VMPK ry Foorumi
Moottoripyörät => Mopopalsta => Aiheen aloitti: samuli koski - Kesäkuu 21, 2012, 15:58:19 ip
-
Otin juuri käyttöön n. kymmenen vuotta sitten käyttöentisöidyn Maxi Papan -82. Yritin etsiä siihen liittyviä
viriohjeita, mutta nuo keskustelupalstat on niin mutu. tuntumaan perustuvia, että niihin luottaminen ei oikein tunnu järkevältä.
Tarkoitus olisi saada koneesta edes jonkinverran vääntöä/tehoa lisää, että pärjäisi tuolla kaupunkiliikenteessä.
En haikaile mitään kovia nopeuksia, vaan kiihtyvyyttä ja vääntöä, jotta tällainen satakiloinen ei jää jalkoihin tuolla autojen
seassa.
Siis mitkä "järkevät" keinot olisi tähän, haluan pitää päällisin puolin ajokin alkuperäisenä.
Ja miten tällä foorumilla toimii tuo haku ? Pitääkö laittaa jotain "välimerkkejä" tai vastaavia, kun aika huonosti löysin vastauksia.
-
SuperSporteissa ym 4-vaihteisissa Pucheissa kannen 1,5 millin kannen lasku vastaa väännöltään etuhammasrattaan pienentämistä parilla hampaalla. Eli suht paljon auttaa. Puolentoista millin lasku ei vielä rasita alakertaa kohtuuttomasti, olen ajanut 5 vuoden aikana tuhansia kilometrejä lasketuilla kansilla. Ja olen itsekin liki samanpainoinen kuin sinä.
-
En ole mikään pappam viritys eks pertti,mutta tomoksen kone on tuttu viritettävä.
Samat keinot pätee yleensä kaikkiin 2t koneisiin siis perus asiat.
-kannen madallus (1,5mm pappa tunassa lienee sopiva)
-säätösuutin (vai joko on?)
-paremmin virtaava ilman putsari (EI POWER FILTER)
-1 tai 2 piikkiä isompi eturatas
-voit hommata kuristamattoman vakio putken
Näillä menee suunnilla sen 55-60 km/h ja kiihtyy suht hyvin sekä vääntää.
Sitten jos haluaa ihan kunnolla tehoja niin hommaat jostain viilatun papan pytyn jota viilaat jos tarve vaatii paremmaksi.
Sitten tietysti tehoputki joka on tärkein viritys osa 2t koneessa.
-
Siinähän noita tulikin. Säätösuutinta en itse oikein kannata, se on hyvä kyllä kokeiluihin mutta kun sytytykset ja kanavat sun muut on haettu kohdalleen, kannattaa vaihtaa kiinteään suuttimeen, tai siis ostaa muutama ja etsiä niistä sopiva.
Tuon ajan mopoissa on ainakin imuäänenvaimennin melko voimakkaasti "kuristava", ja usein pakoputki karstassa. Varmaan jos rassaat pakoputken kunnolla puhtaaksi ja lasket kantta kuten Kari V ehdotti, niin saat huomattavan parannuksen. Sitten voikin kokeilla imuäänenvaimentimen/ilmanputsarin poistamista tai avartamista (en kylläkään tiedä millainen se papitsiinissa on).
Automaatti-tomosta virittelin aikoinaan, se kulki sen verran että nopeusmittari väsähti kun viisari oli aina tapissa. Kerran, kun mittari oli jo rikki, ajoin pintakaasulla "maltillista" nopeutta (porauksen jälkeisessä sisäänajossa) kun isäukko hiipi saapilla tuntumaan ja kellotti 55 km/h ja kysyi ajoinko täysillä vaikka on sisäänajossa ::). En oikein tiennyt mitä sanoa ;D
Resepti oli tämä:
Imuvaimennin pois
Pykälän tai pari suurempi pääsuutin
Viilattu "3 hevosvoiman" ohjeilla, paitsi nousukanavat ku ei mikään viila mahtunut ;)
Kantta oli joku varmaan jo laskenut, oikaisin sen enkä käyttänyt tiivistettä.
Vakiokäyrä, vaimentimesta huilu pois, pelkkä "päätykorkki" paikallaan.
Sytytys korvatuntumalla ja perskuulolla, ehkä hiukan aikaistettu ohjearvosta.
Näillä kulki tosiaan arviolta sen 60+, vakiovälitykset kun tomaattitomokseen ei saanut muita (26 edessä, 28 takana).
Ne viilausohjeet oli monistenippu joka kiersi koulussa kädestä toiseen, siinä oli esitetty 3, 6,5 ja 10 hepan viritykset, kahteen tehokkaimpaan oli paisariinkin ohjeet, ja tehokkaimmassa neuvottiin hitsaamaan kanteen vesivaippa ja käyttämään auton lämppärikennoa luonnonkierrolla jäähdytykseen ??? Tuo kolmeheppainen oli modatuilla vakio-osilla ja vakiokaasuttimella. Olisiko kellään näitä tallessa vai löytyiskö netistä? Voisi verestellä muistoja :)
EDIT: Niin, sen verran vielä, että noita virityksiä on kiva tehdä vaiheittain, vähän kerrallaan. Joka kerta se tehon ja kulun parannus, pienikin, tuntuu yhtä kivalta ;)
-
Mun tomaatissa on 12 mm bingi ja välit 12/38 ja joku oma tekemä änkkä ja orkkis kaula ja säätö suutin ja kannen välissä ei tiivistettä, näillä kelaa sen 55, mittaria ei oo mut aika lailla tuo. Kun kaasun vetää tappiin niin jaksaa vielä vetää kivasti ylöskin, tosin kesän pitempiin reissuihin tulee vielä solle exportin alkukäyrä ja tehoputki ja äänen vaimennin perään, niin saadaan vääntöä vielä hitunen lisää. Tämmönen tehari oli sollessa aikoinaan paikallaan,( saapi moposportista) ja kummasti toi vakio solkkuun ala potkua lisää, tosin tuossakin sollessa laskin kantta, kun minäkin painan sen 85 kg ;D
Tuo exportin kaula on paksumpi kuin tunan niin ei tarvi niin paljon holkkeja väliin ja eiköhän tuo ole aika nautinto sit painaa tuolla, kun nytkin kulkee iloiseen 8)
-
säätösuutin, PIPERCROSS vaahtomuoviputsari ei mitään poverviltteriä, ja sitten kantta voi pudottaa niiden korotuksien verran ja tarvittaessa sorvauttaa sisältä lastua pois jos mäntä ottaa kanteen, 60cc pannu, itse tehty tehoputki (voi tehdä vakioputken näkösen, jos vääntöö kerran haluat)
-
Kiitos vastauksista. Ite oon värkänny aikanaan pari jenkkiä, kuutos- ja v8- koneet. Mutta kun puhutaan puolentoista hepan kakstahdista, ei olekkaan niin selkeää.
No se oli 70-luvun alkua, tuo mopoiluaika ja silloin ei ollut juuri mitään työkaluja/kunnon tietoakaan virityksistä.
Nuo perusasiat: vapaampi virtaus, kannen lasku ja suuttimen suurennus, siitä tosiaan voi lähteä.
Mites on paras tapa laskea tuota kantta, kun ei vieläkään oo hiomoa omasta takaa? Paperifiltterin voi korvata nailonsukalla?
Entäpä tuo vastukseton putki, saako niitä valmiina, vai tuhota oma. Kun tarkoitus on juuri alkuperäinen ulkonäkö, eikä kovaa meteliä.
Muok. Mikä tuo vaahtomuoviputsari on, eikö siinäkin ole vastusta aika lailla?
Vastaan itse itselleni: löysin jo!!!!!!!!!!!!
-
Ne viilausohjeet oli monistenippu joka kiersi koulussa kädestä toiseen, siinä oli esitetty 3, 6,5 ja 10 hepan viritykset, kahteen tehokkaimpaan oli paisariinkin ohjeet, ja tehokkaimmassa neuvottiin hitsaamaan kanteen vesivaippa ja käyttämään auton lämppärikennoa luonnonkierrolla jäähdytykseen ??? Tuo kolmeheppainen oli modatuilla vakio-osilla ja vakiokaasuttimella. Olisiko kellään näitä tallessa vai löytyiskö netistä? Voisi verestellä muistoja :)
)
http://www.angelfire.com/bug/finska/tuna.htm (http://www.angelfire.com/bug/finska/tuna.htm)
Tuommoiset?
-
Taisi olla just tuo teksti. Kaasuttimen muutosta en muistanutkaan, SMA:ssa kun on valmiiksi jo se 12mm Encarwi, saattoi olla että sen kurkkua hieman suurensinkin :) Kuvat vaan ei näy tuossa linkin versiossa :(
-
Vielä tuohon pakoputkeen. Pystyykö virtausta parantamaan ilman meteliä.
Mulla oli kloppina -72:nen, josta huilun poisto antoi "kivan" mekkalan.
-
itse aloittaisin "blueprinttamalla" kansi-pytty-mäntä alueen.
Ensinnäkin kantta ei heti pidä lähteä laskemaan vaan sieltä otetaan yksinkertaisesti tiiviste pois koska sen ei edes kuulu olla siellä. Kansi hiotaan venttiilihiomatahnalla lasilevyyn 8-track rataa, ensin karkealla ja sitten hienolla. Sama toimenpide sylinterin yläpintaan.
Kun sylinteri on pois paikaltaan niin laita paperimalli lohkoihin ja piirrä siihen lohkojen sivuissa huuhtelujen reunat. sama paperi toisinpäin sylinteriin ja pyöristät ja kohdistat kaikki reunat jollain porakonejyrsimellä. Kiiltävä pinta pitää seosvirran kaasumuodossa kun taas rouheinen valupinta synnyttää pisaroita ja tarkkuus (teho) kärsii.
Tämän jälkeen tarkistat vielä miten pahasti männänhelma tukkii imuaukon. Mäntä siis yläasennossa (YKK) ja jollain peilillä tms katsot imuaukkoon. Vedä mäntään tässä asennossa terävällä työkalulla tai tussilla merkintä ja työstä tämä "jarrupala" männästä pois.
Vain nämä toimenpiteet jos haluat edetä askel kerrallaan ja kerro tänne miten vaikutti vääntöön.
Suuttimiin en tässä sekaannu ollenkaan, niin monta hyvää "sääntöä" on tuossa jo ylempänä, mutta sen verran että tämä laiha mäntää sulattava seos on sama kuin sulkisit hanan koneen käydessä tyhjäkäyntiä, seuraa mieletön kierroslukumäärä ja sitten hiljaisuus.
-
Tämän jälkeen tarkistat vielä miten pahasti männänhelma tukkii imuaukon. Mäntä siis yläasennossa (YKK) ja jollain peilillä tms katsot imuaukkoon. Vedä mäntään tässä asennossa terävällä työkalulla tai tussilla merkintä ja työstä tämä "jarrupala" männästä pois.
Joo männänhelma kannattaa lyhentää siten että ei peitä imuaukkoa yläasennossa. Paljonkos papassa on muuten vakiona pakoaukon korkeus? Jos on enintään 13 mm, voi turvallisesti 1-2 mm viilata pois pakoaukon yläreunasta ja rupeaa kone kiertämään ihan toisella tavalla. Tuollainen kevyt maltillinen viilaus ei vielä heikennä alakierrosten vääntöä.
-
Tämän jälkeen tarkistat vielä miten pahasti männänhelma tukkii imuaukon. Mäntä siis yläasennossa (YKK) ja jollain peilillä tms katsot imuaukkoon. Vedä mäntään tässä asennossa terävällä työkalulla tai tussilla merkintä ja työstä tämä "jarrupala" männästä pois.
Joo männänhelma kannattaa lyhentää siten että ei peitä imuaukkoa yläasennossa. Paljonkos papassa on muuten vakiona pakoaukon korkeus? Jos on enintään 13 mm, voi turvallisesti 1-2 mm viilata pois pakoaukon yläreunasta ja rupeaa kone kiertämään ihan toisella tavalla. Tuollainen kevyt maltillinen viilaus ei vielä heikennä alakierrosten vääntöä.
Juuri noin Teppo, itse en tuota luetellut koska lasken että pakoputki on kuitenkin tukossa joten se on osio erikseen, mutta tuo pointtisi onkin "light versio" jonka voi hoitaa kuntoon kun jyrsintyökalut kerran ovat valmiina esillä ja pytty sylissä.
-
Kuitenkin huomioon otettavan arvoista on alkuperäisosien hinta, kannattaako viilata iskemätöntä vakiopyttyä ja mahdollisesti kallista mäntää, vai hukuttaa ne öljyyn, ostaa toinen kansi pudotettavaksi ja 60cc pannu voimakoneelta, tulee halvemmaksi ja tehua löytyy
-
On hienoo kun saa tietoutta näin runsaasti. Mä lähden tuolla Rainerin ohjeella matkaan.
En tee mitään radikaalia alkuun, etten pilaa hyvää aihiota.
Tuo huuhteluaukkojen avarrus jäi vähän epäselväksi, mutta onhan siitä 40 vuotta, kun on
tuo pytty ollut kädessä viimeksi.
Valaisee kummasti (luulisin) kun ottaa sen sieltä käsiteltäväksi.
Missä menee raja muutoksille, kun aion museoida sen vuoden vaihteessa. On nämä vakuutusmaksut
sen verran törkeitä.
Tilavuutta suurentamalla tuskin kelpaa? Vai katsotaanko vain päältäpäin ajokin alkuperäisyys?
-
Kaksitahtisessa vaikuttaa vääntöön myös imukaulan pituus.Pidempi kurkku- vääntöä alemmilla kierroksilla,lyhyt kurkku-tehot yläkierroksilla.
-
Mulla oli talavella 11 mm bingi jossa oli moposportin yleis mallin kurkku, tuommoinen pitkä ja kun kokeilin sit pappiksen omalla niin ero oli selvä ja mulla ilman putsari on pelkkä metalli ritilä, kun tuonne 12 mm bingin perään ei oikien mahu muuta kun runko tulee eteen, ellei sit rälläkällä laula ja tee hitusen koloo sinne. Ja tuo moaprin yleis tehari ei pidä ees pahaa ääntä, jos siellä päässä on äänen vaimennin, mulla semmonen kranun mallinen, mut iliman tuota änkää niin meteli on melekonen 8)
-
En tee mitään radikaalia alkuun, etten pilaa hyvää aihiota.
Tuo huuhteluaukkojen avarrus jäi vähän epäselväksi, mutta onhan siitä 40 vuotta, kun on
tuo pytty ollut kädessä viimeksi.
[/quote]
juuri näin, mitään ei pilata tai rikota, pelkät toleranssit kohdalleen.
Huuhtelukanavia voi siis kiillottaa, toki hyöty voi olla marginaalista mutta 1,5 heppaisessa jokainen puolikymmenes lisäheppa on tervetullut, varsinkin kun pelkällä työllä pärjää, ei mitään kaalliita varaosia jne.
Kanavien kohdistus (eli se paperipalanen -tiivisteen näköinen- ensin lohkoon ja sitten verrataan pyttyyn) tarkoittaa vain että tarkistetaan kuinka huonosti nämä kanavat tehtaan jäljiltä osuu toisiinsa, jokainen virtausta jarrutteleva porrastus hiotaan sopivammaksi, kovin syvälle ei tarvitse mennä, noin 5 milliä riittää, ja ensisijaisesti sylinteristä työstetään tavaraa pois. Näin ajattelen koska alkuperäiset lohkot ovat arvokkaat eikä niihin saa jälkeenpäin helposti ainetta lisättyä jos meni vahingossa peilikuva sekaisin/porakone sivuun. Työstäminen siis ensisijaisesti PYTYN kanavien reunoista. Ja teos kruunataan sitten sellaisella välitiivisteellä joka ei peitä näitä aikaansaatuja kohdistuksia.
Esimerkiksi Husqvarnan E50 kanttikoneessa (Flintta) mennään virtausta parantaessa jopa kampikammioon asti lisäämään alumiini tai lyjynpalasia täyttämään onteloita ja nurkkauksia, siinä koneessa kun ei ole pyöreätä kampikammiota. Palaset varmistetaan ruuveilla ulkopuolelta. puchissa ei tätä vikaa ole.
-
Missä menee raja muutoksille, kun aion museoida sen vuoden vaihteessa.
Tilavuutta suurentamalla tuskin kelpaa? Vai katsotaanko vain päältäpäin ajokin alkuperäisyys?
Ei ainakaan päällepäin saa näkyä muutoksia. EIkä saa varmaan kulkea yli 45 km/h. Tai oikeastaan 40 km/h, joka aiemmin oli raja? Mutta tuskinpa testaavat huippunopeutta.
-
Ja tulosta arvioidessa kannattaa muistaa, että viritys on sata prosenttisen onnistunut, jos teho ei laskenut 20 % enempää. 10% tehon lasku on jo aivan maagisen loistava tulos.
-
Tuota hiontatahnaa ei varmaan saa kun isoissa erissä. Kun ei ole enää suhteita korjaamoyrittäjiin.
Mitä jos liimaa siihen lasiin vesihiomapaperia, ensin karkeampaa ja sitten hienompaa. Eikö se aja saman asian?
Sitten tuosta tehoputkesta, senhän näkee tyhmempikin poliisisetä, ettei se ole vakio.
Vaikka Pappoja ei varmaan ratsata niin tarkasti, kun tälläinen 55v. on sarvissa. Mutta se herättää kuitenkin uteliaisuuden ja silloin voidaan
jo testata kulkupuoltakin.
Vaikka traktorienkin "rakenteellinen" max. nopeus saa olla 40 ja ne kulkee nykyään järjestään 60+, ei niitä
kyllä siitä sakoteta.
-
Mitä jos liimaa siihen lasiin vesihiomapaperia, ensin karkeampaa ja sitten hienompaa. Eikö se aja saman asian?
Noin minä olen tehnyt. Tai en edes liimannut vaan teippasin. Moottoriöljyä "apuaineena", hyvin toimi.
-
Tuota hiontatahnaa ei varmaan saa kun isoissa erissä.
Kyllä minä löysin ihan autotarvikeliikkeestä pikku putelin muutamalla eurolla.
-
Ja tulosta arvioidessa kannattaa muistaa, että viritys on sata prosenttisen onnistunut, jos teho ei laskenut 20 % enempää. 10% tehon lasku on jo aivan maagisen loistava tulos.
No tuo on aika kyynistä. Jos osaa virityksen ja on maltillinen ja järki kädessä niin pikku fiilaus antaa hämmästyttävästi lisäpotkua.
-
Mulla on hammasrattaat 12/38 ja kivsti vielä kiipee ylämäkeen ja tasasellakin vielä huutais lisää vauhtia,mut taas jos vielä muuttais välejä niin ei jaksais mäkiä nousta et nyt on hyvä ja kun tuon exportin alku käyrän laitan tuohon vielä paikalleen niin saadaan vielä lisää vääntöö heh
-
Minulla on hieman samat ajatukset, eli Super Sportiin pitäisi saada hieman lisää vääntöä/kierroksia. Olen talven mittaan kunnostanut Tunturin ja eilen kävin kevään kunniaksi heittämässä muutaman kilometrin ajolenkin. Ensimmäinen pitempi ajolenkki tällä mopolla...
Tilasin mopoon valmiiksi lasketun kannen, koska en viitsinyt pilata alkuperäistä kantta. Kansi on lähes loppuun asti laskettu, joten milleissä se on jotan 2.5-3mm luokkaa. Muuten on täysin alkuperäinen.
Eilisen ajolenkin perusteella vääntää kyllä yllättävän hyvin, kun vetää jyrkähköt ja pitkät mäet 38-39km/h nopeudella, mutta yllättävästi toiseen suntaan ajaessa sama mäki menee alaspäin 41-42km/h. Luulisi, että alamäkeen menisi kovempaa. Aivan kuin kierrosten rajoitin olisi mopoon asennettuna... Onko kokemuksia, paljonko tuollaisen Super Sportin pitäisi vakiona mennä?
En halua pilata alkuperäistä sylinteriä, joten seuraavaksi kokeilen ottaa imupuolelta männän helmasta 2-3mm pois, viilata männän laelta pakoaukon kohdalta 2mm pois ja huuhtelukanavien kohdalta 1mm pois.
Lisäksi ajattelin nostaa sylinteriä 1mm laittamalla sylinterin alle tuplatiivisteet. Huomasin, että AKK -kohdassa mäntä peittää hieman kanavia, joten sylinterin korotuksella saan korjattua tilanteen.
Jos näillä virityksillä saisi mopon kiertämään hieman enemmän, jotta vauhti kasvaisi 45-50km/h luokkaan, olisin tyytyväinen ja virkavaltakin pysyisi vielä tyytyväisenä, kun ei rattaisiin yms. koskisi ;)
-
Kokeilin tuossa illan ratoksi tehdä pienet männän fiilailut. Tuloksena huomattavasti terveemmän kuuloinen mopo, joka ottaa kierroksia huomattavasti herkemmin ja korkeammalle.
Pienen testilenkin perusteella meni samassa alamäessä nyt 47kmh, kun ennen fiilailuja 41kmh. Eli tunnin työllä melko hyvä vaikutus ;D
Pitäisi ehkä jossain vaiheessa porauttaa sylinteri, kun alkuperäinen näyttää olevan mäntä. Mutta jospa tuolla tuleva kesä ajeltaisiin vielä.
-
Oletko jo poistanut paisuntakammion sisältä ylimääräisen pakokäyrän pätkän? Sehän myös rajoittaa kierroksia. Muistaakseni jotain about 10 cm sitä pakokäyrää voi lyhentää.
-
Oletko jo poistanut paisuntakammion sisältä ylimääräisen pakokäyrän pätkän? Sehän myös rajoittaa kierroksia. Muistaakseni jotain about 10 cm sitä pakokäyrää voi lyhentää.
Mulla on alakautta putki, taidat puhua yläkautta menevästä putkesta? Toi alakautta menevä putki on minusta erikoinen, kun sehän on käytännössä ns. suora putki. Vaimentimen lopussa on kaksi peltilevyä, joissa molemmissa n. 8mm reikä ja ihan uloimmassa osassa n. 8mm pilli.
Täällähän se näkyy: http://www.kotinet.com/korkki/faktaa/varaosaluettelot_tunturi/tunturi_mopedin_varaosaluettelo_mallit_60-94.pdf (http://www.kotinet.com/korkki/faktaa/varaosaluettelot_tunturi/tunturi_mopedin_varaosaluettelo_mallit_60-94.pdf) sivu 58. En ymmärrä, missä kohtaa se ylimääräinen pakokäyrä olis? Mulla siis toi ylin pakoputki sivulla 58.
-
Tuossa kirjassa selostetaan viritystä ja pakoputki asiaakin melko laajasti, jos asia kiinnostaa.
http://www.mediafire.com/download/4i1zjehymyi/Tiittanen+Motocross+Mekaanikon+K%C3%A4sikirja.pdf (http://www.mediafire.com/download/4i1zjehymyi/Tiittanen+Motocross+Mekaanikon+K%C3%A4sikirja.pdf)
-
Oletko jo poistanut paisuntakammion sisältä ylimääräisen pakokäyrän pätkän? Sehän myös rajoittaa kierroksia. Muistaakseni jotain about 10 cm sitä pakokäyrää voi lyhentää.
Mulla on alakautta putki, taidat puhua yläkautta menevästä putkesta? Toi alakautta menevä putki on minusta erikoinen, kun sehän on käytännössä ns. suora putki. Vaimentimen lopussa on kaksi peltilevyä, joissa molemmissa n. 8mm reikä ja ihan uloimmassa osassa n. 8mm pilli.
Täällähän se näkyy: http://www.kotinet.com/korkki/faktaa/varaosaluettelot_tunturi/tunturi_mopedin_varaosaluettelo_mallit_60-94.pdf (http://www.kotinet.com/korkki/faktaa/varaosaluettelot_tunturi/tunturi_mopedin_varaosaluettelo_mallit_60-94.pdf) sivu 58. En ymmärrä, missä kohtaa se ylimääräinen pakokäyrä olis? Mulla siis toi ylin pakoputki sivulla 58.
Puhun sekä ala-että yläkautta menevästä. Piirsin oheisen alakautta menevän putken kuvan selvennykseksi. Paisuntakammion/äänenvaimentimen sisällehän menee yleensä "ylimääräistä" pakokäyrää. Muistaakseni pakokäyrä on alkuperäisenä n. 50 cm pitkä ja sen voi lyhentää n. 40 senttiin, siten että äänenvaimentimen sisälle menee vain muutama sentti pakokäyrää, joka riittää tiiviiseen liitokseen. Katso kuvaa, punaisella merkitty osa se "ylimääräinen" kierrosrajoitin. Kävin juuri mittaamassa omasta mopostani: pakokäyrä on 38 cm pitkä ja sitä menee äänenvaimentimen sisälle vain muutama sentti, siihen asti kun laajeneva osa alkaa. Liitoskohta on tuolloin juuri jalkatapin kohdalla, ja äänenvaimennin tulee melkein pakokäyrän mutkaan juureen asti.
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Oletko jo poistanut paisuntakammion sisältä ylimääräisen pakokäyrän pätkän? Sehän myös rajoittaa kierroksia. Muistaakseni jotain about 10 cm sitä pakokäyrää voi lyhentää.
Mulla on alakautta putki, taidat puhua yläkautta menevästä putkesta? Toi alakautta menevä putki on minusta erikoinen, kun sehän on käytännössä ns. suora putki. Vaimentimen lopussa on kaksi peltilevyä, joissa molemmissa n. 8mm reikä ja ihan uloimmassa osassa n. 8mm pilli.
Täällähän se näkyy: http://www.kotinet.com/korkki/faktaa/varaosaluettelot_tunturi/tunturi_mopedin_varaosaluettelo_mallit_60-94.pdf (http://www.kotinet.com/korkki/faktaa/varaosaluettelot_tunturi/tunturi_mopedin_varaosaluettelo_mallit_60-94.pdf) sivu 58. En ymmärrä, missä kohtaa se ylimääräinen pakokäyrä olis? Mulla siis toi ylin pakoputki sivulla 58.
Puhun sekä ala-että yläkautta menevästä. Piirsin oheisen alakautta menevän putken kuvan selvennykseksi. Paisuntakammion/äänenvaimentimen sisällehän menee yleensä "ylimääräistä" pakokäyrää. Muistaakseni pakokäyrä on alkuperäisenä n. 50 cm pitkä ja sen voi lyhentää n. 40 senttiin, siten että äänenvaimentimen sisälle menee vain muutama sentti pakokäyrää, joka riittää tiiviiseen liitokseen. Katso kuvaa, punaisella merkitty osa se "ylimääräinen" kierrosrajoitin. Kävin juuri mittaamassa omasta mopostani: pakokäyrä on 38 cm pitkä ja sitä menee äänenvaimentimen sisälle vain muutama sentti, siihen asti kun laajeneva osa alkaa. Liitoskohta on tuolloin juuri jalkatapin kohdalla, ja äänenvaimennin tulee melkein pakokäyrän mutkaan juureen asti.
Jopas oli hyvin havainnollistettu :laugh: . En tuota olisi itse tajunnutkaan tarkastaa. Kiitoksia hyvästä vinkistä.
-
Olepa hyvä. Kerro sitten miten kävi. Itse olen tuon tempun usealla mopolle tehnyt ja kierrosherkkyys siitä on parantunut.
-
Breakissa pakokäyrä uppoaa noin puoleen väliin äänenvaimentajaa. Napsaisin liiat pois, keväällä saan tietää kuinka kävi kun otan mopon ulos ja ajelen sillä.
-
Löysin itseasiassa hyvän kuvan Super Sportin äänenvaimentajan rakenteesta:
https://picasaweb.google.com/tunturinmopot/MopedinHuoltokirja1984#5463011899945953474 (https://picasaweb.google.com/tunturinmopot/MopedinHuoltokirja1984#5463011899945953474)
Minä en ymmärrä, mitä virkaa on osalla nr. 2 "välikammion kanavaputki", koska siinä ei mielestäni ole reikää, vaan on umpinainen. Korjatkaa, mikäli olen väärässä. Lisäksi välikammion reiät ovat vakiona onnettoman pienet, että ei ihme jos ahdistaa. Muistaakseni halkaisijaltaan noin 6mm.
-
Löysin itseasiassa hyvän kuvan Super Sportin äänenvaimentajan rakenteesta:
https://picasaweb.google.com/tunturinmopot/MopedinHuoltokirja1984#5463011899945953474 (https://picasaweb.google.com/tunturinmopot/MopedinHuoltokirja1984#5463011899945953474)
Minä en ymmärrä, mitä virkaa on osalla nr. 2 "välikammion kanavaputki", koska siinä ei mielestäni ole reikää, vaan on umpinainen. Korjatkaa, mikäli olen väärässä. Lisäksi välikammion reiät ovat vakiona onnettoman pienet, että ei ihme jos ahdistaa. Muistaakseni halkaisijaltaan noin 6mm.
En ole itse tuota äänenvaimenninta purkanut, vain tarvikeversion , joka on erilainen. Mutta outoa on, jos putki 2 on tukossa. Ei ihme jos ahdistaa, silloinhan kaasut pääsevät vain rei'istä nro 3 eteenpäin. Näyttää myös siltä, että kaasut kulkevat vain etummaisen reiän nro 3 kautta loppuosaan. Kannattaisi suurentaa noita reikiä nro 3. (paitsi jos haluaa 100% alkuperäisen museomopon).
-
Ohi aiheen mutta mennään sitte kunnolla! :P
https://www.youtube.com/watch?v=46GdaB1rQWo&feature=share (https://www.youtube.com/watch?v=46GdaB1rQWo&feature=share)
-
Ohi aiheen mutta mennään sitte kunnolla! :P
https://www.youtube.com/watch?v=46GdaB1rQWo&feature=share (https://www.youtube.com/watch?v=46GdaB1rQWo&feature=share)
Voi olla vähä hätäne. Kuka tuolla uskaltaisi edes ajaa...
-
Löysin itseasiassa hyvän kuvan Super Sportin äänenvaimentajan rakenteesta:
https://picasaweb.google.com/tunturinmopot/MopedinHuoltokirja1984#5463011899945953474 (https://picasaweb.google.com/tunturinmopot/MopedinHuoltokirja1984#5463011899945953474)
Minä en ymmärrä, mitä virkaa on osalla nr. 2 "välikammion kanavaputki", koska siinä ei mielestäni ole reikää, vaan on umpinainen. Korjatkaa, mikäli olen väärässä. Lisäksi välikammion reiät ovat vakiona onnettoman pienet, että ei ihme jos ahdistaa. Muistaakseni halkaisijaltaan noin 6mm.
On siinä kanavaputkessa reikä läpi asti niin kuin kuvassa on. Toinen seinämä on vaan tosi lähellä sitä putken päätä. Ite en oman super sportin pakoputkesta taskulampulla erottanut onko läpi reikä vai ei nii kokeilin eka meisselillä kunnolla niin tuli pieni reikä tuohon seinämään.. sitten kokeilin pienellä rautatangolla jonka toisen pään käänsin 90 asteen kulmaan niin kyllä se siihen kanavaputken toiseen reunaan tarttui, kun työnsi läpi ja veti. Hirveän isoa 90 mutkaa ei kannata tehdä tangon päähän jos haluaa kokeilla meneekö läpi :)
-
Löysin itseasiassa hyvän kuvan Super Sportin äänenvaimentajan rakenteesta:
https://picasaweb.google.com/tunturinmopot/MopedinHuoltokirja1984#5463011899945953474 (https://picasaweb.google.com/tunturinmopot/MopedinHuoltokirja1984#5463011899945953474)
Minä en ymmärrä, mitä virkaa on osalla nr. 2 "välikammion kanavaputki", koska siinä ei mielestäni ole reikää, vaan on umpinainen. Korjatkaa, mikäli olen väärässä. Lisäksi välikammion reiät ovat vakiona onnettoman pienet, että ei ihme jos ahdistaa. Muistaakseni halkaisijaltaan noin 6mm.
On siinä kanavaputkessa reikä läpi asti niin kuin kuvassa on. Toinen seinämä on vaan tosi lähellä sitä putken päätä. Ite en oman super sportin pakoputkesta taskulampulla erottanut onko läpi reikä vai ei nii kokeilin eka meisselillä kunnolla niin tuli pieni reikä tuohon seinämään.. sitten kokeilin pienellä rautatangolla jonka toisen pään käänsin 90 asteen kulmaan niin kyllä se siihen kanavaputken toiseen reunaan tarttui, kun työnsi läpi ja veti. Hirveän isoa 90 mutkaa ei kannata tehdä tangon päähän jos haluaa kokeilla meneekö läpi :)
Minäkin taskulampulla sihtailin ja kokeilin pienellä ruuvimeisselillä... Pakko kai se on uskoa, että ei umpinainen ole sitten se kanavaputki ??? . Niitä välikammion reikiä voisi porata isommaksi, kun minulla ne oli näköjään aivan tukossa. Rautalangalla sörkin auki sitten.
-
http://www.puchverkstan.se/?m=7&s=3&p=2 (http://www.puchverkstan.se/?m=7&s=3&p=2)
Onkos nuo puchverstaan sylinterit samoja kuin mitä voimakone myy? Onko noissa 5.5, 7 ja 8hv versioissa muuta eroa vakiosylinteriin kuin isompi poraus, vai onko ylösvirtauskanavissa eroa? Kaikki sopinevat ilman lohkojen avarrusta?
Vääntöä kaipaisi hieman lisää tuohon jalkatapilliseen automaattiin, kuitenkin alkuperäinen ulkonäkö säilyttäen. Alkuperäistä sylinteriä ei raaski viilailla.
Kaasuttimeksi voisi sopia varmaankin tuo puchverstaan myymä 17mm bing + kurkku, osanro F-00215? Pidemmällä kurkulla saanee paremmin vääntöä alakierroksille,vrt. tuo suoraan sylinterin kylkeen tuleva 15mm bing. Vai ovarko nämä bingit surkeita kiinankopioita, ja näiden sijaan kannattaisi sijoittaa rahansa dellorton bhbg tai vastaavaan kaasuttajaan?
Olisiko suosituksia alkuperäisen kaltaisesta pakoputkesta, missä olisi tuollaiseen isompaan sylinteriin passaava alkuperäistä isommalla halkaisijalla oleva alkukäyrä? Metrakit Muffler löytyisi jostakin tuolta tallinbperukoilta, mutta se ei ole oikein enää alkuperäistä ulkonäköä mukaileva, eikä se suoriltaan sopisikaan runkoon.
-
Vastauksena Tuomakselle, minä sain paappaan ihan kohtalaisesti alavääntöä ja hieman myös huippunopeutta lisää kun laitoin nämä:
http://www.puchshop.de/engine-parts/exhaust/28mm-exhaust-manifold-puch-mv-vs-ds-50.html (http://www.puchshop.de/engine-parts/exhaust/28mm-exhaust-manifold-puch-mv-vs-ds-50.html)
http://www.puchshop.de/engine-parts/exhaust/cigar-exhaust-28mm.html (http://www.puchshop.de/engine-parts/exhaust/cigar-exhaust-28mm.html)
http://www.puchshop.de/carburetor/carburetor-sets/bing-12mm-carburettor-for-ms-vs-mv-ds-vz3.html (http://www.puchshop.de/carburetor/carburetor-sets/bing-12mm-carburettor-for-ms-vs-mv-ds-vz3.html)
...Tosin tuon 12mm kaasarin tilasin kiinasta. Veikkaan että tuo isompi alkukäyrä+pakoputki (sekä isompi että hengittävämpi) auttoivat eniten. Nyt tähän viimeisimpään (Pappa 1965) laitan saman pakopuolen, ja tämän:
http://www.puchshop.de/carburetor/carburetor-sets/bing-15mm-carburetor-for-ms-vs-mv-ds-vz3.html (http://www.puchshop.de/carburetor/carburetor-sets/bing-15mm-carburetor-for-ms-vs-mv-ds-vz3.html)
Ensinmainitulla kokonaisuudella liikkeellelähtö kakkosvaihteella oli samanlaista kuin vakiopaapalla liikkeellelähtö ykkösvaihteella. Voin ilmoitella myöhemmin onko meno merkittävästi hurjempaa tuolla 15mm kaasarilla.
-
Sekaannutaas itsekin tähän keskusteluun.
Papassa ja suurimmassa osassa muissakin Pucheista mäntä peittää akk:ssa luokkaa 2mm pakoaukkoa ja huuhteluita. Myös ykk:ssa männän laki jää jonkinverran tiivistepinnan alapuolelle. Tästä on selvitty sillä, että ylätiivistepinnasta sorvataan n.3mm (tämä on ollut hieman tapauskohtainen, kannattaa tarkistaa ennenkuin tekee!) ja korotetaan sylinteriä sen palttiarallaa 2mm. Näin saadaan aukot aukeamaan kunnolla ---> lisää aukioloaikaa ---> lisää tehoa! :o
Ainakin Papiskan sylinterin imupuoli on todettu tarpeeksi virtaavaksi ainakin 12mm kaasarille, pakopuoli taasen on melko ahdas. 1mm korkeutta ja 2mm leveyttä lisää pakoaukolle auttavat asiaa, pakokanava on myös syytä avartaa pakokäyrälle sopivaksi. Jos pakoaukon korkeutta on muutettu, on hyvä tarkistaa aukioloaika astekiekolla ja pätkiä imuhelmaa männästä sen mukaan. Kuulemma aukioloasteet saisi olla kutakuinkin 1:1 paon ja imun kesken, itse olen tykännyt jättää imuajoituksen n.20 astetta pienemmäksi pakoon nähden (esim. paon aukiolo 190 astetta, imu 170). Vakiosylinterissäkin auttaa kun männän imuhelmaa lyhentää 2-3mm.
Kansi on myös melko onneton vakiona. Laskeakin sitä saa mutta se ei poista sitä tosiasiaa että palotila muistuttaa pesusaavia. Tällainen olisi hyvä profiili:
http://www.puchshop.de/engine-parts/cylinder/cylinderhead-60cc-puch-mv-vs-ds-vz-o-ring.html (http://www.puchshop.de/engine-parts/cylinder/cylinderhead-60cc-puch-mv-vs-ds-vz-o-ring.html)
Elikkä palotilassa on tuollainen paljealue, squishband. Sitä ei vakiokanteen oikein saa muuten kuin täyttöhitsaamalla ja koneistamalla. Männän ja paljealueen välys olisi hyvä olla luokkaa 1-1,2mm, joka ei taatusti riko kiertokankea tai laakereita. Välyksen voi mitata vaikka teippamalla pätkän tinalankaa männän laen leveydeltä, kirraamalla kannen paikalleen vaikka käytetyn tiivisteen kanssa, pyöräyttämällä parikertaa konetta, irrottamalla kannen ja työntömitalla litistyneen langan mittaamalla.
Papassa se imukaula on myös melkonen pullonkaula hirveellä kulmalla, siihen kannattaa kehitellä joku juohevampi ratkaisu, parantaa virtausta oleellisesti. Tuollainen Jarkon linkkaama 12mm lyhytkurkkuinen Bingikään ei ole huono vaihtoehto.
Pakoputkista en jaksa alata vääntämään, noi vakiomalliset kun toimii vain ja ainoastaan äänenvaimentimina, niistä puuttuu kutakuinkin kaikki 2-tahdin putkessa vaaditut ominaisuudet. Itse laikkasin yhden kovia kokeneen Sportin putken poikki melkopian sen kiinnityskorvakkeen takaa ja taiteilin siihen jonkinlaisen vastakartion sisäänvedettyine loppupilleineen. Lopuksi sitten se vakio peräosa siihen päälle kulissiksi ja kyllä sinne hieman lisää hönkää olevinaan saikin.
Että semmosta. Ei muutakuin Tiittasta, Blairia ja muita 2-tahdin suurmiehiä lukemaan ja pikkasen virittelemään!
-
Mulla on tuollainen puch magnum ja jo sitä kasatessa vähän ihmettelin, kun nuo vakiotiivisteet oli liian pieniä, että jouduin niitä viilailemaan, että olis samankokoiset aukkojen kanssa. No vasta myöhemmin näin tiedoista, että tää kone onkin vakiona 3,75 heppanen. Tässähän on vakiona 17mm kaasari, sinänsä potentiaalia puuttuu, kun imukaula on vaan 15mm....pakoputki ei mielestäni ole toimiva, että varmaan hyvä tehari tois todennäköisesti reippaasti lisätehoa?
Ostin hetken mielijohteesta sellaisen kesken jääneen projektipuchin(oli siis purettu laatikkoon) siinä näyttäiskin olevan joku virityssylinteri, missä on ihan törkeen kokoiset aukot ja mäntäkin näyttää aikamoiselta(en ole avannut konetta) samanlaisella 17mm bingillä tuotakin ilmeisesti on ajeltu, aukot kyllä vaatis isompaa... saas nähdä kummonen on, kunhan sen käymään saan ???
-
Kansi on myös melko onneton vakiona. Laskeakin sitä saa mutta se ei poista sitä tosiasiaa että palotila muistuttaa pesusaavia. Tällainen olisi hyvä profiili:
http://www.puchshop.de/engine-parts/cylinder/cylinderhead-60cc-puch-mv-vs-ds-vz-o-ring.html (http://www.puchshop.de/engine-parts/cylinder/cylinderhead-60cc-puch-mv-vs-ds-vz-o-ring.html)
Elikkä palotilassa on tuollainen paljealue, squishband. Sitä ei vakiokanteen oikein saa muuten kuin täyttöhitsaamalla ja koneistamalla. Männän ja paljealueen välys olisi hyvä olla luokkaa 1-1,2mm, joka ei taatusti riko kiertokankea tai laakereita. Välyksen voi mitata vaikka teippamalla pätkän tinalankaa männän laen leveydeltä, kirraamalla kannen paikalleen vaikka käytetyn tiivisteen kanssa, pyöräyttämällä parikertaa konetta, irrottamalla kannen ja työntömitalla litistyneen langan mittaamalla.
Eikös pappaan ole saanut alunperinkin korkeapainekantta?. Ainakin 2000-luvun alussa tilasin reunasen pentiltä joka oli ostanut tunturin loput varastot, korkeapainekannen tai siinä tuli pieni sekaannus ja vahingossa tilasin sen kannen :laugh:. Kansi oli muistaakseni ulospäin ihan normikannen näköinen eli ei ollut höylätty niitä kannakkeita pois alapinnalta, mutta palotila oli erimallinen ja pienempi muistaakseni. Kyllä sillä ja parilla muulla jutulla tuli tuli vauhtia pappaan :D Edit: Finmopon sivuilta löysin yhden korkeapaine kannen, mutta siinä kannessa mikä omassa papassa oli erilaisempi palotila :D http://www.finmopo.fi/korkeapaine-kansi-puhallin-sylinteriin-puch-p-1425.html (http://www.finmopo.fi/korkeapaine-kansi-puhallin-sylinteriin-puch-p-1425.html)
-
http://www.puch-avello.com/t700-puch-cobra-cilindro-de-5-transfers (http://www.puch-avello.com/t700-puch-cobra-cilindro-de-5-transfers)
ei pappa mutta puch
http://www.puch-avello.com/t532p25-puch-cobra-mc-professional-kit-ap (http://www.puch-avello.com/t532p25-puch-cobra-mc-professional-kit-ap)
-
Espanjan pojilla oikeita kilpapyttyjä puchiin.
-
Minulla olis pappaan mopos-sportin viripytty 2,
Tuskin se ketään kiinnostaa.
-
huomenta ,löytyykö suomesta puch 50 5-6 vaihteisen konetta?? tai minarellin??. tys ter a,k, telipeli2009@hotmail.com
-
No kempeleen miehellä niitä 5-6 vaihteisia taitaa olla,M palosaari.
-
Täältä Kempeleestä löytyy myös tuo puch-copran vastaavanlainen kilpasylinteri.Ei kylläkään itseltä mutta Markulla on.
-
kiitos tiedosta, onkohan puh no tai sähköp osotetta, tys ter ak.
-
kiitos,