Aihe: Honda cb 350 kysymykset/vinkit

[Ari Loukkalahti]

itse olen bensanpinnan säätänyt tämän arvotaulukon mukaan....samaisesta taulukosta on kyllä semmoinenkin, missä on
kyseiset runkonemerotkin ja moottorinumerot... Mutta saattaahan näitä kaasareita voitu sekoittaa, jolloin se runkonumero ei täsmää..
Kyseinen taulukko on täällä jo ollut, mutta laitetaan nyt vielä kerran.

Honda CB,CL,SL Carburetor Specifications:

Carb model 350A
Float level 19.mm
Std main jet #60 primary #115 secondary
Std slow jet #38
Idle mixture screw initial setting 3/4 turns from closed
Idle speed 1200rpm.

Carb model 3B & 3C
Float level 21.mm
Std main jet #70 primary #110 secondary
Std slow jet #35
Idle mixture screw initial setting 1 turn from closed
Idle speed 1200rpm

Carb model 3D, 722A, 726A, 728A
Float level 26.mm
Std main jet #68 primary (722A,726A) #70 primary (3D,728A)
Secondary #70 (3D,728A), #105 (3D, 722A, 726A)
Std slow jet#35
Idle mixture screw initial setting:
3/4 turn from closed (3D)
1 1/8 turns from closed (722A, 726A, 728A)
Idle speed 1200rpm.

Ja kiitoksia taas kerran! Omassa koneessa, ser. n:o 4087***, on KEIHIN 722A kaasarit. Onko nuo lukemat #70 etc tuuman tuhannesosia vai sadasosamillejä?

[Juha Vainio]

itse olen bensanpinnan säätänyt tämän arvotaulukon mukaan....samaisesta taulukosta on kyllä semmoinenkin, missä on
kyseiset runkonemerotkin ja moottorinumerot... Mutta saattaahan näitä kaasareita voitu sekoittaa, jolloin se runkonumero ei täsmää..
Kyseinen taulukko on täällä jo ollut, mutta laitetaan nyt vielä kerran.

Honda CB,CL,SL Carburetor Specifications:

Carb model 350A
Float level 19.mm
Std main jet #60 primary #115 secondary
Std slow jet #38
Idle mixture screw initial setting 3/4 turns from closed
Idle speed 1200rpm.

Carb model 3B & 3C
Float level 21.mm
Std main jet #70 primary #110 secondary
Std slow jet #35
Idle mixture screw initial setting 1 turn from closed
Idle speed 1200rpm

Carb model 3D, 722A, 726A, 728A
Float level 26.mm
Std main jet #68 primary (722A,726A) #70 primary (3D,728A)
Secondary #70 (3D,728A), #105 (3D, 722A, 726A)
Std slow jet#35
Idle mixture screw initial setting:
3/4 turn from closed (3D)
1 1/8 turns from closed (722A, 726A, 728A)
Idle speed 1200rpm.

Ja kiitoksia taas kerran! Omassa koneessa, ser. n:o 4087***, on KEIHIN 722A kaasarit. Onko nuo lukemat #70 etc tuuman tuhannesosia vai sadasosamillejä?

722A:ssa on 68 ja 105 suuttimet alkuperäisesti... noista suutinkoista en sen enempää tiedä... Muistaakseni sekin vaihtelee kaasarin valmistajasta...Toisilla mitta kokona ja toisilla virtaumana.
keysterin sarjoissa on aina 105 ja 70 suutin...

[Vesa Pohjalainen]

Terve,

1500km reissun jälkeen vaihoin öljyt ja kävin läpi välykset ja kaasarit, mutta kasaamisen jälkeen oireet oli lyhykäisyydessään seuraavat:

Moottori käy tyhjäkäyntiä korkeilla kierroksilla (~3000), välillä lähtee nouseen niin että joutuu sammuttaan. Ryyppy päällä taas kierrokset saa pysymään siinä reilussa tuhannessa, tällöin kaasu vastaa hyvin ja kierrokset palautuu reippaasti. Mutta ryypyn kun ottaa pois, nousee kierrokset eikä kaasun palautumisesta ole kovin tietoa.

Minulla oli vastaava ilmiö, kun pyörän hankin. Syynä oli vuotava ja kovettunut tiiviste sylinterikannen ja imukurkkujen välissä. Kun sen uusi, tyhjäkäynti palasi normaaliksi ja toimi niin kylmänä kuin kuumana.

[Kari Sillanpää]

Onhan tuo periaatetasolla ollut selvää, mutta kuinka eri asiat vaikuttavat toisiinsa, on sitten toinen juttu. En pyrikään ymmärtämään kaikkia polttoainejärjestelmään vaikuttavia asioita, riittää että tiedän kuinka niiden kuuluisi toimia

Jaa no sitten... No, liian alhainen bensanpintahan aiheuttaa laihan seoksen, ja liian korkea taas liian rikkaan seoksen. Persiilleen mennään siinä vaiheessa, jos väärästä bensanpinnasta johtuvia oireita aletaan "korjaamaan" esim vaihtamalla pääsuuttimen kokoa tai neulan asentoa luistissa. Siinä mielessä kannattaa siis aina ensin katsoa kaikki mahdollinen "tehtaan arvoihin", ja jos tulos ei tyydytä, tai jos on tullut muutettua pakoputkistoa, ilmanputsareita, tai polttoaineessa on liikaa etanolia, toimitaan korkeissa olosuhteissa tms, niin sitten muuttaa joko suutinta tai neulan asentoa riippuen oireista.

Mutta bensanpintaa ei ymmärtääkseni "kuulu" muutella muutakuin silloin kun kaasutin asennetaan alkuperäisestä poikkeavaan asentoon, enempi etunojaan esimerkiksi (tällaistahan ei veteraanipyörille koskaan tapahdu ). Kannattaa myös huomioida että tuo kohon asentoon tai etäisyyteen jostain pinnasta perustuva mittaus lakkaa pätemästä siinä vaiheessa kun kohoa korjataan esim juottamalla tai jos sen massa muuten muuttuu tai jos kellukkeissa on lommoja bensanpinnan alapuolisella alueella.

Minulla nyt ei ole valtavaa käytännön kokemusta eri malleista tms mutta joutoaikoina esim autolla yksin ajellessa tai muuten "meditoidessa" näitä on ehtinyt pohtia sen pohjalta mitä on tullut käytännössä havaittua. Mukavampihan noita on sitten säädellä kun pohjalla on ymmärrys mikä mihinkin vaikuttaa ja miksi ne säädöt ovat tarpeellisia. Kuten sanottua, "tehtaan arvot" ovat hyvä lähtökohta erilaisille kokeiluille

[Ari Loukkalahti]

Onhan tuo periaatetasolla ollut selvää, mutta kuinka eri asiat vaikuttavat toisiinsa, on sitten toinen juttu. En pyrikään ymmärtämään kaikkia polttoainejärjestelmään vaikuttavia asioita, riittää että tiedän kuinka niiden kuuluisi toimia

Jaa no sitten... No, liian alhainen bensanpintahan aiheuttaa laihan seoksen, ja liian korkea taas liian rikkaan seoksen. Persiilleen mennään siinä vaiheessa, jos väärästä bensanpinnasta johtuvia oireita aletaan "korjaamaan" esim vaihtamalla pääsuuttimen kokoa tai neulan asentoa luistissa. Siinä mielessä kannattaa siis aina ensin katsoa kaikki mahdollinen "tehtaan arvoihin", ja jos tulos ei tyydytä, tai jos on tullut muutettua pakoputkistoa, ilmanputsareita, tai polttoaineessa on liikaa etanolia, toimitaan korkeissa olosuhteissa tms, niin sitten muuttaa joko suutinta tai neulan asentoa riippuen oireista.

Mutta bensanpintaa ei ymmärtääkseni "kuulu" muutella muutakuin silloin kun kaasutin asennetaan alkuperäisestä poikkeavaan asentoon, enempi etunojaan esimerkiksi (tällaistahan ei veteraanipyörille koskaan tapahdu ). Kannattaa myös huomioida että tuo kohon asentoon tai etäisyyteen jostain pinnasta perustuva mittaus lakkaa pätemästä siinä vaiheessa kun kohoa korjataan esim juottamalla tai jos sen massa muuten muuttuu tai jos kellukkeissa on lommoja bensanpinnan alapuolisella alueella.

Minulla nyt ei ole valtavaa käytännön kokemusta eri malleista tms mutta joutoaikoina esim autolla yksin ajellessa tai muuten "meditoidessa" näitä on ehtinyt pohtia sen pohjalta mitä on tullut käytännössä havaittua. Mukavampihan noita on sitten säädellä kun pohjalla on ymmärrys mikä mihinkin vaikuttaa ja miksi ne säädöt ovat tarpeellisia. Kuten sanottua, "tehtaan arvot" ovat hyvä lähtökohta erilaisille kokeiluille

Minulle on tulossa uusi koho vasemman kaasarin ruttaantuneen tilalle ja taidan vaihtaa sen saman. Samaa mieltä olen itsekin, että tehtaan arvot ensin kohdalleen ja jos sittenkään ei toimi, voi yrittää jotain muuta. Viime päivinä on tällä foorumilla tullut itselle niin paljon uutta ja hyvää tietoa, että ensi talvi kuluu kellarissa oppeja käytäntöön soveltaen

[Timo Karinen]

JES,

Tänään tuli ajatus ja kierrätin kummatki kaasarit vasemmalla ja oikealla pytyllä. Tällöin selvis että molemmat kaasarit pelittää oikealla ja ei pelitä vasemmalla. Joten vika oli löydettävä jostain muualta.

Hyllyssä sattui olemaan uuet kärjet, jotka vaihoin vanhojen tilalle. Ajotuksen ja muun välyksen säätämisen jälkeen moottori toimii paremmin kuin koskaan omassa omistuksessa.

Tyhjäkäynnin saa sääjettyä alas luotettavaksi ja muutenkin käynti tuntuu piristyneen.

Opimpahan tästä tekemään tarkempaa vian etsintää ja karsintaa.

Kuinkahan kiriät ne keskipakosäätimen jouset pitäisi olla. Omassa niissä ei liiemmin vastusta ole kun aloittaa sormella avaamaan niitä...?

Kiitos avusta,
-T

[Juha Vainio]

Kannattaa seurata kansainvalisia huutokauppasivustoja. Valilla tarjolla nokkaakseleita jne sopivaan hintaan. Itse ostin briteista ja maksoin muistaakseni 150egee + postit. Nailla hinnoilla ei kannata vanhaa pahemmin korjailla... Nostajat taas ostin samalta saarelta Taavetti Hopialta.
Minulla oli ensin nostajat eraalla keski-uusimaalaisella koneistamolla hiottavana mutta hioivat niin etta valysta ei saanut enaa tarpeeksi kireelle. Taisi taytto unohtua. Kaveri selitti etta nokka varmaankin niin kulunut... Melestani tama ei voi vaikuttaa kun valys mitataan venan ollessa suljettuna! Meni juupas-eipas hommaksi jonka lopetin lyhyeen ja maksoin kiltisti.
Kaasuttimet kannattaa ultraaanipesta. Ostin Saksanmaalta sopivan. Maksoin 100 ekua postikuluineen. Siina pesty motskarin, peramoottorin, trimmerin jne kaasuttimet. Tienaa nopeasti itsensa takaisin.
Mita tulee purkamiseen niin kannatta jokaisen purkaa koko kone atomeiksi jos uskoo etta hermoja loytyy kasaukseen. Paras oppimistapa! Itse ostin pyoran noviisina, tietamatta asioista paljoakaan.. Tarkoitus vain ajaa... Vahiksi on ajot jaaneet mutta kone on purettu ja kasattu, nyt tutkin sahkoa. Paljon on pulattu..Tosi paljon on matkan varrella opittu ja tasta myos hyotya kun roplaa muita vekottimia.
Sori kun pilkut puuttuu. Olen Aasiassa cyklonin riepoteltavana...

CMSNL:stä löytyisi uusia nokkia ja niiden akseleita, mutta tuleehan niille hintaa 300 euroa. En ole vielä valmis konetta avaamaan eli jos se nyt alkaa toimia, niin ajellaan ja seurataan tilannetta. Tuo ultraäänipesuri hieman kiinnostaa... Itse olen opetellut kaikki asiat koneen ja koko pyörän kanssa uudestaan; edellisistä remontoista ehti kulua 30 vuotta Paljon on tullut jo opittua ja rohkeus on kasvanut.

Kannattaa olla tarkkana sitten, noitten nokka-akseleiden kanssa...Niitä on kahta eri tyyppiä...vanhempaa ja uudempaa..Olikohan silleen että k0-k2 ja k3-k4 on eri nokat... Nokat käy kyllä ristiin, mutta silloin pitää vaihtaa myös se nokkaketjunratas ja nostajat..Vanhempi nokka on 286 ja olikohan se uudempi 312.. Noi lukemat on myös siinä nokkaketjunrattaassa..Ja tais olla nostajissakin...

[Ari Loukkalahti]

JES,

Tänään tuli ajatus ja kierrätin kummatki kaasarit vasemmalla ja oikealla pytyllä. Tällöin selvis että molemmat kaasarit pelittää oikealla ja ei pelitä vasemmalla. Joten vika oli löydettävä jostain muualta.

Hyllyssä sattui olemaan uuet kärjet, jotka vaihoin vanhojen tilalle. Ajotuksen ja muun välyksen säätämisen jälkeen moottori toimii paremmin kuin koskaan omassa omistuksessa.

Tyhjäkäynnin saa sääjettyä alas luotettavaksi ja muutenkin käynti tuntuu piristyneen.

Opimpahan tästä tekemään tarkempaa vian etsintää ja karsintaa.

Kuinkahan kiriät ne keskipakosäätimen jouset pitäisi olla. Omassa niissä ei liiemmin vastusta ole kun aloittaa sormella avaamaan niitä...?

Kiitos avusta,
-T

Aika ison operaation jouduit tekemään, mutta pääasia on, että vika löytyi! Olen muuten itsekin miettinyt tuon keskipakosäätäjän kuntoa. Toisaalta on tullut mieleen, että mikäli itse kärkiä avaavan osan laakerointi on kunnossa ja kone kiihtyy ja ottaa kierroksia, säätäjän jousien kunnolla ei liene paljoa merkitystä. Voidella se kenties pitäisi silloin tällöin? Itse en ole ko. osaa vielä irrottanut, mutta ensi talvena vaihdan kärkien pohjalevyn ja kärjet ja silloin olisi tarkoitus tutustua säätäjään paremmin.

[Vesa Pohjalainen]

Voi hyvänen aika!
Miten näin pieni vekotin voi olla näin haasteellinen kaikkine yhteensopivuuksineen. Minulle meni koneeseen pukit ja nokka jostain toisesta koneesta, mutta nostajat ja nokka-akselin ratas entisestä. Eipä ollut konetta kasatessa tietoa tuollaisestakaan yksityiskohdasta nokka-akseleiden osalta. Sentään ne nokka-akselin ruuvit menivät oikein. Jos tuosta ei nyt soivaa peliä tule, niin saa olla minun puolestani Kuusakosken kamaa. 

[Juha Vainio]

Voi hyvänen aika!
Miten näin pieni vekotin voi olla näin haasteellinen kaikkine yhteensopivuuksineen. Minulle meni koneeseen pukit ja nokka jostain toisesta koneesta, mutta nostajat ja nokka-akselin ratas entisestä. Eipä ollut konetta kasatessa tietoa tuollaisestakaan yksityiskohdasta nokka-akseleiden osalta. Sentään ne nokka-akselin ruuvit menivät oikein. Jos tuosta ei nyt soivaa peliä tule, niin saa olla minun puolestani Kuusakosken kamaa. 

Nokka-akselin pukit, mitkä siinä sivuilla on, ovat samat...Nokissa on eroa ja noissa nostajissa...En muistannut vertailla mitä eroa tuossa nokkaketjunrattaassa on, mutta nekin jotenkin eroavat...Jos uudemman nokka-akselin ja vanhemman nostajat sekoittaa, ei kuulemma saa venttiileitä säädettyä, Tai ei säätö riitä...Ne alkupään cb:t on kiertänny hiukka enemmän, kun nämä k3 ja 4:t... Eli nokka-akselien nokissa se ero ainoastaan on.
Muistaakseni tässä osiossa on tämäkin aihe käsitelty... Kannattaa lueskella nää kaikki jutut läpi..Vaikka pitkä onkin ja sivuja paljon.

[Vesa Pohjalainen]

Ainakin venttiilit säätyivät ihan kohdalleen, vaikka aika tarkkaa puuhaa olikin. Toivotaan, että kerrankin olisi ollut tuuria. Tämä ketju on kyllä niin pitkä, ettei sen asioita voi millään muistaa, vaikka olen sitä alusta asti seurannut.

[Juha Vainio]

Ainakin venttiilit säätyivät ihan kohdalleen, vaikka aika tarkkaa puuhaa olikin. Toivotaan, että kerrankin olisi ollut tuuria. Tämä ketju on kyllä niin pitkä, ettei sen asioita voi millään muistaa, vaikka olen sitä alusta asti seurannut.

Eiköhän tuuri ollut kohdillaan, kerta ei mitään ongelmia ollut...

[Ari Loukkalahti]

Mikä on paras menetelmä twinin kaasareiden keskinäiseen säätöön: synkronointilaite, kourakupilla paine pakoputken päästä vai vuorotellen tulpanhattu pois? Itse olen päätynyt tulpanhattujen vuorotteluun. Säädin tyhjäkäynnin yhdellä pytyllä vuorotellen n. 800 kierrokseen ja käynti tasaantui entisestään. Kahdella pytyllä tyhjäkäynti oli n. 1200 rpm. Paras lopputulos saadaan, kun käytössä on tarkempi kierroslukumittari kuin pyörän oma. Toisaalta korvakin on aika tarkka mittari.

[Lasse Mustonen]

Kysytäänpä täällä, kun ei viitsi uuttakaan aihetta aloittaa;

Kävi tässä sellainen hasardi joitain aikoja sitten, että yritin avata cb350:ni öljynsuodattimen kannen putsausta varten, niin kävikin niin, että yksi ruuveista ei suostunut aukeamaan.

Yritin avata sitä aikani ja nyt kanta on nuljaantunut niin, että poraaminen lienee ainoa vaihtoehto. Vai onko jollakulla tiedossa hyvä kikka tähän vaivaan? ruuvin kantaa on yritetty hakata vasaran ja meisselin kanssa yms. mutta ei apua.

[Vesa Pohjalainen]

Minulla oli sama ongelma, mutta kaikki kolme ruuvia olivat "hitsautuneet" kiinni.
Muistaakseni wanha taitaja  Salon Tane sai ne auki vasaran ja pistepuikon avulla.
Kunnon iskumeisseliä tarvittiin myös joissakin ruuveissa.