VMPK ry Foorumi
Moottoripyörät => Vanhat moottoripyörät => Aiheen aloitti: Mikko Väänänen - Heinäkuu 17, 2013, 16:46:21 ip
-
Päivää foorumille, uusi kirjoittelija esittäytyy.
Noin kymmenen vuoden kurapyöräharrastuksen jatkeeksi talliin tuli 1986 vuosimallin 350-kuutionen 2-tahtinen Jawa 638 (onko tuo nyt sitten veteraani...?). Alkuperäisessä maalissa. Lisävarusteina oli orkkis pleksi ja tavarateline sekä kaatumaraudat, mutta ne kaikki joutui ulkonäkösyistä riisumaan. Pidetään toki hyvässä tallessa. Kolmen vuoden päästä tuon saisi museokilpiin.
https://skydrive.live.com/?cid=B60572BF9C11DB48&id=B60572BF9C11DB48!244 (https://skydrive.live.com/?cid=B60572BF9C11DB48&id=B60572BF9C11DB48!244)
Nyt vajaa 200km takana, ja yhteinen elämä on alkanut odotetulla tavalla. Kahtena päivänä käyty yhdessä töissä, molemmilla kerroilla nilkuttaen kotiin...
Maanataina lakkasi kotimatkalla kytkin pelaamasta, ensin kahvassa oli hieman tyhjää ja sitten kolahti pohjaan. Kolmonen jäi pesään, onneksi ei ollut kun yhdet liikennevalot, yksi liikenneympyrä ja yksi kolmioristeys jäljellä. Hirveällä munkilla pääsin kaikista pysähtymättä, osui juuri vihreät ja sopivat välit. Luulin, että vaijeri oli poikki, mutta ei ollutkaan. Vaijeri vetää alapäästään kytkimen käyttövipua, ja kiinnittyy vipuun ruuvilla kiristettävällä pallukalla. Vaijeri pääsi luistamaan ruuvin alta, ei muuta kun vaijeri piukkaan ja ruuvi kireälle. Sen näköinen systeemi, että voi tarvita kiristelyä aika usein.
Tänään taas töistä lähtiessä kävi jotenkin oudosti, ei ota kierroksia niinkuin pitäisi. Voimat hukassa, ja kovempaa ajaessa komea savupilvi perässä. Hissuttelin kumminkin kotiin, meinasi sammua väkisin risteyksissä jos päästi kierrokset lähelle tyhjäkäyntiä. Vasemmasta putkesta tiputtaa reilusti mustaa öljystä lientä. Katselin tulpat, näytti olevan ok ja kipinä tuli kummastakin. Kone pyörii ja käynnistyy ihan normaalisti ja eikä pidä ylimääräisiä ääniä. Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Pyörän mukana tuli nyssäkällinen käytettyjä tulppia (ja kasa muuta varaosaa). Kokeilin muutamaa eri tulppaa, mutta sama homma. Vasen puoli vaikuttaa hengettömältä, puhaltaa putkesta laiskan tuntuisesti. Minkähänlaisia tämänpäivän länsitulppia tuohon arvaisi kokeilla?
-
Taas rokkaa. Vasen tulppa antoi heikon kipinän, kuten kolme seuraavaakin venäläistä käytettyä tulppaa, mitä kokeilin.
-
Minulta saattaa löytyä tekniikan maailman juttu tuosta Jawa tyypistä. Pitääpä penkoa lehtihyllyä.
-
Jos osien tarvetta tulee tuolta saa kohtuuhintaisia osia ja tulee postilla melko nopiasti.
parit osat tilannu ja hyvin on toiminut.
http://www.jawa.ee/?page=spareparts&lang=uk&sparetype=003&sub=&pg=8 (http://www.jawa.ee/?page=spareparts&lang=uk&sparetype=003&sub=&pg=8)
Ja tuolta vähän kauempaa,joitain osia ainakin edullusemmin.
http://www.mz-b.net/driving-parts/chainsprocket/chain-chain-lock?keyword=638+JAWA (http://www.mz-b.net/driving-parts/chainsprocket/chain-chain-lock?keyword=638+JAWA)
Ja tuolta räjäytyskuvat ym.
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_638/katalog/vydano_1991 (http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_638/katalog/vydano_1991)
-
NGK:n 6-lämpöarvoset tulpat pelasi vajaan 20km. Sen jälkeen kesken ajon käymään yhdellä pytyllä. Vasen tulppa taas märkä. Hain 8-arvoiset tulpat, niillä käy hetkittäin hyvin, ajaessa meno nykivää. 5 sek käy hyvin ja sitten taas muutaman sekunnin yhdellä. Vasuri taas märän näköinen, koko ajan ongelmat siis vasemmassa sylinterissä.
Punainen "dynamo" merkkivalo palaa koko ajan, mielestäni se on aikasemmin sammunut ajossa. Se on niin himmeä, että en ole 100-varma. Olisiko Jawa-tietäjillä hyviä tipsejä?
-
Onkohan lataus loppunut toimimasta ja sen takia pätkii kipinää, kun jännite laskee liian alas? Lataus siinä ei kuitenkaan toimi, jos latausvalo palaa. Oliko tässä mallissa jo vaihtovirtalaturi? Käynti vikaa saattaa olla myös tulppamerkissä. Kokeileppa vastaavaa Bosch tai Champion tulppaa, NGK on herkkä hävittämään kipinänsä jonnekkin muualle, kuin kärkiväliin.
-
Kuten Tatu totesikin, jännitteen lasku voi olla syy pätkimiseen. Ensiöjännitteen pudotessa myös toisiojännite putoaa. Kaksipyttyisessä jännitteen putoaminen ilmenee helposti ensimmäiseksi niin, että toinen pytty alkaa pätkimään, eivät ole niin samanlaiset nuo puolat (tai joku muu), että aivan samaan aikaan putoaisivat pois pelistä. Vasemman putken öljyyntyminenkin voi olla sytkän vajeen seurausta, mutta voi olla myös kampuran stefan vuodon seurausta. Onko vasemman pytyn savu vielä sinisempää sen toimiessa? Vasemman sytkän kärjet taisivat olla alimmaisina siinä levyssä. Jos kärkien huopiin on laittanut öljyä, voi huovalta alemmalle kärjelle kärkiväliin eksyvä öljytippa olla syyllinen sen pytyn vajaatoimintoon. Ja vanhoissa pakeliittipuslakärjissä joku öljy tai rasva tuossa kärjen keinun laakeroinnissa turvotti pakeliittia, jolloin kärjen jousi ei jaksanut painaa, ja kärki jäi pysyvästi auki tai sen sulkuaika ja samalla puolan "lataantuminen" saattoivat jäädä vajaaksi. Mitäs vielä; ai niin, ainakin noissa 60-lukulaisissa ne kärkien, konkkien ja puolien ensiövirtajohtojen liitokset siinä laturin ulkopinnassa olivat helposti löysällä aiheuttaen mystisiä ongelmia.
Jos mielenkiinto ja harrastus riittää, syttyvehkeitä voi 2-pyttyisessä perinnepelissä testailla niin, että vaihtaa 1 komponentti kerrallaan puolelta toiselle (puolat, konkat, tulpanhatut, tulpanjohdot). Kun vika siirtyy mukana, saattaa syyllinen olla paljastunut. Noista tulpista minulla on kyllä sellainen mielipide (olkoon sitten oikea tai ei), että jos syttypuoli on muuten kunnossa, tulpat kyllä kestävät eikä se niin nokonuuka ole tulpan merkille, kun ei kovasti liian kuumaa tulppaa laita. Muistaakseni 7-NGK:lla itse ajoin vuosituhannen vaihteen kahtapuolta 32 000 km 350-Jawalla kahdeksan kesän aikana, taisin talvihuollossa uudet ainakin muutaman kerran laittaa, mutta yhtään tulppaa ei simahtanut tuossa. (Edit: Muisti palailee pätkittäin: kyllä Kolin reissulla Joensuun tienoilla yhden tulpan vaihdoin tien päällä!)
Mahdollisiin latauksen ongelmiin on helppoja kaavoja tai vaikeita. Helpoin on laitattaa tai laittaa Vapet, vaikein perehtyä säätäjän toimintaan itse. Laittajia täältä palstaltakin löytynee tarvittaessa, vai mitä Lauri?
Kyllä se kuitenkin ihan soiva peli on kaikista puheista huolimatta, jos vaan jaksaa harrastaa; iloista kokeilumieltä, kristallinkirkasta ajattelua päättömän sekoilun ja ruuvien sinnetänne kiertelyn sijaan ja hauskaa matkaa!
T. Jaakko
-
Kiitokset vinkeistä. Eipä tuo näytä lataavan lainkaan, ja akun napajännite oli tippunut 10V tuntumaan. Siinäpä syy kipinöidenkin loppumiseen... Laitoin akun latautumaan, ennenkun sekin on pilalla. Näytti ottavan hyvin virtaa vastaan. Siitä tullaankin seuraavaan ongelmaan: minulla on noiden moottoreiden mekaaninen puoli jotenkuten hanskassa, mutta sähköpuoli ei ole vahvinta osaamista. Oikean puolen koppa avattuna näyttää tuolta:
https://skydrive.live.com/#cid=B60572BF9C11DB48&id=B60572BF9C11DB48!247
Päällä lukee "magneto 15V made in tsekkoslovakia". Oma osaaminen rajottuu siihen, että kaikki johdot näyttäisi olevan kiinni ja ehjiä. Täytynee etsiskellä ulkopuolista apua. Vinkkejä otetaan myös vastaan, pyörä sijaitsee Nokialla. Ensimmäisenä tulee mieleen kysellä paikallisesta autosähkökorjaamosta.
Vasemman putken öljyinen liemi johtuu todennäköisesti siitä, että ajelin töistä kotiin 1-pyttysenä ja vasuri puhalsi raakaa tavaraa putkeen. Aikasemmin ei tullut mitään, eikä nyt enää kun pääsi ajamaan sen kuivaksi.
Edellisestä öljynvaihdosta oli ainakin 5 vuotta (edellinen omistaja ei ollut vaihtanut, ajanut tuona aikana noin 500km. Pyörä tuotu hänen toimesta Virosta). Laitoin laatikkoon 15W-60 Motorexin Power Synt:iä, jota olen käyttänyt motocross-KTM:ssä. Toiminee tässäkin?
-
Ei lataa ei. Aamupäivä sitä kaverin kanssa ihmeteltiin ja mittailtiin. Magneton hiilet näyttäisi olevan ok, vielä millin verran pituudessa kulumisen varaa. Akku taitaa olla suht surkea, latautuu yli 12 voltin mutta tippuu lyhyessä ajassa reilusti alle. Magnetolta mitaten jännite on aina sama kuin akulla, verkkovirtalaturi kiinni ok mutta pelkällä akulla liian pieni. Pyörän käydessä tyhjiä jännite ei nouse, reilulla kaasulla nousee 0,05V eli ei juuri mitään.
Koitettiin toisellakin akulla, mutta latauksen merkkivalo ei sammu senkään kanssa. Ja jännite nousee kaasulla saman 0,05V Voisiko vika olla laturin jännitteensäätimessä? http://www.jawa.ee/images/63822veebr%20003.jpg (http://www.jawa.ee/images/63822veebr%20003.jpg)
Muuta ei oikein keksitty. Käämit näytti ehjiltä ja puhtailta, hiilet siis OK, kärjet napsuttaa nätisti ja piuhat näyttäisi olevan kiinni ja ehjiä. Kun ei oikein summamutikassa viitsisi tilata uutta säädintä ja koittaa poistuisiko vika.
-
Tuossa mallissa näkyy olevan erillinen jännitteensäätäjä, tasasuuntaaja sekä latausvalon ohjausyksikkö. Tasasuuntaaja tuosta olisi helppo mitata ensimmäisenä, sieltä pitäisi löytyä yleismittarilla kuuden diodin kynnysjännitteet. Laturin DF-navassa pitäisi olla täysi jännite runkoa vasten mitattuna, silloin kun pyörä ei ole käynnissä, mutta virta on päällä. Jos siellä ei näy jännitettä, niin säädin on oletettavasti sökö.
Edit:
jostain syystä ei tuo kaaviokuva näkynyt äsken, näkyyköhän nyt?
Edit edit:
Sähkökaavio häipyi näköjään taas, mutta tuolta se näkyy:
http://web.zone.ee/raivokuusik2/listedfiles/638_el_skeem.jpg (http://web.zone.ee/raivokuusik2/listedfiles/638_el_skeem.jpg)
-
Minulta löytyisi 638 Vape kärjetön systeemi, loppuu virtahuolet. Siinä on sytytyspuoli ja latauspuoli erikseen.
Jos tarvetta niin puhelin 041-549 8156.
L&K.
-
Akku näkyy olevan täysin sippi. Aika tuoreen näköinen akku, mutta pyörä on käytännössä seissyt ainakin 5 vuotta mikä on akulle huono. Eilen ladatun akun napajännite oli 11,27V ja silloin DF-navan ja rungon välissä oli 10,02V. Verkkovirtalaturi kiinni akulta 14,17V ja DF-navan ja rungon välistä 12,47V. Kertoisiko tuo nyt jännitteensäätimen viasta?
Tarvii laittaa tuo kärjetön systeemi vahvaan harkintaan. Vaikuttaakos tuo mahdolliseen tulevaan museorekisteröintiin?
-
Jos DF-navassa on yli kymmenen voltin jännite, niin kyllä sieltä silloin pitäisi sähköä tulla, jos virta kulkee magnetointikäämille asti. DF-navasta voisi mitata johdot irrotettuna, näkyykö sieltä roottorin vastus. Jos ei näy, niin hiilet voivat olla niin lopussa, että yhteys ei pelaa tai käämi voi olla katkennut esim. liukurenkaalta, joka lienee kylläkin melko harvinaista. Jos magnetointipiiri on kunnossa, niin sitten voisi mitata laturilta ulostulevan jännitteen pyörän käydessä X-Y-Z-napojen väliltä. Kaikissa navoissa pitäisi olla sama jännite, riippumatta minkä napojen välille mittarin kytket. Jos sähköä tulee vaihtovirtana, niin vika jää tasasuuntaajaan, joka on helppo testata yleismittarin diodi testerillä.
-
Jatketaan mittausharjotuksia huomenissa. Hiilet minua itseä arveluttaa, varsinkin nyt kun löysin linkittämistänne räjäytyskuvista minkä näköset niiden pitäisi olla. Minulla tuota hiilien ulkonemaa on noin puolet siitä, mitä räjäytyskuvan uusissa hiilissä (kuvaan hahmoteltu punaisella)
https://skydrive.live.com/?cid=B60572BF9C11DB48&id=B60572BF9C11DB48!248 (https://skydrive.live.com/?cid=B60572BF9C11DB48&id=B60572BF9C11DB48!248)
Tekisi mieli koittaa uusia hiiliä, virosta tilaamalla näkyy saavan uusia muovikuoria niille mutta niihin tarvii ilmeisesti itse kolvailla kuitenkin jotkut hiilet (autotarvikeliikkeestä voisi löytyä)?
http://www.jawa.ee/images/63822veebr%20001.jpg (http://www.jawa.ee/images/63822veebr%20001.jpg)
Nuo nykyiset muovit on aika halkeilleet ja joku joskus sähköteipillä vahvistellut niiden kasassapysymistä. Niihin voisi kuitenkin yrittää vielä vaihtaa uudet hiilet.
-
Terve Mikko!
Sähköistä en mitään mitään ymmärrä, mutta vasta äsken ketjun aloituksestasi huomasin varhaisemman kytkinvaijeripulmasi. Jawahan ei välttämättä kytkinvaijeria edes kaipaa, koska vaihdepolkimen liikauttaminen alas tai ylös irroittaa samalla kytkimen. Siis kytkinkahvan käyttäminen ei mitenkään ole tarpeellista. Itsekään en tosin aluksi ensimmäisen Jawan hankkiessani uskaltanut mokomaa automaattia edes kokeilla ennen ensimmäistä vaijeririspaantumista. Nykyään käytän kytkinkahvaa enää vain liikkeelle lähtiessäni, sillä jalkaterän motoriikan hallinta on sen verran kömpelömpää, että nykäysloikan sijaan lähden mieluummin sievästi ja pehmeästi sormin kytkintä annostellen.
Terveisin Timo!
-
Moi
Väryseltäkin voi noita osia kysyä.
linkistä lisätietoja.
http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=83644.0 (http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=83644.0)
-
Hiilet lähti tänään tilaukseen Virosta. Muovikuoret oli useana osana, sähköteipillä kasassa. Ja käytännössä mureni käsiin, kun irrotin teipit. Toivottavasti uusilla lähtee lataamaan. Mutta aika lopussa ne joka tapauksessa oli, eli uusittava.
Maajohto akulta runkoon (30cm) oli tehty kolmesta erivärisestä ja ikäisestä pätkästä, osat liitetty kietomalla yhteen ja teippiä päälle. Korvasin uudella. Muuten johdot näyttää suht järkeviltä (orkkiksilta), eikä pahoja teippipatentteja näy.
Story continues...
-
Kaveri poikkeili, ja innostuttiin vielä hieman mittailemaan. Tasasuuntaajan diodit näyttäisi olevan kunnossa, toiseen suuntaan johtaa, toiseen ei. Staattorin käämit antoivat kaikki kolme järkevän oloisen vastuksen. Mutta magnetointipiirin käämi (se, joka pyörii kampiakselin päässä magneettien keskellä) antoi meille kahdellakin eri yleimittarilla äärettömän vastuksen liukurenkaiden välistä mitaten, eli viittaisi meidän ymmärryksellä käämin olevan poikki. Vikaa ei silmämääräisesti pystytty paikantamaan vaan kaikki näyttää ehjältä, eikä tee mieli lähteä tuota purkamaan ja tutkimaan. Ajotus on sen jälkeen mielenkiintoista saada oikeaksi, jotkut ajotusmerkin näköiset kyllä löydettiin.
Odottelen ne uudet hiilet ja koitan ensin niiden kanssa, josko se vika kuitenkin olisi niissä meidän mittauksista huolimatta.
-
Kyllä se roottorikäämi on poikki, jos ette löytäneet siitä vastuslukemaa, mutta staattorista löysitte. Veikkaukseni on, että lanka on poikki/irronnut liukurenkaalta. Jonkun mallin BMW:ssä taisi olla tämä sama vika melko yleinen.
Kyllä teillä on nyt pakko purkaa se laturi pois ja tutkia roottoria takemmin. Sytytyksen ajoitus ei ole mikään iso homma, kun tekee sen oikeassa järjestyksessä.
-
Kuinkahan tuo roottori irtoaa? 10mm pultti irrottamalla saa tuon epäkeskon irti, mutta muuten tuo koko vihreä murikka ja kupariset liukurenkaat tuntuvat olevan tiukassa nipussa kiinni kampiakselin päässä.
https://skydrive.live.com/#!/view.aspx?cid=B60572BF9C11DB48&resid=B60572BF9C11DB48!252&app=WordPdf
Kuparisten liukujen alta käämin puolelta pilkisti muutama kuparinen "sorvinlastu", noin 5mm pitkiä hiuksenohuita suikaleita. Kolme ongin sieltä niitä kaikkiaan.
-
Todennäköisesti sama systeemi kuin vanhemmissakin malleissa. Eli ensin se M6(10mm kanta) ruuvi pois, sitten katkojan nokka lähtee pihdeillä vetämällä ja sen alla on ulosvetäjän kierre. Ulosvetokierre on M8, jos on samaa vanhaa systeemiä.
Liukurenkaat ja roottori on samaa pakettia.
-
Yksi niksi tuohon roottorin ulosvetoon (olisit tämän ehkä oivaltanut itsekin, mutta kirjoitanpa kuitenkin): Kuten Tatu kirjoitti, ainakin vanhemmissa malleissa roottorissa on 8-millin kierre. Kun siihen kiertää pultin niin pitkälle, että pultin pää vastaa kampiakselin päähän, toimii se ulosvetäjänä. Jos pultissa on kierre aivan kärkeen asti, saattaa ensimmäinen kierre litsautua kampiakselin päätä vasten, ja sitten pois kierrettäessä vaurioittaa roottorissa olevaa ulosvetokierrettä. Olen ainakin itse aina tuosta ulosvetopultista mirklannut tai viilannut (sorvia ei ole, enkä osaisi käyttääkään) pari ensimmäistä kierrettä pois. Aina sen takia, ettei sitä jo aiemmin mirklattua pulttia mistään löydä siinä vaiheessa kun taas tarvisi...
Jaakko
-
Sehän irtos helposti, kun osasi käyttää oikean määrän voimaa ja oikeaan suuntaan... Uutta käämiä tarvii selvitellä, tuolle ei osaa tehdä mitään ja autosähköliikekin nosti kädet pystyyn. Suosittelivat uudelleen käämintää, jonkun muun kun heidän tekemänä.
-
Tuo linkin kuvan ankkuri näyttää kovin samanlaiselta, kuin BMW R100:n (bokseri vm -72...-85).
Siinä ongelma on käämin läpivienti noiden kentän "rautakourien" läpi.
http://www.boxxerparts.de/product_info.php?language=en&info=p154_Lichtmaschinen-Rotor-fuer-BMW-2-Ventil-Boxer---Neuteil-ohne-Tausch.html (http://www.boxxerparts.de/product_info.php?language=en&info=p154_Lichtmaschinen-Rotor-fuer-BMW-2-Ventil-Boxer---Neuteil-ohne-Tausch.html)
Bemari on porannut käämeille reijät, joista käämi menee läpi. Käämi pääsee ilmeisesti hieman liikkumaan tärinässä ja lanka katkeaa sieltä sisäpouolelta raudan vierestä.
Bemarin on stansannut ankkurin raudat akselille nii, etei niitä saa auki, että voisi tehdä kunnon korjauksen tai käämiä uudelleen. Ulosvetäjällä kourat vain aukeavat, joten ankkuri ei sivi enää staattorin sisään sorvaamatta! Kokemusta on!
Yritin korjata yhden tinaamalla johdon päät yhteen, mutta katkesi melkein heti uudelleen.
Moto Guzzilla on ihan vastaava ankkuri, jossa käämit menevät raudan yli ja em vikaa ei ole.
Joten olen vaihtanut omaani Guzzin ankurin ja hyvin on pelannut.
Guzzin ankkureita myvät autosähköliiket, hinta jotain 100 E paikkeilla.
Olen mökillö, joten en nyt pääse mittäämaan bemarin/guzzin ankkurin halkaisijaa.
PS: Se irroitus tosiaan käy kätevästi niin, että käyttää sitä ankkurin sisäkierettä ulosvetäjänä, mutta hyvä pistää jokin kovametallinen puikko sinne akselin pään reikään, ettei sen kierre mene piloille.
Bemarila on ihan oma ulosvetäjäpulttikin tuota varten. Siis 8 mm pultti, jonka päästä on sorvattu n 30 mm kierrettä pois.
http://airheadpartsonline.com/product/generator-rotor-removal-tool/ (http://airheadpartsonline.com/product/generator-rotor-removal-tool/)
PPS: Kiinalaisten bokserissa on samanlainen ankkuri, mutta tuo ulosvetäjän kierre on 10 mm:n pultille.
Toimii kyllä bemarisa, muta en ole uskaltanut käyttää pitkiä aikoja, kun en tiedä onko tasapainotettu!
PPPS: Dneprin tai Uralin ankkurista en tiedä. Saattaa olla samanlainen.
-
Uusi ankkuri löytyi Iittalasta. Taas pelaa.
Tulipahan opiskeltua laturin toiminta, nyt ymmärrän senkin suunnilleen. Rempan alussa koko laitos oli täyttä hepreaa. Oppia ikä kaikki. Kohti uusia remontteja.