VMPK ry Foorumi
Moottoripyörät => Mopopalsta => Aiheen aloitti: Henri Salminen - Maaliskuu 30, 2012, 17:00:23 ip
-
Terve!
Kuinka paljon öljyä kuuluu laittaa superin moottoriin ja mitä öljyä?
-
No aluksikin katso että ei ole synteettistä (edes puoliksi) ja sitten halvin vaikka tepoilin 10-30w on hyvä ja halpa, määrä- laita mopo silleen että kone vaakatasossa, tarkistusruuvi kytkinkopasta auki, kaaha niin paljon että pulpahtaa öljyä sieltä, ja ruuvi kiinni.
-
Missä tässä moottorissa on se tarkistusaukko?
-
Ympärivuotiseen käyttöön vz50n4-moottoriin 10w50 moniasteöljy, pelkkään kesäkäyttöön "jäykempikin" käy.
Öljymäärä 2,5 - 3 dl. En itsekään ole käyttänyt nyky synteettisiä, joku epäli niiden olevan liian "liukkaita".
Tarkistusruuvi on kytkinkopan Puch-logon linjalla merkistä hieman alaspäin. Täyttö "roppu" samalla linjalla ylempänä. Öljymäärä on sopiva, kun se on tarkistusreiän alareunan tasalla (eli öljyä valuu reiästä).
-
Tuossa...
[ylläpito on poistanut liitteen]
-
Itse olen 10-30 käyttänyt ympäri vuoden eikä mitään vikaa.
-
Aivan normaalia Teboilin pienkoneöljyä sae 30w tai Valvolinen lawnmower oli sae 30 olen käyttänyt, ei ne ennen vanhaankaan 80- luvulla tunteneet kaiken maailman synteettisyysasteita. Ja eihän tuo pakkasellakaan ole oireita tehnyt... eikä kesälläkään... ja 2,5-3 dl on oikea määrä, mopo pystysuoraan ja kun tarkistusaukosta alkaa öljy lattialle virtaamaan, niin ruuvi kiinni ja määrä on oikea.
-
Juu löytyshän se tarkastusaukko,oli piiloutunut jarrupolkimen taakse :laugh:
-
0,3 dl kertoo tunturin säätöarvotaulukko
Kesä. SAE 40-50
Talvi SAE 20-30
Henkka
-
Niin tässä keskustelussa on koko ajan kyse vaihteistoöljystä. Moottorihan voidellaan sekoittamalla öljyä bensan sekaan.
-
täys-synteettistä tosiaan pitää välttää, jos ei tiedossa minkä vuosikerran o-renkaat ja stefat, voivat saada kautchuk-shokin, eli muuttua nestemmäiseksi lakritsaksi.
Kun mopot 50-luvulla tuli suomeen käytettiin vaihteistossa jopa 2-T öljyä. Nykyään tiedetään paremmin, ja myös melkein kaikkia öljylaatuja saa jopa ruokakaupasta.
Mutta heti kun voideltavien pyörivien osien seassa on kytkinlevyjä, joiden tarkoitus on "ote" niin pitää arvioida omat käyttötarpeensa ja valita öljyt sen mukaan.
Vaihteistolöjy kuulostaa nimensä perusteella vaihteistoöljyltä, mutta se ei ole kytkinlevyöljy.
Kytkinlevyöljy on taas punainen ja tottelee nimella automatic transmission fluid (ATF) ja takaa kytkimelle 100% toiminnan.
Jos kytkimen pito ja käyttöikä ei ole tärkeää ja jos koneen teho on 1,5hp niin öljyt kuten ohjeissa ja tässä muutkin vastanneet, mutta jos pääasia on kytkimen pito isommallakin teholla ja mopolla ajetaan myös talvisin niin ATF on suositeltavaa.
Alastarolla käy kesäisin tuhannen hevosvoiman nitropoikia sunnuntai-ajelulla ja niitten laatikoissa punaiset ATF-öljyt.
Siinäpä sitä haitaria, omiin pukkilaisiin en "liukuvia" pistä, sen verran arvokkaita koneita että suojaan ensisijaisesti kriittiset kohdat, jälkijunassa vasta vähemmän kriittiset. Itse vaihteiston rattaisiin, neulalaakeieihin tai kuulalaakereihin ei koskaan tule mitään vikaa jos saavat joka lähdössä öljyä niskaansa, se ei aina ole mahdollista jos öljy on jäykistynyt lohkojen pohjaan -28 asteen pakkasessa.
Esimerkkinä voin heitää 70-luvulla öljykriisin aikaan vakio-ongelmaa; autolla lähdetään liikkelle helmikuussa klo 06.45 ja keittiön akkunassa lukemat -31. Auto lähtee sen ajan bensalla heti käyntiin mutta takaakselissa oleva 80/90 öljy on jäätynyt kruunupyörän alapuoliskoon ja laskee pyöränkierroksia ensimmäiset 7,5 kilometriä. Auto suoraan sanoen hyppelee kuin kenguru eikä voitelusta ole tietoakaan kunnes kamat on niin kuumia että öljykin lämpenee.
Puch-koneissa esiintyvä kolmosvaihteen hyppeleminen johtuu;
1-laiskasta kytkimenkäytöstä
2-huonosta voitelusta
3-heikosta rakenteesta
-rg-
-
käytätkö rainer sinä automatic transmission fluid (ATF)öljyä mopoissa? sillä meinasin kun kohta pitäs öljyt koneeseen laittaa.
PUCH, PV, kevarit, crossit (myös KTM), kelkoissa (myös yli 150 heppaiset) ketjukotelossa, 740-Volvoissa (myös 300+ HP omat sovellukset) vaikkei niissä levyjä olekaan, mutta tehdas määrää ihan oikeasti käyttöohjekirjassa.
Toki Volvo/getrag M-90 laatikossa kakspiippuinen juttu koska synkronointi niissä alkeellinen eikä kellään vielä "päivänkirkasta pöytäkirjaa". Nettiin asti kun googlettaa on päässyt joku kertomaan että pitää olla merkkiöljyt, -hupaisaa- merkkikorjaamolla ei sellaista tahnaa silti ole hyllyssä purkitettuna eikä keskustynnyreistä tule kattokelasta.
Moni 2-pyöräisen/kelkan valmistaja vaatii että käyttää alkuperäistä 200euroa/litra maksavaa öljyä. Mikään näistä "vaativista" ei valmista mitään öljyjä itse, vaan ostavat Exxonmobiililta tai Shelliltä omalla tarralla purkitettua vakiotavaraa.
Tiedän Risto että lähellä sydäntäsi on Morinin koneet, en sellaiseen pistäisi mitään pohjaan jäätyvää paksua tahnaa joka nopeuttaa kallisarvoisen ensiövedön ennenaikasta loppuunkulumista.
-
0,3 dl kertoo tunturin säätöarvotaulukko
Kesä. SAE 40-50
Talvi SAE 20-30
Henkka
Oikein. Kyseinen öljylaatu jää pitkäksi aikaa lohkojen, laakereiden ja rattaiden pintoihin ja suojaa korroosiolta sekä voitelee käytettäessä. Koneen tehot ollessaan vakiot niin tämä on toimiva ja pitkäikäinen valinta. Tällaiset seikat on saanut valmistajan suosittelemaan juuri tällaisen öljyn.
-
Onko ATF:llä sitten jotain huonoja puolia, jos sitä suunnittelee manuaalilaatikkoon laittavansa?
-
Olen käyttänyt tuota Teboilin, nyt pittää kaivaa pilteemanin silimilasit ku on niin
pienellä präntätty tuo teksti.
Ni siinä lukee, EP 75W - 90 vaihteistoöljyä. On täys synteettinen API GL-4
luokan öljy vaativaan ympärivuotiseen käyttöön. No sanoisin että hyvin on vörkkiny.
Sitä en sitte tiijä ku tunkassa se kytkin pyörii nii kauhiasti siinä veivin päässä.
Mut näissä kehittyneimmissä moponmoottoreissa kyllä pelittää, raskaammassakin ajossa.
-
Onko ATF:llä sitten jotain huonoja puolia, jos sitä suunnittelee manuaalilaatikkoon laittavansa?
On, mikäli jokin tiiviste/pinta, ruuvin aluslevy tai stefa on epätasainen tms niin tiputtaa herkästi. Varsinkin jalkavaihteinen puch jossa vaihdepoljinakseli tiivistetään yhdellä ainoalla o-renkaalla on se herkin paikka. Nykyään siihen kohtaan laitetaan kahdet tuoreet o-renkaat vaikka ahdasta on. Tiputus ei kuluneessa lohkossa ja akselissa koskaan silti häviä, mutta se vähenee. Näin siis jos mopossa sivujalka ja kallistuu koko talven vasemmalle. Keskiseisontatuki taas pitää mopon sellaisessa asennossa ettei sieltä tule tippaakaan.
-
Juu ei Superin koneeseen edes puoliksi synteettistä. Ei toimi kytkin kunnolla. Kokemusta on, kun en tarpeeksi tarkkaan lukenut purkkia ja laitoin vain ns. oikeaa öljyä Trialin ja 72 Sportin koneeseen. Vähän aikaa sai huuhdella mineraaliöljyillä, että alkoi kytkimet pelata.
-
Näissä koneissa on myös se seikka että jos kytkimen on kasannut kuivana ja lähtee koeajelulle niin pito on siinä nollaprosentin tienoolla, eli kasaaminen on tehtävä "juoksevan öljyn alla".
Mutta jos silti on kuivana pistänyt kasaan, ja mitä jäykempi öljy, niin sitä kauemmin kestää ennenkuin se löytää tiensä kytkinpakkaan. Kylmänä se ei onnistu ollenkaan, kuumana kylläkin. Tämä on yksi pääperiaatteistani ohuen ja kitkaominaisuuksia sisältävän ATF:n käyttöön, voitelua joka paikkaan heti kylmästä lumihangesta.
-
veikkaan, että Arin tapauksessa on käynyt noin, eli levyt jääneet kuivaksi.
eli tuskin oli öljyn vika.
-
Ei ne perkeleen kytkimet toimineet vaikka kuinka levyt öljyttiin. Voipi kysellä Niemelän Henkalta kuinka sitä Sporttiakin äherrettiin VVMP:ssä. Kytkimeen vaihdettiin aivan kaikki osat ja öljyä pruiskittiin joka paikkaan. Loppuviimeksi ainoa, kun auttoi oli levyjen putsaaminen ja öljyjen vaihto pariin kertaan. Trial toimi ensin hyvin, mutta sadan kilometrin jälkeen kytkin alkoi kantaa ja kun sääti alkoi luistaa. Levyt olivat uudet. Vaihdoin mineraaliöljyt ja vika hävisi parin sadan kilometrin jälkeen. Henkka tais ainakin sen Trialin koneen muutenkin kasata ja uskon kyllä sen miehen kokemukseen koneiden teossa...
-
Muistelen että jos kytkinlevyihin on imeytynyt väärää öljyä niin se pitää uunissa tmv "hikoiluttaa" pois kitkapinnoista. Tämän jälkeen pintojen puhdistus esim jarrukleanerilla jonka jälkeen kytkinlevyt oikeanlaatuiseen öljyyn kylpemään pariksi päiväksi. Jos kytkinpinnat ovat luiston takia lasittuneet niitä voi karhentaa vesihiomapaperilla ennen öljykylpyä.
Sama operaatio jos autossa on kampiakselin stefa vuotanut öljyä kytkimeen, paitsi tuo viimeinen öljykylpy kannattaa jättää väliin... ;)
-
Synteettinen öljy sisältää kitkan poisto ainetta ja siksi alkaa kytkin luistamaan, kaikista paras öljy on prätkäliikkeestä ostettu 2-T vaihteisto öljy joka sisältää kytkimen lisäaineen, jos hifistellä haluaa.
-
just niinkuin Arin tapauksessa tuo synteetti tekee näitä kepposia, vaikutus kohdistuu kaikkeen paitsi metalliin. Karikin kertoi haitarikumeista, minä taas tiedottanut tarrojen liimasta ja väreistä, eli se synteettiöljy ei kuulu mopopiiriin ollenkaan, eri asia jos sitä sekoittaa pensaan ja osuu reikään tankatessa. Sitten tulee taas seuraava ongelma, eli 95E ja synteetti 2-tahtisen vaikutus Bingiin, onneksi se on vielä sota-aikaisen reseptin mukaan tehty mutta kyllä kohokammion pohjaan kerääntyy sitä jauhetta talven aikana siltikin, puhumattakaan kiinankootterin kaasuttimesta, ne kun pitää tyhjätä syksyllä tai syntyy jopa reikiä kuten aikoinaan sassin lohkoihin.
-
Mutta, ne märkälevyöljythän on usein synteettisiä.
-
jep, eihän ne synteettiset perusöljyt sitä kytkintä liukastuta, vaan ne lisäaineet. Joskus nuorena miehenä tein tuota Rally Formulaa vuoden verran ja siihen tuli silloin kaksi erilaista synteettistä perusöljyä ja sen päälle toistakymmentä erilaista lisäainetta. Aika iso osa oli sellaista muoviliukastetta, jota rouhittiin sinne sekaan. Ja näillä lisäaineilla haetaan sitten juuri näitä erilaisia ominaisuuksia. Osa pesee, osa suojaa vaikka tiivisteitä, osa parantaa viskositeteettia jne. Moottoripyöriin niihin laitetaan vaan jotain kytkimen tartunta-ainetta, joka mahdollistaa kytkimen toiminnan. Suomessa ei silloin mp -öljyjä tehty, jos 2T seosöljyä ei siksi lasketa.
-
Aiemmin mainitsemallani öljyllä olen ajanut vuodesta 2009 alkaen samalla
mopolla matkamopoilijan 1000, 1500 ja 2000km matka-ajot.
Testausmielessä viime kesänä 2 000 km ajon suoritin minimiaikaan eli
65-tuntiin, jossa varsinaisen ajon osuus oli 40-tuntia. Painoa varusteineen 115kg,
kun ajoin ilmanhuoltoa, yksinajona.
Samaa öljyä olen käyttänyt Minarellin RV 4 , AM6 , Sachs 50S, Zundapp 50 284-12 ja Puch 50/6 moottoreissa.
Myös harrastekaverin piristettyyn Tomokseen laitettiin nuo samaiset koneremontin yhteydessä (Autisa 65cc / Mikuni 18 ).
Jolla 500km ajon jälkeen matka katkesi jumittuneeseen sammutin katkaisijaan, muuten moottori toimi moitteetta.
Sitten taas kytkimen saa kylläkin helposti luistamaan muuttamalla välityssuhdetta.
Eli liian iso eturatas kuormittaa niin kytkintä kuin moottoriakin, eikä siihen mikään ihmeöljy ainakaan keston
kannalta auta.Vakiomoottoreissa kulkupuolen määrää laatikon välitys.
Sassin lohkot pilaa vesi eikä suinkaan öljy, näin olen todennut.
Öljyjähän on monenmoisia, joista ajamalla selviää ne käyttökelpoiset.
Nyky 95E-pensaan ei oikein 2-t öljy sekoitu, joten 98 parempi tuon suhteen.
-
Nyt käsitetään mitä tarkoitin. :)
Ei sellaista foorumia ole, jossa oltaisiin öljyistä samaa mieltä. :D
Minua häiritsi tuo väite, että oli jyrkkä ei käyttää mopojen vaihteistoissa synteettisiä öljyjä.
Toisissa koneissa toimii ja toisissa ei.
-
jep ja nyt kysyttiin Super Sportista... Mun Trialissa on sama kone. Eli käy kalliimmat prätkäöljyt ja halvat mineraaliöljyt. Ei perusauto semi/täyssynteettiset öljyt. Noista autopuolen vaihteistoöljyistä en sano mitään. Passaahan sitä kokeilla :D Jos alkaa kytkin luistaa, niin sitten alkaa...