Aihe: CB 125 K5 ei lataa

[Sauli Klaavu]

Tällainen laite, käy huonosti, nykii varsinkin kuumetessa ja tehot putoaa kunnes tien laitaan joutuu huilailemaan. Bensapinnat, sihdit ja sen puolen asiat tarkastettu. Nyt huomasin että lataus jännite on vain 6,5 v / 5000 kierr. Ja 6,3 v valot päällä. Siksi ei saa kunnon kipunaa?  Korj.oppaan mukaan pitäis olla 7v, jopa 8v 10000 jengoilla, tämä pyörä ei kyllä kierrä kuin n.8000. Joku litium akku on nyt käytössä, mutta ei kai se lataukseen mitään vaikuta, ylilatauksestahan ne ei tykkää. Olisko staattorin magnetismi loppu? Olen miettinyt 12 V muutostakin, kävisikö CB 350 staattori, tarvikkeena sais muut sähköosat?

[Urpo Laine]

Jos täällä on muitakin laiskoja googlaamaan kuin minä, niin voisi helpottaa diagnoosia jos kerrottaisiin vuosimalli ja  onko kärki- vai elektronisytkä ja onko lataussäädin vai vain tasuri? Ja onko sähkökaaviota käytettävissä. Staattorin käämien resistannien ja AC-jännitteiden mittaus on tietysti viisasta tehdä ennen minkään palikan purkamista. Samoin sytyspuolan mittaus. Ja  tietysti kokeilut uudella tulpanhatulla ja tulpalla.

Tiedän kyllä että turhia staattoriuvaihtoja tekevät ja suosittelevat monet ihan  ammattihenkilöt.

[Kari Sillanpää]

Yhdet kärjet siinä on, molemmissa mukeissa sytty yhtaikaa, siis hukkakipinä, ja tuplapuola. CB125K5 on vuosilta 72-73, B6 eli 74-76 on käytännössä sama peli. Samoin olikse K3 vai mikä, noin 70-71 on samankaltainen. Jostain syystä googeli ei kovin paljon näistä tarjoile. Liekö syynä se että USAssa ja Briteissä suht tuntematon peli, ja kaakkois-Aasiassa myös. Melkein kaikkialla paitsi Euroopassa CB125 oli yksmukinen, ”vaatimattomampi” peruspyörä.

6V systeemi, seleenitasuri, ei regulaattoria. Kaksi käämiä staattorissa. Pienempi käämi pelissä yksinään, jos ei oo valot päällä. Valot kun laittaa päälle, tulee toinenkin staattorikäämi mukaan. Ajovalo pitää jännitteen aisoissa.

Ittekin tuon kanssa tappelin aikoinaan, akun lataustaso on tärkeä käynnille tämän ja muidenkin pikkuhondien kanssa. CB350 ihan sama juttu. Jos ei kierrä kuin 8000, niin kannattaa katsoa (järjestyksessä) nokka-akselin ajoitus ja ketjun kireys, venttiilivälykset, sytytyshetki (koetinkynällä tms, ei silmämunalla), kärkiväli, kaasuttimien synkkaus. Kokeilee vaikka jollain varmasti ladatulla akulla että kiertääkö kunnolla. Tulpathan noissa menee helposti, kannattaa tsekata.

Latauksessa nyt voi olla kaikenlaista, itsellä mm huonot virtalukon liitokset kiusasivat. Ja muistaa että kaikki virta akkuun ja sieltä pois kulkee valokytkimem, virtalukon, tusinan liittimen ja sen yhden pienen piuhan kautta, jossa on vielä sulakekin häiritsemässä. Liitoksia matkalla vaikka kuinka monta.

Itse olen suunnitellut (ja suunnittelun asteella vieläkin) hommata regulaattori-tasasuuntaajan, ja laittaisin sen läpi molempien staattorikäämien virrat suoraan akulle kiertämättä virtalukon ja valokatkaisijan kautta.

12V systeemin on joku Suomessakin laittanut, hommasi ulkomailta (UK tai USA) CB175 virtavehkeet, ilmeisesti käyvät suoraan. Huhut kertoo että 12V regu/tasuri tekisi 12 volttia noista käämeistä, tiedä sitten. Nehän kyllä ilman kuormaa työntävät monta kymmentä volttia, ja 12V nimellisjännite puolittaa käämien jännitehäviöt jos teho pysyy vakiona. Mutta nää on kuulopuheita nää. Paitsi siis se CB175:n osista tehty, siitä olen nähnyt kuvankin

[Sauli Klaavu]

Joo tiedän melkein tuon kaiken perustan, ehkä 9v. sitten tämän entisöin romusta. K5 nimi kertoo että -72-73 mallinen tietysti, ja täysin vakio-osilla kärkisytkä. Joo oikeastaan koskaan en ole tätä kunnolla saanut pelaamaan, kaasarit on purettu sata kertaa, jakoketjun tarkastanut yhtä monta, venat säädetty yhtä monta, kärkiä viilattu, sytky tsekattu staattisesti kynällä/mittarilla ja ajoituslampullakin(heittää vähän vas vs.oik pytyssä) jne jne..
Bensahana uusi, tulppia aina kuivailtu ja vaihdettu kun kastuu jne, tänä kesänä huomasin et suositeltu tulppa NGK D8HS pitää olla, kaikkien tukkurien tarjoama D8HA on pari milliä liian pitkä, ottaa kiinni männän päähän ja kärkiväli pienenee 0,4:ään milliin. Otin siksi syl.kannen aukikin; molemmissa männissä oli ihan pienet hiparit tulpista! HS:illä ei ota kii! Tiedä sitten onko kantta vaikka joku kasarilla laskenut,kukapa tietää..
Tulpanhatut uusittiin ja puola uusittiin entisöitäessä, mittasin hattujen väliltä eilen 20kohm mikä lienee alueella.Tasasuuntain on uusittu,mittasin eilen siitä dioditestillä ok tulokset. Staattorikäämit mittasin tänään hyvin johtaa. Johtosarjaakin koitettiin huolella joskus rakentaa, 6v systeemi vaikuttaa tosi paskalta. Tosiaan löysin oppaasta että 7-8v pitäis ladata - mut ei lataa. Tietysti toinen tulppa veti irti ottaessa kierreinsertin mukanaan, odotan toista nettikaupasta. Kun saan tulpat kiinni, mittaan latausvirran ampeerimittarilla vielä. Ehkä tuo lampun kupu täytyy avata, lähes kaikki sähköt on sinne tungettu, virtalukkokin on muuten uusi. Koitan akkulaturilla tositäyteen ladatulla akulla sitten koeajon. Sparckmoto jenkeissä (kts.nettisivut) myy 6v modernia tasasuuntaajaa jossa säädinkin mukana. Siellä on myös 12v vastaava, siksi mietin josko cb 175 staattorin tilais ebaystä nii vois 12v laitteeks tehä.En tiedä käykö vanha roottori muuten sitten. Tän kanssa on tosiaan enemmän korjattu kuin ajettu 

[Kari Sillanpää]

Juu, Urpolle tuossa vaan referoin Ymmärsin että sulla on korjauskirja olemassa ja muutenkin kaikki suht selvää.

Sähköä oli tosiaan mullakin sen verran niukalti että esim vilkut eivät vilkkuneet muuten kuin kierroksilla. Ei se tosiaan häävi disaini ole. Jos 12V linjalle lähtee, niin kannattaa se roottori varmaan tilata myös. Noista saattaa magneettisuus heikentyä aikojen saatossa, sekin voi tuota aiheuttaa.

Nuo omat painit ajoittuivat aikaan jolloin pyörä oli ”melkein uusi”, eli 1986-1989. Täys romu kylläkin ostettaessa, mutta sillälailla sitä 15-16-vuotiaana oppi yhtä jos toistakin. Sama laite on mulla nyt sitten kulkenut enempi-vähempi kokonaisena paikasta toiseen muuttojen mukana siitä saakka. Mitään järkeähän ei siinä ole, mutta ei nyt enää osaa luopuakaan.

Uudelleen magnetointeja tehdään vanhoille magneetoille mutta en tiedä miten Hondan roottori sopii magnetointilaitteeseen vai sopiiko ollenkaan. Semmoinen ”testi” kai on roottorille, että jos se pysyy terästolpassa omin voimin, niin OK on.

Ja roottorin ulosvetäjäksi sopii ainakin CB350:ssä etuakseli, saattaa olla sama homma piikkisen kanssa. En muista olenko kokeillut.

[Sauli Klaavu]

Roottori on ollut kesälläkin irti, mulla on 14mm pultti joka käy ulosvetäjäksi. Netissä oli jenkkivideo jossa kokeili vasaran tarttumista magneetteihin joita on siis 6kpl siinä. Kaikkiin samallalailla pitää tarttua.
Löysin äsken piuhan joka tulee tasurilta solenoidiin olevan sormilöysällä(10mm mutteri,kumihattu päällä), kiristin hylsyllä,ehkä tämäkin jotain vaikuttaa.
6v ektroninen tasuri/regu näyttää maksavan n.45$. Siinä on "tunnistus piuha" ali/ylilataukselle, se vois olla vaihtoehto 12v:lle, mutta Kari mainitsemasi molempien käämien suora piuhoitus tasurille kiertämättä lamppu katkaisijan kautta olisi hyvä tehä samalla.

[Kari Sillanpää]

Löytämäsi löysä liitos saattaa hyvinkin olla syypää, eikös siitä saman mutterin alta lähde se pikku johto akulle? Pienestä se usein on kiinni. Kyllähän noita kuusvolttisia Hondia tehtiin varmaan satoja tuhansia, ei ne varmaan ihan susia olleet. Sähköstartti ja perinteiset vilkkusysteemit tietty ovat melko kuormittavia.

[Simo Puikko]

En oikein mitään tuommosesta tiedä ja pitää varoa puhumasta pehmeitä. En arvannut, että nuo oli vielä 6-volttisia. Yksinkertainen systeemi kestomagneettiroottorilla. Minusta tuo latausjännite ei ole erikoisen alhaalla. Onko tuo tosiaan noin tarkka tuosta jännitteestä, että se noin paljon vaikuttaa käyntiin?
Tietysti 6-volttinen on paljon tarkempi huonoista kosketuksissa liittimessä ym. Kun mitään säädintä ei ole, niin jännitteen pitäisi nousta ajovalo asennossa, jos ottaa polttimon pois paikalta ja sitten koittaa kierrättää konetta. Jos näin ei käy, niin sitten jossain on vikaa ja laturissa ei ole potkua. Jos tuo auttaa, niin voisi koittaa laittaa pienitehoisen LED-polttimon ajovaloksi. Nuo säätimet, joita myydään lienee rinnakkaissäätimiä, joka vain estää ylijännitteen. Sellaisen voi laittaa, niin se estää akun kiehumisen kovilla kierroksilla. Mutta alunperin tuommoinen systeemi on mitoitettu niin, että teho ei riitä ajovalot päällä nostamaan jännitettä holtittomasti. Nuo 10 000 rpm plöräykset on normiajossa aika lyhyitä. Tuo, että ottaisi molemmat käämit staattorilta koko ajan käyttöön, on minusta aivan järkevää, ja yksinkertaistaa systeemiä, kun ei tartte sieltä virtalukolta kierrättää sitä toista. Jos paikat on kunnossa, niin sitten se jo luultavasti vaatiikin sen säätimen.

[Sauli Klaavu]

Noniin, tänään sain taas irtokierteen paikalleen tulpanreikään ja pääsin kokeilemaan pyörää käyntiin juuri ladatulla akulla.. Laitoin ensin yleismittarit akkuun ja toisen suoraan staattorilta tulevaan linjaan ennen tasasuuntaajaa. Kaasuttaessa meni nyt 7:ään volttiin, AC mittari näytti n.10-11V eli kyllä se lataa, löysä piuha lienee oli syynä, mutta tuo reilu 10V staattorilta ei kyllä riitä 12V systeemille eli kyllä se pitäisi vaihtaa jos 12V:ksi haluaisi muuttaa. Koeajolle; aluksi veti suht ok, mutta n. 3km:n ajon jälk.alkoi voimakas nykiminen ja tehon lasku ja ajoin viittäkymppiä kotiin. Eli ei se huono käynti huonosta akusta tai latingista ainakaan johdu. Paukahti pari kertaa putkessa hidastaessa niinkuin sytky ois myöhällä, säädin vähän aikasemmalle pohjalevyä kääntämällä, mutta en enää ehtinyt ajamaan. Jotenkin tuo tuntuisi myös mahdolliselta bensapulalta. Täytyy ajaessa antaa hiukan ryyppyä ja katsoo vaikutusta. Jakoketjun kireyden tarkastus ja venttiilien säätökin vielä kerran. Kyllä hiertää mutta katotaan saako enää tälle syksylle tuloksia.

[Tero Pääkkönen]

Ettei olisi imuvuoto, joka tulee esiin lämmetessään? Infrapunamittari on hyvä apu kun kurvaa oireiden alkaessa tiensivuun ja mittailee lämpöjä sylintereistä ja alkukäyristä. Jos paukkuva sylinteri käy kuumempana, voisi epäillä imuvuotoa tai bensavajetta.

[velipuukka]

Perinteinen tankinkorkki?

[anttikmäki]

Omassa B6:sessa oli vastaavia oireita aikanaan. Puola alkoi oikkuilla lämmettyään toisen pytyn osalta. Samoin bensahana ei valuttanut toiseen kaasariin riittävästi kun hanaa koneelle antoi. Bensahanastahan, ainakin alkuperäisestä menee omat linjat kummallekin kaasarille. Luistin neulan neulasuutin kuluu herkästi ja täyskaasulla kone " tukehtuu" helposti. Tulpan väristä pystyy tätä ilmiöö tutkaileen. Mustat tulpat, liikaa bensaa. Ilmanputsarin imuvastuksella tuntui olevan myöskin tosi herkkä vaikutus, ns vapaasuotimet ei toiminu lainkaan, alkuperäisiä ei saa mistään. Itse korvasin alkuperäisten paperielementit suodinkankaalla. Sytytyksen eriaikaisuus pyttyjen välillä johtuu usein nokka-akselin pään heitosta. Eli se jatke, jossa keskipakosysteemi on. Kopauttelin massavasaralla analysloinnin jälkeen akselin jatkoa ja sain syttyhetket identtisiksi. Nyttemmin pyörä jo seuraavilla käyttäjillä.