VMPK ry Foorumi
Moottoripyörät => Vanhat moottoripyörät => Aiheen aloitti: Lasse Harkkala - Toukokuu 17, 2014, 23:17:23 ip
-
Moro, olen tässä opettelemassa Condorini anatomiaa, ja edennyt siihen pisteeseen, että olen pesettänyt kaasarin ultraäänipesuvehkeessä, kasannut kaasain ja tunkenut paikalleen sekä säätänyt venttiilit ja kärkivälin. Kone käy vähän epätasaisesti, ja ajaessa nytkähtelee kiihdyttäessä aika lailla, sekä kylmänä että lämpimänä. Seos/tyhjäkäyntiruuvit olen yrittänyt säätää oppikirjan mukaan. Sytytyksen säätäminen vaikuttaa erittäin monimutkaiselta astelevyineen kaikkineen. Ja kysynkin nyt, kannattaako moiseen aloitttelijan ryhtyä? Vai onko suosiolla ulkoistettava toimenpide? Mitähän vaaroja toimenpiteessä piilee jos lähtee soitellen sotaan?
Sitten vielä yksi ihmetyksen aihe: Kärkien viereltä ei löydy kondensaattoria lainkaan, mistäs tämä tämmöinen? Kyseessä on siis Condor A350 vuodelta 1975. Ducatin (scrambler) kone.
Terv. LH
-
Konkka on viety puolan viereen tankin alle, taitaa olla sama kummassa päässä piuhaa se imuroi virtaa...
Kyllä sytkän säädön voi itse tehdä ja kannattaa, ainoa vaara on laittaa se liian aikaiselle, mutta jos ohjetta seuraa, sitäkään tapahdu.
Katoitko, että luisti meni oikein päin? Nykimistä ajattelin...
-
Sytyn ajoitustahan voit tarkastella ihan normi ajoituslampulla: virta lampulle 12v akusta ja anturipiuha kiinni tulpan johtoon. Koneen vasemmalta puolelta kopasta pois se kuusiokolo korkki kampiakselin pään kohdalta. Kammen päässä on naaras M6 kierre johon laitat pultit jossa on jokin viisari pyörimässä kopan ulkopuolella, viisari pitäis saada jotenkin just sen kammen päässä näkyvän hahlon kohdalle ja sitten vaan käyntiin...kopan ulkopinnassa on ne ajoitusmerkit...samalla näkee toimiiko keskipakosäädin... ;D ;D tuolla konstilla tarkastelin säätimen toimintaa, en ajoittanut..
-
no joo, eilispäivä menikin siinä ihmetellessä tuota kuusiokolotulpan takaista maailmaa ja niitä merkkejä siinä poskessa, että miten (voimasana) tuohon nyt saa minkäänlaista tolkkua. Lueskelin Ducatin vanhaa manuaalia ja muutamaa tee-se-itse-ohjetta maailmalta, mutta päällimmäiseksi jäi mieleen lause, että jos et varmasti tiedä mitä olet tekemässä niin parasta jättää tehtävä asiantuntijalle. Tuon ohjeen voisi laajentaa käsittämään koko tätä maallista vaellustani, joskus tuntuu aivan siltä ;). Mutta onneksi on tämä auttava foorumi. Mitä luistiin tulee, niin se on kyllä oikein päin, tarkastin sen vielä räjäytyskuvista. ja löytyihän sieltä sitten tuo konkkakin. Enää yksi typerä kysymys; poskessa olevat merkit, mitä symboloi viiva ja mitä piste?
Lasse
-
Löytyihän se kun googletteli aikansa:
http://www.benvanhelden.nl/Condorclub/condor/350/ontsteking/OntstekingafstellenvaneenCondorA350.html (http://www.benvanhelden.nl/Condorclub/condor/350/ontsteking/OntstekingafstellenvaneenCondorA350.html)
..ja siitä vaan kääntämään ;D
-
Moro
Ompa esimerkilliset kuvat sytkyn säädöstä,jos ei näillä onnistu käännöstyön jälkeen niin.....................
-
No johan on ihme värkit ???
-
joopa joo....aber sehr klar...je ne comprain pas...fattar noug inga någo..mutta eiköhän se tästä ???
-
Muistin väärin, se kierre on M8 eikä M6.... :laugh:...ja pahus kun tuota tekstiä ei voi kopioida ja siirtää kooklekääntäjään. Sen verran tiedän että condorin ohjekirjoissa käytetty saksankieli ei ole ihan "puhdasta" saksaa vaan jotain sveitsissä käytettyä murretta.....lauserakenteet on kuulema vanhanaikaisia tms
-
..ja pahus kun tuota tekstiä ei voi kopioida ja siirtää kooklekääntäjään.
Onnistuu kun tulostaa ensin ja sitten skannaa koneelle BDF- tiedostona josta voi kopioida tekstiä leikepöydälle ja edelleen word:iin. Sieltä kopioi kääntäjään. Tässä pieni esimerkki, mutta googlen kääntäjä tunnisti sen Ranskaksi eikä tullut kuin muutama sana suomennettua. Vaikea kieli ???
- En agissant åvec une c}å sur le
houlån de,fixationr äurener le pis*
torr au PHH fin compression. Utiliser
un fil de fer Passd Far }'orifice
de bougtå psur le centråle.
- Brsncher une l'am.Fe tån*ln (ou sonnette
l entre l-e ),inguet nrobile du
ruBteur et, la masse
- Tourner le vilebrequin drenviron
å de tour en sens inverse de rs*
tation {e.*å*d. le fgurner dans
Ie s*nE des aiEuilLes d'unå montre
* Tourner lentement Le vilebr*quin
pour revenir au Pt'lH fin comPres-
Lion jusgu'ä ce que La larirpe t-dmoln
- Toimiessaan c} á
Houlan on, fixationr äurener utareet *
torr klo PHH lopussa puristus. käyttö
lanka DSSAP Far} reikä
bougtå PON kasvi.
- Brsncher olen Fe Tan * ln (tai kelloa.
välinen-e), nrobile inguet
ruBteur ja massa
- Käännä kampiakselia noin
å puolestaan vastakkaiseen suuntaan rs *
TATION {e. * A * d. vuonna fgurner
Eli s * ksi aiEuilLes Una osoittaa
* Käännä hitaasti vilebr * quin
palata Pt'lH puristettua
Lion jusgu'ä että larirpe t-dmoln
-
Acrobatin automaattinen lukija ei osaa aina lukea tekstiä oikein kuvasta, tuossakin näyttää olevan vääriä kirjaimia ja sanoja poikki, kannattaa käsin korjata vielä virheet, niin kääntäjäkin saa paremmin selvää.
-
Minusta tuossa ei ole mitään erikoista. Juuri noinhan kaikkien koneiden sytytys säädetään.
Niinkuin Ismo sanoikin, ei muuta kuin säätämään.
En ole koskaan tuntiakaan opiskellut saksaa. Vaikeaahan se ei ole. Berliinissä aivan pikkupojatkin saksaa puhuu. Olen opetellut "Der Alte": a katsomalla ja mp-lehtiä lukemalla.
Suunnilleen näin tuossa neuvotaan:
Sytytyksen ajoitus erikoistyökalulla n:o A 600.20.025
Kuva 19: Täysi ennakko 33-36astetta /2800-3000rpm.
OT=yläkuolokohta (PMH= sama ranskaksi)
Bleistiff marke= lyijykynämerkki
Kuva 18:
1. pohjalevy
2. katkojan liikkuva kärki
3. kiinteä kärki
4. nokka
5. rasvahuopa
8. Sytytyksen tarkistus ja säätö
Sytytyksen säädön voi tehdä kolmella eri tavalla.
1. Erikoistyökalulla numero A 600.20.025
2. Astelevyä käyttämällä
3. Stroboskoopilla.
Valmistajan antama perusennakko on 5-8 ast EYKK.
8.1 Sytyn tarkistus em. eriktyökalulla:
-Kärkikansi pois
-tulppa pois
-kytkinkopasta tulppa pois (14mm hylsy)
-ruuvaa erikoistyökalu kampiakselin päähän
-laita vaihde päälle ja pain jarrua, että saat kiristettyä.
- pyöritä (avaimella erikoistyökalua vääntämällä) kone suunnilleen puristustahdin loppuun
yläkuolokohtaan. Voi kokeilla sormella tulpanreiästä, milloin siellä se rutistustahti on.
-Laita merkkilamppu (esim virtakynä) tai summeri liikkuvan kärjen ja maan välille.
-kierrä konetta n.varttikierros takaisinpäin. (vastapäivään)
-kierrä konetta hitaasti myötäpäivään l, normaaliin pyör.suuntaan, kunnes merkkilamppu syttyy.
-nyt pitäisi erikoistyökalun ”viisari” osoittaa tarkasti kytkinkopassa olevaan pistemerkkiin.
Eli se 8 ast ennakkomerkki. (Viiva on ykk: merkki)
Jos ei osu, niin säädetään pohjalevyä kääntämällä.
Jos ei ole sitä merkkilamppua tai summeria pitää kärkien tarkka avutumiskohta selvittää muilla konsteilla. (esim. sätkäpaperikonsti)
8.2 Syt. ajotuksen tarkistus astelevyllä.
- erikoistyökalun tilalle laitetaan 50mm pitkä hylsy ja astelevy pultilla.
ks kuva 22. Viisariksi rautalanka ruuvin alle.
(Kumma ettei tässä neuvota esim ykk:n tarkkaa määrittämistä. yms. )
8.3 Syt. tarkistus strobolla.
-strobolla voidaan tarkistaa perusennakko ja ennakonsäädön (keskipakosäädin) toiminta.
- erikoistyokalun asennus k-aks päähän kuin kohdassa 8.1
- kytke strobo (yleensä vaatii käyttöjännitteen akulta ja jonkinlaisen
”pyykkipojan” tulpanjohtoon.)
-käynnistä kone ja sihtaa strobovalo kytkinkopan merkkeihin. Kun konetta kierrätetään sinne
2800-3000rpm. , pitäisi erik.työkalun ”viisarin” siirtyä perusennakon merkistä siihen
omatekoiseen lyijykynämerkkiin kuvassa 19. Jos ei , niin säädetään pohjalevyä kääntämällä.
-jos täysi ennakko saavutetaan ennen tuota 2800 rpm, on säätimen jouset kuoleentuneet ja pitää
uusia.
-jos säädin ei mene täydelle ennakolle 3000 rpm:llä , osat luultavasti takertelee ja pitää putsata.
Ellei ole kuluneisuuttaan jäykät.
Ennen ajotuksen säätöä pitää tietysti aina ensin laittaa kärkiväli oikeaksi.
-
Onko tuo ihmekään ettei kääntäjä oikein ymmärrä, tuossa kun on ohjeet vierekkäin kahdella kielellä. Siitä oikeanpuoleisesta palstasta se sen ranskan keksi.
-
Voisin tässä yhteydessä siteerata suurta filosofia Groucho Marxia: Hah! tätä tekstiähän ymmärtää nelivuotiaskin!....hmmm...hakekaa jostain nelivuotias, en tajua tästä yhtään mitään!
Eilen kokeilin tuota Mikan alussa ehdottamaa konstia, tein pultin päähän viisarin ja kohdistin sen kammen päässä olevan hahlon kanssa. Sain koneen käyntiin ja strobon kanssa totesin tilanteen ja sain kärkien puolelta säätämällä viisarin näkymään suurinpiirtein sillä alueella, minkä ohjekirja ilmoittaa 2800-3000 kierroksella. Mutta nuo kierrokset olivat ihan korvakuulolta. Tänään ajattelin syventyä tuohon toiseen tapaan todeta sytytyksen ajoitus, kun tämä erikoistyökalukin on jo tehty. Lienee tarkempi tapa. Eilinen koeajo osoitti sen, ettei tuo aikaisempi säätötoimenpide vaikuttanut nykimiseen eikä kierrosten ailahteluihin. Mitenkäs muuten on, jos puola tai konkka ovat viallisia, niin ovatko ne tyyppiä on/off, vai oireilevatko jotenkin? Ja sitten vielä kiinnostaa tuo kaasarin neulan korkeussäätö ja pääsuuttimen koko, tai niiden välinen suhde. Tällä hetkellä paikallaan on isoin suutin ja neulan rajoitin on ylimmässä hahlossa, eli neula on alimmillaan. Tulppa pikeentyy todella nopeasti, mutta osittain syynä saattaa olla se, etten ole vielä uskaltautunut pitkille taipaleille ja pikateille, kun jokaiselle nurkkalenkillekin on jättänyt.
Tänään ei Condor ole sitten elonmerkkiäkään antanut.
-
Moi Lasse
Sinun kannattaa meilkeimpä uusia kondensaattori varoiksi saattaa se saattaa olla vanha ja väsynyt samoin kannattaa katsoa tulpanhatun ja johdon kunto
ja uusia tarvittaessa.
Vajaa tehoinen lataus saattaa myös aiheuttaa pätkimistä (katso myös onko koneen maadoitus kunnossa , kun kone on kumityynyjen varassa..)
Olen omassa Condorissa testannut erilaisia sytytysennakon säätötapoja ja olen omassani todennut parhaaksi säätää pohjalevystä vähän kerrallaan tienpäällä
suuntaan ja toiseen ja jättänyt siihen , missä kone laulaa iloisemmin.
Minulla on on omassani Hakamäen Ismon tekoinen kireämpi nokka-akseli joten tilanne ei ole sama kuin vakionokka-akselilla.Vakioakselilla ei
minun Condor ottanut kierroksia läheskään siten kun uudella akselilla.
Ilmeisesti armeijapyörään on haettu vääntöä ja taloudellisuutta Ducati moottoriin säyseämmällä akselilla samoin pakoputken vakiosisukset on aika
tukkoiset.
Etuketjupyörän olen vaihtanut 13 hampaiseen.(vakiovälitys kun on turhan harva) Terv: Jussi
-
Huomenta vaan,
Eilen pistin uuden tulpan (taas kerran) ja pärähti ykkösellä käyntiin. Kävikin kauniisti eikä nykinyt lainkaan kun päästelin menemään. Mutta kuten niin monasti aiemmin, nytkyttely alkoi muutaman sadan metrin ajon jälkeen ja oli työlästä pitää käynnissä, tuppasi sammumaan kun kierroksia laski mutta kun vauhtia oli niin käynnistyi lennossa ja näin pääsin kotiin. Tulppa oli taas kamalan karstainen. Ja kipinä tuli, mutta aika vaimea verrattuna siihen mitä juuri oli koeajolle lähtiessä antanut. Toisaalta taas nykiminen muistutti kokemuksiani vanhasta Yamaha SR500:sestani, jossa kaasutinpuolen ongelma aiheutti vähän vastaavankaltaista nytkähtelyä. Mutta kun kaasari on puhdas (sama ongelma oli jo ennen kaasarin puhdistusta) ja oikeaoppisesti koottu ja paikoilleen laitettu, ilmansuodatin ja kaasariin menevä kanava huolellisesti putsattu, niin liekö vika tuossa. Toki hienosäätöä tarvii tehdä. Putsasin myös bensahanan.
olen kokeillut kahta puolaa, alkuperäistä ja varaosaa, eikä mitään eroa ole. Tulpanjohtokin, kuten -hattu on uusi. Konkan käyn hakemassa tänään. Ja tuo maadotuspuoli täytyy tsekata. Maadotusviat ovat tuttuja taas Guzzi-kokemuksistani. Condorin sähköpuoli on paljon simppelimpi, mutta riittää kait siinäkin maallikolle pähkäiltävää. Eipä sitä tarvita kuin pieni hapettuma tai löysähkö liitin, niin jo on helvetti irti.
Tuo pohjalevyn pyörittäminen "korvakuulolta" tuli minullekin tutuksi ja mielestäni sain aika hyvän näppituntuman.
Mittaan vielä tuon latauksen tänään. viimeksi kun mittasin niin latasi pahuksen hyvin.
Terv. Lasse
-
Jos kerran tulppa likaantuu, syynä on joko liika bensa tai öljy. Voisivatko männänrenkaat jumittaa? Toisaalta kerroit kaasarissa olevan suurimman suuttimen ja neulan toisessa laidassa, kannattaisikohan vaihtaa pienempi suutin tai kokeilla neulaa keskiasennossa. Montaa muutostahan ei kannata tehdä kerralla, jotta tietää mikä vaikutti asiaan.
-
niin, tulppa nokeutuu välittömästi kun vähän aikaa käyttää konetta. Sellaista nokinöyhtää, vähän eri tyyppistä kuin jos kone käy liian rikkaalla. Ei siis mitenkään pikimäistä. Tuo männänrenkaiden jumittelu on jotenkin käynyt mielessä itselläkin. vaihdoin äsken öljyt ja pistin toisen konkan (joku yleismalli vanhoihin volkkareihin tms.). Eipä tuo auttanut mitenkään. Sain sellaisen vinkin että jos konkka tökkii, niin se selviää siten, että kun nuijii tulpan välin lyttyyn on kipinä parempi kuin varsinaisella, esim. 0,7-1,0 mm välillä. ::)
Nyt uutena, ikäänkuin bonuksena huomasin, että tuntuma käynnistyspolkimeen on radikaalisti muuttunut. Poljin jämähtää about vaakatasoon niin lujasti, että eipä helpolla potkijaa päästä, vaikka miten oikeassa kohdassa napakasti polkaisee.
Tuota männänrenkaiden jumittelua saattaa tukea se tieto, että pyörä on seissyt vuosia, ainakin 5, kylmässä tallissa ennen kuin sen viime syksynä ostin. Itsekään en sillä cruisaillut kuin muutaman kilometrin ennen talvehtimista.
Oma tietämys on lisääntynyt prosessin kuluessa, mutta muskelit eivät taida vielä riittää ongelmien ratkaisemiseksi. Pitää luovuttaa ja tilata aika huoltoliikkeestä.
-
...niin ja tuo kotipihan sepeli ei ole se kaikkein mukavin alusta menopeliä räplätä.
Yksi tämän harrastuksen eittämättä parhaita puolia on havaita, miten avuliasta, kannustavaa ja rakentavaa porukkaa tällä palstalla pörrää. Hyvä kiertää...ja kohta myös Condorin mylly. Kiitos ja kumarrus!
-
Itselläkin ensimmäisenä 4-tahti moottoripyöränä purin Condorista sylinterin pois. Ohjeen mukaan merkit kuningas-akselissa kohdalleen ja osat pois. Minulla oli pakoventtiilin ohjuri tarttunut ventiiliin kiinni ja liikkui sen mukana, joten kansiremontti oli edessä. Nyt pelaa.
-
moro taas,
edistystä on tapahtunut vaikka rahatonna en huoltoliikkeeseen turvautunutkaan. Andien uljas lintu käynnistyy nyt myös lämpimänä. Nostin neulaa keskiasentoon, vaihdoin pienemmän pääsuuttimen ja vielä kerran putsasin kaikki kanavat ja nippelit kaasarista paineilmalla. Askartelin sitten uuden bensaletkun pienellä suodattimella varustettuna. Toimenpiteiden jälkeen vaikeudet jatkuivat about entisellään. Erääksi ongelmakohdaksi osoittautui "ryyppyvipu". Start-asennossa kierrokset olivat suht alhaiset ja kun sitten pikkuhiljaa pisti vipua pienemmälle niin sammuahan tuo uhkasi KUNNES ihan lopussa kierrokset nousivat niin että rupesi kone ihan ryntäämään. Kierrokset vaeltelivat omituisesti ja kone tukehtui. Ryyppyvaijerin säätämisellä en saanut käytöstä kuriin. No, säädin tyhjäkäyntiä koneen rynnätesssä ja avasin tyhjäkäyntiruuvia aika monta kierrosta ja vielä tuota seosruuviakin monta kierrosta auki. Siis ohjekirjan suositukset ylittyivät rajusti. Kuinka ollakaan sain pyörän putputtamaan kauniisti, ja pysymään käynnissä lämpimänä, ja vielä käynnistymään hyvin. Ajossa tuntuu nytkähtelyä edelleen mutta lähinnä kun kierroksia laskee tahi rupeaa kiihdyttämään, tai sitten kun ajaa "maltillisilla" kierroksilla. Maantienopeudessa ylärekisterissä meno on smooth. Yhdellä reissulla seosruuvi tärisi irti ja kotosalla sitten huomasin kun vienoa savukiehkuraa tuppasi tyhjästä kolosta. Käynti oli kuitenkin mukavaa. Lainasin Guzzista ruuvin ja taas mentiin.
Sytytys saattaa olla vieläkin pielessä, mutta kun käynnistyy kevyesti, ei potki pahasti jaloille ja pysyykin käynnissä (pientä kierrosten vaeltelua kyllä lämpimänä), niin empä taida uskaltaa enää säätöihin pahemmin puuttua. Tulpan keskiö pysyy sellaisena tummahkon ruskeana, mutta muuten tulppa nokeutuu aika lailla.
Laitoin vielä ylimääräisen maajohdon akusta runkoon ja luulen että se on parantanut käynnistyvyyttä.
Eilen ajoin pitkin saariston mutkaisia teitä, uskaltauduin ensi kertaa pois linja-autoreiteiltä ja fiilis oli ihan katossa. Tuo koneen sisällä olevan öljysumpun tila kiinnostaa, mutta siihen en rohkene puuttua. Vielä-