VMPK ry Foorumi
Moottoripyörät => Vanhat moottoripyörät => Aiheen aloitti: Joni Kaunisto - Helmikuu 01, 2026, 12:43:59 ip
-
Tallissa on kohtuu tuore hankinta. Vm. -52. Rojaali 250cc. Minkälaista öljyä porukka käyttää tuollaisen moottorissa?
Jonkin aikaa seisonut, ja nyt tallin lattialle tiputtelukin on loppunut, joten nyt on syytä lisätä/vaihtaa öljyt. Mitä tilalle?
Entä olisiko kenelläkään antaa jotain havainnekuvaa mistä propusta voi päästää väärään paikkaan aikojen kuluessa valuneet öljyt ulos,
jotta uskaltaa kokeilla polkaista käyntiin?
-
Tässä nyt alkuun kuva kampikammiosta. Siellä koneen alla on
kaksi isoa proppua (osa 14),joista voi valauttaa alakerran tyhjäksi.
Öljynä alkujaan ollut "suora" SAE 30 tai kuumalla SAE40 tai 50.
Mutta hankalaa saada. Joten mineraalipohjainen 20W40 tai vastaava ,jos löytyy.
Siinä öljykorkissa muistaakseni on niitä öljylajeja eritelty.
Mutta kun ei tiedä,mitä ennen on ollut- kun saat kuumaksi-kannattanee tehdä
uusi öljynvaihto heti perään. Ei tuonne paljoa mahdu..
Onko sulla kaikki osat tallessa?
t. Markku
-
???Olisiko kuvia laitteesta laittaa?
Sitten vielä tuo jakopää. Tuo iso öljypökäle (nro 18)
pitää myös putsata- se on varmaan ihan töhnää täynnä.
Ja jos otat ne pienet mäntäöljypumput irti
noiden suorakaiteen muotoisten luukkujen alta,älä
sekoita niitä keskenään- ei saa laittaa etupumppua takapumpun
poteroon ja päinvastoin. Ne menee siinä innonpuuskassa helposti väärinkin...
t. M
-
Tässä kuvassa ne pumput. Osat 15 ja 16.
23 on se kärsä,joka tuuppaa öljyt kampiakselin sisään että
keskitappi saa voitelun. Sekin kannattaa katsoa.
25 on putki,joka vie öljyt keinuvivuille. Sen on oltava auki
ja voi testata koneen käydessä,kulkeeko öljy ylös kanteen myös.
Löysää sen putken ja irrottelee yläpäästä. Pitäisi öljyä putkahdella sieltä..
-
Sen verran lisää, että:
Jos kampikammioon on valunut ylimääräistä öljyä se tulee käynnistäessä ulos huohottimesta, eli merkkaa reviirin.
Kampikammion voi tyhjentää toisesta alapropusta, toisesta öljysäiliön. Niissä on sihdit molemmissa.
Ei kannata kiristää liikaa koska se sisällä oleva reiällinen pultti voi katketa.
Itsellä on vielä vanhaa 40/50 Castrolia ja se on kesäkäytössä hyvää.
-
Öljynä alkujaan ollut "suora" SAE 30 tai kuumalla SAE40 tai 50.
Mutta hankalaa saada. Joten mineraalipohjainen 20W40 tai vastaava ,jos löytyy.
Motulilla on vieläkin sekä 30 että 50 suorat.
-
Kiitoksia vastauksista, sekä hyvistä vinkeistä! Siinä kuva Markulle, ja muillekin. (Jos se näkyy?)
Kuvan olen ottanut Ruoveden rallissa 2024, mutta pyörä on kulkeutunut minulle myöhemmin.
https://i.imgur.com/qnSN37k.jpeg (https://i.imgur.com/qnSN37k.jpeg)
-
Hyvin näkyy!
Ihan nätti paketti!
t. Markku
-
Sen verran lisää, että:
Jos kampikammioon on valunut ylimääräistä öljyä se tulee käynnistäessä ulos huohottimesta, eli merkkaa reviirin.
Kampikammion voi tyhjentää toisesta alapropusta, toisesta öljysäiliön. Niissä on sihdit molemmissa.
Ei kannata kiristää liikaa koska se sisällä oleva reiällinen pultti voi katketa.
Itsellä on vielä vanhaa 40/50 Castrolia ja se on kesäkäytössä hyvää.
Nuota messinkisiä alaproppujahan on vuosikymmenien aikana avattu, ja kiristetty varmaan lukemattomia kertoja, joten varovainen saa tosiaan olla.
Onkohan niille ilmoitettu jossain oikein kiristysmomentti?
Öljyksi moottoriin laitoin Motulin 20W-50 mineraaliöljyä. (Tikun ylämerkkiin, eli n. 1,5 litraa).
Mitäs öljyksi vaihrelaatikkoon?
Ja vielä sytytystulpasta. NGK BP6ES näyttää olevan kiristettynä paikallaan. Minkähän tyyppinen kuuluisi olla?
-
Mä olen Royalilla ja kaikilla muilla vanhoilla prätkillä ajannu 10w60 täys synteettisellä auton öljyllä Valvoline, Castrol, TB ,Shel ei tule karstaa ja voitelubtoimii pakkasessa ja 30 asteen helteessä 10w60 on jäykempää kuin 50 100 astee lämpötilassa.
-
Öljynä alkujaan ollut "suora" SAE 30 tai kuumalla SAE40 tai 50.
Mutta hankalaa saada. Joten mineraalipohjainen 20W40 tai vastaava ,jos löytyy.
Kun tämä nyt putkahti esille, niin haluaisin saada faktaa lauseen: "Joten mineraalipohjainen 20W40 tai vastaava ,jos löytyy.", perustaksi.
Siis miksi mineraalipohjainen öljy olisi parempi kuin vuosien tuotekehityksen tuloksena kehitetyt nykyiset synteettiset öljyt?
Joiden ylivoimaisuus mineraaliöljyihin verrattuna on todistettu vuosien mittaan jo moneen kertaan.
Itse olen ajanut vuoden 1956 BSA Gold Starilla käyttäen synteettistä Mobil 1: stä siitä lähtien, kun ko. öljy tuli markkinoille. Siis osapuilleen 50 vuotta!
Hyvin on voidellut, jonka olen vuosien mittaan todennut ko. ajanjakson aikana tarkastaessani sylinterin, männän ja männänrenkaiden kuntoa. Ei ole ollut vaihtotarvetta.
Jos menee esittämään jotakin vaihtoehtoa parhaana, niin pitää olla esittää tosiasiat, muuten esitys on harhaan johtamista.
Tiedän, tämä öljykeskustelu roihahtaa aina välillä, mutta kuluneen 50 vuoden aikana en ole nähnyt ainuttakaan uskottavaa perustelua sille, miksi mineraaliöljy olisi parempi kuin synteettinen.
Nykyään Gold Starin moottoria voitelee esteripohjainen Motulin 7100 20W-50.
-
No- kukin laittaa sen öljyn laitteeseensa minkä
haluaakin. ;)
Mutta nuo koneet on suunniteltu ennen synteettisien ilmaantumista,
joten sellainen mineraaliöljy ainakin toimii noissa moteissa,mille ne on suunniteltu. Jos vain enää
mistään sopivaa saa.
Oma huono kokemus synteettisestä ehkä "väärässä" moottorissa pohjautuu
B&S- ruohonleikkurin koneen totaaliräjähdykseen synteettisilla öljyillä.
Arvelen vahvasti,että öljyllä on osuutta asiaan. No se oli toki roiskevoideltu
moottori.
Mutta- kaikkea voi tapahtua...
t. Markku
-
Osin jo itse vastasitkin Osmo kun mainitsit käyttäväsi eateripohjaista. PAO-pohjaisten täyssynteettisten (yleisimmät) kanssa on iso riski, että muinaiset tiivistemateriaalit ei sovi yhteen, ja reviirin merkkaus lisääntyy. Esteripohjaisilla (kalliimmilla) päinvastoin. Sitten on tietty se viskositeetti, vanhoissa moottoreissa on usein roiskevoitelu isossa roolissa, ja laakerivälykset isoja jo uutena. Liian ohut öljy ei ole kummallekaan hyvä, mutta ei liian paksukaan. Jos alkuperäinen suositus on ollut 30-50 välillä niin 20W50 sopii skaalaan melko hyvin. 10W60 ahdistaisi itseäni.
-
No onkos tämä 250cc Roitsu nähtävis viikonloppuna VMPKn rallis?
Itse tuon pari, 1924 ja 1970(71)
-
Tuliko ne täyssyntiset ulos Markun Briggsistä ja siksikö hajosi? B&S suosittelee suoraa 30:ä, varmaan just roiskevoitelun takia, nuo jää ilmeisesti pinnoille paremmin kalvoksi eivätkä valu pois niin nopeasti.
Oma teoria synteettisten ”sopimattomuudesta” perustuu siihen että muinais-öljyillä ja muutenkin vuosikymmenten saatossa voi moottoriin olla kertynyt karstaa ym sotkua öljytilaan. Synteettiset saattavat liuottaa tätä kertymää joka voi tukkia paikkoja, esim imusihdin ja sen takia haitata voitelua. Puhtaassa öljytilassa, esim rempatussa koneessa tai jossa on aina käytetty synteettistä, ei sotkua ehkä niin ole.
Omakohtainen kokemus Honda CB350:stä. Edellinen omistaja oli jostain syystä käyttänyt Castrol Classic 20W50 vai oliko peräti suora 50. No kuitenkin ajattelin käyttää tehtaan suosittelemaa eli 10W-40. Vahingossa ostin esteripohjaista Bel-Rayn öljyä. Piti ottaa mineraalia, mutta tässä kai on molempia. Lyhyen ajon jälkeen öljy oli aivan pikimustaa, ja aloin lukea tarkemmin kannun kylkeä… No, syteen tai saveen, ajattelin, ja ajelin muutaman sata km, vaihdoin öljyt ja putsasin lingon. Toistin saman muutaman kerran sinä kesänä kunnes öljyt alkoivat pysyä kirkkaampina. Paperitiivisteet inasen hikoilivat mutta sekin meni ohi, ilmeisesti uusi öljy puski vanhat tieltään. No oli siinä taannoin muista syistä koneen posket auki (kytkinlevyt ja startin kytkimen korjaus) niin nyt on uudet tiivisteet sielläkin. Nyt ei enää juuri sotke öljyjään, voi toki johtua uusista kytkinlevyistäkin, mutta ei tarvi enää linkoa avata joka toisessa öljynvaihdossa.
-
Ei- tai tuli,mutta ensin kurkkasi kierokanki kyljestä. ;D
t. Markku :-\
-
Jaa että semmoinen pikku käyntihäiriö… No onhan moderneissa öljyissä varmaan monenmoista sumuuntumisenestoainetta ja mitälie, ettei kone huohottaisi hiilivetyjä (arvaus). Moderneissa moottoreissa ei taida moni paikka olla roiskevoideltu, vaan on täsmäruiskutukset pumppupaineesta. Briggsissä ei laakereista taida uida öljyssä muut kuin kampiakselin alalaakeri ja varmaan nokka-akselin. Kaikki muu perustuu roiskeeseen tai sumuun.
-
Huono eli väärä arvaus. Huohotetut kaasut vaan imetään takaisin polttoprosessiin, eikä päästetä avoimesta putkesta ilmastoon.
Mitä öljystä kertyneeseen epäpuhtauteen tulee, niin se kannattaisi liotella pois jo huoltona ja hellävaraisesti, koska se kyllä lähtee aina liikkeelle, ennemmin tai myöhemmin. Kokemusta on yhden Slant-Sixin muodossa... Ja se linkokin tukkeutuu joskus.
-
Juu toki nuo keruusysteemit ovat olleet jo kuuskytluvulla ainakin amerikkalaisissa autoissa, mutta helpommalla pääsisi nykysysteemit jos öljy ei kovin sumuuntuisi. En tiiä. On niissä ainakin vaahtoutumisenestoaineita ja sellaisia, voisiko vaikuttaa pintajännitykseen.
Hondalle taisi olla sopivan hellävarainen huuhtelu se öljyllä tehty, kymmenkunta vuotta taitaa siitä olla ja vielä ei linkoon ole kahdella öljynvaihtovälillä juuri mitään kertynyt. Jospa säästelen vanhoja jenkoja ja o-renkaatkin maksaa… jos vaikka joka neljäs kesä. No, kauas päästiin taas Royaleista ruohonleikkureiden kautta Hondaan :)
-
Sen verran B&S ruohonleikkurikoneesta että noissa mitä olen avannu ei ole varsinaisia laakereita kampurassa eikä "nokka-akselissa", alapuolelta otetussa kuvassa näkyy mukavasti tuo kiekko minkä pikkuruiset lapiot sitä öljyä sinne viskoo
-
Strattonin OHV- mallit muutenkin hieman rakenteellisesti
heikkoja- ainakin se 500cc malli.
Kanki melko altis katkeamaan muutenkin. Samoin tehtaalla
ilmeisesti hutiloitu kasauksessakin? Ainakin keinuvivun pultti
kovin usein kiertynyt omia aikojaan auki. Minullekin osunut
3 semmoista moottoria kohdalle.
Ja se pakoventtiilin "käynnistyskevennin"- se joskus pukkaa
hajoamaan.
Mutta on se motti parhaimmillaan jäykillä yksiasteöljyillä. Talvellahan en
noilla ajele.
Lumilingossa- siinä muinaisessa Torossa,jonka eräs herrasmies
jo kauan sitten pihaan kuskasi- siinä on 6,5 hv kiinankone
nykyään- ja koneeseen heti uutena synteettiset öljyt ja se ei
ole kiukutellut.
t. Markku
-
Otin tuossa viskositeetti-indeksivertailua jokuselle harrasteöljylle:
10W60 esteri
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C 154.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C 23.1
10W60 puolisynt
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C 171
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C 24.5
5W50 täyssynteettinen
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C 118
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C 18.0
10W40 mineraali
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C 90.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C 13.8
20W50 mineraali ”Classic”
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C 170
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C 18.4
40 suora
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C 140
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C 13.7
Mitä tuosta voi oppia? Kun jätetään pois pakkaskäynnistykset, joissa mineraali ja suora on surkeita, niin eipä juuri mitään…
Suora 40 on kuumapäältään sama kuin mineraali-10W40 ja kumpikaan ei ole mikään erityisen hyvä siinä. Kylmäpäältään, tai pitäisikö sanoa hellepäivänä starttaamattomana, se ei ole lainkaan niin jäykkä kuin olettaisi. Mutta suomalaisena pilvisenä loppukesän aamuna se alkaakin olla siirappia, sen suhteen mineraali-10W40 olisi parempi valinta, ja roiskevoitelu kiittäisi. Harmi kun öljyistä ei ilmoiteta 40°C lisäksi kuin jähmepiste, se viskositeetti jossain 15°C olisi tässä hyödyllinen.
Muutenhan nuo viskositeetit ovatkin juuri sitä, mitä purkin kyljessä olevat luvut antaa olettaakin. Oikeastaan vain 10W40 kylmäarvo fuskaa, koska nollakelissä se alkaa olla jo selvästi jäykempää kuin nämä luvut kertoo.
Jos vertailuun ottaa vielä mukaan hieman nykyaikaisemman, pienikitkaisen ja pienivälyksiselle moottorille suunnitellun öljyn, niin johan menee ”liruksi”, mutta sen täytyy olla tuollaista, jotta se kulkeutuu kaikkialle:
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C 55.0 ja lämpötilassa 100 °C 9.95
Ja tuohon vielä oikeasti moderni, Suomen suosituimman automerkin öljy:
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C 34.8 ja lämpötilassa 100 °C 6.9