä sisempien runkolaakerien varjosta limpunkyljistä. Kaavi urat ensin puhtaaksi esim. pikkuruuvarilla/sopivalla tangolla. Etsi uran reunalta öljykanava joka menee kiertarin alalaakerille, ronki kanavaa sopivalla rautalangalla. Tee puusta vast. pukki johon saat kampuran aksenpäästä pystyasentoon. Jumita huudeltavan puolen keskilaakeriskooli vasten nokkaratasta esim rautalangalla. Huuhdo öljyuraa voimakkaalla liuottimella esim CRC jarrukliinerillä. Huuhdo niin kauan kuin kiertarin alasilmukan ja limppujen välistä tulee puhdasta liuotinta. Kiertaria voi pyöritellä huuhtelun aikana. Täytä öljyura tippakannulla puhtaalla moottoriöljyllä. Öljyn pitäisi tulla pienellä viiveellä samaa reittiä kuin liuotin eli kiertarin alasilmukan ja limppujen välistä. Käännä kampura "pukissa" ja toista toimenpide toiselle puolella.
-
On muuten jännää miten tuo nokkaketjun rattaan viiva jää hieman vinoon? Olen huomannut saman aikaisemmin. Eli pitäisi olla vaakasuorassa mutta jää hieman vinoon. Jos muutta yhden napsun niin menee vielä enemmän pieleen. Kuva heikohko. Onko kokemuksia? Tuossa kuvattu ilman kiristäjää.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
no pistäppä se kiristin kiinni ;)
-
no pistäppä se kiristin kiinni ;)
Juurikin näin
-
Eipä hirveästi muuttunut... Liitteenä huono kuva.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Kyllä se on tarpeeksi kohdillaan jo, ota huomioon jakoketjun väljyys
-
Niin vähän arvelinkin... Toisessa oli samalla lailla. :police:
-
Koneremontti edistynyt sen verran että lohkot on nyt niputettu yhteen. Koneistamolta tuli kuitenkin viestiä että venttiilit pitäisi uusia.
Onko kenelläkään kokemuksia noista david silverin tarvike-venttiileistä?
https://www.davidsilverspares.co.uk/CB350G-SUPER-SPORT-1973-USA/part_177771/ (https://www.davidsilverspares.co.uk/CB350G-SUPER-SPORT-1973-USA/part_177771/)
https://www.davidsilverspares.co.uk/CB350G-SUPER-SPORT-1973-USA/part_177770/ (https://www.davidsilverspares.co.uk/CB350G-SUPER-SPORT-1973-USA/part_177770/)
Alkuperäisiäkin toki saa, mutta hinta on aika moninkertainen. Muutenkin olisi muutama pikku tiiviste jotka saisi samalla kätevästi tuolta. Toki nuokin ovat varastosta tällä hetkellä loppu, mutta ilmeisesti lähiaikoina tulossa lisää kun kyselin.
-
Onko jollain sähköisessä muodossa Otto Brandtin " CB 350 korjaamonopas" - vihkosta?
Samoin kiinnostaa linkki alkuperäiseen Shop Manual korjaamokirjaan. Löytyi
-
Onko jollain sähköisessä muodossa Otto Brandtin " CB 350 korjaamonopas" - vihkosta?
Samoin kiinnostaa linkki alkuperäiseen Shop Manual korjaamokirjaan. Löytyi
Laita ny tännekin :)
Siitä Brandtin läystäkkeen paperiversion kopiosta maksoin oikein rahaakin, ei ole mikään moottoripyöräkirjallisuuden merkkipaalu. Jos et muualta saa niin voinhan tuon yrittää etsiä ja skännätä.
-
Kari, laitetaan kun ehditään :).
Auttelen kaveria joka on juuri hankkinut hienon vm.69 K0 pyörän. Brandtin "korjaamonopas" lojuu minullakin jossain tallin syövereissä. Opas on vaan hyvä tiivistelmä koneen osalta.
Tässä linkkejä:
http://www.scramblercycle.com/uploads/3/8/9/5/3895611/honda_cb250_cl250_cb350_and_cl350_workshop_manual.pdf (http://www.scramblercycle.com/uploads/3/8/9/5/3895611/honda_cb250_cl250_cb350_and_cl350_workshop_manual.pdf)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/41879581/Honda_CB350_Parts_Catalog.pdf (https://dl.dropboxusercontent.com/u/41879581/Honda_CB350_Parts_Catalog.pdf)
-
Onko jollain sähköisessä muodossa Otto Brandtin " CB 350 korjaamonopas" - vihkosta?
Samoin kiinnostaa linkki alkuperäiseen Shop Manual korjaamokirjaan. Löytyi
Laita ny tännekin :)
Siitä Brandtin läystäkkeen paperiversion kopiosta maksoin oikein rahaakin, ei ole mikään moottoripyöräkirjallisuuden merkkipaalu. Jos et muualta saa niin voinhan tuon yrittää etsiä ja skännätä.
Itse maksoin rupisesta kopiosta parikymppiä ja kirjoitin sitä puhtaaksi. Kopiosta puuttuu pari sivua. Liitän Word-version, kun löydän sen.
-
Ohessa on kopion kopiosta puhtaaksi kirjoitettu CB350:n korjaamokäsikirja. Kursivoitu teksti on omia täydennyksiäni.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Kiitti Ari.
-
Kiitti Ari.
Ole hyvä :) Olikin korkea aika saada tuo kiertoon. Ne omat täydennykseni ovat täällä foorumilla keskusteltuja ja yhteisesti hyväksyttyjä asioita.
-
Hondan koneen niputus alkaa olla lopuillaan. Vielä muutama asia kuitenkin pitäisi varmistaa asiaan perehtyneemmiltä!
Konetta avatessa nokka-akselista löytyi kaksi samanlaista ilman olaketta olevaa pulttia, jotka kaiken hyvän lisäksi olivat vielä molemmat 8.8 kovuuksisia. Oikeastaan kaikki yläpään osat on nyt vaihdettu parempikuntoisiin, mutta ostin kalles motorista nuo nokka-akselin pultit ja sain vielä toisen väärän. Olakkeellinen pultti on oikea 11 kovuusluokalla merkitty hondan pultti, mutta Kalle oli laittanut ihan perus 8.8 pultteja erilaisen valikoiman toiseksi pultiksi. Kun asiasta soitin hänelle niin hän tuhahteli ja sanoi että ihan hyvin niitä voi käyttää ja lähetä kaikki takaisin jos eivät kelpaa.
Noh, ei tullut lähetettyä takaisin kun noita olakkeellisia pulttejakaan ei enää hirveästi maailmalla pyöri. Ajattelin hankkia tuon toisen pultin 10.9 kovuuksisena aivan perus pulttikaupasta, mutta yllätyksekseni niitä ei ainakaan paikallisista liikkeistä löytynyt kuin kuusiokolokannalla. Meinasivat että kysyntää ei enää oikein muulle ole M6-koossa. Samaa vastattiin myös toisessa pulttikaupassa. Muuten minua ei tuo kuusiokolo häiritsisi, mutta epäilen että se ei mahdu pyörimään ilman pintakosketuksia nokka-akselin lohkoon. Otin kuitenkin tuon kuusiokolonkin ja ajattelin katsoa minkä verran tilaa jää. Kanta ei kuitenkaan ole kuin hieman yli 1mm korkeampi kuin tuossa normaalissa pultissa.
Tästä päästäänkin varsinaiseen kysymykseen, eli koska minulla oli alunperin nuo normaalit pultit paikallaan, en yhtään tiedä kumpaan reikään tuo olakkeellinen pultti tulee. Tätä ei löydy myöskään korjausoppaasta, vaan siinäkin lukee vain ettei niiden paikkoja saa sekoittaa. Netistä foorumeita selatessa löysin vastauksen jonka mukaan olakkeellinen pultti pitäisi laittaa reikään joka on lähempänä suoraa nokka-akselin ajoituksen säätömerkintää muovissa. Onko tämä oikein? Nokka-akselia kädessä pyöritellessä kuitenkin näytti, että tuossa "ylemmässä" (nokka-akselin rattaan ollessa lohkon tasossa, ja nokka-akselin ajoitustappi ylöspäin) reiässä, johon näiden ohjeiden mukaan pitäisi asentaa olakkeellinen pultti, on kokokierre ja "alemmassa" taas on alussa hieman tilaa olakkeelle.
Tämä netistä löydetty ohje oli väärin. Nokka-akselin ajoituspinnin ollessa klo 12, L-merkintä suorassa tasossa nokkarattaassa ja kampiakseli LT-merkinnässä, ylempi pultti on olakkeeton pultti.
Voisiko joku siis varmistaa, kummin päin nämä pultit nyt tulevat? Nokka-akselina 312-malli. Ja jos jollakulla on ylimääräisiä kappaleita noita olakkeettomia pultteja, voisin sellaisen mielelläni ostaa niin ei tarvitsisi tehdä patenttiratkaisuja.
Toinen kysymys koskee kytkinpuolella olevaa ensiovedon rattaan alle/päälle tulevaa prikkaa.
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-general-exportkmh_model16399/partslist/E08.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-general-exportkmh_model16399/partslist/E08.html#results)
Prikka on tuossa räjäytyskuvassa osa numero 2. Kysymys kuuluu, onko noita prikkoja käytetty missään muualla tässä koneessa? Minulla on näitä prikkoja jostain syystä kaksi, enkä keksi paikkaa kuin yhdelle prikalle. Muistelen että ostin toisen kampiakselin jonka mukana prikka saattoi tulla, mutta haluaisin varmistaa, ettei tuota prikkaa ole käytetty muualla koneessa? Myös sitä en enää kuollaksenikaan muista, oliko tuo prikka ensiovedon rattaan alla vai päällä (ennen öljylinkoa)? Noissa räjäytyskuvissa on kaksi ensiovedon ratasta kun omassani on vain yksi.
-
Hondan koneen niputus alkaa olla lopuillaan. Vielä muutama asia kuitenkin pitäisi varmistaa asiaan perehtyneemmiltä!
Konetta avatessa nokka-akselista löytyi kaksi samanlaista ilman olaketta olevaa pulttia, jotka kaiken hyvän lisäksi olivat vielä molemmat 8.8 kovuuksisia. Oikeastaan kaikki yläpään osat on nyt vaihdettu parempikuntoisiin, mutta ostin kalles motorista nuo nokka-akselin pultit ja sain vielä toisen väärän. Olakkeellinen pultti on oikea 11 kovuusluokalla merkitty hondan pultti, mutta Kalle oli laittanut ihan perus 8.8 pultteja erilaisen valikoiman toiseksi pultiksi. Kun asiasta soitin hänelle niin hän tuhahteli ja sanoi että ihan hyvin niitä voi käyttää ja lähetä kaikki takaisin jos eivät kelpaa.
Noh, ei tullut lähetettyä takaisin kun noita olakkeellisia pulttejakaan ei enää hirveästi maailmalla pyöri. Ajattelin hankkia tuon toisen pultin 10.9 kovuuksisena aivan perus pulttikaupasta, mutta yllätyksekseni niitä ei ainakaan paikallisista liikkeistä löytynyt kuin kuusiokolokannalla. Meinasivat että kysyntää ei enää oikein muulle ole M6-koossa. Samaa vastattiin myös toisessa pulttikaupassa. Muuten minua ei tuo kuusiokolo häiritsisi, mutta epäilen että se ei mahdu pyörimään ilman pintakosketuksia nokka-akselin lohkoon. Otin kuitenkin tuon kuusiokolonkin ja ajattelin katsoa minkä verran tilaa jää. Kanta ei kuitenkaan ole kuin hieman yli 1mm korkeampi kuin tuossa normaalissa pultissa.
Tästä päästäänkin varsinaiseen kysymykseen, eli koska minulla oli alunperin nuo normaalit pultit paikallaan, en yhtään tiedä kumpaan reikään tuo olakkeellinen pultti tulee. Tätä ei löydy myöskään korjausoppaasta, vaan siinäkin lukee vain ettei niiden paikkoja saa sekoittaa. Netistä foorumeita selatessa löysin vastauksen jonka mukaan olakkeellinen pultti pitäisi laittaa reikään joka on lähempänä suoraa nokka-akselin ajoituksen säätömerkintää muovissa. Onko tämä oikein? Nokka-akselia kädessä pyöritellessä kuitenkin näytti, että tuossa "ylemmässä" (nokka-akselin rattaan ollessa lohkon tasossa, ja nokka-akselin ajoitustappi ylöspäin) reiässä, johon näiden ohjeiden mukaan pitäisi asentaa olakkeellinen pultti, on kokokierre ja "alemmassa" taas on alussa hieman tilaa olakkeelle. ARI VASTAA: Muistaakseni Clymerin oppaassa kerrotaan, kumpaan reikään olakkeellinen pultti kuuluu
Voisiko joku siis varmistaa, kummin päin nämä pultit nyt tulevat? Nokka-akselina 312-malli. Ja jos jollakulla on ylimääräisiä kappaleita noita olakkeettomia pultteja, voisin sellaisen mielelläni ostaa niin ei tarvitsisi tehdä patenttiratkaisuja.
Toinen kysymys koskee kytkinpuolella olevaa ensiovedon rattaan alle/päälle tulevaa prikkaa.
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-general-exportkmh_model16399/partslist/E08.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-general-exportkmh_model16399/partslist/E08.html#results)
Prikka on tuossa räjäytyskuvassa osa numero 2. Kysymys kuuluu, onko noita prikkoja käytetty missään muualla tässä koneessa? Minulla on näitä prikkoja jostain syystä kaksi, enkä keksi paikkaa kuin yhdelle prikalle. Muistelen että ostin toisen kampiakselin jonka mukana prikka saattoi tulla, mutta haluaisin varmistaa, ettei tuota prikkaa ole käytetty muualla koneessa? Myös sitä en enää kuollaksenikaan muista, oliko tuo prikka ensiovedon rattaan alla vai päällä (ennen öljylinkoa)? Noissa räjäytyskuvissa on kaksi ensiovedon ratasta kun omassani on vain yksi. ARI VASTAA: CMSNL:n kuvaan on ilmestynyt yksi ratas lisää sekä kampiakselille että kytkimeen?!? Yksi aluslevy sinne kampiakselille vain kuuluu.
EDIT: Tässä räjäytyskuva K4:n vetopäästä ja kytkimestä, jollainen on omassa pyörässäni. CLYMERin kirjasta katselin, että jossain malleissa on ollut vain yhdet rattaat.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Kiitos Ari!
Eipäs se kasaus nyt sitten mennytkään niinkuin Strömssössä. Sain yläkerran kasaan ja huomasin että nyt kun minulla on uudet venttiilit ja keinuvivut, niin LT-asennossa venttiileihin ei jää välystä ollenkaan. Sama oli myös 180 astetta käännettynä oikealla puolella. Välystä ei riitä että venttiilivälykset saisi säädettyä. Yläkerta meni siis vielä osiksi.
Venttiilien varsia nyt pitäisi ilmeisesti lyhentää? Se on kait fiksumpi tapa kuin ottaa keinuvivuista? Onko tähän jotain kikkaa, jolla saisi helpoiten määritettyä, kuinka paljon noita varsia nyt sitten pitää lyhentää? Ainoa mikä itsellä tulee mieleen, on että kuivakasaa tuon kannen irrallaan kampiakseleineen, mutta silloin ajoitus menee vähän arpomiseksi. Kyllähän tämän homman on varmasti joku joskus tehnyt, joten vinkkejä kaivataan jos sellaisia löytyy!
-
CB350:ssä epäkeskoakselin säätövara on n. 1,1 mm. Jos välystä ei ole yhtään, voi venttiilin vartta lyhentää heti 0,4 mm. Itsellä on sama edessä CB450:n kanssa.
-
Otetaanpa takaisinveto tähän venttiilien säätövaran loppumiseen. Homma kunnossa ja vika omien korvien välissä.
Jostain syystä kuvittelin kokoajan että kun säädän vasenta puolta, tulee ajoituspinnin olla kello 12. Eilen sitten ohjeiden mukaan pyörittelin omasta mielestä konetta 360 astetta ympäri jolloin venttiilien pitäisi olla löyhällä jos ne eivät ensimmäisellä kierroksella ole. Noh, tottakai kokoajan sitten silmäilin tuota ajoituspinniä ja pyöräyttelin konetta 720 astetta kun olisi pitänyt pyöräyttää vain 360 astetta. Koska pinni on samassa klo 12 asennossa, eihän siinä tietenkään mitään eroa ole.
Onneksi otin sitten järjen käteen ja katsoin että vasemmassa sylinterissä on puristusvaihe ennen LT merkkiä. Kun tein näin, pinni olikin klo 6 ja venttiileistä löytyi kuin löytyikin välykset.
Myös tuohon jakorattaan pulttien järjestykseen oli kuin olikin vastaus manuaalissa. Tai eihän sitä siellä suoranaisesti sanota, mutta oppaassa on kuva, josta näkee "mikkihiiren" korvien mukaan nokkarattaassa, kumpaan reikään pultit menevät. Tämä täsmää myös tuohon nokkarattaan toiseen kokokierre-reikään ja toiseen reikään jossa on jätetty vara olakkeelle.
Tässä vielä kuva manuaalista:
(https://www.pakwheels.com/forums/attachments/d-i-y-projects/1277809d1380955080-cb350-rebuild-home-cambolts.jpg)
-
Otetaanpa takaisinveto tähän venttiilien säätövaran loppumiseen. Homma kunnossa ja vika omien korvien välissä.
Jostain syystä kuvittelin kokoajan että kun säädän vasenta puolta, tulee ajoituspinnin olla kello 12. Eilen sitten ohjeiden mukaan pyörittelin omasta mielestä konetta 360 astetta ympäri jolloin venttiilien pitäisi olla löyhällä jos ne eivät ensimmäisellä kierroksella ole. Noh, tottakai kokoajan sitten silmäilin tuota ajoituspinniä ja pyöräyttelin konetta 720 astetta kun olisi pitänyt pyöräyttää vain 360 astetta. Koska pinni on samassa klo 12 asennossa, eihän siinä tietenkään mitään eroa ole.
Onneksi otin sitten järjen käteen ja katsoin että vasemmassa sylinterissä on puristusvaihe ennen LT merkkiä. Kun tein näin, pinni olikin klo 6 ja venttiileistä löytyi kuin löytyikin välykset.
Myös tuohon jakorattaan pulttien järjestykseen oli kuin olikin vastaus manuaalissa. Tai eihän sitä siellä suoranaisesti sanota, mutta oppaassa on kuva, josta näkee "mikkihiiren" korvien mukaan nokkarattaassa, kumpaan reikään pultit menevät. Tämä täsmää myös tuohon nokkarattaan toiseen kokokierre-reikään ja toiseen reikään jossa on jätetty vara olakkeelle.
Tässä vielä kuva manuaalista:
(https://www.pakwheels.com/forums/attachments/d-i-y-projects/1277809d1380955080-cb350-rebuild-home-cambolts.jpg)
Mitä tarkoitat noilla klo 12 ja klo 6 kohdilla? LT pitää olla staattorissa olevan merkin kohdalla, kun vasemman puolen venttiilejä saadetään. Vastaavasti T pitää olla staattorissa olevan merkin kohdalla, kun oikean puolen venttiilejä saadetään.
-
Tarkoitan noilla siis tuota nokka-akselin päässä olevan pinnin sijaintia. Ajoitusta katsoessa sen tulee ainakin oman ymmärrykseni mukaan olla asennossa 12, staattorin LT-asennossa ja nokkarattaan suoran tason lohkon tasossa, kun nokka-akselin ajoitus katsotaan.
Toisessa LT-asennossa se taas osoittaa alaspäin klo 6, ja tässä kohdassa vasemmassa sylinterissä on puristustahti.
-
Moro
Melkein kaikki jutut täällä luen ja aina joskus tulee sellaisia mitä en oikein ymmärrä,nyt tämä että kuinka ihmeessä sinä näet kiertokangen kun säädät venttiili välyksiä?
-
Kirjoitusvirhe, pahoittelut, nokka-akselia siis tarkoitin. Korjasin aiempaan viestiin niin ei mene kenelläkään muulla enempää aivot solmuun.
-
Kävin Stormilta ostamassa pyörään uuden takalätkän/rissan. Hämmennys oli suuri kun ei passannut tämä osa viereenkään.
Paikallaan oli 32 piikkinen rissa missä keskireiän halkaisija on 74mm ja uudessa lätkässä keskireiän halkaisija 75mm. Myös pulttireikien jako oli eri, vanhassa taisi olla 100mm ja uudessa 95mm.
Onko eri vuosimalleissa eroa takalätkien mitoissa vai onko tuohon laitettu jonkun toisen Hondan vanne?
-
´Tarjoan mm. takaroiskeläppää punaisella heijastimella 90€ , uuden veroinen, Ei tarvii pohtia käykö museoon. Alkuperäinen ja huippukuntoinen.
vesterinen, 0400665194
-
Kävin Stormilta ostamassa pyörään uuden takalätkän/rissan. Hämmennys oli suuri kun ei passannut tämä osa viereenkään.
Paikallaan oli 32 piikkinen rissa missä keskireiän halkaisija on 74mm ja uudessa lätkässä keskireiän halkaisija 75mm. Myös pulttireikien jako oli eri, vanhassa taisi olla 100mm ja uudessa 95mm.
Onko eri vuosimalleissa eroa takalätkien mitoissa vai onko tuohon laitettu jonkun toisen Hondan vanne?
Ettei olisi rekisteröintivuosi eri kuin vuosimalli? Vuosimalli 73 CB350 on K4 elikkä twini, vuoden 74 taasen fouri. Esim toi mun K4 on ensirekkaroitu vuonna 74 eli nutulleen menee jos sen perusteella osia ostelee.
Niin, emminätiedä onko fourissa erilainen takanapa kuin twinissä mutta tuli vaan mieleen.
-
Näyttää olevan sama ratas twinissä ja fourissa . Paulin pyörässä on ilmeisesti CB 450 ratas . Ihmetyttää tosin , miksei Stormin myymän " väärän " rattaan mitat täsmää tuohon piirustukseen .
https://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb450k/1973/takaratas-342/ (https://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb450k/1973/takaratas-342/)
http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb350/1972/takaratas-325/ (http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb350/1972/takaratas-325/)
-
Näyttää olevan sama ratas twinissä ja fourissa . Paulin pyörässä on ilmeisesti CB 450 ratas . Ihmetyttää tosin , miksei Stormin myymän " väärän " rattaan mitat täsmää tuohon piirustukseen .
https://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb450k/1973/takaratas-342/ (https://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb450k/1973/takaratas-342/)
http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb350/1972/takaratas-325/ (http://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/honda/cb350/1972/takaratas-325/)
Kiitti Harri. Ei tullut itsellä mieleenkään katsoa Stormin sivuilta suoraan kun en tajunnut että siellähän on ihan oikeat kuvat.
Kyllä tuon "vääränkin" mitat täsmää siihen mikä osa minulla on. Edellisessä viestissä tuli näppismoka ton keskireiän suhteen ja se on 70mm. Pulttijakoa en vaan mitannut reiän keskikohdasta keskikohtaan niin siinäkin tuli mittaheittoa. Pitääpä käydä ostamassa tuo CB450 takarissa.
Aina olen tilannut sen vuosimallin mukaan osat mikä vastaa VIN numeroa. Välillä vaan näissä hieman kustomoiduissa tapauksissa tulee ylläreitä.
-
Muistaako joku miten nää kytkimen osat menee nippuun? Lähinnä tuon kuulaosan muoto hämää.. Miksi yksi sivu suora?
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Lovi tietenkin kohdalle mutta miten nyt tuo kuulaosa?
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Itse kokosin tuon kokonaisuuden viime kesänä tajunnanvirralla, enkä muista muuta kuin sen, että säätöruuvin kierre on normaalia tiheämpi. Olisiko ollut 0,8 nousulla. Edellinen remontoija oli survonut normimutterin siihen, mutta onneksi omasta hyllystä löytyi sekä ruuvi että mutteri.
-
Tuota kuulalevyn asentoa itsekkin ihmettelin. Laitoin sitten sen suoran osuuden hahlon kanssa linjaan, mutta ei sillä mun ymmärtääkeseni merkitystä ollut. Mutteri on 8x1mm.
-
Cb 350 k4 kiksi ei pysähdy ns. ylös, vaan stppaa vasta jalkatappiin. Missäköhän voisi ongelma olla ja voiko korjata moottorin posken avaamalla, vai tarvitseeko halkaista?
-
Olisiko lohkosta lohjennut stopparikorvake pois. Poski auki niin selviää!
-
Jalka on joskus luiskahtanut polkaistessa ja kampi on lyönyt palutusjousen voimalla stoppariin, joka on pettänyt. Stoppari on lohkon valussa (muistaakseni), itselläni sama vika, edellinen omistaja tehnyt virityksen teräslevystä lohkon sisälle. Korjaaminen vaatii posken avaamisen lisäksi hitsaushommia, onnistuukohan konetta halkaisematta?
-
Honda CB 350 rengaspaineet? Tuli tuollainen hankittua ja paineet hakusessa. Renkaat: Pirelli City Demon 3.00-18 ja Dunlop K82 3.50-18.
2.5 bar?
-
Honda CB 350 rengaspaineet? Tuli tuollainen hankittua ja paineet hakusessa. Renkaat: Pirelli City Demon 3.00-18 ja Dunlop K82 3.50-18.
2.5 bar?
Clymerin kirjan mukaan 23 PSI = n. 1,6 bar. Kaksinajossa laittaisin takapyörään 2,0 bar.
-
Honda cb350 K4 vm.74 kytkimestä:
Ajoin kevään ensimmäiset 30km ja aluksi kytkin toimi kohtalaisesti, loppuvaiheessa lenkkiä kytkin oli niin jäykkä, ettei sitä saanut painettua pohjaan yhdellä kädellä. Nyt olen yrittänyt sitä säätää ja tuntuu ettei muutu miksikään. Vaihdevivun yläpuolella olevasta säätöruuvista (epäkesko) kahvan saa kevyemmäksi, mutta silloin kytkin ei irroita. Sitten kun säätää ruuvia auki (epäkesko kiristyy), kytkintä ei pysty käyttämään. Tappi, mitä tuo epäkesko painaa, menee stefan läpi koneen toiselle puolelle ja sormilla painamalla ei liiku mihinkään. Painaen levyjä auki?
Osaisiko joku auttaa ja kertoa missä ongelma? Onko kytkin aivan loppu tms. Ja mistä kannattaa kysyä osia ym. Pyörä on juuri hankittu ja tässä vasta tutustutaan..
-
Kytkin tuli kuntoon "perusasioilla". Vaihdoin uudet öljyt, rasvasin uuden vaierin ja säädin kytkimen/vaijerin. Alkoi pelaamaan ja toimi aika hyvin. Uusi vaieri vain on todella nihkeä liikkumaan ja todennäköisesti mene vaihtoon kunhan ehtii näiltä muilta asioilta.
Mutta tilalle tuli uutta harmia! Kiksi "potkaise" tyhjää, eli ei liikuta/pyöritä mitään. Polkaisin koneen käyntiin ja joikin sieltä hajosi. Nyt sitten ihmetellään, että mitä pitää purkaa...
-
Kytkin tuli kuntoon "perusasioilla". Vaihdoin uudet öljyt, rasvasin uuden vaierin ja säädin kytkimen/vaijerin. Alkoi pelaamaan ja toimi aika hyvin. Uusi vaieri vain on todella nihkeä liikkumaan ja todennäköisesti mene vaihtoon kunhan ehtii näiltä muilta asioilta.
Mutta tilalle tuli uutta harmia! Kiksi "potkaise" tyhjää, eli ei liikuta/pyöritä mitään. Polkaisin koneen käyntiin ja joikin sieltä hajosi. Nyt sitten ihmetellään, että mitä pitää purkaa...
Joku noista kilkkeistä on irti tai rikki: http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/E16.html#results (http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/E16.html#results)
-
Kannattaa katsoa akselin boorit ekaks.
-
Omassa pyörässä on alkuperäisen näköinen takaroiskeläppä, vaan siitä puuttuu se heijastin. Onkos noissa ollut joku jälkiasennettu yleismallin heijastin vai millainen homma? Löytyykö pelkkää heijastinta jostain?
Tankki on jälkikäteen maalattu, mutta raidoitus ei ole symmetrinen kun tarkkaan katsoo suoraan takaapäin. Toki penkin kallistus ja bensatankin korkin sijoitus hieman huijaavat silmää. Äkkiseltään tuota ei kyllä huomaa, mutta häiritsee kun sen tietää..
Kuulema tuo on kuitenkin maalattu täsmälleen samanlaiseksi, kuin alkuperäinenkin raidoitus on ollut. Kuinka paljon nuo raidat voi heittää/heittävät yleensä tehtaan jäljiltä?
-
Tuo lukkorengas oli irronnut (nro. 12) ja kone on jo osina. Lukkorengas oli hieman väljä, joten uusi rengas on jo tilattu. Ajattelin, voisiko siihen laittaa tipan vaikka ruuvilukitetta, koska on hirmuinen homma yhden pikkuosan pettäminen enkä halua sen enää koskaan irtoavan vahingossa.
Nyt odottelen uusia osia ja tiivisteitä ja toivon, että osaan kasata koneen uudelleen. :)
-
Tuo lukkorengas oli irronnut (nro. 12) ja kone on jo osina. Lukkorengas oli hieman väljä, joten uusi rengas on jo tilattu. Ajattelin, voisiko siihen laittaa tipan vaikka ruuvilukitetta, koska on hirmuinen homma yhden pikkuosan pettäminen enkä halua sen enää koskaan irtoavan vahingossa.
Nyt odottelen uusia osia ja tiivisteitä ja toivon, että osaan kasata koneen uudelleen. :)
Oikean kokoinen lukkorengas ei irtoa itsekseen. Itsellä tuon kohdan kanssa kävi niin, että asensin polkimen liian pystyyn ja onnistuin polkaisemaan akselin yli niskojensa. Sen jälkeen ratas otti koko ajan kiinni ja kone ei pyörinyt taaksepäin, kun starttiakseli otti vastaan.
-
Vanhana EX asentajana en laittaisi lukitetta, se lukkorengas on voinut saada siipeensä jos asennuksessa sitä avattu liikaa ja sitten tullut väljäksi tai laitettu väärän kokoinen ?
Tommosia lukkorenkaita on hyvä hieman pyörättää urassaan niin asettuu varmasti, niin mulla on sarja erikokoisia lukkorenkaita jotka pysyy vain laatikossaan. Toinen reuna pyöreähkö, jollain meistillä lyöty pellistä ja sit karkaistu. Kyllä kummanki reunan pitää olla suora eikä pinnat saa olla toiselta puolelta kupera. No ostin ku oli halpa satsi, torilla oli aikoinaan rekka josta sai ostaa moisia, luokattoman huonoja ruuveja/muttereitä, poranteriä, O renkaita ja mitä ny kiinassa tehdään, viilat oli liukkaita.
-
Tuo lukkorengas oli irronnut (nro. 12) ja kone on jo osina. Lukkorengas oli hieman väljä, joten uusi rengas on jo tilattu. Ajattelin, voisiko siihen laittaa tipan vaikka ruuvilukitetta, koska on hirmuinen homma yhden pikkuosan pettäminen enkä halua sen enää koskaan irtoavan vahingossa.
Nyt odottelen uusia osia ja tiivisteitä ja toivon, että osaan kasata koneen uudelleen. :)
Yhden CB350 moottorin kokomuksella voin kertoa että lukitusrenkaan ura on koneistettu päin per**ttä. Uraa ei ole koneistettu riittävän syväksi ja akeselin pään halkaisija on liian pieni. Uusi rengas tulee irtoamaan ennemmin tai myöhemmin. Korvasin lukitusrenkaan saksisokalla. Varasin reijän poraamiseen muutaman uuden terän ja koko illan mutta akseli olikin niin pehmeä että poraus syntyi yhdellä terällä kahdessa minuutissa. :D Ilmeisesti akseli on samaa seosta nokka-akselin kanssa!
-
Sorvautin lukkorenkaalle syvemmän uran ja laitan siihen 11mm kokoisen lukkorenkaan. Luulisi sitten pysyvän. Huomenna toivottavasti tulee uudet tiivisteet, niin pääsen kasaamaan koneen uudelleen. Kiristysmomentit vain puuttuu, lähinnä moottorin alapuolisen lohkon 6mm ja 8mm pulttien kireydet? En ole löytänyt niitä mistään ja apua tarvitaan.
-
Sorvautin lukkorenkaalle syvemmän uran ja laitan siihen 11mm kokoisen lukkorenkaan. Luulisi sitten pysyvän. Huomenna toivottavasti tulee uudet tiivisteet, niin pääsen kasaamaan koneen uudelleen. Kiristysmomentit vain puuttuu, lähinnä moottorin alapuolisen lohkon 6mm ja 8mm pulttien kireydet? En ole löytänyt niitä mistään ja apua tarvitaan.
Lohkon pultit Clymerin korjausoppaan mukaan: 6 mm > 8 Nm ja 8 mm > 16 Nm. Noilla arvoilla kun kiristät, ei mene kierteet rikki.
-
Pysyyhän ne ruuvit kun kiristää vain kiinni, kannattaa renata sitä tuntumaa näppeihin kun sen tuntee kyllä koska on kiinni. Ei olis leipää tullu pöytään kuorma autoasentajana jos kaikki olis momenttiin väännetty, siksi 6mm piippuavain on lyhee kuin 10mm.
-
Pysyyhän ne ruuvit kun kiristää vain kiinni, kannattaa renata sitä tuntumaa näppeihin kun sen tuntee kyllä koska on kiinni. Ei olis leipää tullu pöytään kuorma autoasentajana jos kaikki olis momenttiin väännetty, siksi 6mm piippuavain on lyhee kuin 10mm.
Käy se kokeneellekin joskus kehnosti kun on kyse näistä pienkoneista, tilavuus alle viisi litraa. Tuollainen kuuden millin kierre rikkoutuu hyvin helposti jos se on valmiiksi kulunut ja usein kiristetty.
Kyllä niillä ohjearvoilla jokin merkitys on, joku osa saattaa elää lämmön vaikutuksesta eri lailla ja vaatii just oikean kiristysmomentin, muuten tulee ongelma. Esimerkiksi cbx kuusisylinterinen kansi, ei sitä vedellä rannemomenttiin noin vaan. Olen nähnyt senkin että "kokenut" asentaja vetelee kannenpultit mutteripyssyllä kiinni, siinä kun on säätö...
-
Nyt on moottori kasassa, käynnistyy ja kukkuu :) Uskomaton vaiva yhden sokan pettämisen takia. Sokkahan joutuu ainoastaan rasitukselle polkaisun aikana, mutta ei muuten.
Ja tulipahan kerralla tekniikka tutuksi näin kantapään kautta. Nyt vaan kovaa ajoa ja lämpimiä kelejä! Kiitokset kysymyksiin vastanneille.
-
Yritin K4 sta saada vaihdevalitsin rummun irti mutta tapit ei tule ulos.Ovat tanakasti reiässä. ...Vinkkejä irroitukseen
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Yritin K4 sta saada vaihdevalitsin rummun irti mutta tapit ei tule ulos.Ovat tanakasti reiässä. ...Vinkkejä irroitukseen
Tapit ovat onttoja ja niissä on asennusohjeena: Be sure to install them with their solid ends first eli umpinainen pää edelleen. On sitten parempi ottaa pois, kun saa jonkinlaisen työkalun sinne sisään ulosvetoa varten.
-
Olisiko edellinen asentaja laittanut väärimpäin.Ovat reijässä eikä ole mitään kierrettä tms mihin voisi tarttua.
-
Jaahas, alkoi viime ajon päätteksi tihkumaan öljyä vasemmalta puolelta sieltä nokka-akselin kotelosta. Vissiin stefa antoi periksi, vaan ei ole töiltä joutanut selvittämään sen enempää.. >:(
Löytyisikö joltain nopeaan toimitukseen kyseistä stefaa? Pyörän vuosimalli on -72 eli K4.
Kiitokset etukäteen.
-
Kokeile paikallisesta firmasta. Ohessa on linkki osaan: https://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/91202286025-oilseal-22x35x6_91202286023/#.WSmZD9wlHIU (https://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/91202286025-oilseal-22x35x6_91202286023/#.WSmZD9wlHIU) Ulkohalkaisija 35 mm, sisähalkaisija 22 mm ja paksuus 6 mm.
-
Öljy voi tulla myös keinuvipujen epäkeskoakselien porauksesta, jos nokkapukin ja kannevälissä olevat O-renkaat on "entiset".
-
Asensin talvella Hondaan Pamcon sytkän. Nyt pitkän tauon jälkeen tosi vaikea startata. Lopuksi lähti ja hyvin kulki. Lähti vielä muutaman tunnin jälkeen hienosti käyntiin. Tänään taas en saanut käyntiin ollenkaan? Aivastelee/paukkuu välillä kaasuttimista? Mistä moinen?
-
Asensin talvella Hondaan Pamcon sytkän. Nyt pitkän tauon jälkeen tosi vaikea startata. Lopuksi lähti ja hyvin kulki. Lähti vielä muutaman tunnin jälkeen hienosti käyntiin. Tänään taas en saanut käyntiin ollenkaan? Aivastelee/paukkuu välillä kaasuttimista? Mistä moinen?
Tsekkaa ensiks, ettei sytytys ole päässyt liikkumaan. Eli että sytytys olisi kohdallaan.
Onko tuo malli jo semmoinen, jossa ei tarvitse käyttää Hondan omaa sytytyksenennakon säätäjää?
-
Hyvää kesää ja ajokauden jatkoja kaikille :-)
Minulla oli hiukan probleemia kun pyörä oli seisonnassa viimevuoden ja nyt vasta vkloppuna uusin öljyä vuotavan välikannen tiivisteen.
Probleemia tuli kun oli jo päässyt unohtumaan jakomerkit jotka ei ole ihan kirjan mukaiset nokka-akselilla.Ajoitus tuli kumminkin kuntoon mutta sitten jo meni 180 astetta väärään kohtaan ennakonsäätimen epäkeskoholkki vaikka se ekalla yrityksellä oli oikeinpäin.Piti oikein miettiä tupakan verran kumminpäin on järkevä/toimiva.Väärä asento ja konetta ei voi saada käyntiin,paukuttaa ja lyö tulta sekä imu että pakopuolelta.Tulihan siinä jo mieleen olisiko se jakoketju sittenkin hampaan verran pielessä enkä ois ihan heti jaksanut taas kiskoa moottoria irti ja kaikkia apulaitteita kun oli juuri saatu pultit kiinni .
Että varmaan on kärkivälin ja ennakonsäätökin tehtävä niin tarkkaan kuin pystyy että kone ylipäätään starttaa nöyrästi.
Muuten ihmettelinpä että nokka-akselin koneisto oli aivan yltäpäältä öjyssä yhä vaikka noinkin pitkä varastointi ajojen välissä :o
muok: Niin paitsi tuossa kuvassa ei öljyä enää olekkaan kun olen ilmeisesti jo remontin tehnyt ja vasta tippakannua etsiskelemässä ennen kopan sulkemista ;-) Öljynä ollut mineraali 20W50.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
...
Probleemia tuli kun oli jo päässyt unohtumaan jakomerkit jotka ei ole ihan kirjan mukaiset nokka-akselilla.Ajoitus tuli kumminkin kuntoon mutta sitten jo meni 180 astetta väärään kohtaan ennakonsäätimen epäkeskoholkki vaikka se ekalla yrityksellä oli oikeinpäin.Piti oikein miettiä tupakan verran kumminpäin on järkevä/toimiva.Väärä asento ja konetta ei voi saada käyntiin,paukuttaa ja lyö tulta sekä imu että pakopuolelta.Tulihan siinä jo mieleen olisiko se jakoketju sittenkin hampaan verran pielessä enkä ois ihan heti jaksanut taas kiskoa moottoria irti ja kaikkia apulaitteita kun oli juuri saatu pultit kiinni.
...
Kun viime kesänä sain oman CB350 K4:n koneen kasaan ja pyörän ajokuntoon, se ei ottanut kierroksia yli viiden tonnin. Kaasarit tulvivat ja pakokäyrät kellastuivat. Tuli silloin mieleen, että voisiko nokka-akselin ajoitus olla pielessä, vaikka varmistin asian moneen kertaan. Siitä KYSYMYKSEEN: onko kukaan kokeillut irrottaa venttiilikoneiston kanta ilman että kone on irrotettu rungosta? Nyt kun tankki on paikoillaan, ei pysty kunnolla arvioimaan, mahtuuko se matala kansi tulemaan pois rungon ja kansipulttien yläpäiden välistä. Toinen kysymys on, että onko tiivisteet vaihdettava, jos ei liikuta sylinteria lohkoa vasten ja sylinterinkantta sylinteriä vasten? Moottorin yläpää on pakattu muutamalla kuusimillisellä pultilla aika hyvin kasaan.
-
Siitä KYSYMYKSEEN: onko kukaan kokeillut irrottaa venttiilikoneiston kanta ilman että kone on irrotettu rungosta? Nyt kun tankki on paikoillaan, ei pysty kunnolla arvioimaan, mahtuuko se matala kansi tulemaan pois rungon ja kansipulttien yläpäiden välistä. Toinen kysymys on, että onko tiivisteet vaihdettava, jos ei liikuta sylinteria lohkoa vasten ja sylinterinkantta sylinteriä vasten?
Olen tottakai laiskana miehenä kokeillut ja nyt kokeilin taas että uskon varmasti ettei onnistu.Ei vaikka kokeilin myös ensin irrottaa kaikki moottorin runkoonkiinnitys pultit ensin ja keikutella konetta ja uittaa pois mutta yläputkeen ottaa aina kiinni pinnapultit.Muutamasta millistä lopulta vain kiinni mutta kuitenkin..
Ei tuo nyt vuoda vaikka kaikki käyttämäni tiivisteet on vanhoja.Ja yhdessä vaiheessa jopa sylinterin ja lohkon välinen tiiviste raottui ja raosta tulvi öljyä.Tapahtui kun ruuvasin nokkaketjun kiristäjää paikoilleen ennenkuin kannen pultit oliva kiinni.Normaalistihan näin ei tehdä mutta minulla oli siihen erikoinen syy..varmistelin oikeaa ajoitusta vielä kerran ennenkuin suljin koneen.
Nyt tuo jopa käynnistyykin selvästi nopeammin vaikka akku onkin huono.Ilmeisesti sytkän säädöt on tälläkertaa niin sopivat.
-
Kysytäämpä täältä taas apua niin ei tule tehtyä tietämättömänä virheitä.
Kone on alanut naputtamaan/nakuttamaan lämpimänä ja sitä kuuluu aina välillä ja ääni on melko voimakas. Välillä ääni taas häviää ja kone hyrrää kauniisti.
Ensimmäisenä ajattelin jakoketjun kireyttä ja mistä tietää milloin se on oikea?
Toisena tuli mieleen venttiilien välykset? Onko helppo homma ja pitääkö paljon purkaa? Saako säädettyä ihan pulttia löysäämällä ja ruuvaamalla?
Mitä uusia tiivisteitä tarvitaan?
Kuuntelin konetta stetoskoopilla ja nakutus kuuluu yläkerrasta, ei alhaalta.
-
Hondan venttiilin säätö on helppo mutta koneen pitää olla ihan kylmä eli yön yli seissyt. Kopan tiivisteet yleensä pitää hyvin mutta vähän vaseliinia on hyvä sipasta. CX500 niin ihmeellistä kun välys on niin pieni, alle kymmenesosamillin. Kympin mitalla onnistuu kun mitta on tosi nahkea, tyossa ehki eri mitat. Mitään merkkejä ei tarvi katsoa vaan kun toinen pytty vaihtaa ventiilejä niin säätö ja sama toiselle puolelle.
-
Hondan venttiilin säätö on helppo mutta koneen pitää olla ihan kylmä eli yön yli seissyt. Kopan tiivisteet yleensä pitää hyvin mutta vähän vaseliinia on hyvä sipasta. CX500 niin ihmeellistä kun välys on niin pieni, alle kymmenesosamillin. Kympin mitalla onnistuu kun mitta on tosi nahkea, tyossa ehki eri mitat. Mitään merkkejä ei tarvi katsoa vaan kun toinen pytty vaihtaa ventiilejä niin säätö ja sama toiselle puolelle.
Hei kamoon!!! Ensin säädetään vasemman puolen venttiilit LT-kohdassa ja sen jälkeen oikean puolen venttiilit T-kohdassa. Laturin kansi pitää avata, että näkee roottorin merkit. CB350 twin on hyvin herkkä liian suurille välyksille eli kone alkaa kilkattaa 5000...6000 kierroksen paikkeilla.
-
Mikko johtuisko tuo naputus ja "kolina" siitä että öljypumpun venttiilikuula on jumissa - eli öljy ei kulkeudu yläkertaan? Kannen vasemmassa kyljessä on M6 pultti jonka alla on öljykanava. Seuraavan kerran kun naputtaa, avaa em. ruuvi jolloin ruuvinporauksesta pitäisi tulla pulputen öljyä. Jos öljy ei kulkeudu yläkertaan ei kannata turhaan käyttää eikä varsinkaan ajaa. Ari voi kertoa poppakostit mitä öljypumpulle on tehtävä.
-
Tarkistin tuon M6 pultin ensimmäisenä ja öljyä tuli reippaasti. Nokka-akseli on uusittu edellisen omistajan toimesta ja koneella ajettu n. 2000km. Äänet kuuluu jo tyhjäkäynnillä ja nimenomaan lämpimänä. Eikös venttiilien pitäisi hiljentää lämmetessään? Öljynä Teboil silver classic 20W-50, kytkin toimii tällä öljyllä hyvin, mutta onko muutoin väärä?
-
Öljy on ok. Muista ennen liikkeelle lähtöä rauhallinen lämmityskäyttö kylmälle koneelle. Ajossa konetta ei saa vedättää alle 3000rpm. Tuo venttiliin säätö on kerrottu jossain kohti tässä ketjussa.
-
Ja lisäyksenä, normaalisti venttiilien säädön yhteydessä ei tarvita uusia tiivisteitä. Hommaa varten pitää avata laturin kansi (pyörä tottakai keskituella että öljyt pysyy sisällä :) ), venttiilien kohdilla olevat kierrekorkit ja kannen päätyjen kromikotelot. Venttiilien välysten säätö tapahtuu epäkeskoiksi tehtyjen keinuvipuakselien avulla, on siinä kommervenkkinsä mutta ne on tässä keskustelussa mainittu ja varmaan löytyy myös korjauskirjojen kopioita netistä. En ala toistamaan ettei mene väärin.
Nokkaketjun kireys säätyy "automaattisesti" jousen avulla, kunhan ensin on pyöritetty kampiakseli oikeaan asentoon ja löysätty kiristimen lukitus. Ei tarvita uusia tiivisteitä tässäkään hommassa.
Niin, öljykorkissa lukee 10W-40, sitä minä olen käyttänyt (Bel-Ray motskariöljy) mutta olisiko aihetta käyttää paksumpaa?
-
Tyttären pyörä piti tyhjäkäynnillä pientä naputusta, jonka syy löytyi pakoventtiilin varren katketessa. Ohjurissa oli välystä ja keinuvipu antoi venttiilille sivuliikettä, joka ilmeni naputuksena. Katkeaminen tuhosi juurivaihdetun männän sekä kannen.
-
Tarkistin tuon M6 pultin ensimmäisenä ja öljyä tuli reippaasti. Nokka-akseli on uusittu edellisen omistajan toimesta ja koneella ajettu n. 2000km. Äänet kuuluu jo tyhjäkäynnillä ja nimenomaan lämpimänä. Eikös venttiilien pitäisi hiljentää lämmetessään? Öljynä Teboil silver classic 20W-50, kytkin toimii tällä öljyllä hyvin, mutta onko muutoin väärä?
Rakotulkilla viimeksi säädin välykset kirjan arvoihin 005 ja 010 mutta pieni naputus kuuluu sitli ehkä yhdestä nostajasta,tyhjäkäynnillä sen ainakin huomaa ettei se täysin hiljainen ole.Voihan olla että tuo on aika herkkä pienellekin ylisuurelle välykselle ja ääntää..ja vaatii aikamoista tarkkuutta ja malttia noin pienten välysten säätö ihan kohdalleen.Olen joskus tarkentanut säätöjä kylmän koneen käydessä siten että olen kääntänyt ruuvia juuri senverran että hiljenee.Mutta siinä voi tietty olla vaara että menee sitten liian tiukalle joten ei kai voi suositella..
Ajattelin että ehkä tarkistan vielä uudelleen joku päivä nuo säädöt kylmänä koneen seistessä kuten normaalisti,josko löytyisi pientä kiristettävää vaikka yhdestäkin nostajasta..Vastahan tuon koneen sain nippuun ja koeajolle niin voi sitä vielä hieroa :)
-
Tarkistin tuon M6 pultin ensimmäisenä ja öljyä tuli reippaasti. Nokka-akseli on uusittu edellisen omistajan toimesta ja koneella ajettu n. 2000km. Äänet kuuluu jo tyhjäkäynnillä ja nimenomaan lämpimänä. Eikös venttiilien pitäisi hiljentää lämmetessään? Öljynä Teboil silver classic 20W-50, kytkin toimii tällä öljyllä hyvin, mutta onko muutoin väärä?
Rakotulkilla viimeksi säädin välykset kirjan arvoihin 005 ja 010 mutta pieni naputus kuuluu sitli ehkä yhdestä nostajasta,tyhjäkäynnillä sen ainakin huomaa ettei se täysin hiljainen ole.Voihan olla että tuo on aika herkkä pienellekin ylisuurelle välykselle ja ääntää..ja vaatii aikamoista tarkkuutta ja malttia noin pienten välysten säätö ihan kohdalleen.Olen joskus tarkentanut säätöjä kylmän koneen käydessä siten että olen kääntänyt ruuvia juuri senverran että hiljenee.Mutta siinä voi tietty olla vaara että menee sitten liian tiukalle joten ei kai voi suositella..
Ajattelin että ehkä tarkistan vielä uudelleen joku päivä nuo säädöt kylmänä koneen seistessä kuten normaalisti,josko löytyisi pientä kiristettävää vaikka yhdestäkin nostajasta..Vastahan tuon koneen sain nippuun ja koeajolle niin voi sitä vielä hieroa :)
Itseäkin houkuttaa käydessä säätäminen. Tuosta voisi kehittää taiteen eli harjoitella ja totuttaa korva oikeaan välykseen. Säädön jälkeen välyksien tarkastus vielä rakotulkilla. Taidan kokeilla :)
-
Onkos jotain kikkakolmosta jolla viissatkun liuskan saa sinne imuventtiilin ja vipusen väliin työnnettyä? Vai pitääkö olla joku erikoisteräksinen? Mun menee mutkalle... Säädin sillälailla että ensin löysäsin reilusti, liuska väliin ja kiristys niin että sain liuskan juuri vedettyä pois. Mutta joku vahvistettuvartinen liuska tms vois olla kätevä.
-
Mä olen kyllä säätänyt venttiilit ihan koneen ollessa lämmin. Vain siten olen saanut käymään hiljaisesti. Eikä ole venttiilit kantanut ikinä kylmänä.
-
Onkos jotain kikkakolmosta jolla viissatkun liuskan saa sinne imuventtiilin ja vipusen väliin työnnettyä? Vai pitääkö olla joku erikoisteräksinen? Mun menee mutkalle... Säädin sillälailla että ensin löysäsin reilusti, liuska väliin ja kiristys niin että sain liuskan juuri vedettyä pois. Mutta joku vahvistettuvartinen liuska tms vois olla kätevä.
Itse lykkään liuskan sivuttain sinne väliin ja jos ei mene sieltäkään, välys on liian pieni ja sitten vain säätö auki. Muistaakseni ei ole koskaan mennyt välys noissa twineissä liian pieneksi, jos on alunperin säädetty oikeaan arvoon. Toki viime vuosien ajomäärät ovat olleet vähäisiä ja säädöt on tullut tarkastettua ja tehtyä tuhannen kilometrin välein :)
-
Tämmöinen trampoliinin jousi muuten toimii jokseenkin täydellisesti keskituen jousena:
(http://i3.aijaa.com/t/00198/14434421.t.jpg) (http://aijaa.com/vo93WF)
On halvempi kuin csmnl:ssä ja löytyy melkein joka halpiskaupasta ;)
-
Kokeile tyhjäkäynnillä myös vetää hiukan siitä kaasuläpänakseleista, jos muutosta tyhjäkäyntiin, niin ne huovat niissä akseleissa entiset ja imee sitä kautta ilmaa.
[/quote]
Lainaus useamman vuoden takaa, onko kaasuläpän akselissa jotkut huovat? Onko niillä joku varaosanumero, vai pitääkö ne itse tehdä? Räjäytyskuvasta tuo ei selviä, omassa tyhjäkäynti muuttuu juuri kuten yllä on kuvattu.
-
Veikkan että jos läppäakseli on reikäänsä väljä niin ainoa korjaus on akselin vaihto ja reijän holkitus. Teetin kesällä sellaisen omaan toisen merkkiseen pyörään. Tarkkaa hommaa.
-
Veikkan että jos läppäakseli on reikäänsä väljä niin ainoa korjaus on akselin vaihto ja reijän holkitus. Teetin kesällä sellaisen omaan toisen merkkiseen pyörään. Tarkkaa hommaa.
Minulla oli muutama CB450:n kaasari, jossa läppä oli syönyt kurkun seinämästä ainetta. Vaikka läppä oli niin kiinni kuin olla voi, kulumakohdasta pääsi liikaa ilmaa seokseen ja tyhjäkäynti huiteli kolmessa tonnissa. Voisi kuvitella, että läppäakselin sovitus saa olla melkoisen kulunut, ennen kuin vaikuttaa tyhjäkäyntiin.
-
No mulla on kaasari missä läpän pitääkin olla vähän raollaan että yleensä käy tyhjäkäyntiä, läppä ei siis raavi kurkkua. (S&S Super E)
Tyhjäkäyntiä se kävi vähän aikaa kunnes kyykkäsi, sammui tai ainakin melkein. Kokeilin suuttimia vaihdella mut ei auttanut kun hetkeksi.
Mun mielestä väljää ei ollut paljoa mut kun vein sen mekaanikolle niin hän sanoi heti että ompas horo. Ei ehtinyt heti korjaan sitä ja mun piti päästä radalle niin läppäakselin päät putsattiin ulkopuolelta ja se rapattiin jäykällä spray vaseliinilla. Ero oli huomattava.
Nyt kun se on holkitettu niin käy vaikka puolituntia tasaseen tyhjäkäyntiä...
-
No mulla on kaasari missä läpän pitääkin olla vähän raollaan että yleensä käy tyhjäkäyntiä, läppä ei siis raavi kurkkua. (S&S Super E)
Tyhjäkäyntiä se kävi vähän aikaa kunnes kyykkäsi, sammui tai ainakin melkein. Kokeilin suuttimia vaihdella mut ei auttanut kun hetkeksi.
Mun mielestä väljää ei ollut paljoa mut kun vein sen mekaanikolle niin hän sanoi heti että ompas horo. Ei ehtinyt heti korjaan sitä ja mun piti päästä radalle niin läppäakselin päät putsattiin ulkopuolelta ja se rapattiin jäykällä spray vaseliinilla. Ero oli huomattava.
Nyt kun se on holkitettu niin käy vaikka puolituntia tasaseen tyhjäkäyntiä...
Hyvä, kun sait kuntoon! Omissani ei taida vielä olla holkituksen tarvetta :)
-
Kiitos vinkeistä, pitääpä ottaa osat lähempään tarkasteluun ;)
-
Minulla on kunnostuksen alla vm. -73 Honda CB350 K4 (twin). Pyörään löytyy paperit, yms. tarvittava, mutta valmistajan kilpi on hävinnyt. Kysymys kuuluukin, että voisiko joku vastaavan pyörän omistaja kuvata kilven/tarran omasta pyörästään, että voisin teetättää sellaisen omaani? Soitin jo maahantuojalle ja vastaus oli hyvin selkeä, kilpeä ei saa heiltä ja käskivät tehdä sen itse.
-
Olisi tiedossa Honda CB 350 twin vuodelta 1973. Pyörä on seisonut 20 vuotta lähes käyttämättömänä. Täysin alkuperäisessä kunnossa, mutta syöpymää esimerkiksi takalokarissa ja pakoputkista otettu sisältä hilut pois. Lisäksi tankin kunnosta ei tietoa. Pitäisi kuitenkin teknisesti olla kunnossa.
Paljonkohan tuollaisen pyörän arvo voisi olla? Myyjä ei osannut oikein hintaa ilmaista.
-
Toimiva rekisterissä tonnista ylöspäin.Ei toimiva ei rek. puolet jos on paperit.Ehkä jotain tonsuuntaista.....
-
Toimiva rekisterissä tonnista ylöspäin.Ei toimiva ei rek. puolet jos on paperit.Ehkä jotain tonsuuntaista.....
Taitaa meillä myyjän kanssa olla sitten erimielisyys hinnasta... Myyjä sanoi, ettei ole hintaa miettinyt, mutta joku 2000€ voisi olla mistä lähdetään neuvottelemaan :o . Ajattelin, että melko korkea hinta jos museorekattuja saa 2000€ ja siitä ylöspäin.
-
Hakusessa itsellä CB 350 Honda. Jos joku on luopumassa omastaan tai tietää sellaisen olevan myynnissä hintaluokkaan 1300€ tai alle, riippuen kunnosta, voi ottaa yhteyttä yksityisviestillä...
-
Kaipa tämäkin asia on käyty läpi ketjussa mutta mutta...
Mitenkäs noi etupään stefat olisi helpointa vaihtaa? Mulla on tehtaan manuska mutta siinä on kuvattu varmaankin K3-mallin keula, jossa jouset on putkien ulkopuolella, mulla on K4 jossa on jouset sisällä.
Jos katselee demovideoita juubituubista tai työselostuksia foorumeilta, niin siellä pyöritellään usein irtoputkea pöydällä. Kahta eri tyyliä näkyi niissäkin, eli joku saattaa ronkkia pölysuojat, seegerit ja stefan yläkautta ja pujottaa myös yläkautta uudet osaset. Liukuputken yläosa pitää tietysti hinkata ruosteesta puhtaaksi ja öljytä hyvin. Toinen tyyli on irroittaa pohjasta ruuvi, vetää ulkoputki pois, vaihtaa stefat irralliseen putkeen ja sitten pujottaa koko kasattu putki tiivisteineen ynnä muineen liukuputken ympärille.
Jälkimmäistä tyyliä voisi laiskempi kokeilla niinkin että purkaa pyörässä kiinni olevan iskarin siinä paikallaan? Keskituen ja/tai rungon alle tarvittaisiin tässä tapauksessa jotain korotusta, ei taida muuten ulkoputki mahtua irtoamaan.
Kuinkas olette tällaisia toteuttaneet ja onko odotettavissa muuta osatarvetta stefojen lisäksi? Oireena siis lievä vuoto vasemmassa etuiskarissa, ja lievääkin lievempi oikealla.
-
Pyörä koneen alta pukille. Tarvittava purkaminen. Putket pöydälle, niiden purku, pesu, uudet stefat,. Ylätulppaa lukuun ottamatta kasaan, uudet öljyt ja tulppa paikalleen. Telarit pyörään kiinni ja loppu kasaus.
-
Eli ei kannata yrittääkään niin että liukuputki on kiinni kolmioissa?
-
Voi olla hankalaa se alapultin irroitus/kiinnitys. Se voi onnistua että otat fillarin sekä loksun pois ja irrotat telarin kerrallaan operoitavaksi. Tällöin lampunkorva ja lamppuhässäkkä pysyy"kasassa".
-
Alapultti on useasti hankala mutta pulttipyssy on monesti tehonnut.
-
Onnistuin eilen rikkkomaan ennakonsäätäjän omasta pyörästä. Nyt vaihtoehtoina vastaavan osan hankinta tai kärjetön sytkä. Sattuisikohan keneltäkään löytymään ylimääräistä ennakonsäätäjää nurkista?
Toinen vaihtoehto päivittää sähköjä tälle vuosituhannelle ja hankkia Pamco tai joku muu vastaava. Oliko kellään omassa kolmepätkässä kärjetöntä sytytystä tai kokemuksia sellaisesta?
-
Voi olla hankalaa se alapultin irroitus/kiinnitys. Se voi onnistua että otat fillarin sekä loksun pois ja irrotat telarin kerrallaan operoitavaksi. Tällöin lampunkorva ja lamppuhässäkkä pysyy"kasassa".
Tähän tyyliin teinkin, ja juubituubivideon
https://m.youtube.com/watch?v=OLS9Wv0L2_k
vinkistä viisastuneena tein niin että etupyörän irroituksen jälkeen hölläsin teleskooppien ala- ja yläruuvit, nehän noi kolmiot on vähän niinkuin tehty pitämään liukuputket tiukasti kiinni, ja lokasuoja taasen esti alaputkien pyörimisen. Alaruuvit olivat kohtuutiukassa mutta 6mm kuusiokolohylsy ja hyvä vääntövarsi (ja se että asennelmat olivat kiinni kolmioissa) tekivät avaamisesta kohtuu vaivatonta. Olin tilannut uudet pohjaruuvit varmuuden vuoksi, ja laitoinkin ne uudet nyt sitten paikoilleen uusien kupariprikkojen kera. Kokoonpano kävi vastaavalla tyylillä eli käsissä osat sopivan tiukalle ja kun putket olivat taas kiinni kolmioissa niin alapultit momenttiin. Ei siinä sen ihmeempiä ollut. 34 mm hylsyllä sai uudet stefat paikoilleen, ne koristepeltikuoret lähtivät kohtuuhelposti kun siitä reiästä alkuun koputteli tuurnan avulla. Takaisin asennuksen varmistelin pistepuikolla.
Tein homman yksi teleskooppi kerrallaan joten lamppusysteemi pysyi hyvin nipussa.
Jäi yksi varmistettava asia kuitenkin:
Mun tehdasmanuaalissa, jonka siis pitäisi koskea myös K4-mallia, näytetään etupäätä koskevassa kappaleessa semmoinen malli, jossa jousi on liukuputken ulkopuolella (taitaa olla K3?). Öljyä neuvotaan laittamaan 2 desiä, 10W tai jotain 10W-alkuista moniasteöljyä. Pitääkö paikkaansa myös tälle vähän erilaiselle etupäälle?
Muoks: googlailun perusteella ei kuulu laittaa kahta desiä vaan 1,25 - 1,3 desiä per pumppu. 10W on suositus, moni ulkomaanfoorumilainen suosittelee 15W:tä. No, kaadoin jo 1,1 desiä 10W iskariöljyä kumpaankin putkeen, tuntuu vähän kurluttavan ylöspäin tullessaan, joten lisätään vielä reilu ruokalusikallinen kumpaankin. Het huomenna :)
Mulla on joku toinenkin manuaali (Chilton tms) jossain, siinä oli tähän malliin sopiva ohje mutta just nyt en löydä sitä kirjaa >:(
-
Jatkan monologia... etupäässä nyt siis 130cc Motorexin 10W iskariöljyä. Sattui monumenttiavain osumaan kouraan niin vedin kaikki pultit etu- ja takapäästä oikeisiin kireyksiin. Mielestäni olin vetänyt kaikki jo kohtuullisen tiukalle mutta momenttiavaimella kiristyivät lisää.
Ero entiseen on kuin yö ja päivä. Etupää ei enää sukella jarrutuksissa eikä hakkaa käsille montuissa ainakaan pahasti. Etupyörä on paremmin kontaktissa epätasaisella, ulosjousto toimii varmaankin paremmin. Maantiellä reilu satasen mittarinopeus oli helppo nakki, ennen oli paljon epävakaampi.
Yhteenveto: Kannatti tehdä, olisi kannattanut vaikka stefat eivät olisi vuotaneetkaan. Olin vaihtanut keulaöljyt jotain 3-4 vuotta sitten, käytin ohjeenmukaista 10W-30 moottoriöljyä. Melkoinen mujukerros oli osissa, tosin viime vaihdossa ulos tuli vettä ja vielä pahempaa kuraa. Nyt kun osat olivat levällään ja tulivat putsatuiksi, olin iloisesti yllättynyt kun missään ei ollut ruostetta tai muuta näkyvää vauriota.
Alkuperäinen öljysuositus lienee perustunut osittain saatavuuteen, luultavasti tuo ihka oikea iskariöljy toimii paremmin vanhassakin keulassa.
-
On sitten muuten erittäin kätevä....
(https://productimages.biltema.com/v1/Image/product/xlarge/2000040771/3)
-
Jep Pertti, joskus jos rikastun tai edes lakkaan köyhtymästä, haaveena olisi hankkia nostopöytä ja siihen pari tuollaista saksitunkkia.
Nyt laitoin vain keskituen alle tuuman laudan, ja kun keikautin takapyörän maahan, sain pari akselipukkia runkoputkien alle moottorin etupään vaiheille niin että etupyörä oli jotain 10cm ilmassa. Pukkien ja keskituen varassa ei tietysti kannata kovin paljoa teuhkata pitkien jatkovarsien kanssa mutta onneksi ei mitään ollut juurikaan jumissa.
-
Moro
Mullon hyvät piirustukset nostopöytään jos joku on aikeissa rakentaa metritavarasta oma.
-
Jatkan monologia... etupäässä nyt siis 130cc Motorexin 10W iskariöljyä. Alkuperäinen öljysuositus lienee perustunut osittain saatavuuteen, luultavasti tuo ihka oikea iskariöljy toimii paremmin vanhassakin keulassa.
Nyt alkoi tulla Karin kirjoituksen myötä painetta vaihtaa öljyt oman CB350:n keulaan. CB450:een suositeltiin jossain korjausoppaassa automaattivaihteistoöljyä ja laitoin sitä. Hyvin on toiminut ja kun pullossa on vielä öljyä jäljellä, ajattelin lirauttaa sitä myös CB350:n putkiin.
-
Joo, kovasti automaattiöljyn näköistä se iskariöljy oli, yhtä luirua mutta vaaleamman punaista :)
Väittävät että ATF on noin 10W:tä vastaavaa viskositeetiltaan, ja joihinkin Hondan keuliin sitä suositellaankin, muistaakseni ainakin piikkiseen B6-malliin.
Samapa kai se on mitä sinne laittaa kunhan viskositeetti on oikein ja jotain voiteluominaisuutta on, eikä härskiinny tai ime kosteutta itseensä. Jos vaihdat keulaliemet toisentyyppiseen, niin kannattaa ehkä ajella pikku lenkki ja vaihtaa uudestaan. Tosiaan paljoahan sinne ei mene.
-
PURISTUSPAINEET. Honda CB350:llä on nyt ajettu täydellisen konerempan jälkeen 800 kilometriä. Mittasin puristukset kuumana kaasu auki ja öljyä männän päälle. Vasen oli 12,8 bar ja oikea 12,0 bar. Teoreettinen arvo puristussuhteen mukaan laskettuna on 1,25*9,5 = 11,9 bar. Facebook-ryhmässä joku oli sitä mieltä, ettei öljyä kuuluisi käyttää. Pitää kokeilla vielä ilman öljyä jossain vaiheessa.
-
Hakusessa itsellä CB 350 Honda. Jos joku on luopumassa omastaan tai tietää sellaisen olevan myynnissä hintaluokkaan 1300€ tai alle, riippuen kunnosta, voi ottaa yhteyttä yksityisviestillä...
Tommonen:
http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=13487.0;topicseen
Mulla ei osaa eikä arpaa enkä muutenkaan tiedä sen enempää mutta noin niinku vinkkinä :)
-
Hakusessa itsellä CB 350 Honda. Jos joku on luopumassa omastaan tai tietää sellaisen olevan myynnissä hintaluokkaan 1300€ tai alle, riippuen kunnosta, voi ottaa yhteyttä yksityisviestillä...
Tommonen:
http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=13487.0;topicseen
Mulla ei osaa eikä arpaa enkä muutenkaan tiedä sen enempää mutta noin niinku vinkkinä :)
Tulipa hommattua tuo hetken mielijohteesta... Äkkiseltään tallissa tutkiessa näyttää kipinä tulevan, joten varmaan kohta saadaan tulille. Mutta akun paikoilleen laitettua, ei mitään eloa.
Jos pitäisi tuon ihan latolöytökunnossa, on meinaan seisonut vuodesta -85 ja välillä pyöritelty.
-
Olisiko kaasarit jämähtäneet? Anna huikat tulpanreiästä ja kokeile sitten. Omanikin talven jälkeen vaatii ryypyt tai runsaasti hikistä polkemista (startti ei toimi) käynnistyäkseen.
-
Aloitin käymään pyörää läpi, moottori on irti rungosta. Käytän rungon maalaamolla ja samalla vaihdan uudet sähköt. Ebaystä löytyi johtosarja kaikkine sähköosineen (releet, puolat, virtalukko ym) 90€:lla.
Kiillotan moottorin osat ja samalla vaihdan uudet ruuvit, entiset oli nysvätty piloille ja piti käyttää iskumeisseliä ruuvien avaukseen.
Semmoisia ongelmia tähän mennessä,löytynyt, että kickstartin jousen kiinnityskohta on murtunut moottorin rungosta ja murtunutta osaa ei tietysti ole tallessa. Onkohan tuosta muuta haittaa, kuin että kickstartin poljin ei palaudu automaattisesti? Lisäksi vaihdpolkimen akselin boorit ovat melkolailla entiset, pitää korjata poraamalla kolo polkimen ja akselin väliin ja laittaa sinne vaikkapa ruuvi. Tällä tavoin ilmeisesti ovat korjanneet noita?
-
Jos ostat uudet alkuperäiset ruuvit, niin huomioi että kanta ei ole phillips eikä pozidrive vaan JIS. Vääränlaisella meisselillä uudetkin ruuvit ovat äkkiä entiset. Itsellä sama homma edessä, ruuvitkin hankittuna jo. Oikeanlaisen kärjen saa tehtyä ph3:sta kun työstää aivan kärjestä vähän pois. Jossain päin foorumia on juttuakin aiheesta, mm mittakuvat joista voi vertailla PH ja JIS eroja. Tehdastekoisiakin JIS ruuvareita tietysti saa, mutta melkeinpä menee ulkomaan tilaukseksi.
Aika yleinen poorien ”korjaus” on tuo kuvailemasi. Jos pinnoissa on edes jotain uraa jäljellä, voi koittaa ohutta kupariliuskaa väliin, saattaa purra just riittävästi. Mutta varmaan joltain löytyy kyseinen akseli jos laitat ostoilmoituksen. Joissain moottoreissa tuon akselin saa vaihdettua konetta halkaisematta, silmäile kirjasta miten osaset sijoittuvat, itse en ole omaani koskaan purkanut.
Saisikohan kickstarttiin jonkun ulkopuolisen jousipatentin? Vaikka onhan noita ehjiä lohkojakin varmaan markkinoilla.
Hyvän diilin sait sähkösarjasta. Kannattaa putsailla liittimet ja nykiä muutkin paikat kun satsi on vielä irrallaan.
-
Jos ostat uudet alkuperäiset ruuvit, niin huomioi että kanta ei ole phillips eikä pozidrive vaan JIS. Vääränlaisella meisselillä uudetkin ruuvit ovat äkkiä entiset. Itsellä sama homma edessä, ruuvitkin hankittuna jo. Oikeanlaisen kärjen saa tehtyä ph3:sta kun työstää aivan kärjestä vähän pois. Jossain päin foorumia on juttuakin aiheesta, mm mittakuvat joista voi vertailla PH ja JIS eroja. Tehdastekoisiakin JIS ruuvareita tietysti saa, mutta melkeinpä menee ulkomaan tilaukseksi.
Aika yleinen poorien ”korjaus” on tuo kuvailemasi. Jos pinnoissa on edes jotain uraa jäljellä, voi koittaa ohutta kupariliuskaa väliin, saattaa purra just riittävästi. Mutta varmaan joltain löytyy kyseinen akseli jos laitat ostoilmoituksen. Joissain moottoreissa tuon akselin saa vaihdettua konetta halkaisematta, silmäile kirjasta miten osaset sijoittuvat, itse en ole omaani koskaan purkanut.
Saisikohan kickstarttiin jonkun ulkopuolisen jousipatentin? Vaikka onhan noita ehjiä lohkojakin varmaan markkinoilla.
Hyvän diilin sait sähkösarjasta. Kannattaa putsailla liittimet ja nykiä muutkin paikat kun satsi on vielä irrallaan.
Ostin rosteriset, kiillotetut ruuvit kuusiokolokannalla. En varmaan ainakaan vielä jaksa purkaa moottoria sen vaihdeakselin korjaamiseksi jos sen vaan saa toimimaan korjaamalla. Kickstartiin saa varmaan jonkun jousipatentin, pitää ihmetellä lisää.
-
Käynnistyyköhän CB350 ilman akkua? Itsellä ei tullut minkäänlaista vaikutusta, vaikka akun laitoin kiinni. Ei minkäänlaisia valoja tms. syttynyt. Jostain luin, että sytytys toimii akulla, mutta kyllä itselläni ainakin jonkinlaisen kipinän antoi ilman akkuakin?
-
Akulla syttyy.
Jos yritti antaa kipinää, taitaa ainakin jotakin ladata.
Hommaa edes jonkinlainen akku siihen, niin saat turvallisesti koekäyteltyä ilman että tarvitsee pelätä latausvehkeiden puolesta.
edit. Olitkin jo purkanut pyörää....
-
Vaihdeakselin vaihdon pitäisi onnistua, kun kytkinkoppa on irti. Jos kuvan jousen alla oleva kiinnike on murtunut, niin tuohon saisi varmaankin hitsattua uuden palan.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Vaihdeakselin vaihdon pitäisi onnistua, kun kytkinkoppa on irti. Jos kuvan jousen alla oleva kiinnike on murtunut, niin tuohon saisi varmaankin hitsattua uuden palan.
Jos sen vauhdepolkimen akselin saa tosiaan vaihdettua ilman isompaa purkamista, senhän voisi vaihtaakin. Olisiko kellään ylimääräisenä kyseistä akselia? Myös vaihdepoljin voisi tulla tarpeeseen.
-
Minun muistikuvalla tuo akseli irtoaa vetämällä, kunhan vaihdevipu on irti, ja jousikuormitteinen nivelöity vipu on käännetty pois vaihteensiirtäjän tähtipyörän alta. Laita kuva murtuneesta korvakkeesta.
-
Sama korvake, joka pitelee käynnistyspolkimen jousta, stoppaa myös polkimen paluuliikkeen. korvake murtuu helposti, jos jalka lipsahtaa polkimelta ja jousi lyö polkimen ääriasentoon. Varmaan saa tigattua lisää ainetta. Omassani on joku edellinen omistaja rakentanut pellistä korvaavan osan ja kiinnittänyt pienillä ruuveilla. On kestänyt minulla kohta kolmekymmentä vuotta.
Vaihdepolkimena minulla on Stormin vipu suoraan akselilla.
-
Minun muistikuvalla tuo akseli irtoaa vetämällä, kunhan vaihdevipu on irti, ja jousikuormitteinen nivelöity vipu on käännetty pois vaihteensiirtäjäntähtipyörän alta. Laita kuva murtuneesta korvakkeesta.
Näkyyköhän tästä kuvasta se murtunut korvake? Ehkä tuon tosiaan voisi käyttää hitsattavana, kun kone on nyt irti rungosta... Eikai tuon tarvitse aivan alkuperäisen mallinen olla, kunhan vaan saa sen jousen pään sinne taakse.
https://imgur.com/a/JM9ZHFk (https://imgur.com/a/JM9ZHFk)
-
Näyttäisi korvake olevan just akselin takana.
-
Joutuuhan tuossa akselinvaihdossa tietty ottamaan irti myös kytkimen, öljylingon ja öljypumpun, ennenkuin irroitus onnistuu. Kuitenkin aika pieni vaiva. Öljylingon pultti vaatii erikoisavaimen, jonka teko onnistuu kyllä kotikonsteinkin 22 millin hylsystä.
Sitten kokonaan toinen juttu on, että öljypohjassa on reilun 30 vuoden öljyt muuttuneet pieksi. Sitä kannattaisi myös yrittää liottaa pois.
-
Miten öljynsuodattimen kannen saa parhaiten irti? Poistin suodattimen kannen kiinnitysrenkaan ja kokeilin kiertää pultin kannen läpi, kun siinä tuntui kierteet olevan. Pultti stoppasi vastapuolelle ja yritin pulttia kiertämällä irroittaa kantta. Myös pultista vetämällä, ei hievahdakkaan.
-
Kokeile lämmittää kuppia ja samalla varovasti nitkutella kantta.
Kumitiiviste on varmaankin ajan kanssa ottanut kiinni.
Pultti näyttäis olevan vetämistä varten
(http://cb350.jasonpack.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-05-09.33.59-1024x576.jpg)
-
Eikös se pultti lopulta pohjaa kampuran päähän? Pitäisi silloin tulla pulttia pyörittämällä kansi ulos.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Pentillä on näköjään kevyttä putsausta vaille tuo suodatin. Pitääpäs kokeilla tuota kuumentamista. Kovin kovaa en uskaltanut pultilla kiertämällä kammeta, kun en tiennyt mihin se pohjaa.
Edit: lähtihän se sieltä kuumentamalla putsarin kuppia ja ruuvaamalla pulttia pohjaan.
Lieköhän ikinä putsattu edes, oli täynnä metallista moskaa:
https://ibb.co/PZB6rG0 (https://ibb.co/PZB6rG0)
https://imgur.com/a/gjBzLDm (https://imgur.com/a/gjBzLDm)
-
Ihan kohtalainen kertymä schaissea tosiaan. Luultavasti osasyy sille mainitulle kansiremontille... kannattaa tuo tosiaan putsata säännöllisesti. Oma pyöräni oli ollut edellisellä omistajalla vähällä käytöllä ja Classic-mineraaliöljyillä pitkään, ja itse kun aloin kunnolla ajamaan, ja käytin ”ei-classiccia” ihan oikeata motskariöljyä, niin aluksi putsarin kertyi paljon moskaa, ehkä kolmasosa tuosta kuvassa nähdystä parilla tuhannella kilsalla. Voin myöntää että olin huolissani.
Mutta kas kummaa, parin kesän jälkeen kertymä on vähentynyt huomattavasti. Tuskin havaittava kerros enää öljynvaihtovälillä, joka mulla on kerran-pari kesässä, riippuen ajomäärästä, joka ehkä max 3-4000km/kesässä. Museopyörällä ei enempää ehdi :) Kun ajelulle lähtee, niin yleensä menee se tankillinen tai vähän toista, eli 150-200km reissuja.
-
Kun tuo linko näyttää noinkin pahalta, niin satsaisin hommaan sen verran, että ottaisin koneen kokonaan auki. Kampiakselin öljyurat ovat saman töhnän peitossa, ja tuosta seuraa se, että kiertokankien alapään voitelu on heikkoa. Jos palaat tässä keskustelussa aikaan elokuu 10/2014, niin siellä on aiheesta keskustelua. Ylläpito on jo ehtinyt poistaa kuvat urista, mutta voin ottaa tarvittaessa uudet kuvat näytille. Niistä selviää, mistä on kysymys. Pienimmillään voisi riittää, että pelkästään alalohko otetaan auki (ja tietty laturin puoli sitä ennen), irroitetaan nokkaketjun kiristin sekä kampuran keskilaakerin kansi. Sitten kampuraa nostetaan sen verran, että keskilaakerit saa siirrettyä sivuun, jolloin pääsee käsiksi noihin uriin. Jos homma onnistuisi näin, niin etuna on se, ettei sylinteripuoleen tarvitse kajota ollenkaan.
Tuo kuva lingosta on netistä poimittu, ei onneksi omastani.
-
Kun tuo linko näyttää noinkin pahalta, niin satsaisin hommaan sen verran, että ottaisin koneen kokonaan auki. Kampiakselin öljyurat ovat saman töhnän peitossa, ja tuosta seuraa se, että kiertokankien alapään voitelu on heikkoa. Jos palaat tässä keskustelussa aikaan elokuu 10/2014, niin siellä on aiheesta keskustelua. Ylläpito on jo ehtinyt poistaa kuvat urista, mutta voin ottaa tarvittaessa uudet kuvat näytille. Niistä selviää, mistä on kysymys. Pienimmillään voisi riittää, että pelkästään alalohko otetaan auki (ja tietty laturin puoli sitä ennen), irroitetaan nokkaketjun kiristin sekä kampuran keskilaakerin kansi. Sitten kampuraa nostetaan sen verran, että keskilaakerit saa siirrettyä sivuun, jolloin pääsee käsiksi noihin uriin. Jos homma onnistuisi näin, niin etuna on se, ettei sylinteripuoleen tarvitse kajota ollenkaan.
Tuo kuva lingosta on netistä poimittu, ei onneksi omastani.
Jos sinulla on kuva niistä öljykanavista sopivasti hollilla, niin laita vaan tänne. Itsekin ajattelin, että voi olisi hyvä käydä läpi öljykanavat.
On siinä vaan laitettavaa, mutta onneksi kevääseen on vielä aikaa ;D . Käytän rungon todennäköisesti paikallisella amiskalla maalaamopuolella maalattavana. Joku oli sieltä tankin maalausta kysynyt ja kuulemma kahvipaketilla olisi tankki saanut uuden värin pintaan ::) .
-
Kampuran keskilaakeri paikallaan ensimmäisessä kuvassa, mutta kun se siirretään sivuun, avautuu limpun sisäreunasta näkyviin ura. Kiertokangen kohdalla uran pohjassa on reikä, joka on alapään laakerin voitelua varten. Kun ura täyttyy töhnästä, se sulkee myös reiän ja öljyn kulun laakerille. Toisessa kuvassa poikkileikkausskissi tuosta urasta. Punainen kuvaa töhnää. Kuvat ovat nelipuolikkaan kampurasta, mutta rakenne on vastaava kolmepuolikkaassa.
Edit: Parantelin leikkausta.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Runko kannattaa viedä pulverimaalaamoon. Tulee varmasti hintansa verran parempi kuin amiksessa.
-
Starttimoottoria testailin akkulaturilla. Startti pyörii hitaasti, mutta johdot kuumenivat hetkessä tulikuumiksi. Onkohan oikosessa, vai viekö vaan niin paöjon virtaa, että laturin ohuet johdot kuumenevat hetkessä.
-
startteja kannattaa koittaa apukäynnistysj ohdoilla eli siis akku kaapeleilla
-
Juurikin noin, että liian ohkaiset johdot. Starttimoottorin teho taitaa olla luokkaa 600W. 12 voltin jännitteellä haukkaa virtaa 50 ampeeria. Laturista taitaa irrota 5 ampeeria. Siksi se startin kaapelikin on moninverroin paksumpaa tavaraa kuin laturin johto.
-
Kumma kun laturin sulake ei poksahtanut.
-
Juurikin noin, että liian ohkaiset johdot. Starttimoottorin teho taitaa olla luokkaa 600W. 12 voltin jännitteellä haukkaa virtaa 50 ampeeria. Laturista taitaa irrota 5 ampeeria. Siksi se startin kaapelikin on moninverroin paksumpaa tavaraa kuin laturin johto.
Käynnistyskaapelilla ja akulla näyttää startti toimivan. Onpahan edes jotain mikä toimii 👍
-
Yleensä noista on rikki starttikytkin, eli se roottorin takapinnassa kiinni oleva mötikkä. Jos se on tiukasti kiinni roottorissa, niin hyvä. Jos taas ei, niin tietää korjattavaa.
-
Runko alkaa olemaan purettu ja valmiina pulverimaalaukseen. Kuvan mukainen yllätys löytyi etuhaarukan yläkolmiosta. Onkohan tuo hitsattavissa, jotain alumiinivalua taitaa olla? Olisikohan joku edellisistä omistajista vääntänyt ruuvimeisselillä tai vastaavalla löysemmäksi, jotta iskarit tipahtaisivat helpommin pois ja osa onkin murtunut?
https://imgur.com/a/OuXyYND (https://imgur.com/a/OuXyYND)
-
Ehkä ennemminkin vedetty kiristysruuvi apinan raivolla tiukkaan... Valuahan se, ei varmaan kovin vaikea osa löytää ehjänä käytettynä? Jyväskylässä on toripäivä lauantaina :)
-
Runko alkaa olemaan purettu ja valmiina pulverimaalaukseen. Kuvan mukainen yllätys löytyi etuhaarukan yläkolmiosta. Onkohan tuo hitsattavissa, jotain alumiinivalua taitaa olla? Olisikohan joku edellisistä omistajista vääntänyt ruuvimeisselillä tai vastaavalla löysemmäksi, jotta iskarit tipahtaisivat helpommin pois ja osa onkin murtunut?
https://imgur.com/a/OuXyYND (https://imgur.com/a/OuXyYND)
Yläkolmion kiristyspannan välissä pitää olla sinne suunniteltu n. 2,3 mm paksuinen yhdeltä sivultaan viistetty välilevy. Levy estää liikakiristyksen. Noita tapauksia on paljon, että on kiristetty ilman sitä välilevyä ja panta on murtunut. Kuvassa osa nro 8: https://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-european-direct-sales_model16401/partslist/F03.html#.XDiqMGlS_IU
-
Ei ihmekään, kun ei startti pyörittänyt moottoria, ketju vaan pyöri vapaasti. Magneetossa olleista pulteista kaksi oli irti ja yksi katkennut. Kahden pultin osalta niitä ei enää saa paikoilleen, kun se reikä on muuttunut ovaaliksi ja kierteet tietysti entiset.
Kai tuo jotenkin pitäisi holkittaa tai saisikohan läpi asti pultit ja mutterilla kiinni, kun näyttää magneeton läpi menevän pultinreiät?
Edit: Ihan kuin tuosta puuttuisi jotain muutakin, ainakin myytävissä korjaussarjoissa on mukana tapit ja jouset, jotka minulta näyttäisi puuttuvan? Kuvassa on siis kaikki osat, jotka omasta moottoristani purkautui.
https://imgur.com/a/sD4bKMC (https://imgur.com/a/sD4bKMC)
-
joo siellä on semoset jousikuormitteiset tapit tai kuulat että kun startti pyörii nopeemmin kun kone niin kuulat painaa kiinni mutta kun kone pyöriin nopeemmin nuo helppaa, aika tavallinen ratkaisu luulisi varaosia löytyvän yleisesti
-
Tapit ja jouset tekevät systeemistä vapaakytkimen,toiseen suuntaan vetää,toiseen pyörii vapaasti,vähän niinkuin polkupyörän takanavassa...
-
Ajattelin nuo vauhtipyörän ruuvinreiät korjata kemiallisella metallilla. Täyttää nykyiset, isontuneet reiät kemiallisella metallilla, poraa uudet reiät pulteille ja tekee kierteet. Mitä tuumitte, kestääkö?
-
Ajattelin nuo vauhtipyörän ruuvinreiät korjata kemiallisella metallilla. Täyttää nykyiset, isontuneet reiät kemiallisella metallilla, poraa uudet reiät pulteille ja tekee kierteet. Mitä tuumitte, kestääkö?
Ei kestä. Hae Wurthilta korjausholkkeja:
https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Kierteyttaevae-kierteenkorjausholkki/31066006020201.cyid/3106.cgid/fi/FI/EUR/?CatalogCategoryRef=31066006020201%40WuerthGroup-Wuerth-3106&CampaignName=SR001&SelectedFilterAttribut=%255B%255D
-
Ajattelin nuo vauhtipyörän ruuvinreiät korjata kemiallisella metallilla. Täyttää nykyiset, isontuneet reiät kemiallisella metallilla, poraa uudet reiät pulteille ja tekee kierteet. Mitä tuumitte, kestääkö?
Eipä taida kestää. Itse laitoin vastaavassa tilanteessa irtokierteet ja uudet ruuvit ruuvilukitteella.
-
Olipas kierreholkkien löytäminen vaikeaa, esimerkiksi Würth ei myy ilman YTJ -tunnusta. Joka tapauksessa noilla saan sen vauhtipyörän ja startin kytkimen korjattua. Odotellessa korjasin starttimoottorin ja nyt pelaa kuin uusi. Ei siinä kyllä mitään vikaa oikeastaan ollutkaan, oli vain todella likainen ja ruosteessa sisältä. Puhdistin osat elektroniikan puhdistussprayllä, hioin roottorista ja muista osista ruosteet pois ja laitoin hyvät rasvat roottoreiden päihin ja laakerointien väliin. Ei enää rääkäissyt kun koekäytin starttia.
-
Onpa Wyrtillä eri käytäntöjä, meillä paikallinen (Outokumpu) liike myy korttimaksulla muttei käteisellä, eikä kysele tunnuksia.
-
Oma Honda on ollut poissa liikenteestä melkein 35 vuotta niin katsastuskonttorilla sanoivat, että pitää rekisteröintikatsastus tehdä ennenkuin voi omiin nimiin siirtää. Onko tietoa mitä kaikkea syynäävät rekisteröintikatsastuksessa. Mietityttää hieman millaiset vaimentimet hommaan Hondaan, tekisi mieli ostaa Emgot, mutta katsovatkohan katsastuksessa pahasti jos hieman ääntä päästää? Eli tämmöiset on mietinnässä: http://bit.do/eHdoD (http://bit.do/eHdoD)
Eli vapaasti läpi virtaavaa mallia.
-
Niistä saa noilla ristiruuveilla päädyt irti ja sinne voi katsastuksen ajaksi ratustella tuketta, jos ääni tuntuu liian kovalta.
Tuon ikäisessä saa mitattuja desibelejä olla niin paljon, että taitaisi saada olla vaikka suorat putket.
Katsastusmiestä ei kumminkaan kannata härnätä....
-
Paljon täällä kyllä asiaa. Mittasin äsken puristukset (huom. ei ole ollut käynnissä kymmeniin vuosiin), Niin vasen pytty antoi 11bar ja oikea 10.5. Taitavat olla speksien sisään? Kunhan vielä saan tuon ajoon, niin luulisi vielä paranevan, kun voi männänrenkaat jumittaa pitkän seisonnan jäljiltä.
-
Teoriassa puristuspaineiden pitäisi CB350:ssä olla 1,25 * 9,5 = 11,9 bar. Laitoitko öljyä männän päälle ja avasit kaasun ennen mittausta? Koneen pitäisi myös olla käynnin jäljiltä lämmin. Hyvät paineet joka tapauksessa. Korjausoppaan mukaan ero ei saa olla yli 20 prosenttia, joten sekin ehto täyttyy.
-
Teoriassa puristuspaineiden pitäisi CB350:ssä olla 1,25 * 9,5 = 11,9 bar. Laitoitko öljyä männän päälle ja avasit kaasun ennen mittausta? Koneen pitäisi myös olla käynnin jäljiltä lämmin. Hyvät paineet joka tapauksessa. Korjausoppaan mukaan ero ei saa olla yli 20 prosenttia, joten sekin ehto täyttyy.
Kone on pöydällä, en laittanut öljyä tulppien rei'istä ja ei ollut edes kaasarit paikoillaan. Kolmenkymmenen vuoden seisonnan jäljiltä. Mielenkiinnosta vaan, että onko kone millaisessa kunnossa. Kai tuon nyt uskaltaa laittaa paikoilleen kun on edellytykset toimia puristuspaineiden puolesta.
-
Oletko tarkistanut/puhdistanut öljypumpun sihdin? Kuinka rapeita on nokkaketjunkiristäjän ja sylinterin välissä olevat kumipyörät? Kuinka täynnä öljymönjää on kampuranlimppujen öljyurat?
-
Runko on parhaillaan pulverimaalauksessa. Hyvää palvelua Kuopion Konemaalaukselta, aamulla vein osat ja iltapäivällä voin hakea maalattuna mielestäni kohtuulliseen hintaan.
-
Kun kone on pöydällä, ottaisin varoiksi sylinterit pois.
Vaatii tietysti tiivistesarjan, mutta tuolla avaamisella pääsisi tarkistamaan ja koittelemaan jo monta paikkaa.
Männänrenkaat ja nokkaketjun vaihtaisin myös samalla ja kiristäjän osia tarvittaessa.
-
Kun kone on pöydällä, ottaisin varoiksi sylinterit pois.
Vaatii tietysti tiivistesarjan, mutta tuolla avaamisella pääsisi tarkistamaan ja koittelemaan jo monta paikkaa.
Männänrenkaat ja nokkaketjun vaihtaisin myös samalla ja kiristäjän osia tarvittaessa.
Tuon nokkaketjun ja kiristäjän minä jo tarkastin. Mielestäni on vaihdettu yläpäärempan yhdeydessä, ketju näytti uudelta ja kiristäjän kumirulla näytti aivan uudelta, ei ollut minkäänlaista kulumajälkeä. Sähköt tuottaa hieman ihmettelyä, mutta jospa nekin saisi toimimaan. Pitäisi parempi johtosarja ym. sähköosat löytää.
Tilattiin ebaysta johtosarja, mutta myyjä oli lähettänyt osat ristiin, eli minulle tuli väärä johtosarja ja joku toinen sai sitten minun sarjan.
-
Taas uutta osaa tulossa Amazon.de:stä, tilasin uudet megafonit ja cafe racer tyylisen satulan. Vaimentajat malliltaan Highway Hawk 65–941:
(https://motoshop.miramoto.cz/_data/s_109/shop/big_141839099205-vyfuk-hh-megatone-65-941-44cm.jpg)
ja satula:
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-nMhEve2L._SX522_.jpg)
EDIT: Ja toinen tilaus tänään, tulossa Clubman tyylinen tanko, tupit, peilit ym. osaa :o Onneksi on lahjakortteja Amazon.de:hen niin ei maksa osat mitään :laugh:
-
Hondahan edistyy hyvin, tänään ensisavut otettu. Pärähti heti käyntiin kun kaasarin kurkusta bensaa syötti. Kaasarit laitoin paikoilleen bensaa limsapullosta kaasareille, niin toimi silleenkin. Eivätkö kaasarit näyttäneet tulvivankaan.
On siinä vielä urakkaa, että ajoon saa. Kuvissa tankki ja satula kiinni vain malliksi, ei näytä tankki ihan kohdillaan olevan, vaan kallellaan.
(https://i.ibb.co/qC9tqvp/20190312-191959.jpg) (https://ibb.co/qC9tqvp) (https://i.ibb.co/4JpC22v/20190311-224815.jpg) (https://ibb.co/4JpC22v)
-
Tänään taas hieman ahkeroin Hondan kimpussa ja sehän pelaa taas kuin... Honda. Kannen öljyntarkastusreiästä pulppusi öljyä ja latauksen tarkastin. Lisäksi kokeilin, että kestää kaasua, hyvin ottaa kierroksetkin. Hieman riskillä tätä olen kunnostanut, kun moottorin kunnosta ei oikein mitään tietoa ollut, mutta kunnossahan tuo näyttää olevan. Ohessa video kuinka Honda käy kun vasemmassa sylinterissä on putki ja vaimennin ja oikeasta puuttuu kokonaan. Ääntähän tuosta lähtee kun korvat meinaa tilittää.
Tyhjäkäynti hieman korkealla videossa, tarkoituksella säädin hieman isommaksi.
https://streamable.com/qqome (https://streamable.com/qqome)
-
Noi Hondan kaasuttimet on kyllä ihme laitteet. Mun K4:stä ne ovat olleet viimeksi irrallaan tiettävästi joskus 80-luvulla, silloinkin nokka-akselin kiristinremontin takia. Tulpissa edelleen terve maitokahvin väri, kilsoja pyörällä joku vähän alle 50t. Aina kun jotain käyntihäikkää on, niitä meinaa alkaa säätämään, lopulta sitten säätää/korjaa jotain muuta ja aivan lopuksi palauttaa kaasuttimien säädöt ennalleen ;D
Eilen laitoin uudet katkojan kärjet ja säädin nokkaketjun, koekäytössä oikea kaasutin tulvi (tekee niin aina kun avaa hanan sisätiloissa ;) ) mutta sekin korjaantui kun naputteli kohokammion pohjaa ruuvarin kahvalla. Ekalla käyntiin ja tyhjäkäynti asettui siihen tonnin seutuville jossa sitä yleensä pidän. Loppukesästä oli tyhjäkäynnissä sanomista, mutta kärjet olivatkin loppuunkuluneet, ennakkokiekkoa joutui kääntämään ”yli alueen”.
Piti venttiilitkin säätää mutta nuorempi insinööri olikin lainannut rakotulkkivihkasta tarvittavat viidensatkun ja kympin liuskat ???
Vielä pitäisi yrittää startin kytkintä entrata, samoin ”siihen toiseen” kytkimeen hommata uudet levyt kun meinaa välillä luistaa ”hana auki” vitoselle heittäessä. Ketjut ja rattaat alkavat olla finaalissa ja takakumikin yllättävän sileä. Että on siinä askaretta tuossakin. Jos sen etulokarinkin saisi askarreltua vielä kuntoon niin sittenhän se olisi taas tip top kesän ajeluihin ja saisi seuraavan rojektin pöydälle :)
-
Ei ihmekään, kun ei startti pyörittänyt moottoria, ketju vaan pyöri vapaasti. Magneetossa olleista pulteista kaksi oli irti ja yksi katkennut. Kahden pultin osalta niitä ei enää saa paikoilleen, kun se reikä on muuttunut ovaaliksi ja kierteet tietysti entiset.
Kai tuo jotenkin pitäisi holkittaa tai saisikohan läpi asti pultit ja mutterilla kiinni, kun näyttää magneeton läpi menevän pultinreiät?
Edit: Ihan kuin tuosta puuttuisi jotain muutakin, ainakin myytävissä korjaussarjoissa on mukana tapit ja jouset, jotka minulta näyttäisi puuttuvan? Kuvassa on siis kaikki osat, jotka omasta moottoristani purkautui.
https://imgur.com/a/sD4bKMC (https://imgur.com/a/sD4bKMC)
Hemmetti, mulla vastaava tilanne vastassa kun piti alkaa starttia entraamaan. Tai no, yksi ruuvi oli vielä vähän kiinni, ja jouset sekä rullat tallessa. Muuten koko systeemi helisi siinä melkein irrallaan, tais olla yhdestoista hetki ottaa koppa auki. Roottorin reiät soikeina, joten laitoinpa nuo samanlaiset holkit tilaukseen. Sulla tosiaan puuttui jouset, jousen päiden kupit ja ne rullat kans. Onkohan otettu pois vai löytyykö öljysumpusta? Uudet osaset ei älyttömän kalliita onneksi ole.
-
Nythän se oma honda cb350k4 teki tepposet. Yläkerta vuotaa öljyä. Paikallistettu noihin nokka-akselin päätyihin.
Myös venttiilikopan tiiviste näkyy mehivän. Pyyhin öljyä kuivatakseni konetta ja tiiviste ihan murenee >:(
Koneremppa tehty muutamia vuosia sitten. Ajoa ei hirveesti viimevuosina ole tullut.
Silloin ei ollut saatavilla, kun tarvike tiivisteitä. Onkohan niiden laatu noin surkeeta?
Oliko tossa koneessa mitään jälkikiristyksiä yläkerran osalta? Sen verran aikaa, kun viimeksi näiden kanssa tullut painittua, ettei oikeen enään muista :)
Vinkkejä tohon yläkerran parempaan tiivistämiseen saa myös antaa.
Silikoonia en haluaisi alkaa käyttämään. Tiivistepinnat on aikoinaan katsottu läpi ja tarkistettu, että ovat suorat ja puhtaat.
Ajatuksena nyt olisi purkaa koko yläkerta ja saada se pitäväksi uusilla tiivisteillä ja tietysti kaikki o-renkaat vaihdan samalla.
-
Ei ihmekään, kun ei startti pyörittänyt moottoria, ketju vaan pyöri vapaasti. Magneetossa olleista pulteista kaksi oli irti ja yksi katkennut. Kahden pultin osalta niitä ei enää saa paikoilleen, kun se reikä on muuttunut ovaaliksi ja kierteet tietysti entiset.
Kai tuo jotenkin pitäisi holkittaa tai saisikohan läpi asti pultit ja mutterilla kiinni, kun näyttää magneeton läpi menevän pultinreiät?
Edit: Ihan kuin tuosta puuttuisi jotain muutakin, ainakin myytävissä korjaussarjoissa on mukana tapit ja jouset, jotka minulta näyttäisi puuttuvan? Kuvassa on siis kaikki osat, jotka omasta moottoristani purkautui.
https://imgur.com/a/sD4bKMC (https://imgur.com/a/sD4bKMC)
Hemmetti, mulla vastaava tilanne vastassa kun piti alkaa starttia entraamaan. Tai no, yksi ruuvi oli vielä vähän kiinni, ja jouset sekä rullat tallessa. Muuten koko systeemi helisi siinä melkein irrallaan, tais olla yhdestoista hetki ottaa koppa auki. Roottorin reiät soikeina, joten laitoinpa nuo samanlaiset holkit tilaukseen. Sulla tosiaan puuttui jouset, jousen päiden kupit ja ne rullat kans. Onkohan otettu pois vai löytyykö öljysumpusta? Uudet osaset ei älyttömän kalliita onneksi ole.
Jokunen päivä sitten sain tämän nippuun. Kierteyttävä/leikkaava kierrekorjausholkki oli ainoa vaihtoehto, reiät niin soikeiksi venyneet että ei mitään jakoa helicoileilla. Laitoin lyhennetyn holkin myös sen lukitustapin reikään, siellä tulee magneetti tms vastaan jo 10mm päässä, mutta tein niin että pyöritin ensin holkin niin pitkälle kuin se meni poraamaani alkureikään, mittasin paljonko jäi näkyviin, pyöritin holkin pois ja sahasin alkupäästä vastaavan määrän pois. Lyhennetty holkki sitten lujalla lukitteella (kuten nuo muutkin) paikalleen, ja lopuksi poralla sisäkierre pois. Nyt ei lukitustappikaan hölsky. Siihen rautaosaan joka noilla ruuveilla roottoriin kiinnitetään, laitoin tapin kiinni kenialaisella metallilla. Siinä oli ihan aavistuksenomainen juuri ja juuri havaittava klappi mutta klappi kuitenkin. Eipähän hakkaa siellä sitten, aika lujaa tavaraa pitäisi tökötin olla ja sitäkin joku alle millin kerros paksuimmillaankin.
Niin, ja noi liikkuvat osat eli rullat, jouset ja kupit oli jo uudet hankittuna, kun startti oli renkannut jo pidempään, ne laitoin tietenkin myös.
Kesti ainakin kolme starttia viileällä koneella ;D
-
Nythän se oma honda cb350k4 teki tepposet. Yläkerta vuotaa öljyä. Paikallistettu noihin nokka-akselin päätyihin.
Myös venttiilikopan tiiviste näkyy mehivän. Pyyhin öljyä kuivatakseni konetta ja tiiviste ihan murenee >:(
Koneremppa tehty muutamia vuosia sitten. Ajoa ei hirveesti viimevuosina ole tullut.
Silloin ei ollut saatavilla, kun tarvike tiivisteitä. Onkohan niiden laatu noin surkeeta?
Oliko tossa koneessa mitään jälkikiristyksiä yläkerran osalta? Sen verran aikaa, kun viimeksi näiden kanssa tullut painittua, ettei oikeen enään muista :)
Vinkkejä tohon yläkerran parempaan tiivistämiseen saa myös antaa.
Silikoonia en haluaisi alkaa käyttämään. Tiivistepinnat on aikoinaan katsottu läpi ja tarkistettu, että ovat suorat ja puhtaat.
Ajatuksena nyt olisi purkaa koko yläkerta ja saada se pitäväksi uusilla tiivisteillä ja tietysti kaikki o-renkaat vaihdan samalla.
Tarviketiivisteitä olen itse käyttänyt samanikäisessä piikkihondassa hyvällä menestyksellä. Olisko ollut Noburu tai sellainen, mutta vakavan oloinen japanilaisukko mustavalkokuvassa, Japanin lippu ja varoitus "Beware of imitations!" 8)
Kolmepuolikkaaseen oli mulla myös joku "käytettynä" ostettu avattu paketti, etiketti hukassa mutta tiivisteissä teksti "Asbestos", eli vanhaa varastoa. Vaikuttavat hyvältä, tosin vasta pari päivää sitten ne laitoin koneen poskien väliin.
Mulla muuten kävi niin että vahingossa muutama vuosi sitten ostin semi-synteettistä Bel-Rayn öljyä, ja kaadoin koneeseenkin. Ja ajoin tottakai öljynvaihtovälin, ihmettelin kun alkoi just noi kannen yläpuolen tiivarit tihkumaan. Sitten vasta öljynvaihdon aikaan tsiikasin kannua tarkemmin, ja havaitsin tuon että olikin osasynteettistä. No, kone toimi muuten paremmin, käytetty öljy oli aika mustaa, ja "vahinko" oli jo tapahtunut, joten laitoin sitten seuraavankin satsin samasta kannusta. Putsasin koneen päällisin puolin ja kas, seuraavalla välillä ei juuri tihkannut, ja nyt ei enää juuri lainkaan. Olisko se uusi öljy vaan puskenut vanhat pois tiivisteistä.
Mutta voi nuo uuden ajan tiivisteet tietty olla huonompia, ainakin mitä noita joitain katselee niin ovat melkein kuin ohutta vaneria, eivätkä "massaa" kuten vanhat. Silikonia ei kannata laittaa mutta oikeasta tiivisteaineesta ei ole haittaa. Ja saattaisi tuollainen vanhan liiton tiivistesatsi joltakulta ehkä löytyäkin?
-
KYTKIMEN JÄYKKYYS: Laitoin konerempan yhteydessä kytkimen avausmekanismiin hyväkuntoiset kulumattomat osat. Tuhannen kilometrin ajon jälkeen kytkin on edelleen raskas käyttää. CB450:n kytkinvipu on paljon paljon kevyempi painella. Otin posken tänään auki ja varmistin, että osat ovat varmasti oikein päin ja oikeassa järjestyksessä. Lisäsin vielä vaseliinia, vaikka sitäkin oli joka paikassa. Kasauksen jälkeen tuntuma on edelleen raskas, mutta ehkä vaseliinin lisäyksen jälkeen hieman notkeampi. Onko muilla vastaavia kokemuksia CB350 kytkimestä?
-
Vaijerilla ei saisi tehdä jyrkkiä mutkia. Olisi hyvä olla mahdollisimman vapaasti laajoilla kaarilla.
Uusikin varppi muuttuu kankeaksi, jos se köytetään oikein nätisti pitkin putkia.
-
Jos vaijerin sisällä nylonlineri kuluu puhki, niin tosi jäykäksi menee. Siihen auttaa vain uusi vaijeri.
-
Juu, ittekin ihmettelin kytkimen tahmeutta, purin ja kasasin, säädin jne, kunnes kerran kasatessa totesin että vaijeri ei liukunut kuoressaan muuten kuin pihtien avulla. Ei ollut mutkalla, eikä näyttänyt että olisi ikinä litistynyt tai jyrkästi taittunut. Eikä ruosteessa tms. En sen kummemmin tutkinut, laitoin uuden vaijerin, paljon parempi. Epäilys oli että jos vaijerista oli säie tai pari poikki ja taittunut kaksinkerroin sinne kuoren väliin?
Nyttemmin laitoin vielä uudet EBC:n levyt ja jäykemmät jouset, kun ajoittain luisteli. Putsasin ja rasvasin mekanismin, toimii tosi nätisti ja kevyesti, ottaa pehmeästi, joskin hiukan turhan alhaalta, pitäisikö säätää ohjeesta poiketen? Irroittaa kyllä hyvin.
-
Jäykkyyden ei luulisi johtuvan vaijerista, koska vipu toimii kevyesti ennen kuin mekanismi alkaa painaa kytkintappia. Kytkinjouset ovat samat jotka olivat ennen remonttia. Kyllä tuon kanssa voi ajaa, mutta ihmetyttää, mikä siinä muuttui. Pitää nyt kuitenkin vielä katsoa sen vaijerin reitti.
-
Ota se vaijeri molemmista päistä irti ja koita liikkuuko kevyesti. Irtonaisen vaijerin sisuskalun kuuluu liukua eestaas melkeinpä omalla painollaan.
-
Se viallinen vaijeri alkaa takertaa vasta sitten, kun sille tulee kuormaa perään.
-
Mites päin noi nokkaketjun rattaan kiinnityspultit tulikaan?
-
Saatko tuosta tolkkua?
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Kiitti Ari. Kyllähän toi on selkee. Huomasin myös niistä nokassa olevista kierteistäkin. Kun maltto tutkailla.
Hetki vierähtänyt näistä vanhemmista pyöristä, niin kaikki unohtunut :o
-
Nyt kun cb350 twinin yläkerran tiivisteet vaihdettu onnistuneesti, paneutua tarkemmin pyörän lataukseen. Mikä on minimi volttimäärä mikä riittää akun lataukseen? Pitäis vissiin max olla kutakuinkin 14,5v +- 0.5v. Mutta mitä voisi pitää ihan miniminä?
Oliko joku käämityttänyt staattoria uudelleen ja jos niin missä?
-
Hondan staattorin vastusarvot:
Keltaisen ja pinkin johtojen päistä 1,1 ohmia.
Valkoisen ja pinkin johtojen päistä 0,55 ohmia.
Laturi lähtee lataamaan (12,6V) ilman valoja n. 1400 rpm ja valot päällä n. 2000 rpm.
Latausjännite 5000 rpm n. 14,8V ja 10000 rpm n. 15,5V akun navoista mitattuna.
Oletuksena luonnollisesti toimiva, täyteen ladattu akku, jolloin arvot pätevät.
-
Hondan staattorin vastusarvot:
Keltaisen ja pinkin johtojen päistä 1,1 ohmia.
Valkoisen ja pinkin johtojen päistä 0,55 ohmia.
Laturi lähtee lataamaan (12,6V) ilman valoja n. 1400 rpm ja valot päällä n. 2000 rpm.
Latausjännite 5000 rpm n. 14,8V ja 10000 rpm n. 15,5V akun navoista mitattuna.
Oletuksena luonnollisesti toimiva, täyteen ladattu akku, jolloin arvot pätevät.
Sain arvoiksi staattorin liittimestä mitattuna 2.1 ja 0.9
Käynnissä työntää sen 12.6 ja 6000 rpm semmoset 13.4 akunnavoista mitattuna.
Valokytkin ei muuta latausta millään tavalla tai onko valot päällä vai ei.
Taitaa staattori käydä viimesiä?
-
Kävin vielä kokeilemassa ajaa pienen lenkin.
Nyt akunnavoista mitattuna antaa 14.5 - 15v.
Kuinka tarkat noi staattorin arvot on? Onko toleranssia?
-
Ei kerro manuaali mitään toleranssia, mutta jos pysyy +/- 10%:n haarukassa, niin ok.
Tuo 14,5 - 15V kertoo, että lataus on ok.
-
Aika paksua lankaahan nuo staattorikäämit ovat. Mittauksessa tullut reilu vastusarvo voi aiheutua vaikka huonosta liittimestä tai hapettumasta liitosjohdoissa. Luulisi että jos käämi murtuu niin vastus olisi ääretön, ja toisaalta jos lakka murenee käämien välistä, vastus menisi lähemmäs nollaa.
Kannattaa tarkastaa valokatkaisimen, siis sen lampun kuupassa olevan, kytkennät, jos ei sen kääntely vaikuta lataukseen. Toinen käämihän huilailee jos katkaisija on off-asennossa.
-
Toi valokatkaisijan vaikutus tiedossa. Alunperin tässä pyörässä on ollut h4 ym kytkentöjä tuolla lampunkuupassa. Museopyöräksi tehtäessä halusin kaikki muuttaa alkuperäiseksi ja näin myös tein.
Kävin kyllä läpi putsaten noi staattorin liittimet, enkä sen jälkeen mitannut staattoria enää, ainoastaan tuon jännitteen ajon jälkeen akunnavoista. Voihan se olla, että siellä on ollut kontakti huonoa.
Tähän lataukseen tuli nyt paneuduttua sen takia, kun tämä on syönyt akkuja jonkin verran.
Toki muissakin pyörissä on ollut ongelmia minulla noissa ns perinteisissä akuissa.
Toisiin vaihdettu huoltovapaat akut ja ne on toiminut hyvin. Tähän hondaan myös vaihdoin nyt samalla akun ns huoltovapaaseen akkuun.
Pitää tarkkailla tota latausta jatkossa, miten se oikeasti toimii.
-
Mulla taasen on omassa Yuasan akku, kuivana ostettu ja itse hapotettu ohjeiden mukaan. Kannattaa tällainen korkeilla varustettu akku tsekata vähän väliä, mulla ainakin tuppaa kuivumaan, eli vettä saa lisätä pari-kolme kertaa kesässä. Jos tulee pidempää taukoa ajamiseen, ja tiedän sen etukäteen, otan maakaapelin irti. Muuten säilytän akkua pyörässä paikallaan, lämmittämättömässä tallissa. Latausta se varmaan saa, tulee ajeltua mutkateitä "tehokierroksilla", aika vähän on tuota kylillä puksuttelua.
Akku kannattaa aika ajoin myös ladata ulkoisella laturilla. Ainakin ajokauden päätteeksi, ja ennen ajokautta. Olen havainnut hyväksi noille "leluille" eli radio-ohjattavien ym pienoislaitteiden akkujen lataukseen tarkoitetun latauslaitteen. Joku asiantuntija (Kuisman Jouko ehkä?) tällä foorumilla kertoi että lyijyakun "hellävarainen" lataus on hyvä tehdä virralla joka on 10% akun kapasiteettilukemasta, eli Hondan tapauksessa 1,2A, kun akku on 12Ah. Eipä oikein mikään "normaali" latauslaite noin pieniä virtoja taida tarjota. Yleismallin pienoislaitelaturissa voi virran säätää aika pieneksi, ja useimmissa on myös lyijyakuille sopiva ohjelma (Pb).
Tämän tapainen mulla, vanhempaa mallia tosin:
https://www.hobbylinna.fi/tuote/skyrc-laddare-s60/SK100106-01/
Tuo nykyinen akku on muutaman vuoden vanha, en muista minä vuonna sen ostin mutta en ainakaan viime enkä toissa kesänä :) Saattaa olla 3-4 vuotta ikää jo. Edellinen akku ei kestänyt kuin kesän, oli halpis, en muista mistä ostin. Mutta keväällä tosiaan täysin kuollut. Tosin se pääsi kuivahtamaan kohtuu pahasti ainakin kerran.
Tällä nykyisellä akulla tosin ei ole tullut käytettyä starttia "sattuneesta syystä", mutta nyt kun starttikin on tikissään, voi tilanne muuttua.
-
Tämmösellä ylläpitelen 10 vuotiasta härräkän akkua:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/455515/CTEK-MP-Yllapitolaturi-XS-08-12V08A
-
Itse käytän myös tota Ctekin laturia ja Hondan akkua on myös välillä ladattu.
Voihan se olla tämän akun kohdalla, että on vaan huonoa tuuria.
Seurataan tilannetta tuon latauksen tiimoilta. tarvii vielä se valokatkaisija tsekata.
-
Joo, CTek ja vastaavat ovat varmaan hyviä, kun ovat tarkoitukseen tehtyjä. Itsellä vaan tuollainen älylaturi oli jo valmiiksi olemassa :) Tuon saa säädettyä myös 6-volttiselle, jos semmoisia on kalustossa.
-
Nyt on tullut ajeltua hieman tuolla Hondalla ja tuntuisi lataus pelaavan. Kärjet vaihdoin ja sytytyksen säädin.
Samalla huomasin, että ennakonsäätäjän jouset aika löysät rupeaa olemaan. Tein sille putsauksen ja rasvauksen.
Nyt kyllä toimii ja laskee tyhjäkäynnille normaalisti. Aikasemmin jäi pikkasen kierrokset leijumaan.
Huomasin myös että ennakonsäätäjän painot on ilmeisesti ottanut kiinni kärkien taustalevyyn, ainakin siellä oli semmoiset jäljet.
Pitäsiköhän ruveta uutta ennakonsäädintä ettimään, vai suoraan tuota elektronista sytytystä tilalle?
-
Oisko kellään ideaa, mistä voisi starttimoottorin toimimattomuus johtua?
Se teki alku kesästä muutamat kerrat semmoista, että nappulaa painaessa kuului ainoastaan releen nakse.
Aikansa kun paineli startti alko toimimaan.
Päätin sitten tehdä startille putsaus ja hiilien vaihto operaation. Purkaessa tuli huomattua, että startin päässä oleva laakeri oli aivan loppu. Vaihdoin myös sen.
Kaikki on nyt siis putsattu, hiilet uudet, rattaat rasvattu. Kaikki tiivisteet ja puslat uusittu. Startti takasin paikoilleen ja kokeilu. Nappia painaessa startti pyöri iloisesti. Ratas ja ketju paikoilleen ym osat. Sivu koppa paikoilleen ja öljyjen lisäys. Öljyähän tulee hieman pois, kun sivuposken avaa, että pääsee startin irroittamaan.
Ei muuta kun iloisesti kokeilemaan kuinka startti pyörittää konetta, varsinkin, kun kaikki melkein startissa uutta 😁
Virrat päälle ja startti nappulaa hymy huulilla painaen. Nyt ei tapahdu, kun iloinen startti releen nakse. Startti ei pyöri.
Releelle tulee virta, kun nappia painaa ja myös startin johtoon startille tulee virta, kun nappia painaa.
Mikä hitto tohon nyt sitten tuli?
-
Koita lähteekö apuvirralla.
-
Mittaapas jännite startin plusnavalta kun starttaat. Joskus voi paksukin kaapeli vioittua niin että pieni virta menee läpi mutta suuri tökkää. Eli kohtuukokoinen resistanssi ilmaantuu johonkin, ja jännitehäviöhän kasvaa kun virta kasvaa. Hyväkuntoinen starttihan ei tyhjää pyörittäessä vie juuri mitään virtaa, joten rikkinäinenkin kaapeli toimii. Kuormitettuna virta voi olla kymmeniä ampeereja, joka vaatii jo ehjän kaapelin.
Siispä jos jännite moottorin navoilla putoaa kun starttaat mutta akku on kunnossa, niin plus- ja maakaapeli tarkkaan syyniin ja akun liittimet.
Ja voi siellä olla "zontaa zolenoidissa", joka aiheuttaa samanlaisen murheen. Vedä vaikka akun plusnavalta apukaapelilla sähkö suoraan startin plussaan.
-
Remontoimani CB350:n kone alkoi kilistä tietyillä kierroksilla. Koneella on ajettu nyt 1200 kilometriä ja kilinä voimistui matkan kertyessä. Aikani kuunneltuani päättelin, että ei kuulu laakereista, kun on sen verran korkeataajuista eikä männänrenkaista, kun ei siritä. Päädyin lopulta siihen, että venttiilinnostajat pääsevät liikkumaan sivusuunnassa. Otin venttiilikoneiston kannen irti ja mittasin sivuttaisvälykset. Vasemman pakoventtiilin nostajan, josta isoin kilinä kuulosti tulevan, sivuttaisvälys oli yli millin. Muissa nostajissa välys jäi 0,7...0,8 mm välille. Otin nokkapukit pois ja laitoin nokkapukin ja nostajan säätöakselin väliin sopivan paksuisen sovitelevyn. Nokkapukkien kiinnityksen ja säätöakselin kiristyksen jälkeen välykseksi jäi jokaiselle nostajalle n. 0,3 mm. Nostaja liikkui sivusuunnassa hyvin, joten ei pitäisi tulla ongelmia liian pienen välyksen kanssa. Koneremontin yhteydessä laitoin uudet nokkapukit ja syynä suureen sivuttaisliikkeeseen saattaa olla pieni mitoitusero. Myös nokkapukin ja nokka-akselin kehdon välisen tiivisteen paksuudella on merkitystä.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Remontoimani CB350:n kone alkoi kilistä tietyillä kierroksilla. Koneella on ajettu nyt 1200 kilometriä ja kilinä voimistui matkan kertyessä. Aikani kuunneltuani päättelin, että ei kuulu laakereista, kun on sen verran korkeataajuista eikä männänrenkaista, kun ei siritä. Päädyin lopulta siihen, että venttiilinnostajat pääsevät liikkumaan sivusuunnassa. Otin venttiilikoneiston kannen irti ja mittasin sivuttaisvälykset. Vasemman pakoventtiilin nostajan, josta isoin kilinä kuulosti tulevan, sivuttaisvälys oli yli millin. Muissa nostajissa välys jäi 0,7...0,8 mm välille. Otin nokkapukit pois ja laitoin nokkapukin ja nostajan säätöakselin väliin sopivan paksuisen sovitelevyn. Nokkapukkien kiinnityksen ja säätöakselin kiristyksen jälkeen välykseksi jäi jokaiselle nostajalle n. 0,3 mm. Nostaja liikkui sivusuunnassa hyvin, joten ei pitäisi tulla ongelmia liian pienen välyksen kanssa. Koneremontin yhteydessä laitoin uudet nokkapukit ja syynä suureen sivuttaisliikkeeseen saattaa olla pieni mitoitusero. Myös nokkapukin ja nokka-akselin kehdon välisen tiivisteen paksuudella on merkitystä.
Miten nokka-akselin päittäisvälys? Muistaakseni se piti shimmata alle 0.5mm. Brandtin korjausvihkosessa mainittiin liian suuren välyksen aiheuttavan ääntä tietyllä kierrosalueella.
-
Miten nokka-akselin päittäisvälys? Muistaakseni se piti shimmata alle 0.5mm. Brandtin korjausvihkosessa mainittiin liian suuren välyksen aiheuttavan ääntä tietyllä kierrosalueella.
Nokka-akseliin laitoin remontin yhteydessä säätölevyn. En kyllä kokeillut sitä tällä kerralla. Onneksi sen pystyy tarvittaessa hoitamaan pelkällä nokkapukin irrotuksella ja vieläpä oikealta puolelta.
-
Miten nokka-akselin päittäisvälys? Muistaakseni se piti shimmata alle 0.5mm. Brandtin korjausvihkosessa mainittiin liian suuren välyksen aiheuttavan ääntä tietyllä kierrosalueella.
Nokka-akseliin laitoin remontin yhteydessä säätölevyn. En kyllä kokeillut sitä tällä kerralla. Onneksi sen pystyy tarvittaessa hoitamaan pelkällä nokkapukin irrotuksella ja vieläpä oikealta puolelta.
Koeajo tehty. Venttiilinnostimien kilinä poistui, mutta vielä on jäljellä toisentyyppinen ääni, joka saattaa hyvinkin tulla nokka-akselin päittäisliikkeestä. Kuulostelen vielä muutaman reissun ennen kuin rupean lisäilemään säätölevyjä. Brandtin kirjassa lukee näin (kiitos Tapsa muistutuksesta): "Mikäli nokka-akselin päittäisvälys on yli 1.0 mm, se korjataan välilevyillä normaa-liarvoon 0.2…0.6 mm. Liian suuri päittäisvälys aiheuttaa kilinää kierroslukualueella 5000…6000 rpm."
-
Mittaapas jännite startin plusnavalta kun starttaat. Joskus voi paksukin kaapeli vioittua niin että pieni virta menee läpi mutta suuri tökkää. Eli kohtuukokoinen resistanssi ilmaantuu johonkin, ja jännitehäviöhän kasvaa kun virta kasvaa. Hyväkuntoinen starttihan ei tyhjää pyörittäessä vie juuri mitään virtaa, joten rikkinäinenkin kaapeli toimii. Kuormitettuna virta voi olla kymmeniä ampeereja, joka vaatii jo ehjän kaapelin.
Siispä jos jännite moottorin navoilla putoaa kun starttaat mutta akku on kunnossa, niin plus- ja maakaapeli tarkkaan syyniin ja akun liittimet.
Ja voi siellä olla "zontaa zolenoidissa", joka aiheuttaa samanlaisen murheen. Vedä vaikka akun plusnavalta apukaapelilla sähkö suoraan startin plussaan.
Startti ongelma ratkaistu. Startti oli täysin mykkä, eikä ottanut yhtään virtaa vastaan. Ei toiminnut apuvirrallakaan.
Ei auttanut, kun purkaa startti pois uudestaan ja katsoa mitä se tällä kertaa oli syönnyt.
Hiilet oli hyvin paikoillaan, mutta virransyöttöruuviin tuleva johto oli lähtenyt juotoksestaan.
Juotin sen kunnolla kiinni ja nyt toimii startti taas.
Minulta löytyi 3kpl varastartteja ja yhden nyt jälkikäteen otin auki, niin aika heikolta se juotos myös toisessa näytti olevan.
Jos jollain muullakin joskus menee täysin mykäksi, kannattaa toi johto katsoa ettei ole irronnut juotoksestaan.
-
Saako CB350 K3 malliin mistään enään uusia vaimentimia. Täytyykö ostaa jotkin universaalit vakiomalliset mitä kaupasta tai netistä löytyy.
-
David silveriltä Englannista saa.
-
David silveriltä Englannista saa.
K4 -73 malli se on minullakin, muistin väärin. Pelkkiä vaimentimia ei ole luettelossa. Käyrä ja vaimennin yhteen hitsattuna vasen löytyy, ovat Japanin poliisin mp. mallista. Olisi pitänyt ostaa 20-vuotta sitten.
-
Kesällä niitä oli vielä tuolla myynnissä, eipä näköjään enään ☹️
-
Tee tilaus Davidille niint saat vastauksen milloin tavaraa on saatavilla .
-
Ongelmana lataus. Testasin staattorilta lähtevän virran ja yleismittari antaa lukemiksi joskus aiemmin mainitut lukemat (tyhjäkäynnillä n. 18 V, 3000 rpm kierroksilla n. 50 V) mutta akun navoista mitattuna nousee kierroksilla (5000 rpm) jonnekin 12,7 V eli ihan liian vähän. Mieleen tule tasasuuntaajan kunto . Hinnat näyttävät vaihtelevan netissä välillä 15 - 120 US (näissä jännitteen säädin mukana). Miten noissa voi olla tuommoiset hintaerot? Tapsa Leskinen mainitsi jokunen vuosi sitten, että Partcosta saa muutamalla eurolla käypäsen mutta linkki ei enää toiminut. Onko jotain tiettyjä [/size]vaatimuksia, kun [/size] mistään en ole [/size]löytänyt mitään [/size]lukemia?
-
Nettikauppojen hintaerot tulee siitä, mitä myyjä on hinnaksi määritellyt.
Kotimaassa markkinat on pienet ja tuttuja on puolin ja toisin.
Ulkomailla voi kokeilla mitä hintaa vaan, se maksaa joka ostaa.....
-
Laitoinkin ostoilmoituksen, mutta edelleen hakusessa magneetto ja siihen liittyvät sähköstartin kytkimen osat. Lisäksi olisi tarve ehjälle moottorin oikealle poskelle, jossa ehjä paikka käynnistyspolkimen jouselle. Olisiko kenelläkään ylimääräisenä -73 CB350:seen?
-
Kymysys. Saakohan tuon kuvan mukaisen tiiviste nro 2 vaihdettua ilman että ottaa koko koneen irti? On nimittäin alkanut vuotaa öljyä aika reippaasti :(
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb350k3-e-1-cylinder-head-cover-cam-case_big3IMG01175407_783d.gif (https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb350k3-e-1-cylinder-head-cover-cam-case_big3IMG01175407_783d.gif)
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb350k3-e-1-cylinder-head-cover-cam-case_big3IMG01175407_783d.gif (https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb350k3-e-1-cylinder-head-cover-cam-case_big3IMG01175407_783d.gif)
-
Ei onnistu, joutuu purkamaan yläpään ko. tiivistepinnan tasalle. Pitää varata myös muita tiivisteitä: epäkeskoakselien o-renkaat, nokkapukkien tiivisteet ym.
-
Nostetaas tätä pitkää mutta antoisaa ketjua ylöspäin.
Oliko jollain Brandtin CB350 T "Korjaamon opas" vihkoa sähköisessä muodossa? Välittäisin sen uudelle kolmepätkäharrastajalle.
-
Löytyy suomenkielinen "HONDA CB350 KORJAAMOKÄSIKIRJA MOOTTORIN KORJAUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET", 10 sivua. Tekijää ei ole mainittu. Löytyy myös englanninkielinen tehtaan Workshop Manual. Molemmat pdf-tiedostoja.
-
Täällä olis halukas vastaanottaja Osmon tiedostoille.
-
Löytyy suomenkielinen "HONDA CB350 KORJAAMOKÄSIKIRJA MOOTTORIN KORJAUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET", 10 sivua. Tekijää ei ole mainittu. Löytyy myös englanninkielinen tehtaan Workshop Manual. Molemmat pdf-tiedostoja.
Tehtaan Shop manual löytyy helposti, mutta nyt etsin sitä Brandtin tekemää vihkosta sähköisessä muodossa.
-
Löytyy suomenkielinen "HONDA CB350 KORJAAMOKÄSIKIRJA MOOTTORIN KORJAUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET", 10 sivua. Tekijää ei ole mainittu. Löytyy myös englanninkielinen tehtaan Workshop Manual. Molemmat pdf-tiedostoja.
Tehtaan Shop manual löytyy helposti, mutta nyt etsin sitä Brandtin tekemää vihkosta sähköisessä muodossa.
No eikös se ole just tuo Brandtin läystäke? Melko suppea se on, ja lähinnä kuriositeettiarvoa mun mielestä. Mulla on se varmaan jossain tallessa monisteena, taisin jotain siitä maksaakin. Tosin ei vihkona, vaan nippuna arkkeja.
Ja juu, yyveetä pukkaa Osmolle :)
-
Löytyy suomenkielinen "HONDA CB350 KORJAAMOKÄSIKIRJA MOOTTORIN KORJAUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET", 10 sivua. Tekijää ei ole mainittu. Löytyy myös englanninkielinen tehtaan Workshop Manual. Molemmat pdf-tiedostoja.
Tehtaan Shop manual löytyy helposti, mutta nyt etsin sitä Brandtin tekemää vihkosta sähköisessä muodossa.
No eikös se ole just tuo Brandtin läystäke? Melko suppea se on, ja lähinnä kuriositeettiarvoa mun mielestä. Mulla on se varmaan jossain tallessa monisteena, taisin jotain siitä maksaakin. Tosin ei vihkona, vaan nippuna arkkeja.
Ja juu, yyveetä pukkaa Osmolle :)
Jep Brandtin "Korjaamon opas" tekstitaltiona ilman kuvia ym. Vihkosella tarkioitin tuota "monistenippua" .
Katsotaan jos tuohon tekstiin saadan ympättyä kunnon kuvat ja piirrokset ja ehkä jotain tiedollista päivitystä. Ehkä sillä julkaisulla saataisiin n. 54 vuotta kestänyt twinien "väärin roplaaminen" loppumaan tai ainakin vähenemään.
Kari, kyllä tuolla "Korjaamon oppaan" tiedoilla saa koneen säädettyä ja rempattua.
-
Moi,
mstä mahtanee koneen tärinä johtua? Kierroksilla alkaa käsiin asti täristä. Kampura pitäisi olla tasapainotettu.
-
Moi,
mstä mahtanee koneen tärinä johtua? Kierroksilla alkaa käsiin asti täristä. Kampura pitäisi olla tasapainotettu.
Aina se vähän tärisee tietysti mutta jos sytytys on jommallakummalla pytyllä myöhässä tai aikaisessa, niin tuntuisi tärisevän enemmän. Jos molemmat ovat oikein, tai saman verran pielessä, niin aivan kuin tärisisi vähemmän.
Pahuksen tarkkahan tuo on säädöistään. Kaikki vaikuttaa. Venttiilinvälykset, nokkaketjun kireys, sytytyksen ajankohta ja etenkin kärkiväli täytyy laittaa kohdilleen ennenkuin alkaa vaikka kaasuttimia säätämään. Ja tippa öljyä siihen kärkinokan huopaan niin rauhoittuu :) Eikä asiaa tietenkään helpota se että on jo kaikenlaista pientä kulumaa ja klappia siellä täällä.
Jos ei oo säädöt kohdillaan, niin sitten ei joko käy tyhjäkäyntiä, tyhjäkäynti jää leijumaan, empii, ei vedä kunnolla punarajalle asti, täristää, on hankalampi käynnistää ja milloin mitäkin oikkua. Mutta sitten kun kaikki on ”just” niin aijai kun putputtaa nätisti ja kulkee kivasti :)
-
Moi,
mstä mahtanee koneen tärinä johtua? Kierroksilla alkaa käsiin asti täristä. Kampura pitäisi olla tasapainotettu.
Kone tärisee tietyillä kierrosluvuillaja, mutta sitä pystyy väistelemään ajonopeutta säätämällä tai vaihdetta vaihtamalla.
Oman koneen kierrosraja oli n. 6000 rpm. Siitä ylös ei kasvanut kuin tärinä kaasua lisätessä.
Syyksi paljastui kulunut sytytyksen ennakonsäädin. Säätimen runkoakselin päällä kiertyvä nokka ja/tai akseli oli kulunut väljäksi.
Siitä aiheutui se,että vasen ja oikea puoli sytyttivät ristiin. Vaiva korjautui, kun vaihdoin uuden säätimen.
Myös nokka-akselin vasemman puolen laakeroinnin väljyys aiheuttaa sytytyksen aaltoilua.
Asian pystyy toteamaan helposti strobolla. Pyörä kannattaa asettaa hieman oikealle puolelle kallelleen, niin öljy ei valu ulos.
-
Kiitos vinkeistä. Säätö ajoitukseen ja tärinä väheni huimasti. Voi antaa kierroksia keskiseisonta tuella ilman, että lähtee tärinän vuoksi liikkumaan.
-
Moi. Potilaana -73vm 350.
Lähtee hyvin käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä hyvin.
Kulkeekin,mutta vähän pätkii ja nypyttää.
Kierroksia noin 4000 ja ihmettelen kun ei juurikaan muutu vaikka ajaa 80tai60.
Kiihtyy kyllä ihan ok ja kierroksetkin ottaa yli 6000. Enempää en ole huudattanut.
Johdotukset on alkuperäiset ja muutenkin orkkis kunnossa.
Vilkut toimii tyhjäkäynnillä,mutta kun kierroksia,niin palaa koko ajan sillai väristen.
Vasemman puolen tulppa musta,niin sen nyt vaihdan ensimmäisenä. Oikea hyvän värinen.
Hondalla ajettu no oon 42000 km.
Olisko ehdotuksia noihin vaivoihin.
-
Jos on ollut pidempään hiljaa, niin tulppien vaihdon lisäksi tyhjäkäyntisuuttimien mekaaninen rassaus voisi olla paikallaan.
Noiden suuttimien kautta moottori saa lähes kaiken polttoaineen normaalissa tasakaasutieajossa.
Kohokammioiden tiivisteet, jos vielä on irtoavaa mallia, turpoavat uuden pensan ansiosta eiväkä enää sovi paikalleen.
Kuumailmapuhaltimella saa jonkin verran kiristymään takaisin.
-
Vakio kysymys: onko tyhjäkäyntisuuttimien päällä siihen kuuluvat kartiokkaat kumitulpat?
Sytytyspuolat voisi kytkeä koemielessä ristiin, siirtyykö ongelma mukana?
-
Kiitos vastauksista. Puolan vaihdoin ja rassasin ne tyhjäkäynti suuttimet.
Mikä on hyvä määrä niitä aukaista. Nyt on puolitoista kierrosta.
Tuntuisi että toimii,mutta en pitkään lenkkiä ajanut.
-
Kiitos vastauksista. Puolan vaihdoin ja rassasin ne tyhjäkäynti suuttimet.
Mikä on hyvä määrä niitä aukaista. Nyt on puolitoista kierrosta.
Tuntuisi että toimii,mutta en pitkään lenkkiä ajanut.
Tyhjäkäyntisuuttimet ovat kaasarin pohjassa kiinteästi paikallaan. Seosruuvit ovat kaasarin sivussa ja niitä kierretään siihen asentoon, jossa kone käy isoimmilla kierroksilla. Perusasetus on puolitoista kierrosta auki. Kun seosruuvin kiertää kokonaan kiinni, koneen pitäisi sammua. Lopullinen tyhjäkäynti säädetään läpän säätöruuvista.